Гид по лазерным станкам

Подписаться на 3Dtoday
CEPKO777
Идет загрузка
Загрузка
01.03.18
12423
90
печатает на TEVO Tarantula
Техничка
79
Ввиду большого количества вопросов о станке решил написать статью из разряда «гид для новичка». Я думаю в ней вы найдете ответы на многие вопросы, а оставшиеся сможете задать в комментариях.
МОЗГИ! В качестве «мозгов» могут быть использованы Arduino Uno, Nano, Mega2560, специализированные контроллеры M2 Nano, либо автономные контроллеры типа Ruida rdc6442 или Trocen awc708c.
Остановимся чуть поподробнее на каждом:
Arduino. Использование этих плат несомненно дешевле готовых контроллеров в десятки раз. Под них имеют различные прошивки, к примеру Marlin Laser (MEGA), GRBL (GRBL MEGA), RIBS (Платная, только под Uno и Nano), ArrSoft (так же только Uno и Nano). Вы сможете производить резку и гравировку используя сгенерированный Gcode. Как можно понять не все так радужно. Имеется рад недостатков:
-во первых вы ограничены в скорости движения осями. Если принтеры с использованием Mega2560 могут печатать до 200мм/сек то для гравера этой скорости недостаточно, или если быть точнее гравер способен работать на куда более высоких скоростях вплоть до 1000мм/сек, а порой и быстрее. По моему опыту мне не удалось заставить работать гравировку на скорости более 150мм/сек (не забывайте, что кроме импульсов на двигатель подаются на лазер и их частота напрямую зависит от гравируемого изображения). Хотя тут все немного сложнее чем кажется, но не буде на этом останавливаться.
- во вторых довольно неудобно готовить Gcode для работы. Резка и гравировка являются разными операциями и Gcode для них немного разный, точнее делается в разных программах, вы конечно можете в итоге просто объединить 2 файла в один, но придется постараться совместить все элементы в правильных местах, что не очень та удобно. Сама процедура подготовки тоже довольно муторный процесс. PS. Тут я вставлю 5копеек о платных программах, в частности RISB, она работает не по Gcode, а по собственному алгоритму и со своей прошивкой плат. Программа умеет преобразовывать растровые изображения для гравировки с динамически изменяемой скоростью и мощностью, так же она умеет читать PLT что значительно упрощает работу по резке, скорость, мощность и кол-во проходов задается в самой программе, в отличии от Gcode где скорость и мощность задаются при формировании.
M2 Nano.
Является базовым контроллером дешевый СО2 лазеров, сама по себе плата «бесполезна», потому что работает через специализированное ПО требующее специального USB-ключа. Пока ключ вставлен программа работает. Плата позволяет работать станку относительно полноценно, передвижения по осям будут быстрыми, обработка макета может быть сразу и гравировкой и резкой, т.е. можно уже полноценно делать партию изделий. Стоимость контроллера с ключом около 7000р.
Автономные контроллеры.
Являются полноценными контроллерами для лазерной обработки. Они имеют мощные 32-битные процессоры, умеют управлять 4-5 осями и даже несколькими головами, имеют цветной экран, на нем вы в реальном времени видите выполненную работу, сохраненные проекты, позволяют вносить правки в готовые проекты и измерять параметры прямо во время работы, так же, как следует из названия, могу работать автономно, поддерживают как готовые проекты для работы (сделанные в прикладных программах) так и множество других форматов, включая bmp. Jpg, plt, dxf и прочие. Поддерживаются USB-флешки, USB подключение к компьютеру, а так же LAN-подключение к общей сети, так что проекты можно скидывать прямо по сети. Стоимость таких контроллеров начинается от 15000р. ВАЖНО! Стоит отметить, что контроллер работает на большой частоте, вследствие чего использовать драйвера типа А4988 и подобные нормально не получится, будут постоянные сбои, особенно в режиме гравировок. Если собрались приобрести контроллер, готовьтесь к попутной покупке драйвера, как минимум TB6600, а лучше DM542(442)

