Hori 3d H1 Gold - китайский зверь с кротким нравом.

Всем привет друзья! С вами Иван, портал 3d Today, и сегодня я расскажу вам о

3д принтере:

-Hori H1 Gold-

1) Вступление.

Доброго времени суток, дорогие посетители портала 3D Today!

Во-первых, хочу принести свои извинения за перестановку в планируемом порядке выхода статей, и за задержку в выходе этой. Плотный рабочий график и богатый на резонансные события (лично для меня) месяц, наложил свой отпечаток на пунктуальность. К сожалению, написать пост про Picaso Designer я не смог. И по видимому, не смогу ещё долго. Принтер ушёл к новым и счастливым владельцам. Надеюсь они тоже появятся на 3D Today и поделятся с нами своими эмоциями и опытом использования! Однако основные моменты из не вышедшей статьи, с иллюстрациями и видео, я всё таки выложу чуть позже, в виде одной из коротких заметок. Ну а сейчас, речь пойдёт о 3д принтере Hori 3D H1, именуемым для благозвучия в России не иначе, как - Hori Gold.

Я постараюсь выполнить в обзоре достаточно подробный анализ принтера, как по внешним характеристикам, так и по критериям технического плана и удобству печати. Так же, проведу мониторинг рынка, на предмет поиска аналогов и приведу беглую сравнительную таблицу их характеристик. К сожалению, возможности попробовать большинство из этих аппаратов в печати, у меня на данный момент нет, так что поверим разработчикам на слово и тесты печати оставим на потом.

Основным критерием для подбора аналогов, будут являться несколько публикуемых продавцами 3д принтеров характеристик и ценовой порог покупки. Но об этом несколько позже, а пока давайте познакомимся с самим виновником торжества.

Оглавление статьи:

• Вступление
• Первое знакомство
• Технические характеристики
• Процесс печати
• Сравнительный анализ аналогов
• Заключение (Плюсы и минусы)
  
  

***

2) Первое знакомство.

Комплектация:

Для начала, оценим комплектацию принтера.

При извлечении принтера, в коробке аксессуаров мы найдём следующие предметы:

• Сетевой провод
• Запасное сопло.
• Держатель катушки (на фото, уже установлен).
• SD-карта с двумя тестовыми g-coda’ми для первой печати и П.О.
• Крестовая отвёртка для установки держателя катушки.
• Usb провод.
• Лопатка для снятия принта с нагревательного стола.
• Шестигранник для техобслуживания печатающего блока.
• Кардридер.
• 2 Прищепки для стеклянной платформы
• Цветное руководство по эксплуатации на русском языке
• Гарантийный талон.
  
  

Вполне стандартный набор предметов. Радует наличие кардридера и запасного сопла. Принтер может поставляться в двух вариантах упаковки. Простой картонной коробке, или фрахтовом деревянном ящике, для дальних путешествий. Мне досталась, простая картонная коробка.

Осмотрим принтер.

Внешний вид и первое впечатление:

«По одёжке встречают, по уму провожают», как говорят в народе. Руководствуясь этим принципом, давайте оценим внешние данные принтера. Дизайн, эргономику и качество исполнения корпуса.Итак. Сам по себе корпус принтера выполнен довольно бесхитростно, но симпатично. Высокий, чёрный, матовый, металлический каркас, производит довольно внушительное впечатление. Грани лицевой панели сглажены, и принтер не оставляет впечатления грубого квадрата, красиво играя бликами от офисной лампы по покатой поверхности. Внизу, на серебристом шильдике, подчёркнутые красным цветом, выделяются буквы названия компании производителя, в оригинальном стиле. Рядом расположено тёмное окошко цветного сенсорного дисплея управления принтером. Сзади справа, расположена - кнопка включения принтера и разъём питания. Слева, сбоку - слот для SD Карты и гнездо USB провода. С правого боку принтера – вентиляционные отверстия отсека управляющей платы и электроники, за ними - вентилятор. Сама камера печати принтера открыта. В качестве апгрейда, есть возможность установить плексиглазовые стенки, дабы снизить возможность попадания посторонних предметов и сквозняка в область печати. Без применения стенок, платформа свободно нагревается до 100 градусов. Теоретически, это позволяет печатать стиролосодержащими материалами, такими как Hips, ABS и их производными. Практически, при использовании плексиглазовых стенок, платформа нагревается до 135 градусов, а закрытый объём позволяет удержать довольно стабильную температуру в камере.

