Курс лекций по 3D печати. Лекция 3.

strel
Идет загрузка
Загрузка
09.03.2019
6146
60
Разное

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

11
,Занятие 3. Технология FDM. Подготовка к печати нового принтера.

В прошлой лекции было описано как печатать на настроенном принтере, и варианты филаментов. В этой лекции я освещу процесс подготовки к печати нового принтера, а так же его устройство. заключении я коротко ознакомлю вас с программой слайсером Ultimaker Cura

Начнем по порядку.

Техника безопасности

Не работать под напряжением.

Шаговые моторы вредно двигать вручную даже у выключенного принтера. Для перемещения экструдера и стола лучше использовать команды с блока управления. Если двигать сопло и стол вручную все же надо, то отключите двигатели от блока управления. В противном случае можно сжечь драйверы управления моторами.

Отдельные элементы 3D-принтера нагреваются выше 200С и вызывают ожоги при соприкосновении с кожей. Горячее сопло выглядит точно так же как и холодное.

Терминология

Название осей, направляющих и концевых выключателей лучше слов опишет чертеж. Эти названия правдивы для всех XYZ-принтеров, как с подвижным столом, так и с
Ретракт - втягивание филамента в сопло, для свободного перемещения экструдера к следующей области печати.

Поддержки - опоры для возможности напечатать модели с нависающими элементами. Поддержки печатаются одновременно с самой моделью.

Что полезно иметь для FDM-печати:

Набор автомобильных щупов — для калибровки стола. Необходимы щупы 0.05, 0.10, 0.15мм

Штангенциркуль — измерять точную толщину филамента.

Два гаечных ключа — для сопла и для термоблока - чистить и менять сопло.

Моток проволоки 0.3мм (для сопла 0.4мм) от электронных сигарет, для чистки/прокаливания сопла.

Пинцет — снимать сопли первого слоя и другие лишние штуки с хотэнда, стола и печатаемой детали.

Строительный фен - позволяет предварительно прогреть рабочую камеру Ultimaker-подобных принтеров. Помогает быстро убирать «волосатость» с готового изделия.

Кусачки-бокорезы — нужны для снятия поддержек, откусывать лишнее, обрезать филамент.

Шпатель острый как бритва — снимать детали с вечнолипких адгезивов, если вы ими пользуетесь.

Ковырялки — металлические инструменты похожие на шило. Пригодятся вынимать поддержки из труднодоступных мест напечатанных предметов.

Острый строительный нож.

Сборка и настройка нового принтера

Пункт о сборке пропущен ввиду тенденции производителей присылать полусобранные принтеры «поставь раму, соедини электрику, калибруй и печатай»! Вторая причина - нельзя одним абзацем объять необъятную фантазию производителей принтеров.

Отмечу важность точного соблюдения перпендикулярности осей X, Y и Z. Все люфты и слабины должны быть устранены. Проверьте каждый подшипник, каждый ролик, и каждое винтовое соединение. Приводные ремни должны быть натянуты в тугую. От этого зависит качество изготавливаемых вами изделий и долгих срок службы принтера.

Любой FDM-принтер состоит из стола, экструдера, направляющих и приводов к ним. Перемещения осуществляют шаговые двигатели. За определение начала координат отвечают концевые выключатели. Действия электроники координирует блок управления.

Когда все элементы принтера соединены воедино, наступает самая трудная часть: калибровка стола и экструдера. Для удобства, можно отключить двигатели от блока управления и перемещать стол и экструдер вручную. Я буду описывать процедуру калибровки для Prusa-подобных принтеров, однако порядок действий будет идентичен для всех декартовых кинематик.

Трудность этой задачи заключается в том, что на одной высоте(нулевой высоте сопла) надо совместить сопло, стол и концевой выключатель Z-stop. При этом где будет ноль - решает концевой выключатель, а соприкасаться должны стол и сопло. Порядок ваших действий таков:
  • наметить высоту, на которой сопло и стол соприкасаются и при этом остается запас для регулировки стола вверх и вниз.
  • подстроить концевой выключатель оси Z под намеченный уровень нулевой высоты.
  • откалибровать стол под установившийся ноль высоты сопла.



За ноль высоты сопла отвечает Z-stop. Необходимо, чтобы Z-stop срабатывал в момент соприкосновения стола и сопла. Делаем так:

Наиболее популярная система крепления стола — на 4 подпружиненных винта.
  • Затянуть регулировочные винты до половины возможной высоты.
  • Опустить вручную сопло (с отключенными шаговыми двигателями) до соприкосновения со столом.
  • Поднять Z-stop до срабатывания (до щелчка) и зафиксировать в этом положении.
  • Притянуть стол вниз (это надо, чтобы принтер не мог соплом раздавить стол, в случае ошибки)
  • Дайте принтеру команду переместить сопло в начальную точку.

Теперь, сопло вашего принтера находится в нуле высоты. Можно приступать непосредственно к калибровке стола.

Выравнивание плоскости по 4 точкам - противоестественно понятию «плоскость». Плоскость подразумевает 3 точки для калибровки. А четвертая вносит кривизну и хаос. Потому удобно регулировать стол в два захода: черновой (щупами) и чистовой (печатью калибровочной модели). Иногда приходится дополнительно корректировать выпуклость или вогнутость покрытия стола.

С помощью щупов выставьте зазор между столом и соплом в значение 0.1мм сначала над условным первым болтом, затем над вторым и третьим и четвертым. проверьте зазор над первым. Из-за регулировки 4-го винта поплывут регулировки первых трех болтов. Поправьте их и, если вам удалось получить зазоры менее 0.15мм, а лучше около 0.1мм, переходите к печати любой калибровочной модели. Черновая калибровка выполнена успешно. Чистовая настройка проводится во время печати калибровочной модели.

Пришло время запуска и настройки слайсера.

Слайсер Cura.

Мой слайсер по-умолчанию Cura версии 3.6.0. Он хорош тем, что opensource (свободное ПО), кроссплатформенный (я живу в Linux и Windows одновременно) и содержит все современные функции, но об этом позже.

Скачайте и установите актуальную версию данной программы.

При первом запуске, Cura попросит вас настроить параметры принтера.
  • Если вашего принтера нет в списке известных, то выбирайте Custom и заполняйте профиль принтера вручную.
  • задайте форму и размеры области печати,
  • Выберите предпочтения по формату gcode (при включении, принтер отображает на экране название своей прошивки. Если это, например, marlin - выбирайте эту опцию смело).
  • Переключитесь на закладку 'Экструдер' и задайте параметры размера сопла (обычно 0.4мм, размера совместимого филамента (обычно 1.75мм),
  • В большинстве случаев, начальный и конечный g-code для экструдера остаются пустыми. но если ваш принтер того требует - проверьте документацию на принтер и поместите сюда необходимые команды.
  • Начальный и конечный G-CODE для принтера - это те команды, которые принтер выполняет перед началом печати. Например, первоначально выдавить некоторое количество нити и смазать ее об край стола.

