Эволюция Prusa I3. Часть 3.

>>> Часть 1. >>> Часть 2. Заключительная часть мой переделки, здесь я постараюсь поделиться всем чем только можно, саккумулирую все ссылки и дам сжатое описание сборки.

Все необходимое можно скачать тут. В архиве: модели деталей в .stl, сам проект в SketchUp, прошивка и файл чертежа стола/основания для резки в формате .dwg (резку заказывал на форуме 'чипмейкер').Для создания рамы я использовал:

1) Валы 8 мм: Х – 434 мм, Y – 384 мм, Z – 357 мм (на деле Z у меня 360 мм, было лениво спиливать 3 мм).

Валы по оси Y я поменял на новые, т.к. старые были безобразно кривые, а тяжелый стальной стол ускорил процесс образования колеи от подшипников. У меня валялись бесхозные, но они были длиннее на 3 мм, поэтому и крепеж рассчитан на такую длину, если кто-то захочет повторить, то имейте это в виду и подгоняйте крепеж под себя.

2) Профиль 30x30: 400 мм - 4 шт., 355 мм - 2 шт., 340 мм - 1 шт.

3) Уголки - 6 шт. Для крепления уголков:

Винт M6 16 мм (или 14 мм, если без гровера) + гровер + шайба + Т-гайка – 24 шт.

4) Соединительные пластины – 2 шт. Для крепления пластин:

Винт M6 12мм + гровер (или без) + шайба + Т-гайка – 12 шт.

5) Для крепления пластиковых деталей нужно:

Винт M4 12 мм + шайба + Т-гайка – 20 шт. (на деле больше, это только для крепления двигателей, валов и шкива)

6) Детали:

• Крепления двигателя Y и шкива.

• Крепление ремня каретки X – есть вариант под ремень со стальным кордом высотой 1,7 мм и под стекловолоконный корд 1,5 мм.

• Крепление ремня каретки Y – нестандартное, требует дополнительных отверстий.• Так выглядит направляющая, я использовал медные втулки (8х11х6), которые так же у меня валялись. Изначально задумывалось использовать подшипник, но я решил поэкспериментировать. Боялся, что втулку заклинит, и она будет вращаться вместе со шпилькой, но пока ничего такого не произошло, на всякий случай есть замена под подшипник. Вал фиксируется втулкой, он и так плотно сидит, но я перестраховался. Шпилька идет вровень с направляющей, т.к. я положил шарики в муфты, и размеры рассчитывались именно под такой вариант, без шариков придется немного опустить направляющую. Есть вариант под втулку и подшипник.• Валы оси Y фиксируются стяжками, подсмотрел способ у аналогичного проекта, на картинке смотрится хорошо, а в реальности прижим не такой хороший, как хотелось бы. Но вариант рабочий.

• Крепления двигателей оси Z сделаны так, чтобы провода можно было вытянуть с другой стороны профиля, и не рассчитаны на двигатели со съемным проводом (т.к. у них выпирает коннектор), если у вас такие, то либо дорабатывайте крепление, либо установите их боком.

• Основание под Mega крепится 3-мя винтами M4 10 мм, шляпки винтов должны быть максимально маленькие, чтобы случайно не замкнуть выводы на плате, можно также переделать модель под потайную шляпку. Если используете другую плату, то делайте крепление самостоятельно или ищите готовый вариант.

• Крепление дисплея сидит на двух винтах M4 12мм. Так как дисплей RobotDyn имеет нестандартные размеры, то эти крепления вам также нужно будет изготовить самостоятельно или найти готовые решения, коих немало.

• С концевиками у меня беда, я все еще в поисках лучшего решения.

• Каретки оси Z – можно не распечатывать, если у вас принтер от Hesine, должны подойти родные. Есть вариант с регулировочным винтом для концевика и без.

• Заглушки для профиля, крутилка энкодера.Принтер стоит на мебельных ножках из Леруа. Регулировки нет, поэтому лучше, чтобы принтер стоял на ровной поверхности.

Стол на четырех подшипниках, я понимаю, что конструкция неправильная, можно даже развести целую дискуссию, но интуитивно хочется именно четыре. Могу лишь сказать, что подошел к этому серьезно. На одном валу у меня две втулки, на другом два подшипника, решение для меня экспериментальное, раньше уже встречал и плохо никто не отзывался, поэтому решил проверить. Вал под втулки использовал очень хороший (каленый и ровный, в китайских наборах таких точно нет) и втулки относительно друг друга выставлял очень тщательно, ничего не клинит. А два подшипника за счет небольшого люфта даже по кривым валам перемещаются без каких-либо проблем, а этот вал у меня тоже хороший. Лично мое мнение – в масштабах самодельного принтера, при условии, что все втулки/подшипники выставлены ровно относительно друг друга и валы ровные (и стоят ровно относительно друг друга), нет существенной разницы между 3-мя и 4-мя втулками/подшипниками, потому что если зарыться в теорию, то даже 3 штуки это не самый оптимальный вариант. Недавно как раз наткнулся где-то в комментариях на ссылку.Все провода спрятал в гофру, саму гофру и крепления брал в Леруа. Крестовин для гофры у них нет, поэтому использовал тройник, а в нем просверлил отверстие под провода для стола. Пружина для проводов от каретки X валялась у меня без дела.

Провода для 3-х двигателей пришлось наращивать, также для подключения двигателей (и не только) к RAPMS провода пришлось обжать под dupont 2.54. Ссылки на кримпер, коннекторы (1,2,3,4).

И еще немного ссылок, которые не удалось никуда воткнуть: силиконовая грелка, реле, драйвера, радиаторы на драйвера, smart адаптер и зеркало на стол (цена за упаковку из 4 штук).

Что касается качества: Переделка себя оправдала, пропал «звон» или «ringing», вызванный колебаниями рамы. Вот грань тестового кубика напечатанного на старом и на новом принтере тем же пластиком и при тех же настройках.Слева до, справа после. Разница очевидна.

Далее решил провести тест «сапогом»:Тест провален: плохо пропечатались пряжки, есть небольшие расплывы пластика, плохо получились точки начала слоя. Но я все равно считаю его удачным, т.к. печатал без обдува, у меня его сейчас временно нет, и явно неправильно подобран температурный режим и возможно ретракт. Потом буду экспериментировать, сейчас неохота. Уверен, что с обдувом качество будет минимум на твердую четверку. Из механических проблем остался только слабый вобблинг, а все остальное решается настройкой слайсера. Ну и сразу же распечатал держалку для настольной лампы, взамен потерянной струбцине.На этом все. Не бойтесь переделок и удачи.