Нагревательный стол, представляет собой металлический каркас с креплениями регулировки уровня платформы, на котором закреплёно стекло с нанесённым сверху адгезивом. В качестве адгезива, производитель рекомендует использовать широко известный среди 3д печатников «синий скотч 3М». Хоть принтер и произведён в китае, сборка аппарата внушает доверие. В процессе осмотра, я не увидел заедающих подшипников, не докрученных винтов, или торчащих в неожиданных местах проводов. Принтеры так же приходят прекалиброванными. Явных сварных швов на корпусе я тоже не обнаружил. Отнесём это к плюсам конструкции.

Давайте включим принтер в сеть. Светодиодная подсветка озарит синеватым свечением нагревательный стол, заработает вентилятор на печатающем блоке и на боковой стенке, а сенсорный дисплей покажет экран приветствия, радостно пискнет и самостоятельно перейдёт в рабочий режим. Итак, дисплей:

Первое окно которое мы видим – окно состояния печати. Здесь расположены 3 графика отображения температуры:

1) – «Температура Сопла 1». Это актуальная температура печатающего блока. Как видите, на данный момент она составляет 25 градусов, что приблизительно отображает температуру окружающей среды в комнате.

2) – «Температура Сопла 2». Плейсхолдер ( по нашему – заглушка) для использования второго печатающего блокасопла. На данный момент не используется.

3) – «Температура нагрева стола» (печатающей платформы). Как видим, пока тоже без нагрева.

Внизу под активными графиками, располагается «Прогресс бар» отображающий динамику процесса печати и общее время выполнения задания.

***

Второе окно – окно скорости печати. В данном разделе располагаются модификаторы скорости вентиляторов, печати, и коэффициента подачи пластика.

(Лично мне, очень нравится дизайн самих «спидометров», если можно их так назвать. Напоминает автомобильные приборные панели. Очень стильно.)

***

Третье окно – окно загрузки материала. Здесь мы видим выбор печатающего блока, на котором хотим заменить материал. (напоминаю, что второе сопло – плейсхолдер)

Далее - преднастройка температуры под тот или иной материал, здесь указаны PLA – 200 c и ABS – 230 с.

Далее - клавиша загрузки, или выгрузки нити из экструдера.

Справа по середине – помощник регулировки платформы. Нажимаем цифру в кружке и принтер перемещает сопло в указанную точку, калибруем зазор с помощью винтов под платформой, чтобы лист А4 проходил между скотчем и соплом принтера слегка касаясь, переходим к другой точке. И так до тех пор, пока зазор не будет равномерным по всем 4м точкам - вот и весь нехитрый процесс калибровки.

***

Четвёртое окно – окно перемещения по осям. Слева на экране, мы можем увидеть столбец с выбором длины шага, на который будет перемещаться ось. 10.0 мм, 1.0 мм и 0.1 мм. В самой середине – джойстик управления Осями X и Y, а так же кнопка позиции парковки для этих осей (точка 0,0). Справа - управление движением оси Z – «ось Z» и мотором экструдера «подача». На оси Z, так же расположена пиктограмма общей парковки (иконка домика).

Интересна так же опция «разблокировка», слева вверху экрана. Нажатие на эту кнопку, позволяет снять напряжение с моторов рабочей камеры и передвинуть печатающий блок вручную, или протолкнуть пластик в экструдер, если температура нагревателя достаточна для этого.

