Система водяного охлаждения радиатора E3D V6 для принтеров с кинематикой Ultimaker

Sanwell
Идет загрузка
Загрузка
18.05.2020
3287
61
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

11

             Здравствуйте, коллеги!

   Хочу вынести на ваш суд свой вариант системы водяного охлаждения, которую я установил и успешно эксплуатирую уже довольно долгое время. Сразу хочу сказать, что проект коммерческий, однако настолько прост, что в принципе любой, кто владеет навыками работы в программах САПР, сможет при желании создать подобную систему для себя самостоятельно. Тем более что использовались уже готовые решения.

Задача, которую я себе поставил, когда решился на подобную серьезную, в общем-то, доработку была такова: создать систему, которую можно было бы сразу установить на принтер, не занимаясь экспериментами на нем самом. Конечно же, испытания проводились, но все они велись на столе, а принтер все это время находился состоянии готовности. 

   В основе лежит доработанная модель рубашки  для радиатора E3D V6 предложенная Philip Charlesworth (Barnabybear) и установленная на каретку  разработанную E3D Online для принтеров Ultimaker 2. 

Должен сказать, что поначалу у меня были сомнения в надежности напечатанного корпуса для радиатора, однако никаких проблем за все время эксплуатации (порядка полутора лет) не возникло. Нынешнее состояние рубашки хорошо видно на фотографии.

Ниже описаны параметры, с которыми велась печать деталей СВО с комментариями.   

    Материал – ABS от BestFilament (2,85). 

Качество пластика неплохое, но вот диаметр прутка, к сожалению, может гулять очень сильно. Вплоть до невозможности использования в системе bowden. 

Сопло - 0,5мм.

    Можно печатать соплом диаметром 0,4мм (возможно даже лучше), но так как разные слайсеры режут модели по-разному, то при любом диаметре сопла и настройках следует предварительно просматривать слои в слайсере на отсутствие явных щелей и дырок. Например, программа Simplify3D где “продырявила” (водится за ней такой грешок) штуцеры при подготовке в слайсере, так там потом эти дырки принтер и “напечатал“, а старенькая Cura 15.04 успешно нарезала модель с первого раза.

    Градус сопла: первый слой - 235, последующие – 225, обдув - 20% со второго слоя.

    Высота слоя для штуцеров - 0,12мм.

 При печати корпуса можно выставить слой – 0,2мм

    Толщина дна, стенки корпуса для сопла 0,5мм - 2мм (качество нарезки стенок перед печатью опять же следует проверить в слайсере и при необходимости подобрать лучший параметр).

    Скорость - 30мм/с.

    Заполнение - 100 %.

    Масштаб - 100,2 % (подбирается по плотной посадке нижнего ребра радиатора на обрезанной в слайсере модели).

   

Поддержки

  Штуцеры отлично печатаются без поддержек. После печати с поддержками при их отламывании повреждается слой пластика. Это хорошо было видно при просвечивании фонарем напечатанной половинке штуцера.   

  Конечно же, нужна постобработка деталей имеющих отношение к воде парами ацетона, однако детали установленной на данный момент и хорошо работающей до сих пор системы обрабатывались перед склейкой только лаком Plastik 71 и растворенным в ацетоне ABS. 

  После склеивания деталей нужно выдержать паузу в несколько дней для полного высыхания клея (ацетон + ABS), так как его слой может оказаться довольно большим, ведь при обработке детали надфилем можно и ошибиться немного.

 Перед сборкой каждую склеенную деталь следует проверить на герметичность путем наполнения водой и создания небольшого давления. Очень маленькие протечки при тесте можно расшить и запаковать тем же клеем и лаком (проверено временем). Но если деталь явно течет (это может касаться плохо напечатанных штуцеров), то нужно подготовить ее с другими настройками или в другом слайсере и перепечатать.

   Герметичность корпуса радиатора достигается за счет 2-х силиконовых колец (22х1,5мм и 19х1,5мм). Герметик при сборке не применялся. Резиновые кольца использовать не рекомендую, так как они сохнут со временем и в дальнейшем возможны протечки.