Программ для подготовки довольно много, если быть точнее их много для подготовки растровых изображений, с векторными победнее. К примеру, неплохая программа LaserGRBL, она умеет преобразовывать растровые изображения для последующей гравировки либо динамической мощностью, либо плотностью черных точек, либо просто векторизовать изображение (иногда бывает полезным). Работать с вектором программа не умеет. Для резки придется использовать программы для преобразования векторных файлов в Gcode, таких программ лично я нашел несколько. К примеру HPGL2CNC. Она позволяет plt в cnc(gcode), при преобразовании необходимо сразу указать начало координат, скорость и мощность.
Так же интересная программа ImageToGCode. Она преобразовывает svg(его можно получить при импорте в corel) в Gcode. Позволяет сразу увидеть, что получилось в Gcode
Кроме комбинированных программ, есть и те, что делают только подготовку растрового изображения либо только управляют самим станком. К примеру Candle (она же grblControl)
Немного подробнее с самих лазерах. В основном в ходу диодные и углекислотные.
Диодные лазеры
имеют сравнительно малую мощность, от 5мв до 6.5вт в постоянно режиме (до 300% в импульсном). Они могут иметь различный цветовой диапазон (зависит от длинны волны), самый популярный синий (сине-фиолетовый) 440-450нм ввиду того что этот спектр хорошо воздействует на различные материалы, лучше, чем тот же красный. Диодный лазер хорошо подходит для гравировок ввиду широкого диапазона регулируемой мощности. Для резки они подходят плоховато, но все равно могут это делать. Стекло для них является прозрачным (в отличии от углекислотного лазера), поэтому для гравировки на стекле необходимо предварительно его окрашивать. Диодные лазеры удобны тем что по сути все находится в одном небольшом корпусе и имеет небольшой вес, благодаря этому станки с диодными лазерами могут быть очень маленькими, в отличии от углекислотных где самая маленькая лазерная трубка имеет длину 50см. К тому же у диодных лазеров линза вкручена в корпус лазера и фокусное расстояние может быть отрегулировано в широком пределе.
СО2 лазеры
представляют из себя лазерную трубку, в большинстве стеклянную, но есть и твердотельные, наполненную смесью газа на основе углекислоты, через полость которой проходит электрический разряд высокого напряжения (20-35киловольт и довольно малого тока 20-50мА). В основном распространены лазерные трубки от 30 до 180вт, их вполне достаточно для резки многих неметаллических материалов (фанеры до 25мм). Длинна трубки сильно зависит от ее мощности, так трубка 30вт имеет длину 50см, а трубка 180вт почти 2 метра, кроме этого растет и толщина, но не сильно, от 5 до 8см.
Лазерные трубки охлаждаются водой. Проток воды через трубку должен быть не менее 2литров в минуту, чем мощнее лазер, тем интенсивнее должен быть поток. Если для трубок 30-60вт обычно достаточно емкости с холодной водой, то для более мощный, особенно при продолжительной работе, нужны специальные охладители - чиллерами, они представляют из себя охладительную установку (тот же холодильник) с водяным резервуаром, помпой и электроникой для поддержания заданной температуры (хотя некоторыми хитростями можно обходиться и без них). Вся проблема в том, что температура воды в трубке не должно превышать 20°С, в противном случае ускоряется деградация газа в трубке и уменьшается ее ресурс. Стоить отметить, что газ так же разлагается со временем, в среднем за 3 года. Кроме того, продолжительную работу необходимо проводить на пониженных мощностях, до 80%, даже гарантийный срок работы указан при условии работы на мощности менее 80% и должном охлаждении. Чем ниже мощность и температура, тем дольше проживет трубка.
Работает трубка от высоковольтного блока питания со стабилизацией тока (после образования излучения напряжение в трубке значительно снижается). Управление мощностью производится подачей с контроллера на управляющий контакт напряжения от 0 до 5в.
В разрыв минусового провода устанавливается миллиамперметр, причем желательно аналоговый, он позволяет видеть на какой мощности работает трубка и упрощает выявление проблем, когда ухудшается резка и подобные.
Хочу отметить что лазерные трубки до 50вт дешевле покупать в Китае, более мощные куда дешевле в России (это из за трудностей транспортировки, трубку очень хорошо упаковывают, к примеру трубка Reci w2 упакована в деревянный ящик 2х0.5х0.5метра)