***

Пятое, и последнее окно – окно SD Карты. Позволяет выбрать директорию, в которой располагается задание печати в формате .gcode, и сам файл. Если g-code сформирован в одной и последних версий Cura (доработанных производителем), слева будет отображена краткая информация по длительности печати, температуре экструдера, платформы и количеству затрачиваемого материала. На мой взгляд, очень удобная функция. Там же, внизу, расположены клавиши запуска, постановки на паузу и остановки печати задания. В целом, дисплей производит приятное впечатление. Нажимать правда, лучше кончиками пальцев, стилусом, или ногтями. Т.к. пиктограммы встречаются довольно маленького размера, людям с крупными пальцами может быть неудобно. Скорость отклика быстрая, если нужно резко поднять температуру нагревателя с 0 до 230, прощёлкаются указания быстро. Дисплей не сбоит и распознаёт касания корректно. Кстати, при единоразовом нажатии, температура поднимается сразу на 5 градусов, что с одной стороны не очень удобно для точной настройки под специфические пластики, но с другой, позволяет быстрее достигнуть больших значений.

Иконки расположены в интерфейсе удобно, нажатиям ничего не мешает и перекрыть одну иконку при нажатии другой, не получится. Однако у меня довольно тонкие пальцы, и это субъективное впечатление.

Перейдём к более интересному – описанию механики принтера, особенностям конструкции и техническим характеристикам.

3) Технические характеристики.

Приведу официальные характеристики принтера с сайта производителя:Вроде пока всё совпадает. Интересна возможность печатать различными материалами... Многие производители указывают такую возможность для своих принтеров, но часто это не соответствует действительности.

Механика.

Опишем механику принтера.

Принципиальная механическая схема принтера – XY Head, Z bed,

Конструктивная, кинематическая - по типу старого, доброго Darwin’a – один мотор на ось. Разница лишь в том , что рама нагревательного стола перемещается по двум фланцевым опорным блокам, а приводится в движение стандартной шарико-винтовой передачей соединённой с мотором жёсткой муфтой. (Для сравнения, в Picaso Designer, этот элемент подпружинен, что по идее должно лишать конструкцию пресловутых Z-wobbles. Однако это спорный момент) Приводить номенклатуры компонентов и описывать их параметры я не буду (как и предупреждал ранее), ограничусь лишь тем, что отмечу жёсткость конструкции и довольно неплохой запас прочности. На такую раму и механику, не стыдно вешать фрезеровочный блок по дереву, например. Однако 1 мотор на ось наводит на мысли о чрезмерной нагрузке.

Ремни зафиксированы жёстко, через прижимную пластину. Регулировать натяжение можно только подтягиванием ремня и одновременным затягиванием зажимной пластины. Не самое удобное решение, но производитель не предполагает быстрого износа и растяжения самих ремней, что логично.

Регулировка платформы, производится подтягиванием подпружиненных винтов снизу рамы нагревательного стола. Классическое решение, с довольно нехитрой реализацией, которая, тем не менее, вполне нормально выполняет свои функции. За время работы с машиной, кроме форсмажорных случаев, перекалибровывать принтер мне не приходилось, даже после замены адгезива. Отмечу только, что прижимные винты в крайних положениях ходят довольно жёстко и не каждый сможет без труда, голыми пальцами прокрутить настройку. (С этим я сталкивался на огромном количество 3д принтеров. Тот же Zortrax M200, обладает похожей проблемой)

Система подачи материала.

Прямая – протяжной механизм и приводной мотор установлены на каретке оси X. Прижим нити осуществляется шкивом с пружиной и калёной шестернёй впрессованной на вал мотора. Фрезерованный корпус протяжного механизма выполнен с характерным «горлышком», между шкивом и шестернёй. Это позволяет печатать эластичными материалами вообще, а маленькие зазоры дадут гарантию, что даже совсем мягкие филаменты не затянет под зубья.

