Подогрев стола при печати ABSом? Клей карандаши - разница

Ninznak
Идет загрузка
Загрузка
20.12.2015
19372
68
печатает на RepRap
3D-печать

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

4
Статья относится к принтерам:
PrintBox3D 120
Всем привет! Не так давно кончилась моя катушечка с PLA и как раз подоспела посылка с пластиком ABS, естественно решил осваивать этот вид пластика, тем более сделал модельку нормальную, состоящую из нескольких соединяемых частей. Да, к слову, может подобная тема и была уже, но, честно, сам обычно недавние только темы читаю, может кому на глаза попадется - пригодится. Как всегда не особо долго читая форумы и ФАКи решил для лучшего прилипания стол на 110 вскипятить, карандашом погуще намазать, камеру закрыть, пластик на 260 (пластиком, каюсь, пару фигурок напечатал в разные дни, чтобы понять при какой температуре слои нормально склеиваются). Отпечатал 1 часть модели - все отлично, вторую - чет прилипало не оч уже, третья высокая и худая деталь отлетела! от стола. Весело думаю, не гвоздями же прибивать, раз я такой умный и все рекомендации исполнил :) думаю клей корявый, возьму другой (даже 2 разных) на фото можете марки клеев увидеть. Хочу сказать сразу - клей атташе и индекс вообще не прокатили, никак, при намазывании на стекло пластик категорически не липнет, тупо катается по нему как по снегу.

Итак что дальше? А дело оказывается в том, что самый подходящий клей UHUstic при повторном намазывании у меня на теплый стол довольно быстро сохнет и твердеет (первую модель когда печатал, мазал на холодный стол) и уж ничего не липнет к нему. Опытным путем выяснил что 1-2 слой температура стола 50-60 градусов, потом,исключительно для поддержания температуры в камере и подсушивания прилипшего клея до 70 поднимал, при этом включал обдув модели дальним вентилятором. Под конец печати, чтобы охладить стол перед следующей моделью, подогрев отключаю.

Да, оговорюсь что область печати 12х12х12 и модели не больше 10 см были

Так собственно заключение в чем? Да в том что теперь я экономлю электричество при печати ABS :) правда вот температура сопла 260 ...... при меньшей температуре слои разваливаются, да

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

4
Комментарии к статье

Комментарии

20.12.2015 в 16:27
0

А лак не?
А что у Бендера за белое на руках?
Копа обрабатывали чем-нибудь?

20.12.2015 в 16:36
0

Лак не, брызги, все это испаряется тут рядом ремни, подшипники и др механизмы, не хочу, клей же судя по составу практически есть можно. Копа тушку не обрабатывал, руки  и голова наждачкой. Бендер  в подобие грунтовки на руках

20.12.2015 в 17:38
0

Сняли стекло набрызгали)) мне вот пла как то ближе) 
Это руки не получились доделывали? А что за материал?

20.12.2015 в 18:48
0

руки специально срезал чтобы печатать без поддержек, полепил двухкомпонентным клеем (холодная сварка помоему)

20.12.2015 в 16:38
0

Да, кстати пластик Bestfilament это для информации по температуре, верхний предел у них указан 270

21.12.2015 в 12:18
0

270? Куда столько? Я их пластиком при 220-225 печатаю. Ниже температура- меньше деламинация.

21.12.2015 в 12:29
0

не знаю, ниже 260 если ставлю слои вообще не скеиваются! даже в периметре если 3 слоя например, то рассыпается по слоям, 220 густой оч пластик из сопла вытекает, на 220 меняю если только с PLA на ABS чтобы PLA нигде не закоксовался от бОльшей температуры

21.12.2015 в 12:39
0

У меня на 225 перегрев небольшой ( сочится из сопла при простое) стоит дефолтом для бестфиламента 222 и все нормально спаивает. Печатал серым,  натуральным и ещё кучей их пробников. Больше 230 не ставил.