Линзы
Линзы СО2 лазеров в основном делают из Селенида цинка (ZnSe) и Арсенида Галия (GaAs). Линзы из ZnSe более дешевые и имеют малое поглощения излечения, но при это менее прочные, чем GaAs. GaAs в свою очередь более прочное и износостойкое, но дороже и имеют большее поглощение излучения. На практике в основном берут ZnSe линзы, их при должном уходе может хватить на несколько лет интенсивной работы. Стоимость ZnSe линзы зависит от диаметра, который в свою очередь зависит от мощности лазерной трубки. К примеру линза 20мм стоит около 700р. Стоимость GaAs того же размера от 1000р
Диаметр линзы (как и зеркал) определяется размером станка, точнее максимальной длинной лазерного луча на самом отдаленном участке. Дело в том, что лазерный луч не прямой, а слегка конусный и идет на расширение. Кроме этого, чем больше мощность лазерной трубки, тем больше будет пятно. Из за этого на станках с большими полями лазерная трубка находятся прямо на портале и двигается вместе с осью Х. Самая маленькая линза всего 12мм, она подойдет для станка с небольшим полем и малой мощностью. Но могут возникнуть трудности с настройкой. Обычно используют линзы 18-25мм, их вполне достаточно для станков в 150вт с портальной установкой трубки.
Отдельное внимание стоит уделить фокусному расстоянию линзы. По стандарту оно измеряется в дюймах от 1 (короткофокусные) до 5 (длиннофокусные) через 0.5 дюйма, для понимания удобнее переводить в мм, от 25 до 125мм. Короткофокусные в основном используются для гравировки, они имеют самый плотный поток в точке фокусировки, но мало пригодны для резки. Длиннофокусные обладают прямо противоположными свойствами. Нужно либо искать компромисс при смешанной работе, либо использовать 2 линзы смотря какой вид работы будет выполняться. Есть формулы, позволяющие вычислить диаметр фокусного пятна и эффективную длину фокуса. Я сделал небольшую табличку, чтобы можно было сразу увидеть разницу между разными фокусными расстояниями линз. Расчеты производились исходя из применения 80вт лазерной трубки на небольших расстояниях. Я думаю эти данные помогут вам сделать правильный выбор линзы.
О зеркалах.
Зеркала для СО2 лазера в основном бывают 3х типов: SI(кремний с золотым покрытием), K9(некий материал К9 (информации мало, видать крайне секретный))) с золотым напылением) и MO(Полированный молибден). Чуть поподробнее о каждом:
Зеркала К9
встречаются в основным на зарубежных магазинах и они не очень популярны, это обусловлены тем, что цена их как у МО зеркал, но значительно им проигрывает по эксплуатационным качествам, к тому же они предназначены для лазеров мощностью менее 60вт. В общем – не серьезно.
Зеркала SI
изготовлены на подложке из кремния методом напыления и полировки золота. Они имеют наивысшую степень отражения луча (98.8%), но имеют значительный недостаток – полированная поверхность очень мягкая и даже самый бережный уход оставляет микроцарапины, обычно после 3-5 протирок уже приходит необходимость замены ввиду больших потертостей, а цена этих зеркал довольно высока, в несколько раз выше МО зеркал.

MO зеркала
изготовлены из молибдена одна сторона которого отполирована до состояния зеркала. Эти зеркала самые популярные, и не зря. Цена из невелика, зеркало 20мм стоит около 200р. Они имеют отличные отражающие свойства (98%) и очень прочные, зеркальную поверхность не так просто повредить, так что не возникает проблем с очисткой оптики.

Воздух. В место реза необходимо подавать воздух под давлением. Это необходимо для повышения качества и глубины реза. Стоит отметить, что при гравировке с сильной подачей воздуха картинка получается темнее, так что желательно реализовывать регулировку. Расход воздуха 20-40л/мин, в зависимости от диаметра сопла (чем оно ниже, тем меньший расход). Желательно чтобы воздух поступал в корпус с линзой, при этом линза будет находиться в зоне избыточного давления и это не позволит продуктам горения на нее воздействовать. Для подачи воздуха используются специальные компрессоры для аэрации прудов (цена их от 4т.р. и выше), необходимо учитывать расход, он должен быть не менее 30 литров/мин, либо использовать обычные масляные компрессоры, только обязательна установка влаго-масло отделителей, иначе линза быстро будет приходить в негодность ввиду образования масляной пленки, которая под воздействием лазера будет выгорать. При использовании компрессора для прудов его запуск можно реализовать через реле, а в случае с обычным удобнее использовать пневмоклапан, цена их не велика (порядка 350р)
На этом я заканчиваю своё повествование. Надеюсь теперь у вас стало намного меньше вопросов связанный с лазерными станками.
Всем спасибо за внимание.
P.S. Все цены приводились с учетом заказа с Алиэкспресс и подобных интернет площадок.
Подписаться на 3Dtoday
79
Комментарии к статье

Комментарии

02.03.18 в 08:05
3
Познавательная статья, спасибо!
Вопросов стало еще больше :)
02.03.18 в 08:43
3
Ну вооооот.. миссия провалена))
02.03.18 в 08:55
2
Что вы, все наоборот, вы дали пищу для умов! :D:D:D