   Конечно идеален был бы фрезерованный корпус из алюминия, однако и напечатанная модель доказала свою надежность. Главное преимущество, что все можно собрать дома “на коленке“. Вес головы увеличился примерно на 110-120гр по сравнению с обычной версией с вентилятором.

  Принтер не разгонял. Я печатаю со скоростью не превышающей 70мм/сек, так как во главу ставлю качество печати. Высокотемпературными пластиками печатать не пробовал. 

 Также потребуется небольшая доработка радиатора для возможности сборки блока и свободной циркуляции ОЖ внутри корпуса: диаметр верхнего ребра следует уменьшить до 19мм, нижнее ребро оставить без изменения, остальные сточить до диаметра 13мм (у автора они убраны совсем). 

    В конструкции применены силиконовые трубки диаметром 6мм. В качестве ОЖ использована дистиллированная вода с небольшим добавлением спирта (за полтора года тестов вода чуть-чуть помутнела). Как поведут себя “фирменные” ОЖ в этой системе я не знаю. Нужно пробовать. О состоянии алюминиевого радиатора внутри корпуса на данный момент ничего сказать не могу, так как систему не разбирал и делать это в ближайшее время не планирую. Разве что буду менять охлаждающую жидкость. Советую предусмотреть краник для слива ОЖ. Я этого, увы, не сделал…

   Тему насоса, радиатора охлаждения воды и пр. я не затрагиваю, так как здесь вариантов может быть масса. Отмечу лишь, что производительность насоса установленного на моем принтере и подключенного напрямую к 12V пока кажется мне избыточной, но так как я планировал ставить радиаторы охлаждения и на двигатели, то и насос брал с запасом.

   Все выше написанное – результат практических опытов. Но как вы видите, система очень проста и на самом деле ничего сложного ни в подготовке, ни в печати деталей нет - главное, чтобы принтер изначально печатал более или менее качественно.

  Сам переход на СВО занял у меня по времени чуть более часа. Все что потребовалось – это установить на каретку новый хотэнд, закрепить поворотный стакан сзади корпуса принтера, подключить шланги к заранее установленному насосу, подключить его разъем питания и заполнить систему ОЖ.

Есть небольшое видео работы принтера с СВО. Если будет интерес, то выложу на файлообменник.

   Возможно, будет важным дополнением: у меня изначально были установлены подшипники типа igus и практически отсутствовали люфты на валах 6мм. Думаю, что с обычными линейными подшипниками кабель-канал раскачивал бы голову так, что о качественной печати можно было бы забыть.

   Главное - я наконец-то получил тихую (фанерный ультик по-умолчанию тот еще “барабан Страдивари”) работу принтера, возможность нахлобучить на него сверху крышку исключающую сквозняки на столе и открыть, наконец, широко форточку или окно, дабы бы не дышать всем тем, что выделяет разогретый пластик при печати…

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

11
Комментарии к статье

Комментарии

18.05.2020 в 16:55
0

Не является ли такой размер радиатора хотэнда (не охлаждения воды) избыточным?

18.05.2020 в 17:23
0

Фотография относится к “подбирается по плотной посадке нижнего ребра радиатора”

Или Вы имеете в виду: ”остальные сточить до диаметра 13мм”?

18.05.2020 в 18:16
0

Мне тоже показалось, что всё это слишком круто, да и вес головы тоже. Директ Titan Aero c турбиной 4015 на охлаждение области печати весит, примерно, столько же. Впрочем, если нормально работает и всё устраивает..

18.05.2020 в 19:12
0

Пластик почти ничего не весит. Весят вода и шланги с ней же. Потому и вес 250гр. Если убрать воду и снять шланги, то масса каретки не будет отличаться от той, которая была установлена до этого. Вес для СВО – неизбежное зло )))

18.05.2020 в 19:23
0

Понял. На фотографии не видно, что голова с подключенными коммуникациями, поэтому и показалось, что слишком большой вес для головы.

18.05.2020 в 19:36
0

Да, ракурс я выбрал слегка неудачный.

18.05.2020 в 17:30
0

Все здорово. 

Какой результат печати? 