28.12.2015 в 11:44
0

Может не правильно показывает температуру- у меня стол врёт на 10 градусов :)
Может у вас тоже обманывает?

19.08.2018 в 20:02
0

дело скорее всего в индивидуальных термисторах.   Все эти температуры на разных принтерах показывают одно, а на самом деле другое. Тут важно общую тенденцию понять по своему принтеру.

20.12.2015 в 18:27
2

Тоже печатал на карандаш. Тоже результат нестабильный. Сейчас печатаю на пиво по стеклу - пока не остынет до 80*, модель не оторвать! Попробуй, может тоже понравится. Смачиваешь тряпочку пивом и протираешь стекло без фанатизма. Лучше не сильно горячее (от комнатной до 40-50* саме то), а то быстро сохнет и тряпочку начинает 'прихватывать'.

20.12.2015 в 18:50
0

Спасибо за совет, попробую, тем что останется можно и себя досмачивать :D

20.12.2015 в 18:56
2

Кстати, насчет 'себя': как ни странно, но лучше держит старое выдохшееся пиво, чем свежее. Поэтому заливаю для работы пиво в отдельную бутылочку грамм сто, не больше, держу сутки-двое открытой и потом пользую его. Мне хватает такой 'дозы' для печати на пару месяцев. А вот то, что осталось от 'отлива' - уже в себя ;)

20.12.2015 в 19:03
0

Ооооо! Спасибо, на днях опробую, а то карандаш быстро уходит а стоит не 3 копейки далеко

12.06.2016 в 11:49
0

у меня на брауберг хорошо пла липнет.

20.12.2015 в 22:41
0

Тряпочка - отстой, флакончик от массажного масла с распылителем рулит, пшикаешь несколько раз ровным слоем - и ок.

21.12.2015 в 01:04
0

Категорически против всевозможных 'пшиков'. Никогда не проконтролируешь, куда именно этот 'пшик' прилетит. Или края будут 'недопшиканы'. Тряпошка рулит однозначно. И, кстати, много пива - тоже не на пользу, потом после отлипа на светлом пластике могут желтоватые следы оставаться, которые, правда, легко смываются водой.

21.12.2015 в 11:49
0

На прюше можно набрызгать 'не туда', в коробчатом корпусе гораздо сложнее - все, что может испортиться, за пределами внутреннего объема.

20.12.2015 в 19:09
0

Я кстати вместо рекомендуемого ацетона с разведенным АБСом в нем, просто смачиваю меламиновую губку небольшим количеством ацетона и протираю стол (у меня на нем каптон). Теперь возникла проблема со СЛИШКОМ хорошим прилипанием. Подом реально бывает проблема оторвать даже от остывшего стола.

20.12.2015 в 19:43
0

ого, думаю под большие модели будет само то! я если намертво прилипло, обычным лезвием под краешек подлезаю и уже под лезвие шпатель, помогало в тяжелых случаях, правда пара выщерблен на стекле уже появилось после PLA

20.12.2015 в 19:53
0

Друзья! А стекло матирвать никто не пробовал?
Какое пиво лучше пробовать)))?
Я надеюсь эти рекомендации для ABS подходят а то у меня если модель больше 4х4 см углы поднимает не хило. А если больше 6 см то вообще отрывает нахрен.

20.12.2015 в 20:05
0

Вся речь про АБС и была, 4х4 как то мало для отрыва, думаю любой из предложенных способов - карандаш, пиво, губка с ацетоном без проблем должны справиться, тут наталкивался на пост про то как на холодном столе АБСом печатают, типа все дело в равномерности охлаждения (небольшой обдув у человека установлен с обеих сторон) Матировать нет, но прилипание точно должно быть лучше к шероховатой поверхности чем к гладкой, может и правда по одной стороне стекла мелкой наждачкой пройтись для эксперимента