Пока сам принцип и технология не совсем понятны, то об этом сильно и не задумываются, а когда становится многое понятно, то сразу возникают мысли, что это же реально... отсюда и дополнительные вопросы, "а как это...?" и а "как то...?" ;)
02.03.18 в 09:00
1
Лазеры, принтеры, граверы - великое колдунство! Доступное лишь сильным техномагам!
:);)
02.03.18 в 09:09
2
Что вы, не так уж это все сложно. Сплошная механика, прошивки та уже готовые, остаётся только подставить свои шаги и размеры
02.03.18 в 09:45
1
Да шутю я, шутю. Пятницо же ;)
02.03.18 в 10:04
0
Ех...А мне работать сегодня до ночи, не травите душу:cry:
02.03.18 в 10:30
0
Это чтож за работа такая, что до самой ночи? МЧС, скорая?
02.03.18 в 10:43
0
Нее, всего лишь установка тахографов.
02.03.18 в 09:12
0
А что именно непонятно? Механика, электрика, электроника, прошивка?
02.03.18 в 10:19
2
Так Sanitar и написал, что теперь стало всё понятно.
Теперь ничего не мешает сделать себе лазерный станок для резки. Вот в этом теперь проблема :)
02.03.18 в 10:44
1
Дело за малым, найти чуть бюджета и свободный уголок.
02.03.18 в 11:39
1
найти чуть бюджета и свободный уголок.
Это найдём, но вот где взять самый дорогой ресурс - время?
02.03.18 в 11:45
0
На самом деле на сборку ушли 3 вечера часа по 4. Дольше сбор информации и рисование моделей.
02.03.18 в 08:55
1
Спасибо за ликбез!
Очень хорошо написано!
02.03.18 в 09:10
0
Благодарю. Главное чтоб было полезно
02.03.18 в 09:52
0
А почему мач3 не рассматривали?
02.03.18 в 10:01
1
Честно сказать мне не довелось с ней столкнуться, поэтому не стал указывать. На сколько знаю её в основном применяют для фрезерах, на лазерах даже и не встречал.
02.03.18 в 09:54
1
Я в лазерах уже больше 10 лет, придраться особо не к чему. Отличный ликбез!
02.03.18 в 09:58
2
Это особенно приятно слышать, так как я в этой теме лишь 3 месяца))) но пришлось изрядно покопаться в поисках информации, вот и решил облегчить жизнь новичкам и с экономить их время.
13.08.18 в 23:03
0
Может быть у Вас есть какая то информация о временных характеристиках СО2 лазерных трубок?
Какая задержка от начала импульса тока до появления коронного разряда? Как нарастает мощность, как происходит отсечка?
Какая минимальная длительность импульса? Максимальная частота следования импульсов?
Это я о DC лазерах.
13.08.18 в 23:11
0
В таких дебрях не разбирался, как то надобности не было.
02.03.18 в 10:21
0
Ещё пара вопросов:
На голове СО лазера можно менять фокусного расстояние и в каких пределах?
Черевато ли переохлаждение лазера? Например, если накидать льда в ёмкость с водой для охлаждения.
02.03.18 в 10:53
1
Экспериментаторы охлаждали ниже нуля, проблем не было с самой трубкой, но может потеть зеркало в трубке. Поэтому лучше держать температуру около 10-15 градусов.
Фокусное расстояние фиксированное у линзы, оно не меняется. Необходимо выдерживать фокусное расстояние между линзой и серединой заготовки. Это делается либо подъемом линзы либо подъемом стола.
02.03.18 в 11:09
0
Когда рассматривал на Али голову, подумалось, что нижний цилиндр с конусом может двигаться относительно корпуса вверх/вниз. Чтоб не городить подъёмный стол.
02.03.18 в 11:13
0
Да, именно так. Либо двигается линза либо стол. Но если делаете автофокус, то проще сделать подъёмным стол.
02.03.18 в 11:26
0
А на какое расстояние может перемещаться линза относительно корпуса? То есть, если фокус на поверхности стола в нижнем положении линзы, то на какой высоте будет в максимально поднятой.
02.03.18 в 11:33
1
Это зависит от самой лазерной головы, у совсем простых это пара см, у нормальных около 5см. Это видно на фотографиях в описании лота. Там указывают длинную головы и на сколько она может перемещаться, а так же какое фокусное расстояние поддерживает.
02.03.18 в 11:39
0
Я бы вам фотографии показал, но сижу с телефона, если только вечером.
02.03.18 в 12:14
0
Вроде нашёл. Здесь, я так понимаю, 45мм
5d55f2b75699de90ceef45465297b0d8.png
02.03.18 в 10:48
2
Плюсик поставил, но до полноценного ликбеза не хватает описания механики. Как инженер, я многое могу доосмыслить или найти самостоятельно (если оно мне надо), но в статье совсем не помешало бы побольше информации по принципам работы. Объяснить, например, зачем к лазеру линза и зеркало, и как их крепят. И что вообще нужно прикупить в Китае, чтобы самому собрать.
Ну вот если исходить из фдм-печати... Берёшь лазер, выставляешь его на нужную высоту и гравируй, двигаясь по осям. Зачем обвес-то такой?
02.03.18 в 11:11
0
Так я же в начале написал что статья сделана потому что было много вопросов. Свой станок и что для него нужно я описывал в своей первой статье. Вопросы в основном были по лазерной составляющей, со механике всего пара, поэтому ей и уделил внимание. Если описывать совсем все, то статья станет огромной и тяжёлой для единовременного прочтения. Если будут вопросы я не против на них ответить.
02.03.18 в 11:16
0
На принтер вы можете поставить диодный лазер и работать. Но я в основном рассказывал об СО2 лазере, а для него нужны и зеркала и линзы, на основе принтера я бы делать не стал.
02.03.18 в 13:13
0
Поддерживаю коллег - хорошая и вменяемая статья. Как раз то, что надо многим новичкам, дабы вопросов потом меньше было к самому себе, по поводу бессмысленно потраченных денег ;)
Вдогонку по M2 nano/ Она вполне себе работает и без ключа. Если пользоваться программой K40 Whisperer, написанной одним отличным умельцем, под этот контроллер (и ряд других, но всё таки больше под него). Хотя надо сказать,сам контроллер так себе.
02.03.18 в 18:47
0
Хм. Не углублялся на столько чтобы найти программу чисто под него, респект писателю))) Ну а сам контроллер чисто чтобы сразу резать и гравировать. Я сразу купил руиду 6442
06.03.18 в 00:51
0
стесняюсь спросить.. получается, что купив первую на фото плату без ключа и второй части с кнопками, мы с помощью этой программы можем делать все функции, же да?

