Ось Z - "безпроблемный стопэнд"

Подписаться на 3Dtoday
3Ddelocom
Идет загрузка
Загрузка
10.04.17
9648
47
печатает на Prusa i3
Применение
23
Всем доброго времени суток !

Сегодня я расскажу об очень простой вещи - стопэнде, который настраивать вообще не нужно !
По идее, ничего нового я не придумал, но я был потрясен, на сколько может быть простое и одновременно эффективное решение, посему решил поделиться с читателями...

И так, проблема - в последнее время я часто менял сопла, хотэнды и вообще по несколько раз перебирал принтер - в последнее время он стал для меня полигоном для испытаний... Соответственно, после каждой замены сопла приходилось заново подстраивать концевик оси Z. Операция не сложная, но если это делать раз 5 в день - начинает жутко раздражать и одновременно включается усиленная мозговая активность... ну мы существа разумные, зачем делать одно и тоже по много раз, когда у нас есть автоматика ???

Решение оказалось гениально простое - контакты концевика перенести на рабочий стол, как раз в ту позицию, где происходит опускание оси Z.

Далее картинки и небольшие комментарии...

Общий принцип работы и схема подключения - ось останавливается когда замыкаются контакты GND и Z ENDSTOP
PREVIEW
В качестве сигнала GND взят "-" с вентилятора охлаждения термобарьера, далее через провод прижимается к радиатору охлаждения термобарьера. После такой доработки сопло у нас получается подключено к GND.
8f7dd60b2f15f30344700dd729b7e4ed.JPG
На стекле стола выводим сам сигнал - крепим пластинку и к ней подпаиваем провод. Здесь есть особенность - толщина пластинки должна быть равна или чуть меньше толщины первого печатаемого слоя. Ну и второе - пластинка должна быть надежно закреплена и не должна "пружинить". В качестве материала площадки у меня под руку подвернулась небольшая пластина от какого-то старого девайса нужной толщины (около 0.3 мм).
3a1de2f7f802ff8e4cc649dc8b757b5c.JPG
Ну и видео работы
И еще пару слов про работу данной системы:

1. Все работает на ура если контакты будут всегда чистыми (сопло перед печатью и пластинки).
2. В качестве материала пластинки лучше взять медь с защитным напылением, "нержавейку" или любой другой
металл, способный без проблем выдержать температуру 100-115 градусов и не окислиться от нагрева.
3. Перед калибровкой прогреваем хотэнд, стол, обязательно протираем разогретое сопло от загрязнений, остатков пластика.
4. Для большей безопасности/надежности - можно оставить старый концевик оси Z, а в параллель
подключить новую контактную группу, единственное концевик нужно будет выставить "ниже".
5. Если не нашлось контактной пластинки нужной толщины - можно программно изменить толщину
начального слоя.

На этом пока все.
Спасибо за внимание.

Удачных всем начинаний и их реализаций.
Подписаться на 3Dtoday
23
Комментарии к статье

Комментарии

10.04.17 в 13:39
1
Хорошая идея. Кстати, так можно и автокалибровку сделать: в нескольких точках подкладывать эту пластинку или нанести какую-нибудь металлизацию на стекло.
10.04.17 в 13:47
1
все можно, было б желание!
11.04.17 в 03:31
0
Это не новость.Просто надо было погуглить тему автолевела,и сразу вылезет тонна таких же изобретателей)))Чаще конечно так делают с алюминиевым столом,сам так делал пока индукционный датчик не приехал.А по поводу постоянной калибровки я вообще не парюсь,тоже по несколько раз в день меняю сопла,для меня настоящим спасением стала функция babysteping в прошивке repetier,частенько помогает когда просру момент окончания филамента на пару минут,функция позволяет опускать/поднимать сопло не останавливая печать(вывел отдельную кнопку для включения игнорирования индукционного датчика),тем самым позволяя просто пропустить несколько слоёв,или на первом слое в ручном режиме поставить сопло на нужный уровень.Времени занимает не больше 20-30 сек,которые больше на контроль за первым слоем,чем на опускание сопла.
10.04.17 в 13:41
1
Все это, несомненно, хорошо. Только вот калибровать плоскость стола неудобно...
10.04.17 в 13:45
1
Подразумевается что плоскость откалибрована, меняется только высота сопла... Но про стол у меня тоже есть идея, но когда сделаю - хз, комплектующие уже с прошлого года ждут...
10.04.17 в 14:55
1
Тензодатчики на хот самое оно))
10.04.17 в 15:07
1
да, да как раз они самые и лежат + два варианта ацп к ним + ардуинка мини ...
а вообще по моему был здесь пост про это ... поищите...
проблема одна - это нужно все делать и настраивать, за 30 мин не управиться :(
10.04.17 в 13:58
5
Одно то что есть вероятность что был пропуск шагов и не доехали + то чот сопло грязное как свинья и все разбилось в пух и прах. Блтач саоме оно. Я поставил и один раз калибранул высоту в прошивке так вообще забыл за это дело.
На деле можно было все тоже самое сделать выше в каретке. Т.е. с одной стоорны каретка на штоке, с другой стороны подпружинена и контактная группа. Но опять же есть вероятность что контакты окислятс или еще чего...
10.04.17 в 14:10
2
Я потратил 30 мин где - то на все, больше всего времени ушло на поиск железячки на стол :))) Про законченность и идеальность решения я и не говорю - есть над чем работать, но сама идея лично мне безумно понравилась.. я думал над этим раньше, но детали для сложного варианта у меня в ящике лежат и не один день нужно будет потратить чтоб все собрать и проверить... вот, а кто сомневается в контактах (что в принципе правильно делает) может оставить старый концевик на "подстраховку" установив его чуть ниже.