Тема G-code очень объемная и не для этого курса. Правильный путь - взять коды под ваш принтер у производителя в документации на принтер. Обычно на флешке есть файлы конфигурации для некоторых слайсеров, в который можно найти готовые start g-code и end g-code. А можно оставить команды, которые предложила Cura.

ВАЖНО! если что-то пойдет не так во время первого запуска - выключайте питание принтера. Это сохранит ваш принтер от саморазрушения.

Настройки Printhead settings (настройки головы) - необходимы при печати деталей 'одна за другой', когда уже готовые изделия создают препятствия для движения сопла. Этот функционал сейчас трогать не нужно.

Когда с настройками принтера покончено, перейдите на закладку общих настроек и переключите режим интерфейса на русский язык, если вам это необходимо. Я же продолжу употреблять английские термины. Если принтер у вас только один, то на этой же закладке снимите галку 'add machine prefix to job name'.

Можно приступать к печати. Но придется освоить интерфейс.

Слева кнопки 'Открыть', 'подвинуть модель', 'масштабировать модель', 'повернуть модель', 'отзеркалить модель' и две пока не нужные.

Справа - выбор пластика и неудобный режим минимума настроек. Сразу же переключаемся из положение Recommended в Custom.

Здесь предлагается значительно больше свободы в том, как будет проходить печать.

Модель для калибровки вы можете скачать здесь. Она предназначена для сопла 0.4мм и толщины слоя 0.2мм.

Откройте калибровочную модель bed-leveling.stl. Если модель больше вашего стола, то переключитесь на 'масштабировать модель' и в появившемся всплывающем меню укажите с помощью процентов необходимый масштаб. Важно, чтобы вы сняли галку 'Uniform scaling' и уменьшали только длину и ширину модели, оставив высоту неизменной.

Из всех доступных настроек печати, вам необходимо задать лишь несколько, часть из которых может быть по-умолчанию скрыта. Сразу под меню выбора профиля находится строка поиска настроек. Им мы и будем пользоваться.
  • напишите в строку поиска 'layer' и вы увидете все настройки содержащие это слово. В блоке настроек Quality задайте величину слоя Layer height равную 0.2; величину начального слоя Initial layer Height равную 0.2
  • напишите в строку поиска 'speed'. В блоке настроек 'Speed' задайте скорость печати Print speed равную 10
  • очистите строку поиска, и вы увидите все видимые настройки. Пролистайте этот список до блока 'Build plate Adhesion'. В этом блоке задайте параметр Build plate Adhesion type равный Skirt.
  • Теперь наведите курсор на называние блока настроек 'Build plane Adhesion' и вы увидете появившуюся кнопку 'Шестеренка'. Это меню настройки видимости параметров печати. Найдите параметр Skirt line count и сделайте его видимым. Закрывайте меню настроек видимости и задайте этот параметр, количества линий окантовки, равный 5.
  • Рядом со строкой поиска есть кнопка 'меню' из трех полос. там можно выбрать один из преднастроенных режимов видимости настроек. Желающие могут включить сразу все настройки, это позволит окунуться с головой во все тяжкие и быстрее освоится с тем, какие настройки есть, какие из них меняются часто, а какие можно убрать.

Остается выбрать материал из выпадающего меню в правом верхнем углу интерфейса. Коллекция 'Generic', то есть 'обычный' вам вполне подойдет. Выбирайте ваш тип филамента, и можно нажимать кнопку 'Prepare' в правом нижнем углу.

ВАЖНО! Я рекомендую печатать PLA-пластиком, чтобы во время печати, температура стола была неопасна, а только неприятна к прикосновению.

G-code файл для печати готов.

Получившийся gcode необходимо сохранить на флешку. Но сначала его полезно визуально проверить с помощью режима 'Layer view' в правом верхнем углу пространства печати. Кнопка 'Play' с характерным значком запустит визуализацию движения экструдера.
Итак, файл на флешке, флешка в принтере, органы управления принтера вы изучили по документации производителя, для стола проведена черновая калибровка. Запускайте печать.

Печать будет медленная, потому с осторожностью, обжигаясь об горячий стол доведите высоту до того максимума, когда нить пластика в половину своего диаметра раздавливается об поверхность. Окантовка должна выглядеть монолитной лентой с едва заметными бороздками между соседними линиями. Во время этой калибровки удобнее придавить линию слишком сильно, чем недодавить ее.

При желании вы можете повторить процедуру калибровки с высотой слоя 0.1мм. Это даст еще большую свободу при печати.

Во время печати первого слоя, принтер поднимает сопло на высоту слоя. Если между столом и соплом есть зазор (а он есть, мы делали черновую калибровку с зазором 0.1мм), то нить не будет придавливаться в достаточной мере к поверхности стола и потому не прилипнет. В идеале зазора между столом и соплом быть не должно, тогда Layer height и Initial layer height равны, но очень трудно сделать ноль и не вдавить стол соплом.

Если у вас проблемы с выставлением зазора, или зазор плавает, или стол кривой - не расстаивайте, хорошему печатнику это не помешает. Вы можете увеличит Initial layer height вплоть до 75% от диаметра сопла, и этим гарантировать себе хорошую адгезию первого слоя в ущерб размерам.

Когда с калибровкой покончено, отчистите стол от отходов и можно приступать к печати.

Найдите модель '3Dbenchy' здесь и увеличив скорость печати (Print speed) до 40, запустите эту модель в печать. Если необходимо, предварительно обработайте необходимую поверхность стола адгезивом.

Первый слой прилип? Молодцы! Дребезг и лязганья есть? нет! Скорость 40 вами освоена! Иначе подготовьте gcode с меньшей скоростью печати.

Поздравляю, порог вхождения в FDM-печать преодолен.

А пока принтер печатает, я расскажу о его устройстве.

Стол и кинематику вы уже познали, собирая принтер. К кинематике мы еще вернемся.

Для автоматической калибровки стола у некоторых моделей есть специальные датчики касания:
  • механический bltouch,
  • пьезо-датчик давления
  • оптический датчики.
  • индукционный датчик приближения (как в смартфонах)

все они хороши и удобны, если есть. А если нет - беда не велика.

Адгезия

на текущий момент актуальны следующие варианты

Для алюминиевых столов со стеклом:
  • Лак для волос 'Прелесть'
  • клей-карандаш PVP (PVA не подходит), например фиолетовая Каляка-Маляка

  • спрей-клей для FDM-печати от The3D.