п.с. отдельно плату на али нашёл, комплектом тоже.
13.08.18 в 23:21
0
получается, что купив первую на фото плату без ключа и второй части с кнопками, мы с помощью этой программы можем делать все функции, же да?
Совершенно верно.
Программа K40 Whisperer бесплатная, для неё ключа не надо, и она умеет работать с материнкой LIHUIYU M2 Nano.
Сама она тоже лучше чем родной китайский софт.
13.08.18 в 23:35
0
спасибо. Я уже разобрался. Пока на ардуине остаюсь, потом или руиду или авц. Эта плата ограничена.. автор софтины мне писал (да и на форумах подтверждение) что не стОит эта плата денег этих, нет регулировки мощности и чот там ещё он писал.
02.03.18 в 13:25
0
Полезная статья. Но, вопросов прибавилось. Например, мне всегда интересно было, что минимального нужно для резки металла.
02.03.18 в 18:50
0
Если резать чисто лазером то от киловатта, но можно использовать подачу кислорода вместо воздуха, тогда достаточно мощности от 300вт, но гдеж столько кислорода напастись...
02.03.18 в 15:29
0
Автор забыл про бериллиевые зеркала, у меня стоят и на трубе и на шторках. во всём плюсы, из минусов цена.
02.03.18 в 18:49
0
Честно сказать не сталкивался с ними. Я старался описать то, что в основном продается и легко найти. Я знаю, что есть много иных материалов пригодных, но менее распространенных, что медные зеркала использую и солевые линзы, но думаю это знать не обязательно)))
04.03.18 в 22:46
0
88c78dbddd09489ee240aa7ed1470ae2.jpg
Бериллиевые используются начиная наверно с этих, требования по времени поворота шторы очень низкие, все остальное наверное разлетится на кусочки.
04.03.18 в 22:56
0
Это не маркер случайно?
13.08.18 в 23:25
0
Автор забыл про бериллиевые зеркала
Если так подходить к вопросу, то автор еще много чего "забыл". В том числе медные зеркала, германиевую оптику, и т.д....
Но это все "экзотика" из профессиональной лазерной техники с ценой, не доступной простым смертным...
02.03.18 в 16:45
0
После того как собрал Лазерный станочек. Тоже долгое время искал программу для получения gcode. В итоге пользуюсь Inkscape + плагин gcodetools
Там и гравировка и вырезание всё в одном файле можно настроить разнеся по слоям. Умеет растр преобразовать в вектор и даже с градациями серого.
В станке использовал RAMPS + Marlin из минусов ограничение на длину строки gcode (кажется чуть больше 40 байт). Также прошивку докрутил ошибки были с G02 и G03.
02.03.18 в 18:58
0
не сдружился я с Inkscape. Но если она позволяет делать 2 в 1 это она явно стоит внимания. Я в итоге раскошелился на Рибс и был очень им доволен. Сейчас осваиваю руиду 6442, поразительную скорость с ней можно развивать.
03.03.18 в 23:58
0
Я, конечно, извиняюсь, но есть у меня лютейший лазерный самопал