Экструдер короткий, выполнен разборной деталью, с блоком термопары и съёмным соплом. Внутрь запрессована тефлоновая трубка. Охлаждение активное, в виде распечатанного на самом принтере воздуховода и вихревого вентилятора. Внешний вентилятор стандартный - 40 мм. Сам печатающий блок разбирается при необходимости, быстро. Выполнять его очистку в случае засора, или при регламентном Т.О. просто и довольно удобно. Достаточно открутить один винт с внутренним шестигранником и отодвинуть крышку с вентилятором в сторону.

Пластик подаётся в печатающий блок с установленной на задней стенке принтера катушки, по жёсткой трубке подачи, которая фиксируется в экструдере с помощью медного фитинга.

Электрика и электроника.

Контроллер – Arduino AT mega 2560. Прошивка – модифицированный Marlin, здесь всё стандартно. Разводка и травление платы выполнено заводом, на плате стоит фирменное клеймо (к сожалению фотографий привести не смогу, придётся поверить на слово). Блок питания довольно дорогой и надёжный. Шлейфы управления плоские, такие обычно применяются в ноутбуках. Они хорошо зарекомендовали себя в подвижных конструкциях, требующих дополнительной гибкости и износостойкости. Однако проводка стола свита из обычных, довольно тонких, медных проводов. Благо, что убрана в оплётку. В оплётку, кстати, спрятаны почти все провода, находящиеся в рабочей камере. Идём дальше.

Интерфейсы подключения и дисплей.

Давайте поковыряем самое интересное – цифровой, многоцветный, руссифицированный тачскрин. (с)

Увы, сам дисплей идентифицировать не удалось. Ясно только, что это «Multicolor LCD TouchScreen» 4,3 дюйма диагонали.

Судя по всему, травление и разводку платы производил сам завод. Ясно только, что находится он под управлением чипа «Lattice», произведённого по лицензии AMD. Забавно.

Сама по себе технология производства дисплея гораздо сложнее и дороже, нежели вся вместе взятая электроника управления механикой принтера. На мой взгляд, правильный подход. Инсайдеры сообщают, что в будущем принтер планируется полностью переводить на ARM и уходить от устаревшей ардуины.

В самом узле дисплея расположены гнездо «micro-SD» карты и разъём «mini usb», для возможного обновления прошивки.

Из других интерфейсов подключения, принтер имеет стандартный USB 1.0 порт, рядом с гнездом SD карты. К сожалению, кириллицу в названиях папок и файлов принтер не понимает, необходимо использовать латинские символы.

Через USB соответственно, можно управлять принтером напрямую (дисплей при этом останется полностью функциональным и влияющим на процесс) и загружать обновления прошивки, а с помощью SD карты, отправлять задания на печать.

Должен заметить, что обновления прошивок и П.О. принтера происходят довольно регулярно. Кстати, о П.О...

Программное обеспечение.

С принтером поставляется рекомендуемое производителем П.О. - хорошо всем известный слайсер Cura , версии 1.5.2 (на момент написания статьи). От обычного, отличается наличием преднастроек для всех видов 3Д Принтеров Hori. Русификацией ( завершённой не до конца, надо отметить) и 3д моделью платформы принтера с логотипом компании.

Затрагивать тут процесс печати и выбора настроек я не буду, для этого чуть позже напишу отдельный, более обширный пост, в этой статье ограничусь демонстрацией печати калибровочной модели.

4) Процесс печати.

Для проверки качества печати принтера, я запустил одну из самых известных моделей – калибровщиков с thingiverse.com – «ctrlV_3D_test.stl».