18.05.2020 в 18:04
0

Трудно сказать. У меня принтер изначально печатал качественно. Многое зависит от того “болтается” каретка на валах или нет, качества пластика, установленных драйверов, слайсера в котором готовится модель к печати. Главной моей задачей было добиться тишины и избавиться от запахов пластика в комнате.

18.05.2020 в 18:31
0

В каком смысле - "... трудно сказать..." 

Ведь все просто - печатаю вот так...картинка... Супер!!! 

18.05.2020 в 19:00
0

В том смысле, что у меня разницы нет. Разницу заметит наверно тот, у кого на принтере каретка чувствительна к вибрациям от крыльчатки вентилятора. Тут уж надо люфты убирать, а не “воду” ставить ))).

 Вот то, что нашел:

Крыло “до воды” в самом начале после сборки принтера:

Кожух уже “с водой” чуть больше года назад:

Я их как-то уже выкладывал здесь 

18.05.2020 в 20:44
0

Замечательно. Решение весьма солидно. 

Спасибо. 

19.05.2020 в 10:15
0

Взаимно.

18.05.2020 в 22:57
0

Печатаю с водой ... года 2,5, наверно. Принцип тот же: круглый радиатор от е3д + рубашка из АБС. Короче, бомж вариант, который делается за 1,5 часа + сушка ацетона. Все работает отлично, недавно сменил помпу и воду заодно :)

Из прочитанного одно непонятно: вы хотите коммерциализировать напечатанную из пластика рубашку? Или это проба пера (СВО)? Дальше будет железка? ИМХО коммерческого предложения пока не вижу, не ну можно рыбам воду продавать, но результат известен. 

19.05.2020 в 09:54
0

Я благодаря человеку, который сделал то, что показано ниже на фотографии понял, что на Ultimaker можно успешно поставить систему.

Просто я как Ленин пошел другим путем.

По коммерции скажу так: у меня есть проверенный Kit СВО для Ultimaker, а есть магазины моделей (лицензия позволяет). Вот и весь бизнес. А рыбам моя вода точно не нужна. )))

18.05.2020 в 23:25
0

А где фото "До" и "После". Как увидеть профит? Или скорость увеличится при том же качестве?

19.05.2020 в 09:58
0

Если вопрос касается каретки, то “До” показано здесь (ссылку я давал в начале статьи): https://www.thingiverse.com/thing:1934309

Впрочем вот мой принтер до переделки:

Ошибочно считать, что вода даст прирост качества и тем более скорости (голова-то потяжелела) при печати. Если принтер печатает плохо, то он и с водой будет печатать плохо.

Про профит я ответил ниже. 

18.05.2020 в 23:42
0

Мне кажется, что радиатор e3d v6 в качестве теплообменника в СВО малопригоден. Его форма предназначена для бокового обдува и эффективную циркуляцию жидкости без увеличения габаритов организовать сложно. Его размер избыточен, такой площади контакта для СВО не требуется. Интересно попробовать в качестве охладителя хитблок с водяной трубкой вместо нагревателя. 

19.05.2020 в 10:00
0

Радиатор дорабатывается. Я писал об этом. И наверно зря я спрятал ссылки в словах. Их практически не видно:

https://www.thingiverse.com/thing:721307

Вода нужна для закрытого корпуса. Какого-то заметного прироста качества печати СВО не дает.

А мысль с хитблоком интересная. Надо почитать

19.05.2020 в 00:26
1

В чём смысл?

19.05.2020 в 10:02
0

Люблю краткие, но емкие вопросы )))

Смысл в последнем абзаце статьи. Не хотел, но думаю, что придется немного раскрыть тему.

Встречалась мне где-то одна фраза: на огонь, море и на то, как печатает 3D принтер можно смотреть бесконечно. Ну вот я и насмотрелся до того что пришлось обращаться к медикам. Лекарства заморские дорогие мне выписали. За три дня все прошло. А потом все по новой. Поначалу причина была непонятна. Но потом заметил, что проблемы появляются лишь когда активно печатаю. И ведь печатал я тогда PLA. Можно сказать самым что ни на есть экологически чистым пластиком. На курильщиков бочку катим, а сами себе газовую камеру строим.

Варианты решения:

1. Продать принтер.