Сделан на Ардуино Мега + GRBL. Разгонял до 300 мм/с (дальше страшно + не хватает момента ШД, винты-с). В GRBL есть засада, связанная с частотой ШИМа, рулящего лазером. Нигде явного описания не нашел, но опытным путем пришел к выводу, что GRBL нормально отрабатывает только если на одну "точку" рисунка приходится 8 и более импульсов ШИМа. Т.е., к примеру, если мы хотим получить скорость 200 мм/с с разрешением 5 точек/мм, то нужно иметь частоту ШИМ 200*5*8 = 8 кГц. В стандартной GRBL-прошивке частота ШИМ то ли 5 с чем-то, то ли 6 с чем-то кГц. Но таймеры (кроме нулевого) в Меге спокойно крутятся до 31 кГц, а нулевой - до 62 кГц, но на него слишком много завязано, чтоб его бездумно трогать.
Чисто теоретически, имея 7 точек/мм, можем получить 62000/(7*8)=1107 мм/с. Практически - в два раза меньше. Но и 550 мм/с тоже неплохо))
Однако, я не измерял характеристики ФНЧ в драйвере диодного лазера, но мне кажется, что при засылаемых мной 12 кГц он уже ощутимо тормозил (было видно по рисункам, но возможно, неверно генерится g-код).
04.03.18 в 09:23
0
Реально просто безумный агрегат. Разогнать 300мм/сек через винт это просто безумие. По поводу частоты не скажу ничего путного. Я быстро перешел на РИБС, у него настраиваемая частота 62-62000гц, но она не столь важна, так как лазер работает непрерывно, только меняет мощность на участках, поэтому ему не нужны большие частоты.
04.03.18 в 16:18
0
работает непрерывно, только меняет мощность на участках,
Вот это как раз ШИМом и реализуется.
Реально просто безумный агрегат
Считаю это комплиментом))
Разогнать 300мм/сек через винт это просто безумие.
Жалких 60 об/с)) Это вы еще мой шпиндель из шаговика не видели. 8000 об/с, если что.

Настоящее безумие вот.

https://d.radikal.ru/d10/1803/c5/ff9ed3d85346.jpg

3000х3000 ;)
04.03.18 в 16:46
0
8000 об/с
Зачем такая чудовищная скорость?
05.03.18 в 23:01
0
Опечатка. В минуту, ессно))
06.03.18 в 07:33
0
Ааааааа. А я уж думал какой то сверхзвуковой мотор)))
13.08.18 в 23:30
0
Это вы еще мой шпиндель из шаговика не видели. 8000 об/с, если что.
не специалист, но скажу что Вы явно "заливаете"... Раскрутить шаговик до почти полумиллиона об/мин можно только мысленно...
13.08.18 в 23:41
0
Так он написал же, что опечатался. 8000об/мин
14.08.18 в 00:22
1
Товарищ "Некропостер"! Ну читайте же перед тем как писать. Выше все написано.
14.08.18 в 08:57
0
Некропостер
! Неплохой термин!
15.08.18 в 17:49
0
! Неплохой термин!
Ага! Видимо в том смысле что пост старый, и все кто тут раньше постил уже почили в бозе. т.е. мертвецы...
04.03.18 в 08:15
0
Отличная статья,вв закладк и вопрос есть, глазами можно смотреть на процесс резки или нужно защитные очки?
04.03.18 в 09:20
0
В связи с тем что частота излучения лазера является практически чистым теплом, а для тепла ВСЕ является препятствием, то желательно надеть любые очки (хоть от солнца, хоть строительные, хоть у бабушки взять))) Пока лазер идет по материалу не страшно, ему не от чего отразиться, а кот когда по другим материалам или по пустым ламелям стола уже опаснее.
04.03.18 в 16:19
0
Если СО2 (дальний, очень дальний ИК), то да. А диодных (видимые и ближний ИК) - стоит поберечься.
04.03.18 в 16:33
0
Я каждый раз думаю что спрашивают о СО2))) Диодные это жуть, казалось бы 2 вт, а светит как прожектор
04.03.18 в 09:22
0
Это как с электросваркой. Если вы просто взглянете на процесс резки, скажем, фанеры - ничего не будет. Но если делать это систематически...
04.03.18 в 09:27
0
Ну не совсем так. Во время сварки, работы дуги, выделяется огромное кол-во света, именно света (видели как освещается весь квартал когда где-то на улице работает сварщик?). А в случает с СО2 лазером излучаемого света вообще нет, те вспышки что мы видим на материале это его горение, оно не сильное (кроме МДФ, оно светится так, что хочется сварочную маску надеть)
13.08.18 в 23:32
0
Во время сварки, работы дуги, выделяется огромное кол-во света, именно света
этот свет там роли не играет...
Важно рентгеновское и ультрафиолетовое излучение электрической дуги. Они опасны.
04.03.18 в 09:32
0
Недавно наткнулся на демонстрационное видео производителя лазерных трубок, так вот в цеху тестовых испытаний, где трубки целыми батареями работают на полную мощность светят на металлические щитки рабочие ходят, работают, как есть, без очков и прочего, все открыто и всем норм.
05.03.18 в 17:08
0
Эх... В общем вроде картинка складывается, но вопросов действительно больше становится.
Например какой диаметр и какой фокус для какой толщины материала?
Судя по таблице в статье, для зеркала 50,8 длина фокуса (глубина реза?) 1,94... Это для какой мощности лазера или всё равно? Мне на одном форуме написали, что для резки 6мм фанеры якобы такого зеркала достаточно, а мощности даже 60Вт мало.
Знакомый в городе режен на 90Вт-ном, но это и всё, что он "смог" рассказать... Никаких тонкостей (конкурент возможный же, а так клиент, денег несу) )
05.03.18 в 18:12
1
Как я сказал у лазеров разной мощности (и производителя) прямое пятно (то что идет непосредственно из трубки) имеет разный диаметр, кроме того чем больше расстояние от самой трубки до головы, тем больше это пятно. Это, в принципе,единственное, что влияет на глубину реза. Если у трубки на 40вт и 90вт будет пятно одинакового диаметра, скажем 5мм, то и глубина реза будет одинаковой.
В форуме можно сказать написали правильно, потому что это бред резать 50.8 линзой фанеру 6мм, вы ее просто жжете, поэтому и не хватает 60вт. У меня всего 40вт и я прекрасно режу 6мм фанеру 76мм линзой (причем лишь на 60% мощности), а была бы у меня 102мм линза я бы и 8мм резал.
В общем чем толще материал, тем длиннофокуснее вам нужна линза, но не стоит разу ставить 128мм, у нее фокусное пятно больше, а значит нужно больше мощности. Старайтесь использовать подходящую линзу. Они не так дорого стоят. Купите 2-3 штуки, будет и запас на случай форм-мажора и более правильный подход к резке-гравировки.
06.03.18 в 00:40
0
вот оно чО )) Т.е. мы линзой делаем луч шире и тем самым больше эффекта при резке? А при гравировке нужно наоборот, луч сужать? и поднимать голову (или опускать стол), чтобы фокус был почти на поверхности, так чтоли?