Для алюминиевых столов с адгезивным пластиковым покрытием, аля Anycubic Ultrabase.

По заверениям производителя, адгезив не требуется. Оставлю это без комментариев, потому как этим покрытием сам не пользуюсь.

Самым дешевым и удобным адгезивом является спрей-клей The3D. Выдавите (да, спрей, да надо выдавить каплю) на хлопковую ткань и размажьте по холодному столу по предполагаемой области печати. На весь стол мазать - одной капли не хватит. После остывания стола, деталь сама отскакивает. Смывается этот спрей мокрой тряпкой.

Клей карандаш полезен тем, кто предпочитает долгие многочасовые печати прерывать на ночь. Но и отдирать деталь от Каляки-Маляки значительно труднее. Этот адгезив имеет очень сильный расход и стоит не дешево.

Экструдер

Отвечает за выдавливание пластика в нужном количестве...миллиметров длины нити.

Включает в себя:
  • Фидер - подающий механизм. Отвечает за правильное количество миллиметров выдавленного пластика. Фидер тяжелый.
  • Печатающая головка. Расплавляет филамент в нить заданной температуры и толщины. Легкая.

Если фидер и печатающая головка совмещены — это называется direct — узел двигается весь. Точность количества подаваемого пластика выше, вес выше — инерция движения выше. Вибраций больше.
Если разнесены — Bowden. Точность кол-ва пластика страдает: нить имеет возможность 'пружинить' в трубке подачи. Ретракт нужен быстрее и длиннее, присутствует задержка подачи филамента после ретракта. Зато точность и скорость позиционирования сопла выше. меньше дефектов на поверхностях.

Фидер:
  • приемная трубка
  • прижимной механизм
  • подающая шестерня
  • подающий мотор

Печатающая головка:
  • приемная гайка (для боуден.)
  • охлаждение радиатора
  • радиатор
  • термобарьер ('горло')
  • датчик температуры.
  • нагревательный блок
  • сопло

От сопла до горла — 'хотэнд'. От горла до радиатора — 'колдэнд'.

Термобарьер (горло) — сделано из стали. Под боуден, под директ, под тефлоновую трубку и без трубки. Под 1.75мм и под 3мм.
Сопло — обычно латунное. Это расходник. Их делают разных диаметров для разной толщины выдавливаемой нити пластика. Латунное страдает от абразивов. Медные не встречал. Сопла бывают стальные. Они обычно чуть холоднее чем температура термоблока, зато устойчивее к абразивам. Латунное сопло с рубиновым отверстием - круто. Рубин (он же красный корунд) - второе после алмаза вещество по шкале твердости, потому от абразивов рубин страдает сильно меньше, чем латунь или сталь.

Бывает сопло-смеситель, бывает с датчиком температуры внутри - это дорогие непрактичные понты.
Производительность хотэнда — важная характеристика принтера.

MK8 hotend имеет производительность около 120мм/мин @ 0.4мм. Производительность с другими соплами можно рассчитать.

Экструдер E3D V6 с горлом под трубку — самый беспроблемный экструдер для бытового применения.

Для больших объемов пластика существует экструдер Volcano с большим термоблоком и длинными соплами. Он незаменим при печати толстыми слоями, через сопла с большим диаметром.

Неполадка мимо которой вы не пройдете — пробка в сопле. Это происходит с каждым — в сопле накапливается мусор/пыль и забивает сопло. Бывает полностью, бывает лишь вредит равномерной подаче пластика и портит качество печати. Происходит это с завидной регулярностью раз в несколько килограмм напечатанного филамента.

Пробка в печатающей головке:

Проявляется как недоэкструзия, прощелкивание фидера,пропуски слоев, выгрызание подающей шестерней пластика с филамента,

вариант1 - объемная пробка (термобарьер/радиатор не справился с производительностью нагревательного блока, пластик расплывается в колдэнде и там застыл) — Необходимо прогреть хотэнд выше рабочей температуры и выдернуть пробку. Если не помогло - снимать хотэнд и чистить колдэнд.

вариант 2 - пробка между соплом и горлом. Это некорректно собранный хот-энд. между горлом и соплом присутствует ненужных зазор. Пересборка.

вариант 3 - посторонние тела в сопле. Это может быть пыль, шерсть домашних животных, инородные вкрапления в филаменте - Требует снятие сопла и чистки.

Разбирать хотэнд надо на горячую. Необходимо зафиксировать термоблок гаечным ключом и затем открутить сопло. Теперь можно выключить нагрев и вытолкнуть пробку, откусить ее и вытащить филамент из экструдера. Сопло можно прокалить в пламени газовой горелки (чище) или стеариновой свечи (грязнее), а затем почистить спиртом, ватой, тонкой проволокой и зубочисткой. Собирать хотэнд можно холодным, но окончательно протянуть сопло надо горячим.

Если вы снимали термоблок с горла, от сначала необходимо вкрутить горло, а затем прижимать к горячему горлу сопло. Это поможет избежать пробку-вариант2. Резьбу горла вкручиваемую в термоблок полезно обмотать PTFE-лентой для лучшей теплоизоляции.

Каркас и рама.

Закрытая камера необходима в первую очередь для поддержания стабильной температуры вокруг печатаемой детали. Это здорово помогает улучшить качество печати если не всеми, так многими пластиками. Особенно пластиками с сильной температурной усадкой (ABS, и ABS-подобные, Nylon, Flex). Если у вас есть рабочая камера, то в начале печати полезно наполнить ее горячим воздухом с помощью строительного фена. Буквально минута, и можно начинать. Первый слой станет значительно стабильнее. Если нет камеры, большие детали из ABS не для вас.

Акрил, печатные профили и фанера — очень бюджетный вариант для небольших медленных принтеров, 100*100мм, 150*150мм. Большая площадь и высокая скорость требует большей жесткости. В ход идут алюминиевые профиля 2020, 4020, 4040. Рама системы Prusa страдает от раскачиваний верхней П-части. Этот элемент полезно усилить уголками внизу и «вантами» сверху. Кубообразная рама ultimaker-подобных принтеров значительно меньше страдает от раскачиваний, но диагонали в гранях рамы или цельные жестко зафиксированные пластины во всю грань все равно не помешают.

За перемещения отвечают 3-4 шаговых двигателя и 2 ременные передачи (3 у принтеров Дельта). Плавность достигается за счет подшипников скольжения или роликов. Для четких линий и гладких поверхностей необходимо устранить люфты и натянуть ремни.

Чем массивнее ваша рама, тем меньше ваш принтер будет прыгать от движущейся массы внутри принтера. Прикрутить принтер к столу/полу - хорошая идея!Чем меньше массы движется в вашем принтере, тем более высокие скорости вам будут доступны. Максимальные скорости, допустимые ускорения и торможения вы будете постигать опытным путем.