 Ну как можно продать своего дитяти? Ведь собрать с нуля ребенка это ведь как женщине выносить и родить 3D-принтер! Ой, что-то не то написал… Ну, да ладно )))

2. Определить для принтера место и сделать из него самовар с трубой на улицу.

Тоже не годится. Это вариант, скорее для мастерской. Да и модели тягой со стола сдувать может.

3. Сделать закрытый корпус, установить на него СВО и фильтр. Тоже вариант, но мне не приглянулся.

4. Сделать закрытый корпус, законопатить его, установить СВО и пользоваться естественной вентиляцией в квартире.

Я иду по четвертому пути. Для чего нужна система с водой я думаю объяснять не нужно.

19.05.2020 в 14:59
0

Можно было так же кратко ответить: "Будет закрытый корпус".)

.

Только ПЛА печатать уже не получится.

19.05.2020 в 15:15
0

Хотел написать: ну, уж неееет. Задолбаю теперь многобуквами )))

Почему не получится PLA печатать?

Стол не греть и все дела. Объема камеры более чем достаточно.

19.05.2020 в 15:41
0

Любое повышение температуры в камере, пагубно скажется на печати ПЛА, в первую очередь навесов. А она будет повышаться, даже без стола. И вылезет в конце печати, где как правило допечатываются малые площади с максимальным требованием к охлаждению детали.

Короче говоря, придется печатать без камеры и продолжать травиться.

19.05.2020 в 16:26
0

Не согласен. Как по вашему у меня печаталась законцовка крыла (выше на фотографии) в 30гр жару? Да еще и перегретым слегка пластиком. Вы сначала Prusa i3 Steel попробуйте накрыть и попечатать.

19.05.2020 в 10:02

Комментарий удалён

19.05.2020 в 13:00
0

Почему не "просто намотать тефлоновую трубку" прямо "на горло" (ну или плотно "проколоть горлом" достаточно толстую такую трубку)? Вес будет тогда стремится к нулю, ведь можно выкинуть радиатор совсем (просто оставить участок крепления горла и его крепление на каретку как у москита), а воду быстро подавать по тонким трубкам (типа от капельниц тепличных) каким нибудь аквариумным фильтром.

И подача воды охлаждающей ?нужна? и на входе в турбинку обдува зоны печати? (Только там латунную трубочку надо вставлять, лучше последовательно до горла)

19.05.2020 в 13:37
0

Все стараются как можно больше увеличить теплообмен, а Вы - тефлоновую трубку... Ну-ну...

19.05.2020 в 19:23
0

Внутри трубки вода, куда уж выше теплообмен?

23.05.2020 в 00:10
0

А как вода внутри трубки будет иметь отношение к охлаждению радиатора, который снаружи?)

23.05.2020 в 08:14
0

Зачем радиатор то вообще? Это лишний вес. Я написал по моему максимально понятно -- "_проткнуть_ плотно _горлом_ кусок трубки достаточной толщины с подачей воды". Вот и весь "радиатор" получиться.

Шилом проколоть трубку и по ходу прокола протиснуть горло. Хотэнд крепить к каретке как москит. Тонкие трубки подачи через штуцеры напечатанные вставить.

В принципе можно попробовать напечатать весь радиатор, пока в нем вода он плавиться не должен. Но если уж печатать, то еще лучше напечатать форму под заливку силикона жидкого, если уж очень "красиво и необычно" хочется. Хотя по моему просто "куска трубки с штуцерами" хватит за глаза.

Как ещё точнее написать увы просто не знаю :(.

23.05.2020 в 11:03
0

Радиатор для e3D v6 весит 18 грамм. Если сточить с него ребра, то будет весить еще меньше. Стоит ли копья ломать? А почему подключенная голова весит 250 гр. я уже отвечал. Ему же (принтеру) не взлетать в конце концов. )))

PS 

Без подвода воды ну никак не обойтись. Ну, кто мешает поставить трубки не 6мм, а 5мм или 4мм? Вот вам и снижение веса (сам пластик ни черта не весит). Или прислушаться, наконец, к мнению образованных (только) участников обсуждения и подвесить к голове шарики с гелием. ))) 


23.05.2020 в 22:11
0

1. Наркомании про шарики не надо

2. Трубки от полива взять

3. Скрипач не нужен (С) Выкинуть радиатор, оставить только горло и его охлаждать.