20.12.2015 в 20:11
0

Я пробовал положить стекло, по которому наждачкой с одной стороны заматировал. И ацетоном с ABS  пробовал натирать. Нифига не липнет. ABS  китайский грею стол до 100 градусов. Правда сейчас стекло лопнуло (4 мм). Вырежу на 6 мм пробну снова.
Купил каптон дак на нем вообще не фига не держит 2х2 см отлетело во время печати.
Надо печатать модель 15х15 см вот ломаю голову как?
Надо чтото такое экстра радикальное. Чтоб лучше мучатся отламывать чем отлетает модель во время печати

20.12.2015 в 20:35
0

Ну это что-то экстраординарное, по моему, чтобы ничего не держало, а это точно АБС? На видео смотрел как после смазки смесью ацетона и АБС образуется пленка по всей поверхности стола, типа тонкого рафта, вот она и держит, как вариант на модели по углам расположить блинчики, далее мое воображение кончается, ну или др пластик пробничек взять где-нибудь

20.12.2015 в 20:35
0

зеркало и лак.
Главное, что бы первый слой вразмазку ложился.
Я прям за шпильку подкручиваю, что бы первый слой размазывался по слеклу.

20.12.2015 в 20:42
0

Размазываю первый слой по полной. не помогает.
Ну рекомендации понял буду дальше пробовать начну с пива))) закончу лаком. Добью думаю эту проблему.

20.12.2015 в 22:06
0

тут еще и от пластика зависит.
У тебя отрывает всегда один и тот же угол?

20.12.2015 в 22:47
0

15х15 см с плотным заполнением (40% и выше) лучше бы печатать другим пластиком, ABS удержать будет сложно. А так пиво погуще (сейчас пользую темное Крушовице, но не уверен, что это самый идеал) и стол погорячее (120-130 градусов)...

21.12.2015 в 01:09
1

Лучше наоборот, потоньше стекло. Лопается оно как раз от неравномерного прогрева. А 6мм еще неравномернее будет греться. У меня 3мм - уже полгода и никаких намеков на износ :) матировать стекло не надо, оно к нему совсем тогда липнуть перестает (сам не пробовал, но читал чей-то опыт). Гладкое чистое стекло (важно, чтобы жира на нем от пальцев не было), греем 105 (я так грею у себя, может и меньше хватит), ну а чем мазать - уже насоветовали ;) Я, если что, за пиво двумя руками 8)

21.12.2015 в 01:16
0

вы хотите сказать, что километровое стекло лопнет, а 3мм - нет?

21.12.2015 в 11:52
0

Зеркало 4 мм отлично подойдет, зеркальный слой способствует более равномерному прогреву и оно достаточно тонкое, чтобы не лопнуть. А с толстым стеклом еще с советских времен пошло, что в толстый стакан лучше горячий чай не наливать :)

21.12.2015 в 12:12
0

С ростом толщины растёт и объем, а значит и масса. Теплоемкость пропорциональна массе, значит нагрев будет совершен на меньшее количество градусов. Значит перепад температур будет меньшим. Конечно при одинаковых теплопроводностях.

21.12.2015 в 12:50
2

Неправильные рассуждения. С ростом толщины растет перепад температур на нижней части стекла и на верхней. Т.е. если на тонком перепад 0.5* (к примеру) то на толстом - 1*. Это особенно проявляется в процессе нагрева, когда снизу у нас горячий термоэлемент, а сверху - воздух комнатной температуры. Ну а про расширение при нагревании, я думаю, рассказывать не надо. Чем сильнее греем- тем больше расширяется стекло. И вот снизу оно уже расширилось, а сверху - еще нет. У тонкого стекла есть шанс хотя бы изогнуться. Ну а толстое рано или поздно треснет.

21.12.2015 в 13:28
0

Да, я забыл про зависимость теплопередачи от толщины. Мои рассуждения верны при бесконечно большой теплопроводности. В общем, я понял.

21.12.2015 в 05:27
0

а каким именно пивом мажете?