Электроника

Материнская плата — 8 бит на основе Arduino Mega — это родитель всей бытовой 3D-печати. Очень удобна в эксплуатации, но имеет ограничение по производительности. Не справляется с большими скоростями печати одновременно с 1/256 микрошагами на крутых драйверах шаговых двигателей. Этих проблем не имеют 32битные платы. Среди них Arduino Duo, платы на STM32 и другие не менее качественные продукты.

Шаговые моторы — крутят, шумят, греются. От натуги могут перегреться. ВАЖНО! Если двигатели активно крутить руками, то двигатели будут вырабатывать электрический ток, который сожжет драйверы. Крутить медленно и разочек - не опасно, но где та грань, когда сгорит дорогой тихий драйвер - этого вам не скажет никто. Потому я говорю: не полезно крутить двигатели руками. Для этого есть команды на материнскую плату. Либо отключайте двигатели и крутите сколько вам необходимо.

Драйверы двигателей — Поют. Когда встроены в мать — дорогой ремонт и сложный апгрейд. По возможности избегайте этого. Достаточно точные драйвера,1/16 микрошага (то есть 3200 положений на один полный оборот двигателя), A4988. Наиболее тихие и эффективные TMC2100, TMC2130, TMC2208 (SilentStepStick) от Trinamic.

Защита драйверов — StepStick Protector — плата из 4х диодов для защиты драйверов двигателей от токов с шагового мотора. Разработаны специально для TMC2###. Поставьте, и можете двигать стол и сопло руками.

TL-smoother — сборка из 8 диодов более мощных чем из пункта выше. Устраняют дефект дерганья на определенных микрошагах шаговых моторов. Убирают так называемый эффект 'рыбьей чешуи'. Об этом позже

Регулятор горячего стола — силовой транзистор на мат.плате. Реже вынесен отдельно. 12/24/220 В. Требует адекватного охлаждения. Важный источник пожароопасных неполадок.

Регулятор нагрева термоблока — аналогично. 12/24 В. Источник пожароопасных неполадок.

Концевики — механические, оптические, логические (встроенная функция драйверов TMC2130, сложная в первоначальной настройке). Самые точные оптические. Необходимы для отслеживания координат начального положения сопла.

Датчик автоуровня стола — концевик для автоматической калибровки стола. На самом деле, калибровку делает только на принтерах с неподвижным столом (дельтах). В остальных случаях добавляется расчетная поправка к высоте сопла, для компенсации кривизны плоскости стола. Но при этом очень упрощает жизнь и смену сопел.

На этом про технологию FDM я закончил. Следующие лекции будут содержать информацию о печати, ее дефектах, артефактах, и о возможностях слайсера Cura.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

11
Комментарии к статье

Комментарии

09.03.2019 в 20:51
4

Курс лекций по 3D печати
Извините, ежели я опять буду резок в своих суждениях, но...
С какой стати вы решили, что можете читать тут лекции? 
Кому??? Вас об этом кто-то попросил?
Здесь полно гуру 3Д-печати, которые охотно делятся своим опытом, не выпячивая себя и не страдая жаждой менторства. С благодарностью пользуюсь их откровениями.
Так куда обращены ваши посылы?
Дураков вы все равно не перевоспитаете - они так и будут задавать свои дурацкие вопросы, ибо им лень поискать ответ на сто раз уже заданный вопрос.
А опытным ваши 'лекции' как говорится и 'даром не нать'.
Так ради чего вы затеяли это словоблудие? Сознайтесь, пока не поздно... :)

09.03.2019 в 21:29
6

Я на этот вопрос ответил в первых двух абзацах первой лекции.

Пользуясь случаем, я благодарю всех, кто своими комментариями сделал вклад в улучшение этих материалов:
Alex Post 
Sernat
id9
janetjjj
VladimirKHV
vkuser66260696
rtt1971
4EL

09.03.2019 в 22:24
2

Так ради чего вы затеяли это словоблудие?
Думается, что  это вводное 'посвящение'.

Статистическое 'чистилище'.

Пока не увидел ни одной детали, за которой скрывался-бы - ни Диавол, ни Daemon - какой-нибудь ;-)



Я просто стараюсь не мешать лаконизму изложения ТС.

ski
10.03.2019 в 09:24
1

Daemon зарабатывать на печати учил, а здесь материалы для чтения в разных Кванториумах.) Для Вики тоже не дотягивает из-за некоторых спорных тезисов.

10.03.2019 в 11:33
1

Полностью присоединяюсь.
Этот 'лектор' мне напоминает другого, который здесь тоже пытался читать лекции по Куре, но похоже куда-то делся.

10.03.2019 в 15:14
3

Господа, я буду очень вам признателен за вашу аргументированную точку зрения по тем тезисам, которые вы считаете спорными.
Материал я перерабатываю, сразу как появляется новая информация о вашем опыте печати.
Сам я, извините, не 7 пядей во лбу, а только учусь и пишу, чтобы делиться чему научился с другими.

11.03.2019 в 08:58
1

Если вы только учитесь значит опыта у вас мало, а если мало опыта, то знаний у вас почти 0 и делиться тем что вы нахватались и сто раз не проверили, вы не имеете никакого морального права да бы не вводить в заблуждение начинающих печатников своими 'лекциями'. Или вы пытаетесь хоть как-то увековечить себя, слава герострата не даёт вам покоя.

12.03.2019 в 16:25
0

Мое мнение такое: если я не учусь - я сдох.
Чего и вам желаю, не забрасывать саморазвитие сразу по получению диплома.

10.03.2019 в 23:44
1

дайте угадай в сайте проблемы с жестким диском? чисто я ничего против не имею, больше постов для новичков, больше движения )

11.03.2019 в 11:20
1

Дураков вы все равно не перевоспитаете - они так и будут задавать свои дурацкие вопросы, ибо им лень поискать ответ на сто раз уже заданный вопрос
А вот тут вы не правы. Плюс таких постов в том, что автор рассматривает в нем наиболее популярные проблемы и описывает способы их решения. Здесь далеко не все профессионалы, которые собаку съели в этой области, я думаю, немалому количеству обитателей площадки будет полезна данная инфа. С тем, что у автора не самый профессиональный стиль изложения, я согласен. Но читать можно и, на мой взгляд, написано вполне доступно для начинающего 3д-печатника.

09.03.2019 в 21:32
3

TL-smoother — сборка из 8 диодов более мощных чем из пункта выше. Устраняют дефект дерганья на определенных микрошагах шаговых моторов. Убирают так называемый эффект 'рыбьей чешуи'. Об этом позже
Эти сборки конкретно для драйверов DRV8825. На других бесполезны, на 8825 не всегда помогают, зависит какие диоды поставили туда китайцы.