Я только за несколько линз, просто не видя их реально сложно понять как их впихивать и в какое место ) Этож наверное в голове ставится или нет? Наверное из-за переизбытка прочтённого каша в голове (да еще отвлекаюсь, пенорезку делал, фрезер модернизировал)...
06.03.18 в 07:41
0
Не совсем. То что луч шире это издержки длинного фокуса. В остальном да. Для гравировки нам нужно чтобы точка была как можно меньше, чтобы уходило меньше мощности, а так как гравировка лишь на поверхности то короткофокусная линза будет самое то. Фокус действительно надо ловить именно на поверхности, а не на середине толщины заготовки.
Линза стоит в подвижной части головы, меняется очень просто, ослабляется цанга, подвижная часть опускатся вниз и вынимается, там крышечка резьбовая, ее откручиваешь и достаешь линзу. На замену не более минуты с учетом протирки линзы.
06.03.18 в 11:37
0
Конечно не совсем понятно, но уже лучше. Издержки нехватки памяти в голове ))

Я просто смотрел как мне резали фанеру, ну и тут же, не перенастраивая (не меняя ничего), проводили гравировку. Разве что для резки немного опустили голову, да и то, когда стало заметно, что появились места непрорезки.
Диаметр линзы одинаков, только именно характеристики отличаются?

В поисках контроллера как на первом фото нашёл видео https://www.youtube.com/watch?v=7cl0OkYHS5I, там лазер с алюминиевыми причендалами (голова, крепление лазера).. похоже на самоделку, но, похоже это один из вариантов китайского прома. Вероятно так же и пластиковые напечатанные дела будут ходить. Можно же на роликах как и там сделать... (это я всё про удешевление).