Dixi



23.05.2020 в 23:06
0

У меня готовое изделие. Я предложил его обсудить.

Я не хочу заниматься чужими идеями.

Поэтому:

1 Про наркоманию читайте внизу обсуждения.

2 Возьмите.

3 Выкиньте радиатор, оставьте горло (жаргонизм?) и охладите.

Устал объяснять разными словами одно и то же.

 GB 73 SK   )))

24.05.2020 в 12:09
0

1. Я никоим образом не запрещаю заниматься вам Overengineering. Но и затыкать рот мне не надо.

2. Какие то "шарики" в диалог ввели именно вы, я как раз не желаю читать о них ничего, ни в низу ни вверху.


3. Если мне когда либо понадобится печать в закрытом боксе с значительно повышенной температурой, я сделаю охлаждение именно так как описывал выше.

(Трубки для водянки и всякие штуцеры готовые для них стоят копейки в любом строймаркете в отделе с материалами для капельного полива теплиц. Термостойкий силикон для литья и так нужен в хозяйстве для всяких "носков" у хотэндов. Форма литьевая рисуется и печатается за пару часов. Результат весит граммы вместе с наполняющей водой.)

24.05.2020 в 13:21
0

99 SK

19.05.2020 в 13:16
1

Не вчитывался, но пробежал все многобукв включая комментарии. Мой вывод - водяное охлаждение для высокотемпературных пластиков и закрытых камер, где подогретым воздухом обдувать оребрение радиатора уже просто не интересно. Ну или для прутка большого диаметра и принтеров соотвествующей площади ... что бы не ставить серверные высокооборотисные турбины и снизить шум.  

-----------------

   Само же изделие, как личная разработка - Продуманно и весьма презентабельно, я бы не сдюжил.  


19.05.2020 в 15:07
0

Вот спасибо добрый человек! :-)

 Я сижу и думаю: ведь что-то упустил, а уловить мысль ну никак не получается. Когда долго протаскиваешь через себя какую-нибудь тему, то некоторые вещи кажутся уже очевидными.

Позвольте я утащу цитату из Вашего поста: "и закрытых камер, где подогретым воздухом обдувать оребрение радиатора уже просто не интересно".

19.05.2020 в 16:10
0


19.05.2020 в 19:30
0

я один умный вещь спрошу, только вы не обижайтесь. 

По СВО. А не проще ли делать систему подачи\удаления ОЖ открытой? Сверху ( и сбоку от стола) т.н. сантехническая воронка на вход, ниже - на выход. 

Таким образом, на голове висит только две г-образно загнутые трубочки (на верхней - воронка). Ну и + вес воды.

Сверху она льется, проходит через теплообменник горла, вытекает вбок в воронку. 

А уж там сам радиатор (или даже цельная градирня) спокойно может находиться хоть за тридевять земель на улице. Ни вес шлангов магистрали, ни вес жидкости в магистрали - рояли не влияет).  

19.05.2020 в 20:27
0

Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертеж 

19.05.2020 в 20:45
1

Можно задать несколько вопросов экспертам?

Почему озабоченность выражается только весом головы?

Кто-нибудь взвешивал китайские собранные системы, так как это сделал я?

А обычные головы без системы кто-нибудь взвешивал?

Сколько голова с СВО, по вашему мнению, должна весить в граммах конкретно?

Моя потяжелела на 120 грамм. Это много? На сколько? 

Нужен скоростной истребитель пластика?

Дайте техзадание )

19.05.2020 в 21:34
0

голова должна весить чем меньше тем лучше. Желательно ваообще не иметь массы или даже быть антигравитационной. (такое кстати тоже вполне реально). 

И это даже не для беспредельной скорости печати ( все равно все определяется тут скоростью экструззии\скоростью застывания) а для минимизации момента.

Что тогда открывает возможности например по скоростному холостому перемещению в какие либо другие точки (или idex-схемы), для печати допустим нескольких деталей. 

Нужно решать сверьххадачу. Она, сверьхзадача - чтобы и вентилятор убрать (для обогреваемых камер он не имеет смысла) и охлаждение интенсифицирвать и еще бы и снизить вес движущегося узла до веса сопла. 