Защита драйверов — StepStick Protector — плата из 4х диодов для защиты драйверов двигателей от токов с шагового мотора. Разработаны специально для TMC2###. Поставьте, и можете двигать стол и сопло руками.
Эта не только для дорогих, но и для обычных дешевых.
На этом про технологию FDM я закончил.
Неужели..... Вы считаете, этого обрывочного повествования достаточно?

то происходит с каждым — в сопле накапливается мусор/пыль и забивает сопло.
Такое впечатление, что вы никогда не слышали об обычном фильтре, устанавливаемом на входе в экструдер.

09.03.2019 в 21:41
2

Благодарю. Про диодные сборки tl-smoother и stepstick protector записал.

Неужели..... Вы считаете, этого обрывочного повествования достаточно?

Конечно нет. Или вы считаете, что устранение дефектов будет происходить только наждаком и растворителем?
Такое впечатление, что вы никогда не слышали об обычном фильтре, устанавливаемом на входе в экструдер.
И о фильтре слышал, и пробки уже чистил. Все через это проходят.

09.03.2019 в 22:58
1

Уточнение

StepStick Protector — плата из 4х диодов
диодов вообще-то 8 штук.

10.03.2019 в 00:32
1

Ошибка. TL-smoothers как на фото улучшают печать на ender 3. На сколько мне известно, там стоят A4988.
Об этом устройстве я еще расскажу.

10.03.2019 в 00:39
1

TL-smoothers
Вы вообще в курсе, откуда это пошло, и назначение эти диодов?
На сколько мне известно, там стоят A4988.
вы лично видели этот экземпляр принтера на котором отпечатаны эти венеры представленные на фото, и там стояли 4988?

10.03.2019 в 03:27
1

за венеры не скажу, а вот за tl-smoother и ender 3 можно посмотреть здесь

10.03.2019 в 03:34
0

можно посмотреть здесь
там не указаны драйвера, и опять же, обычная реклама. Вставил , и показал два кораблика.
Спрошу еще раз
Вы вообще в курсе, откуда это пошло, и назначение эти диодов?

10.03.2019 в 01:18
3

Классные 'улучшайзеры'. А точно качество улучшено диодами, а не поворотом модели?

id9
10.03.2019 в 01:44
1

Классные 'улучшайзеры'.
Не ведитесь на рекламную картинку китайцев.
Еще раз повторю, эти модули для драйверов 8825, также важно применение правильных диодов. Для других драйверов, либо деньги на ветер, либо хуже сделаете.

10.03.2019 в 13:27
2

Я тут  у Dagov'а нашел подходящее объяснение:
[IMG]https://3dtoday.ru/upload/blog/084/084ad4c4ee6fb5ef0775c81f1062e0ca.gif[/IMG]
Это график работы шаговых моторов. Полношаговый режим при печати проявляется как ярко выраженная ступенчатость на поверхности изделия. Это он изображен на 'Венере номер 1'.

Нелинейность микрошагового режима - это эффект 'рыбьей шкуры'.
Появляется эта нелинейность из-за опять-таки всплесков тока на обмотках на подходе к 'полношаговому' положению и на отходе от него. Кажется, в электротехнике это называется мгновенное нарастание фронта тока, простите, могу ошибаться.
Бороться с этим нужно фильтрами. Простейшим из которых и является TL-smoother.
Отсюда я делаю вывод, что рыбья шкура есть неотъемлемое свойство двигателя и проявляется она на всех драйверах в разной степени. И возможно, на некоторых парах двигатель-драйвер, рыбью шкуру удастся найти только  микроскопом, а на других эффект от примитивного диодного фильтра можно не заметить вовсе.

Что точно можно получить от применения диодного фильтра - это некоторое уменьшение крутящего момента.

10.03.2019 в 14:07
1

Что точно можно получить от применения диодного фильтра
Делаю вывод, что ответа на вопрос
Вы вообще в курсе, откуда это пошло, и назначение эти диодов?
вы не знаете.
И сами никогда не пробовали ставить на свой принтер.

10.03.2019 в 14:58
1

Правильно ли я понимаю, что эти 'модули' лишь уменьшают шаг, что приводит к повышению разрешения? Слой вместо 0,1мм становится 0,05мм? Так ведь это увеличивает и время печати! У меня в настройках есть слой и в 0,02мм, но я удавлюсь если начну печатать с таким слоем при 0,4мм сопле. Толку-то от такого 'улучшайзинга'?! Пока не вижу смысла в печати слоя менее 0,1мм при сопле 0,4. А вот ацетон хорошо сглаживает ;-)

id9
10.03.2019 в 15:21
1

id9: Не так. шаг остается неизменным. Исчезает дерганье на  первом микрошаге после положения 'целый шаг' и на последнем микрошаге перед положением 'полный шаг'. посмотрите видео здесь.
Чак грамотно говорит о процессах, происходящих в шаговике во время микрошагов и откуда берется 'рыбья шкура'.


Sernat, Я действительно не пользовался сам этими устройствами. В моем принтере стоят tmc2208, воспроизвести 'рыбью шкуру'  на своих изделиях я не могу.
А вы уже 5 раз без всяких аргументов негативно высказались об этом устройстве. Будьте добры объясниться.

10.03.2019 в 16:18
1

Я действительно не пользовался сам этими устройствами.
И тем не менее, продолжаете пудрить себе и читателям мозг, приводя в качестве аргументов картинками из рекламных буклетов.
Если вы пишите о чем то, будьте  точны, и исследуйте  максимально точно, особенно вопросы, с которыми лично не сталкивались. Вы найдите хоть одно толковое описание этим 'вставкам улучшателям', кроме слов чака и картинкам китайских продавцов.
К сожалению в сети исчезла страничка с описанием исследования, после которого использования этих диодов вошло в моду. 
Там было исследование чела с буржуйского сайта. Автор описывал появившиеся проблемы при замене драйверов 4988 на 8825. Провел исследование свои(с картинками осциллограммами) , выяснил причину 'дребежания' у  шаговиков при использовании 8825. У 8825 он обнаружил  косячок, и автор предложил  простое решение(применять диоды, и то не абы какие). 