Да, и самое главное - цена такой штуки - 0 рублей, все под рукой есть !!! Поставил - понравилось - оставил, не понравилось - снял и на этом ВСЕ !!!
10.04.17 в 14:20
1
Я не против. Просто предложил свой вариант.
10.04.17 в 21:35
1
Подскажите, а после смены сопла, как нужно калибровать этот блтач? Заново в прошивке высоту подбирать?
10.04.17 в 21:42
2
Если грубо, то да. Но есть куда более изящное решение чем гадать - разрешить заезжать за ноль в прошивке. Тогда просто после сетхома по 0.1мм скажем опускаем и ловим момент. Добавляем оффсет к тому что был (+/-).
10.04.17 в 21:57
1
Интересное решение! Спасибо! Надо попробовать )))
10.04.17 в 14:12
1
мысль конечно хорошая... но я пока стараюсь осилить тензодатчик
10.04.17 в 15:08
1
а вообще по моему был здесь пост про это ... поищите...
проблема одна - это нужно все делать и настраивать, за 30 мин не управиться :(
10.04.17 в 15:18
1
дык набор уже куплен... разберусь с Аш-ботом и буду думать как эту хрень заставить работать.
10.04.17 в 17:08
0
тензодатчиков должно быть - несколько.

Лучше - девять,
ещё лучше - шестнадцать.

Со своей "ценой" - во всех смыслах...

Проще на "сопло головы" - фольговый колпачок одеть.

Вот - так ;) :

cb1362ac9ef240b945cc1c597ce2027c.jpg
26b6518047278dee997cdf1b46a2f975.jpg
2f149b36fa55cd7cea266fba56d2c6d4.jpg
616aca15a24ac113e2da507ab3279421.jpg
b40acdbc178c7f65e72f34a1881c88b8.png
10.04.17 в 14:26
1
сразу про автолевел подумалось - автору ресспект, идея супер :)
10.04.17 в 15:12
2
а сделайте ? а ? а то я все один... начните так " взял за идею статью 3ддело и развил ее, теперь у меня 3д принтер все делает сам автоматически"

а потом некоторое время спустя...
" по результатам испытаний за месяц ни одного сбоя", "принтер сам заказал пластик, получил его, распечатал детали, хотел сам собрать модель, но я ему не позволил - хотел сам получить удовольствие от сборки " :D
10.04.17 в 21:28
1
та я "еще тапки даже не надел" :D
сегодня вот только пару часов назад собрал Steel P802QS, еще даже не включили - утром посылка пришла

поэтому сейчас только в роли догоняющего и болельщика за лидерами группы
надо настроить и освоить конструктор, по ходу буду перенимать опыт
10.04.17 в 15:27
1
На сопле обычно остаётся застывший пластик - будет постоянно биться в стол до сминания пластика и контакта сопла с пластиной.
Так же, те кто много печатает после окончания печати снимают деталь со стеклом и ставят другое стекло.
10.04.17 в 16:32
1
Внизу я написал некие пункты...

"3. Перед калибровкой прогреваем хотэнд, стол, обязательно протираем разогретое сопло от загрязнений, остатков пластика."