21.12.2015 в 08:48
0

Да у меня лопнуло похоже из за того что я его термопастой намазал. Она его к алюминию приклеила и от температурных расширений оно не удержалось))))

21.12.2015 в 12:16
0

По идее термопаста всегда жидкая или упругая субстанция(как клей радиал), поэтому вряд ли из-за этого. Скорее всего из-за того, что вы стекло чем-то зафиксировали с торцов жестким. Оно расширилось, встретило сопротивление и поломало себя само.

21.12.2015 в 13:00
1

Смотря какая термопаста. Я намазал КПТ-8  головку термистора и вставил в хотэнд. Через пару печатей проверил - термопаста превратилась в камень. У термопасты есть температурная область применения. В радиоэлектронике это обычно редко больше 100*. А кровать и 110 греют. Так что вполне верю, что термопаста могла высохнуть и прихватить стекло. Если кто хочет уменьшить термосопротивление между греющим элементом и стеклом - могу посоветовать капнуть каплю любого механического жидкого масла: хоть для швейных машинок, хоть автомобильного моторного, только не подсолнечного ;). Оно разойдется тонким слоем под стеклом и уберет воздух, сработает как своего рода очень жидкая термопаста. В 90-е мы иногда 486-е и первые пентиумы на масло ставили, потому как термопаста была в дефиците. Работали долго и счастливо ;)

21.12.2015 в 13:35
0

Т.е. термопаста высыхает при большой площади контактирования с воздухом? Я разбирал некоторые радиаторы, которые стояли годами, и везде находил жидкую термопасту.

21.12.2015 в 13:43
0

и с воздухом, и от перегрева

21.12.2015 в 13:10
0

Термопаста старая была уже почти засохшая. А закреплял стекло зажимами канцелярскими но самыми маленькими вот они сильнои зафиксировали наверно.

19.08.2018 в 20:07
0

может это термоклей был? )

21.12.2015 в 12:07
0

печатал такую поверхность на пиво (на свежий помаз по чистому стеклу), но вокруг стола делал борт. стол грел 120-115.

20.12.2015 в 22:11
0

Нееее все сразу углы поднимает. Пластик стандартный китайский в комплекте с прушей

20.12.2015 в 22:26
0

а я пва мажу в воде разбавленным. где то 1 к 4-5 (1часть пва, 4-5 воды). Держит вроде норм. Но большие модели могут и отлипнуть.
Надо пиво попробовать...

21.12.2015 в 02:16
0

А если стекло подвергнуть пескоструйной обработке , так еще и круп 0.1. , ой чего это я  все все забыли!

21.12.2015 в 08:50
0

Я читал про матирования. Способов дофига. Но вон в верху нее советуют)))

21.12.2015 в 12:08
0

печатал я матовое стекло. отлично и на лак и на пиво.

21.12.2015 в 13:04
0

Ну так фактически ты мат на стекле покрывал или пленкой лака или пленкой пива. Т.е. мат как таковой не играл никакой роли.

21.12.2015 в 13:25
0

покупал боросиликат матированный... первый и последний раз, дороговато для стекла. и так к зеркалам норм липнет

21.12.2015 в 14:56
0

так же дважды печатал просто на мат стекле без всего... правда детальки были мелкие. ни чо распечатались и не отвалились

07.03.2017 в 20:06
0

Играет, товарисч. Пленка лака или пива тоже может отлипнуть от стекла и остаться на детали. Тут ещё важно смотреть что и к чему не прилипает

07.03.2017 в 23:08
0

Ниразу не было такого. Если отлипает во время печати - то ОТ пива (на лак не печатал, не буду врать). После печати, когда снимаешь деталь - как повезет, бывает что на детали остается слой. Но там, где подняло углы - они всегда чистые. Поэтому повышвть адгезию пива к стеклу бессмысленно :)