 На приведенной живой картинке(видео) было видно подергивание шаговика. На осциллограмме наблюдалась некоторая 'аномалия'. Выходной сигнал никогда плавно не изменялся от нуля до максимума и от максимума до нуля. Была некая 'ступенька' в начале и конце полуволны. 'Нулем' у этой полуволны было значение напряжение не 0В, а 2,1В. Для решения этой проблемы(косяк микросхемы) нужен был 'вычитатель' из выходного сигнала уровня 2.1 В Автор нашел решение в использовании двух диодов с падением  на переходе 1в. Два последовательно включенных давали те самые 2В. Но так как у нас на выходе изменяется полярность  то необходимо 4 диода(встречно последовательное включение), а учитывая две обмотки, выходит 8 диодов. 
После применения диодов, автор подтвержденил картинками осциллограммами, что это помогло. РЕЧЬ исключительно о 8825. Я поискал у себя на компе, эту страничку, найти не удалось, либо не сохранил, либо при пепеустановке системы была утеряна.

12.03.2019 в 11:20
0

Спасибо, посмотрел видео и кажется понял про 'чешую', но по-моему она решается поворотом модели. Хотя предполагаю, что если линии будут трапецеидальными, то, наверное, тогда чешуя и всплывёт, но его кораблики точно были повёрнуты. В одном случае борт и стенка рубки были параллельны оси (Х/У), а в другом - нет. Во всяком случае на своём принтере я пока не сталкивался с подобным. Надо попробовать напечатать трапецию :-)

id9
12.03.2019 в 11:46
0

Обратите внимание - кораблики практически не различаются. Могу поверить.
А вот женский торс на рекламном фото - различается очень сильно. И мне кажется, что там явно мошенничество - печать с разными настройками, а возможно и разной ориентацией (горизонтальная слева и вертикальная - справа).
И если чел не понимает разницу между реальными и рекламными фотками, и при так болезненно реагирует на критику - могу только посочувствовать его ученикам....

id9
10.03.2019 в 15:35
1

Правильно ли я понимаю, что эти 'модули' лишь уменьшают шаг, что приводит к повышению разрешения? Слой вместо 0,1мм становится 0,05мм?
Из этого следует что вы вообще ничего не поняли. К шагам эти модули  не имеют  отношения - от слова СОВСЕМ.

10.03.2019 в 15:38
1

аргументируйте.

10.03.2019 в 16:30
1

выше написал.
И у вас аргументов совсем не заметил....только маркетинговые картинки, и отсутствие вашего изучения этого вопроса.


В моем принтере стоят tmc2208, воспроизвести 'рыбью шкуру' на своих изделиях я не могу.
И это вас не насторожило? не заставило задуматься, о 'чудо улучшайзерах', что тут что-то не так? и стоит разобраться с этим вопросом, прежде чем писать, то что вы написали.

негативно высказались об этом устройстве.
Я не об устройстве негативно высказался, а об описании мягко говоря 'притянутом за уши'

10.03.2019 в 17:41
1

Мои аргумент был выше - график осуществления микрошагов и мое понимание как это работает.
А ваше - 'я где-то видел как один мужик лечил помехи в работе какого-то drv8825 неизвестного происхождения'. Это не есть аргумент., потому что не доказывает отсутствие 'рыбьей шкуры' на изделиях изготовленных с применением драйверов, например A4988. И уж тем более не доказывает бесполезность TL-smoother для тех же A4988..
Что ваша фраза доказывает - так это как раз ПОЛЬЗУ от TL-smoother на драйверах dvr8825.

Что нас рассудит - так это появление человека 'у меня a4988, я поставил tl-smoother, и мои волосы вновь стали мягкими и шелковистыми'.

10.03.2019 в 18:14
1

А ваше - 'я где-то видел как один мужик лечил помехи в работе какого-то drv8825 неизвестного происхождения'.
Я вам описал не так, не нужно передергивать, ПО памяти, указал основные моменты. Для чего и почему именно для 8825 использовано. Вы привели график, мало относящийся к вопросу, и 'ваше понимание'
Бороться с этим нужно фильтрами. Простейшим из которых и является TL-smoother.
Только не указав как же диод фильтрует, помехи. Расскажите о внешних фильтрах (реальных) которые используют для борьбы с этими помехами, и которые устанавливают конкретно в 3Д принтера.
Вы  притянули за уши, красивую картинку, не зная истории с появлением TL-smoother.

ваша фраза доказывает - так это как раз ПОЛЬЗУ от TL-smoother на драйверах dvr8825.


 Вы сами то поняли что написали??
Я вам про это писал с самого начала.
Что нас рассудит - так это появление человека
Вы просто воспользуйтесь поиском, поищите отзывы пользователей купивших 'чудо платы', при этом обращайте внимание какие и сколько диодов использованы, а также с какими драйверами.
Подумайте также, отчего многие производители принтеров устанавливающие 4988 в сои аппараты не ставят 'чудо плату'.

10.03.2019 в 16:48
5

Один я вижу что слои в модельках расположенных под разными направлениями. Вдоль туловища у первой и поперек у второй.???!!! В действительности, обе модели напечатанные отлично с учётом выбранного расположения слоев.

12.03.2019 в 11:11
0

Я уже выше высказал своё скромное предположение, но никто не отреагировал - может я просто не в теме диодов? :-)

id9
12.03.2019 в 11:13
0

О,простите, тут столько гуано в теме, что голос разума неслышен !)

id9
13.03.2019 в 13:20
-1

Предположение проверяется опытом. У вас получилось подтвердить или опровергнуть присутствие 'рыбьей шкуры' на ваших изделиях на ваших драйверах?

13.03.2019 в 13:26
0

Предположение проверяется опытом.
Вот именно.
Пока вы не смогли преподнести на блюдечке свой опыт по подтверждению или опровержению.
проведите эксперимент, отпишитесь - и все встанет на свои места.

14.03.2019 в 17:50
0

Здесь визуально можно оценить действие TL-smoother на 8 диодах для движение шаговиков с драйверами DRV8825 и a4988.
На мой взгляд, A4988 достаточно плавные, что влияние TL-smoother глазу не заметно. Эффект на напечатанных изделиях тоже есть не у всех.

11.03.2019 в 09:43
0

Надеюсь вы понимаете разницу между тупорылой рекламой и реальностью?

13.03.2019 в 16:30
0

а по-моему левая печатана лёжа, а правая - стоя

10.03.2019 в 01:23
1

Прочитал. Как новичку - было интересно. Пишите ещё! По себе знаю, что иногда нужно озвучить (написать и прочитать) свои мысли, чтобы их оптимизировать и осознать. А здоровая критика только на пользу ;-)

10.03.2019 в 02:51
1

Никаких дрыгостолов и ни каких Кур. Веcь это ацтой и словоблудие для зеленых новичков.   
Только куб Core XY и только Simplify 3D. Не вводите людей в заблуждение.

10.03.2019 в 03:10
1

Вы в Мытищах никогда не бывали?

10.03.2019 в 20:27
1

Правильно же Bowden и Wade, а не Bowden и Direct.