по поводу стекла - можно разъемное соединение с площадкой сделать - не вопрос вообще
10.04.17 в 15:29
1
Слежу за подобной тематикой.

Рад Вашей реализации!

Вот эта медная самоклеющаяся фольга-скотч (ждёт Вас на полке музыкального магазина) - рулит:

c90dbb1004eaa2687143dbd80149d488.jpg


http://legendofmusic.com.ua/shop/details/4069/40/aksessuari-dlya-gitar/medniy-skotch-dlya-ekranirovaniya.html
http://polgrand.ru/katalog/soputstvuyuschie-tovaryi/mednaya-lenta/mednaya-lenta-332
Пароль:
"Мне - скотч, для экранировки Фендера" ;)
10.04.17 в 15:37
1
Проще в магазин сантехники зайти и попросить металлизированный скотч. :)
10.04.17 в 15:57
0
В курсе.
И - в автомагазине - тоже.
Металл - другой. Окислы - другие. Экран - иной. См. - ниже.
10.04.17 в 15:52
1
Рискую резко заоффтопить :D :D :D ,
Но медный скотч нашёл своё применение не только в деле экранировки ЭМИ,
хорошего токопроводящего контакта,
но и - в деле глобального Заземления,
и даже... В декоративных целях...

d3365f1d5753a033930bfa28f9efcf83.jpg


P.S.
Совершенно - понятно, что подложка - 3D-печатная, а дальше идёт - просто "чеканка" - притирка.
Постобработка - "воронение"... с частичной сошлифовкой...
10.04.17 в 16:05
1
О круто, освещенная?:) Просто ценник на медь и алюминий разный. Скотч обычно из "алюминтия" делают для вентиляции.
10.04.17 в 17:00
0
О круто, освещенная?
Наверно - освящённая?

Ну в общем немного заколдованная, эт точно...

Адресная аудитория - автомобилисты.
10.04.17 в 16:44
1
Спасибо, но не уверен что такая фольга долго протянет, у меня какая -то железячка с напылением, то ли- медь, то ли латунь - хз главное одно - ничего при нагреве не потемнело и не окислилось - собственно стабильно все . А сопло перед каждой печатью нужно прогревать и протирать - да не очень удобно, но за все нужно платить - в данном случае за простоту...
10.04.17 в 16:21
1
Отличная идея! скотч только кажется быстро продавится. а вот кусочек нержа самое-то! Толщину можно всегда скорректировать в прошивке Zoffset - клипсы стола с площадочкой как на Ультике - цена вопроса 30-80р/шт, только прикрутить вверх ногами :)
8909c3e01aacf4f54c82247204296595.jpg
10.04.17 в 16:50
1
Зеркало, обратной стороной.
10.04.17 в 16:52
1
А как на ту сторону липнуть модель будет, не подумали ? :)
10.04.17 в 16:58
1
Клей карандаш с 9-ю "окнами"
10.04.17 в 17:56
3
Пройдено! Туфтовая схема. У меня были наклеены две медные ленты по краям стола. Пока головка экструдера новая и на ней нет оксидной пленки и нагара эндстопит нормально. Но через непродолжительное время начинаются проблемы. Не помог даже добавленный микрокод, который после появления первого контакта елозил головкой крест на крест по ленте и как бы чистил головку от грязи и уже только после этого происходила процедура эндстопа. Понятно, что при контактной схеме стол обязательно должен быть подпружинен. Головка часто давила так не слабо стол и он на пружине садился пока не появлялся контакт. А раз стол подпружинен - автоматом теряете скорость печати. На этих лентах основывалась моя автокалибровка стола.... руками было точнее. Кроме того, ленты забирали по 2см площади печати стола.
Выводы и переделки:
Хотите контактный эндстоп - обязательно используйте разрыв постоянного контакта! Это можно реализовать без лент (их у меня уже нет). У меня подпружинен хотэнд. А вот стол теперь жестко закреплен к его раме без пружин. При касании к столу разрывается контакт - вуаля. Все очень замечательно работает, автокалибровка стола вообще песня. При этом я вообще не чищу головки, стало лишним.