Греть можно и лазером удаленно. Или свч (если корпус в виде печки свч, сопло воспринимает свч а остальным материалам пофигу). А термистор можно тепловизором заменить. Тогда проводов вообще не будет. Будет только пластик и охлаждение. 

20.05.2020 в 10:55
0

https://www.linux.org.ru/forum/talks/8602157 Ультразвук для увеличения качества 3D печати. Бредовая идея.

"Ультразвук может уменьшать вязкость - это давно экспериментальный факт: http://www.usp.vidikon-group.ru/general/oil/ :
«Разработка ультразвуковой технологии повышение жидкотекучести нефти и тяжелых нефтепродуктов при их транспортировке.
Под действием ультразвука можно ожидать увеличения жидкотекучести нефти в 2.0-3.0 раза.»"

(думаю, в этом треде будет смотреться органично)

20.05.2020 в 00:18
0

to3d cрок вам до утра. Жду результата.)))

20.05.2020 в 01:06
0

срок до утра - на что именно? На невесомую голову? Ну это есть масса достаточно простых способов. Например несколько гелиевых шариков под потолком и крючочек на голове.  Цепляете за нитку и ее вес исчезает. На движение и свободу не влияет. Тут одна сложность - в помещении шары 2 дня провисят - далее гелий найдет микропоры и вытечет. 

Можно сверху вашего ящика добавить стойки (как на дельте) и там прицепить аки штанги - 3-4 круглых резинки (покупаются в магазине швейных товаров). Длина (и компенсационное усилие ) подбираются опытно, согласно показаниям весов (можно почти в ноль свести). Это решение удобно тем, что у вас именно такая механика верхней балки. 

Если речь о системах охлаждения, то я писал про т.н. сифоны с гидроразрывом струи. Такие конструкции применяются для защиты от бактерий в пищевых производствах, а в системах охлаждения мощных промустановок - там целая гребенка стоит такая. Там это сделано чтобы горячая жидкость в случае перегрева на разорвала замкнутую систему (после она попадает в градирню или радиатор и циркулирет по кругу дальше).

В вашем случае - можно просто полностью убрать вес и не таскать все эти патрубки со всем объемом воды. 

Примерно вот так бытовая схема выглядит, просто не стал искать промышленные:

https://stroy-podskazka.ru/sifon/s-razryvom-strui/

20.05.2020 в 07:43
0

у это есть масса достаточно простых способов. Например несколько гелиевых шариков под потолком и крючочек на голове. Цепляете за нитку и ее вес исчезает. 

Незачет... Вес уравновесится подъемной силой, направляющие разгрузятся, а инерционная масса - никуда не исчезнет.

Как раньше трудно разогнать - так и с шариками - тоже трудно.

20.05.2020 в 08:11
0

а на какое именно ускорение вы расчитываете? Это будет просто холостой пробег? Или таки с одновременной экструзией? Но с экструзией - тут не до инерций. Вопрос в том, что при быстрой подаче не будет равномерно (по диаметру сопли и по температуре прогрева)  течь филамент. Ну и слипаемость непредсказуемой станет. А следовательно, дефекты печати будут иметь, скорее, температурную природу. 

Теоретически ( как я рассуждаю) реальное ускорение печати может быть достигнуто только с помощью жидкого пластика, который, допустим, мгновенно застывает при обычной температуре при контакте с воздухом. 

Разумеется, тогда надо иметь просто удаленный шнековый экструдер герметичный, картридж с пастообразным пластиком и трубку подачи с соплом на конце. И всио.

Тогда скорость может быть теоретически любой. (разве что сопротивление воздуха будет уже влиять на укладку). Но тогда можно и в вакуумной камере печатать, а отверждение, допустим, делать общей уф-засветкой если филамент застывает при некоем диапазоне волн. 

Эдакая компиляция из из фдм и фотополимерной технологий. 

В целом же я для себя вывел предел в 60 мм скорость и не заморачиваюсь. Лучше отдать приоритет качеству и снижению рисков запороть всю работу (и потерять и время и материал). 