10.03.2019 в 22:51
1

правильно - не подходящее слово. Правильно все, и direct, и short, и Wade, и следующий термин придет - тоже станет правильным.. Я потому даю определения терминов, чтобы люди могли за терминами видеть смысл. А уж кто как кого называть будет...

11.03.2019 в 09:33
1

Клей карандаш полезен тем, кто предпочитает долгие многочасовые печати прерывать на ночь. Но и отдирать деталь от Каляки-Маляки значительно труднее. Этот адгезив имеет очень сильный расход и стоит не дешево.
Клей карандаш сохраняет липкость в течении 6-7 циклов печати точно, а у меня гораздо больше. Покупал на днях новую Каляку-маляку за 39 р. Прошлую покупал в сентябре. 39 р./6 мес. это  целых 80 р в год.
Разве это дорого? Разве расход настолько велик?
Читая, складывается ощущение, что Вы ни разу не пользовались карандашами, не в обиду будет сказано.

11.03.2019 в 17:14
0

Просто вы мало печатаете, это раз.
А два - деталь отлипает от теплого стола с небольшим усилием с характерным звуком 'чпок'. А от холодного отскакивает сама.  А вам слабо?

11.03.2019 в 19:23
0

Голословно судить о том сколько печатают люди это  странно, это раз.
И по 12 и по 14 часов печатаю и все норм с клеем. Если про общий стаж, то печатаю более 2.5 лет, если апеллируете к моей неопытности.
Два - поддеваю лезвием ножа деталь теплого стола, надавливаю и она отходит плавно, от холодного отрываю руками, без усилий больших. Но без 'чпока', так что да, мне слабо  повторить тот звук на детали....
При температуре меньше 80 градусов проблем с прилипшей намертво деталью не возникает. Такая проблема возникает если бузовать огромным жирным слоем стекло, тогда как раз и можно приклеить намертво. При грамотном подходе такого не бывает.
Есть ли минусы? Конечно есть.  При печати большой детали поверхность немного липнет к рукам, приходится протирать влажной салфеткой.
Первоначально то  посыл был в том, что Вы назвали самый дешевейший и малозатратный способ печати дорогим и затратным, что в корне не так. Про удобство вопрос не стоял, некоторые вот и за 5 т.р. ситалловые всякие стёкла покупают и довольны.

12.03.2019 в 02:58
0

Ни в коем разе не хотел вас обидеть. Много печатать - это когда принтер печатает мелочевку нон-стопом несколько дней. Тут чем удобнее расходка - тем лучше. Если бы это был ваш вариант, вы наверняка бы заинтересовались альтернативами PVP. Клей-спрей отпускает деталь сам, когда остывает стол. Расход у спрей-клея просто смешной. Пол капли достаточно размазать под небольшие изделия! С третьего раза можно уже и мазать через раз. Я и пол банки за год не истратил. Предположу, что PVP тоже можно тряпочкой размазывать, расход станет тоже смешной, а держать будет не хуже.
В общем да, о себестоимости адгезива, клей-карандаш не дороже спрей-клея, а высчитывать копейки, кто из них дешевле...мелочно.

12.03.2019 в 10:16
0

Мелочно не мелочно, а  учитывая расход каляк-маляк то это 16 карандашей по цене 1 баночки спрея.
Печатал я и мелочевки и днями целыми, более 80 значков по 4 шт за сессию печати (о чем пост):.
https://3dtoday.ru/blogs/argon/the-creation-of-the-imperial-insignia-for-role-playing-games-warhammer/

Можете мне не верить, но все было напечатано на 1 слое клея. Проблем не возникло совсем.
Лучше адгезия чем у клея была только у испанского лака Нелли. Он вне конкуренции, но его не выпускают уже.

Если хотите быстроты и удобства попробуйте PLASTIK 71 аэрозоль, стоит не дороже спрея, размазывать не надо 1 пшика хватает 1 печать точно. Баллон огромный, но за  детали на весь стол не скажу, пробовал 3-4 раза всего на работе, но в те разы клеил неплохо.

12.03.2019 в 16:34
0

Благодарю, обязательно попробую, когда баночка FDM-клей-спрея кончится...года через полтора-два.
На сколько я могу судить по вашему опыту, PVP-клей штука почти идентичная по цене и характеристикам.

12.03.2019 в 22:51
0

прочитал  и у меня сложилось впечатление в тайной ненависти автора к 'дрыгостолам' и 'директ-экструдерам' :-)
первое опустим, а второе:


Если разнесены — Bowden. Точность кол-ва пластика страдает: нить имеет возможность 'пружинить' в трубке подачи. Ретракт нужен быстрее и длиннее, присутствует задержка подачи филамента после ретракта. Зато точность и скорость позиционирования сопла выше. меньше дефектов на поверхностях.

Дефекты на детали как раз от неправильных настроек ретракта, потока, температуры и т.д., а не от точности позиционирования. 'Директ' позиционируется также точно как и 'Боуден'.
А спор о скорости и качестве печати мне напоминает старый анекдот.
Тут  нужно определиться. Либо Вы 'быстро-быстро дожуем траву, спустимся и быстро-быстро ... вот ту тёлочку', либо 'Медленно-медленно доедим траву, спустимся и ... всё стадо'.
Это Боуден vs Директ.

13.03.2019 в 13:27
0

Точность позиционирования боуден- и директ-экструдеров начинает различаться с увеличением скорости.

Директ на мизерной скорости сделает филигранную точность печати недоступную боудену.
Боуден на большей скорости сделает меньше волнистых помех на углах поворотов, чем директ.

Я печатаю на дрыгостоле с директ-экструдером. Это не ненависть, это более глубокое понимание недостатков данной конструкции и в определенной степени восхваление h-bot'ов с боуденами.

Ведь в конечном счете, мы тут не микронами точности меряемся, а хотим изделия достаточно точные для своего назначения, да поскорее! Для микронов придумали SLA.

13.03.2019 в 13:36
0

Для микронов придумали SLA.
И сколько микронов выдают SLA?
Марки и точности печати - в студию!
PS. В первой лекции про фотополимерную печать вы такую чушь нагородили, что волосы дыбом встают... 

13.03.2019 в 16:23
0

Простите мою неосведомленность в технологии SLA. Я там описал 2 предложения, что принтеры  SLA стали заметно дешевле и что расходники дорогие, и то что SLA дает заметно более высокое разрешение печати. В цене расходников ошибся на пол года. К концу 2019 и цена на принтер станет ошибочной.
Пригладьте ваши нервные волосы, две строки с некорректными ценами не стоят такой рефлексии.

И чем задавать мне, неучу, такие умные вопрос о разрешении SLA, дали бы сразу свое умное опровержение моих утверждений. Что вам, сложно что ли?