Пока у вас будет схема работать на контакт, а не на его разрыв - будете мучатся, гарантирую.
10.04.17 в 18:41
1
у меня сопло далеко не новое, я его не чистил шкуркой до блеска - контачит отлично! расскажите когда, по вашему мнению, проблемы начнутся с данной схемой ?
день? неделя? месяц ? год ?
10.04.17 в 19:14
1
Поймите правильно, я не хэйтер. Я тот, кто уже ходил этим путем. Трудно сказать по времени, пол года назад этот ад у меня как закончился. Пока медные полоски и сопла были новые, первые проблемы начинали возникать приблизительно где-то через недели две. Потом и на самих медных лентах начинала образовываться оксидная пленка и траблы с эндстопом появлялись быстрее. Ленты протирал спиртом, но это мало помогало и не на долго. Тер разогретую головку куском фетра... все это не то.
Во всех случаях эндстоп происходил. Только раз проломал мне деталь на У. Но эндстопил он всегда не точно. Автокалибровка была условной, с бумажкой ручками выходило на порядок точнее. У меня большой стол был 350х350 и эти разлеты архираздражали. Разброс составлял около 0.2мм. Первый слой лотерея, что категорически для меня не было приемлемо. Потому и пошли дальнейшие переделки.

Уверен, через время вы сами напишите мне, что я был прав в ошибочности применения этой схемы эндстопа.

Чтоб не быть голословным, покопался нашел старое фото. Такие ситуации с первым слоем возникали неприлично часто. Обратите внимание на подертый термоскотч. Автокалибровка по контактной схеме во всей красе. Но даже после ручной калибровки высота первого слоя всегда была лотереей.
cf78330f59fa311f8de815c192031421.jpg
10.04.17 в 18:50
1
да, я считаю, что все зависит от материалов - если не будет окислений на площадке, то контакт всегда будет, сопло же потихоньку полируется выдавливаемым пластиком, значит. оно тоже в норме должно быть, а если будет все содержаться в чистоте - работать будет, имхо.
10.04.17 в 19:16
1
Сопло и есть главный виновник плохого контакта в этой схеме. Те времена, когда у меня стол эндстопил и калибровался по этой схеме я вспоминаю с ужасом.
10.04.17 в 20:46
1
хорошо, я со вчерашнего дня начал отсчет - вчера работало хорошо, я доволен. Дальше есть два варианта - либо я доделаю сложную схему, и поменяю текущую, либо текущая схема будет плохо работать и я вернусь к штатной с микриком. Думаю, полюбасу опишу здесь результаты, но спустя некоторое время. По поводу автоуровня стола - тут нужно будет подумать... мне не очень нравится стекло обклеивать пяточками с фольгой или еще чем - плохой вариант. Склоняюсь к тензодатчику - но с ним нужно основательно поработать... Как-то так. А пока спасибо за отзыв по данной тематике!
11.04.17 в 11:22
0
Микрик обязательно включите в цепь. Просто поставьте его чуть ниже. Он будет служить предохранителем. Выше я упоминал про поломку оси У. После нее был поставлен микрик выше ноля стола на расстояние хода пружин( в вашем случае ниже). И несколько раз он спасал.
11.04.17 в 14:40
0
Я об этом говорил, кто читал внимательно пост и знает что электроника - наука о контактах - тот сделает :)

ЗЫ сегодня раз 5 запускал все - все ОК, отличий от "вчера" или сбоев нету, продолжаю наблюдать и собирать статистику :)
11.04.17 в 15:45
0
:D значит пропустил. Прошу прощения.
11.04.17 в 17:31
0
ничего страшного :)

из блога, внизу:

<< 4. Для большей безопасности/надежности - можно оставить старый концевик оси Z, а в параллель
подключить новую контактную группу, единственное концевик нужно будет выставить "ниже". >>
10.04.17 в 23:15
1
Да гениально просто...
11.04.17 в 00:17
0
Bltouch или его аналог решает
11.04.17 в 14:56
0
да, конечно, вариантов масса - я лишь осветил один из них :D
18.06.17 в 17:05
0
А что же все забыли про геркон? Это такая колбочка с двумя контактами, реагирующая на магнит соединяя и разъединяя контакты. Крепим магнит на торец стола в 0.чтобы ничего не задевало а геркон можно хоть к хотэнду прикрепить, единственно в чем "но" при нагревании магнит теряет свои свойства.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

За-Ку-Ski-с? Подано!

Перехожу в караульный режим. Тут кто-то есть?

FormaX - 2019. Будущее пластиков наступило!

SLA-печать (стереолитография) | 3D-оборудование UnionTech

Подальше от веганов: компания 3D Bioprinting Solutions займется 3D-печатью мяса в космосе

Обзор печати нового FormaX на Picaso Designer X.