Настройки печати следующие:

• Толщина слоя: 100 микрон.
• Заполнение: 30%
• Скорость: 25 ммс - первый слой, 50 ммс - последующие.
• Пластик: натуральный PLA - Sirius 3D Filament, 1.75.
• Температура печати: Платформа 45с, экструдер 215с.
• Обдув: с 5го слоя по возрастающей.
• Дополнительно: Включена функция Z-hop со стандартными настройками(0.01 мм выдавливания, 0.4 мм прыжок )
  
  

Привожу фотографию процесса:Краткое резюме по печати:

Замерять толщины я не стал, прошу меня за это не ругать. На момент написания статьи, я не смог найти свои любимые автомобильные щупы. В дальнейшем исправлюсь.

Однако относительно мостов и наклонов принтер справился достойно. Провисаний практически нет, наклонный участок ровный и не переплавлен. Конусы тоже получились сносно. Единственное, что мне не понравилось – это тонкие «волосы ангела», но грешу на температуру. Скорее всего я просто перегрел экструдер.

Модель печаталась с Brim’ом, так что заполнение внутри из-за этого.

Что ж, перейдём к заключительной части моего опуса.

5) Сравнительный анализ аналогов.

Итак. Для начала давайте определимся с ценовой категорией обозреваемого 3д принтера.

Возьмём за основу, что домашние 3д принтеры условно, делятся на 4 ценовых категории:

• - до 500 долларов (начальный уровень, наборы для сборки)
• - от 500 до 1000 долларов (наиболее широко представленная категория. Принтеры для новичков и адептов, plug&play модели )
• - от 1000 до 2000 долларов (продвинутые и полупрофессиональные модели)
• - свыше 2000 долларов (полупрофессиональные и профессиональные домашние 3д принтеры)
  
  

Рекомендованная розничная цена «Hori Gold H1» в интернете – 99 000 рублей. Можно найти предложения и дешевле, но сайты на которых оно размещено, чаще всего не внушают доверия.

По нынешнему курсу рубля (около 56 р за доллар), и со стоимостью порядка 1700$, принтер попадает в категорию «до 2000 долларов». В эту же категорию попадают 3д принтеры от компаний Picaso 3d (с пулом в 15 тысяч рублей), RGT (с таким же зазором по стоимости), Hercules (от от компании Imprinta), Wanhao Duplicator, Makerbot Replicator 2 (первого поколения) и, как ни странно, 3д принтер Cube X, от компании 3D Systems.

Mankati дешевле 135 тысяч я не нашёл, Magnum – либо с существенно меньшей областью печати, либо дороже, Ultimaker Original печатает только ниткой 2.85. Клоны второго ультимейкера подходят и по цене и по количеству опций, но сильно отличаются наличием боуден подачи и «ножничной» механикой.

Сравнивая принтеры в этой категории, давайте дополнительно отсортируем прямые аналоги, абстрагируясь от принципиально отличающихся моделей.

Основные отличительные особенности:

• - Количество сопел экструдера. (Одно сопло)
• - Толщина нити материала. (1,75 мм, так уж исторически сложилось, что наибольший выбор нитей в России, именно этого диаметра)
• - Подача материала. (Прямая подача. Это серьёзное отличие, на мой взгляд, один из краеугольных камней механики принтера)
• - Размер области печати. (Минимум 200х200х200 для честного сравнения)
• - Материалы печати. (Как минимум АБС и ПЛА заявленные производителем)
• - Наличие и вид интерфейсов пользователя. (Слоты для карт, дисплеи и их функциональные возможности)
  
  

Под эти критерии, как оказалось... Попадают всего два принтера. Это Picaso 3D Designer, Imprinta Hercules. Других моделей за более чем 3х дневный мониторинг основных интернет магазинов 3д техники я не нашёл. Поправьте меня, если не так.

( Я пользовался базой принтеров 3D Today, сайтами магазинов top3dshop.ru, 3dtool, 3dplemya, for office, Igo3D. Сайтами производителей принтеров и Yandex Маркетом.)