13.03.2019 в 16:47
0

цене расходников ошибся на пол года.
???? Первый фотополимер за 3000 руб за литр на российском рынке появился в 2013 году, в 2017 году за 4200 появились китайские фотополимеры,  Какие полгода?????? Я уже в 2017 году брал фотополимеры по цене куда меньше 15000 рублей... Да, кстати, даже сейчас есть полимеры и за 15 и за 25, и за 42 тысячи и даже дороже... С ценами вы ошиблись лет на пять...

К концу 2019 и цена на принтер станет ошибочной.

Цена уже сейчас взята с потолка - на LCD-принтеры цены начинаются с 15к рублей...
дали бы сразу свое умное опровержение моих утверждений. Что вам, сложно что ли?
А смысл? Учитывая вашу агрессивность? То, что я знаю - я пишу в своем блоге. Если вы не удосужились его почитать - зачем мне повторяться? Специально для вас?
 Я там описал 2 предложения,
Вы там НИЧЕГО не написали... А SLA - это группа из трех технологий, которая заметно отличается и по ценам, и по оборудованию, и по возможностям. Смысл упоминать то, о чем не имеете никакого представления?
SLA дает заметно более высокое разрешение печати
Вы упомянули фантастические разрешения в 1 мкм. Разрешение печати фотополимерного принтера - это комплексный показатель, определяется совокупностью характеристик... И если разрешение в 10 мкм - это, в принципе, реальность на качественном оборудовании на определенных моделях (в смысле деталях), то 1 мкм - это фантастика.... Такое чувство, что этот бред взят с китайских рекламных объявлений на али, где под разрешением пытаются подсунуть дискетность перемещения оси Z.

13.03.2019 в 17:07
0

За информацию про SLA благодарю
А то что не читал ваш блог - не обессудьте, мы не были знакомы.
SLA-принтер Owl Nano печатает с разрешением 100 нанометров (0.1 микрон).

14.03.2019 в 08:10
1

1) Принтер на линейной оптике с лазером 405 нм и печатает с разрешением 100 нанометров? Невоспитанные люди в таких случаях говорят 'жертва ЕГЭ'. Но я так говорить не буду, т.к. такое непонимание встречалось и до ЕГЭ. На небольших расстояниях фотон себя ведет как электромагнитная волна и разрешение меньше половины длины волны в SLA принципиально не достижимы - фундаментальное ограничение линейной оптики.
2) Речь идет не о разрешении печати, а о разрешении позиционирования по оси Z. Вангую - просто поставили драйвер с поддержкой 1/256 части шага. Речь именно о минимальной дискрете перемещения. реальная точность позиционирования - как минимум на порядок ниже, т.к. даже термическое расширение дает погрешность более 100 нанометров, не говоря уже об вибрациях и конечной механической жесткости. Вообще, если нет термостатрирования оборудования, специальных мер для жесткости и гашения вибраций - о точности менее 1 мкм - забыть и не вспоминать.
3) Принтер анонсирован в 2014 году и с тех пор - не примеров высокоточной печати, ни характеристик в сети. Не кажется странным?
4) Разрешение печати лазерного SLA определяется диаметром лазерного луча (250...150 мкм), точностью позиционирования лазерного луча (до 10 мкм) и ВОЗМОЖНОСТЯМИ ФОТОПОЛИМЕРА. Фотополимер с разрешающей способностью  более 10 мкм - назовите марку. К примеру Form имеет диаметр луча 140...280 мкм, точность позиционирования лазерного луча 10...14 мкм. Реальная разрешающая способность печати с учетом разрешающей способности фотополимера - 25...40 мкм. Причем последняя характеристика озвучивается не производителями, а пользователями принтера. В целом в настоящее время реальная разрешающая способность лазерных SLA - 10 мкм на смоле с высокой 'резкостью' и при условии высококвалифицированного персонала. И выше вряд ли когда либо будет - ограничения линейной оптики и химии фотополимеров. Разрешающая способность LCD-принтеров - не выше 2 пикселей для ребер и 3-4 пикселей для впадин на самых совершенных оптических схемах. В случае дешевого массового китая - в несколько раз хуже.
5) Разрешающая способность и точность печати - не одно и то же. С точностью печати SLA - печаль и боль, которая периодически выплескивается на просторы данного портала. Перспективные искажения, искажения при усадке, усадка, изменения формы при дозасветке, дополнительная усадка при дозасветке - ни о какой микронной точности речи нет. 0,2 мм - уже хорошая точность.

14.03.2019 в 11:12
0

Да, вчитавшись в статьи об этом OWL Nano, пришел к выводу, что его характеристики сильно завышены.
И у вас замечательно разъянены физические основы технологии.

Придется, видимо, ждать появления новых полимеров, например, с полимеризацией рентген-излучением или, например, принтеров с электронно-лучевой трубкой.

19.03.2019 в 12:28
0

Я вас читаю и местами фигею. Очень напоминает видео обзорщика 3д принтеров всея ютуб  Соркина, где человек зачастую тоже нахватавшись по верхам начинает рассуждать с умным видом. Есть хоть какие-то вещи на посмотреть, что вы печатаете? Оценить так сказать ваш опыт и мастерство. А то ничего кроме этого адского курса лекций в вашем блоге нет. Вы бы сначала это выкладывали, а потом перерабатывали и выкладывали часть 1 (исправленное). А то не изменив основ и базиса вы наклепали целый цикл бреда.
Из этого всего могу сделать только такие выводы печатаете вы для себя, опыта у вас мало. Принтер похоже только 1 и то 'дрыгостолик'. Познания в электронике мизерные. Хорошо, что вы что-то пытаетесь делать, только сначала бы почитать вам внимательно этот сайт, а потом уже изливать свои мысли.

19.03.2019 в 21:38
0

Много моделей в профиле - это навык моделирования, а не навык печати.
Много принтеров - это толстый кошелек, просторный гараж или работа в аддитивных технологиях, а не навык печати.
Смею предположить, что у вас большой опыт. Явно больше моего. Поделитесь, что по вашему мнению в моих постах является неверным. Можно в личку. Я информацию собираю и перерабатываю, статьи переписываю и дополняю. Сообщество не впустую эти комментарии пишет, любой вошедший прочтет и увидит, гле я ошибся в своих суждениях.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Доработка стола на "барашках"

Ручка дверцы Photon S

Держатель катушки.

Кронштейн крепления защиты сверлильного станка "Зубр"

Кузов ВЛ60 плашмя целиком по диагонали на допиле FlyingBear Shine 1 (XY=120*65мм; зерно: 47мкм; Z=20мкм) смола FTD DentiFix

KP42HM1-015 шаговый "динозавр".