20.05.2020 в 08:17
0

а на какое именно ускорение вы расчитываете? 

На ньютоновское, то, что является отношением силы к массе. Что вы привяжете шарики, что нет - ускорение в ньютоновском смысле не измениться.

Но тогда можно и в вакуумной камере печатать, а отверждение, допустим, делать общей уф-засветкой если филамент застывает при некоем диапазоне волн. 

Нахрена козе баян? Струйные фотополимерные технологии известны уже больше 30 лет и работают без всякого филамента и вакуума.

Если хотите экспериментировать в эту сторону - дык, повторяйте обжеты, проджеты, масспорталы... Конструкция несложна, вот только никто пока не повторил....

Для начала - просто прикрепите холодную ручку к дрыгостолу вместо хотенда.

20.05.2020 в 08:31
0

струйные фотополимерники - для других задач, где не габарит главное ( хотя уже есть и большие) и не прочность. 

А филамент дает и низкий ценник и можно спокойно даже не только прототип, но и воплне годные рабочие изделия и узлы в штучной или мелкой серии. 

Обджет - если вы про бренд - дороговаты. И опять же для специфических задач. 

У меня нет проблем при печати на обычных принтерах ( в т.ч. и прекрасно с дрыгстолами выходит). Просто пользуясь подходящей темой, прикидываю в рамках мысленного эксперимента то или се. 

Продольную инерцию, даже и при директ экструдере тоже реально скомпенсировать. Например, помудрить с противовесами на тросах и т.п. 

Другое дело, что как я писал выше, скорость 60 меня более чем устраивает. Да и точность ( слой менее 0.2 и сопло менее 0.4 не требовались еще ниразу). 

20.05.2020 в 08:49
0

Если у Вас нет проблем - может не стоит их выдумывать и другим мозги компостировать?

А насчет струйников - там и габариты максимальные (MASSIVit 1800 - входит в топ-20 самых крупных принтеров в мире), и прочность на высоте.

20.05.2020 в 08:46
0

Незачет... Вес уравновесится подъемной силой, направляющие разгрузятся, а инерционная масса - никуда не исчезнет.

инерционные проблемы побороть - особых проблем не вижу. И на обычных моторах. Как ни нагружай голову - ее вес примерно понятен. 

Например - реактивный метод. Если голова с 4-х сторон имеет микросопла и подведен несильный сжатый воздух из ресивера от самого малюсенького даже автокомпрессора (ну, понятно, и 4 микроэлектроклапана управляемых, они существуют готовые), то будет туда сюда летать, еще и моторами удерживать придется. 

Собсно, эти ускорители и нужны то только если решили печатать с высокой скоростью, можно задействовать коли моторов недостаточно. 

20.05.2020 в 08:50
0

Дык, у вас есть проблемы или нет?

Если есть - решайте сами, если нет - зачем мозги компостировать безумными идеями, которые вы, почему-то, не хотите воплотить в свою жизнь своими руками.

20.05.2020 в 09:13
0

дружище, у меня столько уже в работе дел по воплощению руками, что  кидаться и воплощать все, что взбредает в глову - не хватит и никакой самоизоляции и 24 часа в сутках. Я даже завидую людям, которым 1 идея раз в 10 лет приходит и они ее угрюмо воплощают)))

А что кстати безумного в пневмоускорителе? Вы когданить в руках пневмопистолет или краскопульт держали? Импульс там - огого! 

Тут, конечно, пробема не в реализации "рукаме" (это просто). Трубки, с соплами на концах, конечно, надо выносить наверх и вне камеры (чтобы не создавать температурные колебания и паразитную конвекцию). 

Открывать клапан - до команды мотору (чтобы уже имелся импульс).

Самая сложность - что для экскремента можно руками вписать в г-код всякий раз. Но системно надо это в слайсере както регламентировать - там где он бывает нужен (на прямой длинной или холостой ход) а где и моторами можно обойтись.

20.05.2020 в 03:13
0

А зачем вода вообще? По тому же принципу делаем печатную закрутую камеру и гоним туда компрессором/помпой по тонкому шлагу воздух. Ну или выкачиваем. Мне кажется хватит там воздуха вполне, а воду и шланги негнучие таскать это еще то удовольствие.