Составим таблицу по заданным критериям.Как можно заметить, аналоги не уступают, однако если Designer давно зарекомендовал себя умелым принтером и смысла подробно его обсуждать нет, то про Hercules’а и Hori на данный момент слышно не многое. На них мы и обратим внимание.

По цене, принтеры выстроились в линейку. Разницу в 5 тысяч между Hori и Hercules’om, нивелирует размер рабочей зоны и наличие цветного сенсорного дисплея. Однако информации о возможности печати на отечественном богатыре эластичными филаментами и особыми (BronzeFill, Wood, Sand они требуют особого подхода к подаче материала) пластиками, в сети на данный момент нет. Для сравнения, на Gold’е печать ими заявлена производителем. Дабы не быть голословным, все вышеперечисленные пластики мною протестированы (Отчёт я предоставлю в следующих коротких записках в блоге. Либо, вы можете ознакомиться с результатами в соц группах компании дистрибьютора). Корпус Hori стальной, металлический, за счёт чего принтер довольно тяжёл. Это должно положительно сказаться на уменьшении такого явления как «паразитные вибрации», однако Hercules тоже обладает данным качеством. Выбор труден и не очевиден с первого взгляда. Однако лично я, всё таки склоняюсь к Hori.

6)Заключение (Плюсы и минусы).

У Hori Gold’а есть несколько очень важных преимуществ, но так же есть и свои промахи. Нагляднее всего, расписать их в виде плюсов и минусов.

Плюсы:

• Цена – по соотношению ценавозможности принтер имеет очень мало конкурентов.
• Широкий функционал –
• цветной, руссифицированный, сенсорный дисплей, с возможностью изменения настроек печати.
• возможность печати всеми представленными в формате нити 1,75 мм материалами. (Благодаря правильно спроектированному печатающему блоку и внешней установке катушки.)
• Наличие подогреваемой платформы
• Тяжёлый металлический корпус положительно сказывается на эффектах вибраций
• Неплохая комплектация поставки
• Гарантия от производителя
• Наличие официального представительства в России.
• Печать из коробки
  
  

Однако, есть и минусы.

Минусы:

• Принтер – открытого типа. Для уверенной печати стиролосодержащими материалами, всё таки требуется докупать закрывающие камеру стенки.
• Вес – тяжесть может расцениваться и как негативный момент.
• Не самая яркая и удобная упаковка. За такие деньги могла бы быть и получше.
• Малая известность на Российском рынке.
  
  

Итого:

На мой субъективный взгляд, после продолжительного знакомства с данным 3д принтером, я бы порекомендовал его начинающим предпринимателям сферы услуг 3д печати, за его широкий функционал и довольно отказоустойчивую конструкцию. В качестве рабочей лошадки для маленькой или средней студии – один из лучших вариантов.

Печать особыми материалами позволяет неплохо выиграть в предложении, сравнительно не высокая цена – быстро отобьётся при грамотной рекламе.

Удобство пользования и сенсорный дисплей, ускоряют постановку на печать заказов и позволяют вовремя исправить ситуацию при неправильно подобранных при слайсинге настроках.

Официальное представительство в России и гарантия, уберегут от неприятных ситуаций. Хотя для студий креативного творчества, хакспейсов и детских инженерных кружков, принтер так же будет интересен. Решать вам, мои дороги читатели.

P.S.

План выхода статей немного сместился, однако порядок следующих обзоров я сохранил.

Ближайшее расписание статейочерков:

• Zortrax M200 - выставка достижений польского хозяйства. - Июль, 11-13 число.
• Hori3d - Z300 - Fobos - секретные разработки китайского ВПК. - Июль, 19-12 число.
  
  

Сроки выхода статей могут меняться по независящим от меня причинам.

Так же, я планирую серию коротких постов о печати разными материалами на Hori Gold и опытом пользования Picaso Designer’ом. Ждите в ближайшее время!

Спасибо за внимание, до новых встреч!