21.12.2015 в 12:19
0

Уже писал в соседней теме про ABS FDplast, советую попробовать так: 

Обыкновенное гладкое стекло обезжириваете (например, ацетоном) -> протираете любым пивом (алкогольным) и даете ему высохнуть (без подогрева)  -> после чего наносите тонким слоем раствор ABS в ацетоне (например, лезвием от канцелярского ножа) -> даете ему высохнуть (без подогрева)  -> печатаете  -> после печати снимаете стекло и охлаждаете его до 60°С (стол в это время можно греть) и модель легко отходит. 
Температура стола: 110-120°С; температура сопла: 230-250°С; стол должен быть откалиброван. 
В итоге: очень хорошая адгезия, печатал даже на столе 80°С; модель легко снимается после охлаждения стола; глянцевая задняя поверхность, как при литье; возможность работы с обдувом без проблем. Без пива адгезия пленки ABS ко стеклу намного хуже.

21.12.2015 в 17:23
0

как-то сильно сложно... просто мажу смесью пва и воды, и подмазываю по мере 'исхудания' покрытия.

21.12.2015 в 12:50
0

после долгих экспериментов пришел к такому составу. на стекло наношу тонким слоем клей карандаш и сверху брызгаю лаком. дальше по желанию и по модели на ношу еще слой клеем карандашом. порой оторвать не реально. последнюю модель пришлось класть в кипяток что бы отлепить модель от стекла. Основание клеем наношу что бы лак ложился равномерно без пузырьков и пропусков. на чистом стекле не всегда лак ложиться так как надо. Главное не перебрать с толщиной этой каши. один раз головка впечатывалась в данную кашу и основание не айс получилось. зернистость высокая была. печатаю пластиками рек и китайскими. из всех отлипла только одна модель.

21.12.2015 в 13:29
0

Для АБСа(REC) вообще ничем стол не смазываю. Температура стола 110 - держится намертво. При 50-ти снимается без усилия и ничего не оставляет. Стол - стекло.

21.12.2015 в 14:44
0

Перепробовал много клеевых карандашей (от средних по цене до дорогих) все оказались ерундой. Потом нашел дома наполовину высохший фирмы Глобус оказалось то что нужно, при цене около 30р., один раз намазал и хватает на более чем 10 печатей!
Один у него минус слодно найти в продаже.

21.12.2015 в 23:36
0

Как начинающий 3д печатник, задался вопросом адгезии abs пластика. Долгое копание на просторах интернета и куча экспериментов дали следующие результаты: печатать надо на стекле, волшебное зелье(квас + сахар), температура. 90 градусов. Прилипает насмерть, когда остынет просто снимается без  всяких проблем.

23.12.2015 в 18:25
1

Не так давно тоже решил попробовать клей карандаш. Порылся у сына и нашел какой то клей Standart в оранжевом тюбике. После нескольких попыток выяснил - наносить только на холодный стол(иначе потом липнет хуже гораздо). После 3-4 первых печатей на свеженанесенном клею, наносить еще один слой, потом уже по мере необходимости. Снимается модель только скребком(лезвиемножом и т.п.) иначе не снимается вообще даже с холодного стола. Если отдирать от горячего, то много клея остается на модели, соответственно чаще придется мазать по новой. Печатаю на 90 попугаях по термистору на 4мм стекле, т.е. реальная температура я подозреваю градусов 70-80(померить нечем). Выше 100 пробовал поднимать, но клей размягчается и углы отходят.
Но вот какая штука. Когда я решил купить еще тюбик клея, то не нашел такого же в продаже и купил Эриккраузе. Так вот он не подходит совершенно. Ложиться очень толстым слоем с комочками, и липнет к нему потом плохо.
Я решил разобраться почему так. После изучения гугла узнал я следующее. Клей карандаш в своей основе имеет либо ПВА либо ПВП(загуглите если интересно). Так вот тот, который на ПВП подходит для печати отлично, а на ПВА нет. Проблема в том, что большинство производителей не пишут состав клея на тюбике. Единственный вариант определить - цена(ну или гуглить в магазине :)), ПВП клей ОБЫЧНО дороже. Еще можно попробовать на ощупь, нужный клей более плотный и мажется тонким ровным слоем.
В общем зашел я на днях в канцтовары там 10ок клеев на витрине, ни на одном состава нет. Пощупал их все пальцами и купил 4 вида. Гугление по названию один отсеяло(состав не тот) один подтвердило и на 2 состава нет даже в гугле. Буду тестить.
З.Ы. До экспериментов с клеем печатал на лаке ТАФТ выбор стилистов. Результат для АБС меня устраивал, конечно для крупных моделей приходилось делать большой и толстый брим, но большие модели у меня редкость, поэтому не парило. Минусы были в нанесении(нужно снимать стекло что бы не летел лак на ремни и валы), и в не универсальности(кроме АБС ничего не липнет) а я начал эксперименты с той кучей пробников, которые мне наприсылали :) А вот на клей липнет все, ну по крайней мере я пробовал АБС, ПЛА, Ватсон, НС19, Руббер.