20.05.2020 в 04:04
0

в идеале - воообще на модуле Пельтье. И запитывать можно прям от кабеля нагрева заодно. И расположение сторон нагрев\охлаждение находится просто на разных сторонах пластины. Что и требуется при задаче термобарьера. Вся длина зон  в идеале - несколько мм. 

Но, видимо такой мощности (а точнее - компактности, удельной мощности) нету модулей Пельтье. А уж какбы было распрекрасно: трубочка из двух металлов, греясь с одного конца, выдает холод на другом. 

20.05.2020 в 09:14
1

Спасибо, посмеялся )))

Шуты придворные? Вот и займитесь, наконец, делом.

20.05.2020 в 10:41
0

Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении. Выкладывая здесь “статью” больше похожую на инструкцию для новичка я, в общем, то понимал, что это будет выглядеть слегка наивно. И отдавал себе отчет что за ”коммерцию” будут жрать заживо ))).

Обсуждения в стиле программы “Это вы можете” к сожалению, не получилось и раз уж тему начали загаживать думаю, что пора остановиться.

Удачной всем печати!

20.05.2020 в 21:45
0

Рано вы сворачиваете такую важную тему :) Вопрос весьма актуален для многих, кто заботится о своем здоровье.

У меня есть одно замечание по поводу общей концепции избавления от запаха плавленного пластика при печати. Просто закупорить корпус не получится, ведь в нем будет возрастать давление от того, что в воздух постоянно испаряются продукты распада пластика. (А они испаряются, иначе бы запаха не было.) Давление будет возрастать до уровня давления свободных паров (того, что там испаряется), и, скорее всего, корпус принтера это давление не сможет сдержать и принтер будет вонять в комнату. Это я всё к тому, что без выхлопной трубы не обойтись и нужен какой-то отвод воздуха из принтера, возможно пассивный, если принтер будет действительно герметичным. Я вот не питаю надежд собрать герметичную конструкцию, буду думать о вытяжке из принтера, слабой, но вытяжке.

Тема очень интересная, продолжайте освещать свои работы в данном направлении. Спасибо за статью!

21.05.2020 в 10:11
0

Благодарю, serg. Я Вас понял. Опираясь на мои собственные наблюдения (мой организм - мой индикатор) могу сказать, что если просто снизить выброс вредных веществ в единицу времени, то с тем, чем принтер все же “надымит” через мелкие щелки в корпусе справляется естественная вентиляция. Поэтому герметизировать полностью принтер, скорее всего и не нужно (я этого и не собирался, в общем-то, делать).  Нужно максимально (зимой не особо форточки настежь раскроешь) закрыть отверстия и большие щели. А в качестве “нахлобучки” на корпус с успехом справится и склеенная из картона коробка с окном из пленки (временно конечно). Даже в таком варианте и запаха практически не ощущаешь, и дышать можно гораздо свободнее. Ну и еще я не лезу в принтер сразу же после окончания печати :-). Вот когда вытяжка нужна…

21.05.2020 в 15:09
0

Спасибо за статью. А обдув печатаемой детали у Вас из ноутбучного кулера сделан? Корпус для него сами рисовали?

21.05.2020 в 17:29
0

Пожалуйста.)

 Обдув я я брал отсюда (там же инфа по кулеру): https://www.thingiverse.com/thing:2472939

“Бьет” действительно в точку под соплом. Но на ультике с нагревательным блоком как у меня “съедает” слева 10 мм по оси Х. Для возможности быстрого обслуживания блока разрезал модель в Netfabb на 2 части.  Да и печатать ее так проще.

29.05.2020 в 15:29
0

Нашел время, чтобы напечатать детали и сравнить вес блоков. Вес будет практически одинаков даже с учетом заполнения блока системы СВО охлаждающей жидкостью, так как ребра радиатора стачиваются. Напомню что вес равный 250 гр. – это вес собранной головы с подключенной и заполненной системой. 

 


Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Когда просто череп - это скучно. v_3

Обзор пластиков от my3d.art

Стол для дельты

MKS Robin. Трогательный Marlin

Пссссс парень не хочешь немного DOOM ERERNAL

Борюсь с энтропией.