Я так понял, что без нормального контроллера с меню работать можно, только не так удобно, верно? Но я то с фрезером привык.. всё с компа.
06.03.18 в 18:55
1
И так по порядку
Можно и резать и гравировать длиннофокусной, но из за большего пятна фокуса гравировка будет не такая качественная как с короткофокусной (все таки замер пятна 0.08мм или почти 0.2мм).
Диаметры линз бывают разные (и диаметр линзы не зависит от фокусного расстояния, любые диаметры бывают с любыми фокусными расстояниями), от 12мм и больше. Я бы все таки рекомендовал брать 20-25мм, цена не на много выше, зато в перспективе при переходе на мощные трубки не возникнет проблем с непопаданием.
На видео представитель простейшего китайского станка и на нем стоят такие алюминиевые чушки. У меня пластиковые прекрасно работают (предполагаю что вы не читали мою первую статью о моем станке собранном за 16тыщ).
На роликах как там делать не рекомендую банально потому что эти ролики дорого стоят, кажется 600р за 3 штуки.
Конечно можно работать без автономного, с компьютера. Тем более кто-то в коментах говорил что есть программа позволяющая работать без лицензионной флешки. С ардуиной можно спокойно резать и неспешно гравировать, а вот с М2 уже можно и более менее нормально поработать)))
02.08.18 в 11:14
0
У вас очень отличный проект. Я наверно пойду по вашему пути) Сейчас я на этапе сбора информации ) В вашей смете вы указали что использовали "Подшипники с бортиком" где именно в конструкции они применялись ? можете дать свои контакты в соц. сети.
Специально зарегистрироваться чтобы вам написать )
02.08.18 в 16:25
0
Подшипники с бортиками нужны как обводные ролики для ремня, 3 пары. Найти меня можно в контакте, https://m.vk.com/sergey0615
30.08.18 в 15:09
0
А чем плох вариант Marlin Laser и Arduino DUE и какой нибудь 32 битной платы типа RuRamps или RADDS (там вообще есть поддержка DUE)?

Вообще, я правильно понимаю, что если интересует только резка, без гравировки то по поводу быстродействия можно не париться?
30.08.18 в 15:41
0
По второму пункту все верно, для резки не принципиально. Ну а так да, для гравировки 32бира будет актуальнее. Вообще все таки основная проблема это подготовка проекта к работе, переводе в гкод и прочее.
30.08.18 в 18:10
0
Мне кажется, что вообще смешивать гравер и резак в одном устройстве концептуально вредно. Слишком разные требования к механике. Ну разве что для экономии средств и места. Для резака схема с лазером на портале и единственным подвижным зеркалом выглядит явно выйгрышнее, по крайней мере, по части точности и простоте юстировки. Правда, не знаю насколько сложно организовать охлаждение подвижного лазера. На первый взгляд, существенных проблем быть не должно.
30.08.18 в 19:06
0
Организовать охлаждение не проблема. Правда не забывайте что портал становился на пяток кило побольше чем был раньше. ВВБП провода удлинять как то нежелательно.
Ну а вообще почему же вредно? никаких проблем. Основные движения влево-вправо и медленные вниз-вверх. Другое дело фрезер и лазер, вот это уже нецелесообразно.
30.08.18 в 22:29
0
Неужели трубка 5 кг весит? В любом случае, при скорости именно резака это не проблема. А какие там провода по дефолту?
30.08.18 в 22:59
0
трубка с водой около 2х, но стоит добавить крепления, трубки с водой, и ВВБП, так как лично я не отважился прокладывать высоковольтные провода
30.08.18 в 18:12
0
Еще, наверное, полезно было бы зафигачить внутрь корпуса что нибудь, типа датчика CO ибо зело неприятная штука.
30.08.18 в 19:08
0
не совсем понял зачем датчик СО. Датчик температуры еще можно и даже скорее нужно, а вот с СО не вижу смысла
30.08.18 в 22:26
0
Ну на случай если вдруг возникнут проблемы с вентиляцией, типа вентилятор заклинит. CO очень ядовит и при этом запаха не имеет, а производится его, насколько я понимаю, при резке немало.
30.08.18 в 22:57
0
С чего бы? его никто не вырабатывает
31.08.18 в 17:53
0
CO (угарный газ) должен в значимых количествах образовываться при тлении древесины (особенно при недостатке кислорода). Нагрев лазером в воздухе до состояния обугливания примерно и есть тление.
31.08.18 в 17:54
0
а, ты об этом. Так этим должна заниматься вытяжка, без нее станок даже запускать не стоит)))
09.09.18 в 04:14
0
Ну я про тот случай когда вдруг дохнет или поддыхает вентилятор на вытяжке (они и на компах дохнут). Если оставлять устройство на многие часы в автономной работы можно этот момент и прозевать.
09.09.18 в 09:33
0
Так то эти станки не предполагают работы в отсутствии оператора, это как минимум опасно, тем более на многие часы. Да и нечего на нем делать одним заходом много часов, не на столько он медленный
15.01.19 в 10:12
0
Лучше поставить 2 вентилятора, тогда точно все будет ок. Если на длительные работы ориентироваться.
30.08.18 в 22:24
0
.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Autodesk и МодульТехСтрой запускают конкурс по проектированию с использованием генеративного дизайна

Не клеймите зря BLTouch! или общие проблемы автолевела кроватки...

Обзор 3D-принтеров Stratasys на Formnext 2018

3д печатная гитара. Проект для души.

3D-принтеры в Заполярье: в Ненецком автономном округе осваивают строительную 3D-печать

Полезные и неочевидные вещи для 3D принтера: мелочевка для 3D печатника