04.01.2016 в 20:25
0

Подтверждаю на личном вчерашнем опыте -  купил недорогой клей в Детском мире, на нем написано - на основе PVP - благодаря Вашему посту купил его и начал печатать, липнет все просто отлично! Клей Сильверхоф, температура платформы 60 градусов )) экономия электричества и времени на нагрев

04.01.2016 в 20:33
0

Я остановился на желтом UHU. Отлично липнет PLA, отдирать устаю, иногда даже воды капнуть не помогает.

04.01.2016 в 20:37
0

липнет то он липнет, только дорого! Я взял 15 гр такого же по липкости клея за 35 рублей, а UHU за или под сотню

05.01.2016 в 06:51
0

Я нашел наконец то клей который отжал у сына :) Называется Standart. Производитель Глобус. Брал за 28 рублей за 35г. Взял сразу 5 штук про запас :) Еще у меня знакомый печатает на клею Каляка-маляка :)

05.01.2016 в 17:07
0

Спасибо! Поищу тоже!

27.04.2017 в 12:51
0

А у меня из всех клеевых карандашей 'зашел' именно Эриккраузе. АБС от FDplast,стол 95-100 градусов - после печати отрываю детали шпателем. Кроме клеевого карандаша даже ни чего не пробовал т.к. все устраивает. Среднеразмерного 'Эрика' покупал за 70руб, хватило почти на 2кг пластика.

05.03.2016 в 08:23
0

Печатаю с пла. На платформу наношу самоклеющуюся бумагу для лазерной печати (типа Lomond) - держит отлично, цена бюджетная, везде купить можно, хватает надолго.

15.06.2016 в 00:45
0

Великолепно держит ПВА на стекле, просто нужен толстый слой (когда высохнет должен стать не прозрачным а несколько мутным), мажу холодный стол, пока нагревается сохнет, подмазываю по ходу по немногу, ABS держится, при 100градусах не заворачиваются даже большие детальки, а оторвать пока до 80 не упадет очень трудно. PLA тоже липнет на ура, можно даже на тонкий прозрачный слой. По свежему липнет лучше, на следующий день нужно немного подмазать свежего.
Так дня 3-4 потом мыть стекло, отмочить в воде или с усилием помыть ацетоном или даже спиртом

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Небольшой обзор sbs пластика от www.my3d.art

Решение проблем с температурой стола привели к замене прошивки на Anycubic 4MAX Pro. Все заработало.

Подробный обзор 3D принтера Picaso Designer XL PRO от 3Dtool. Флагманская модель PICASO 3D - 2020 года.

CR-6 SE, или $1000000 меньше чем за 2 дня.

Новое пополнение в семействе FLEX - Harzlab FLEX Hard

Теперь меч стоит как надо.