Ось Z - 'безпроблемный стопэнд'

3Ddelocom
Идет загрузка
Загрузка
10.04.2017
6643
47
печатает на Prusa i3
Применение

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

23
Всем доброго времени суток !

Сегодня я расскажу об очень простой вещи - стопэнде, который настраивать вообще не нужно !

По идее, ничего нового я не придумал, но я был потрясен, на сколько может быть простое и одновременно эффективное решение, посему решил поделиться с читателями...

И так, проблема - в последнее время я часто менял сопла, хотэнды и вообще по несколько раз перебирал принтер - в последнее время он стал для меня полигоном для испытаний... Соответственно, после каждой замены сопла приходилось заново подстраивать концевик оси Z. Операция не сложная, но если это делать раз 5 в день - начинает жутко раздражать и одновременно включается усиленная мозговая активность... ну мы существа разумные, зачем делать одно и тоже по много раз, когда у нас есть автоматика ???

Решение оказалось гениально простое - контакты концевика перенести на рабочий стол, как раз в ту позицию, где происходит опускание оси Z.

Далее картинки и небольшие комментарии...

Общий принцип работы и схема подключения - ось останавливается когда замыкаются контакты GND и Z ENDSTOP
В качестве сигнала GND взят '-' с вентилятора охлаждения термобарьера, далее через провод прижимается к радиатору охлаждения термобарьера. После такой доработки сопло у нас получается подключено к GND.
На стекле стола выводим сам сигнал - крепим пластинку и к ней подпаиваем провод. Здесь есть особенность - толщина пластинки должна быть равна или чуть меньше толщины первого печатаемого слоя. Ну и второе - пластинка должна быть надежно закреплена и не должна 'пружинить'. В качестве материала площадки у меня под руку подвернулась небольшая пластина от какого-то старого девайса нужной толщины (около 0.3 мм).
Ну и видео работы
И еще пару слов про работу данной системы:

1. Все работает на ура если контакты будут всегда чистыми (сопло перед печатью и пластинки).

2. В качестве материала пластинки лучше взять медь с защитным напылением, 'нержавейку' или любой другой

металл, способный без проблем выдержать температуру 100-115 градусов и не окислиться от нагрева.

3. Перед калибровкой прогреваем хотэнд, стол, обязательно протираем разогретое сопло от загрязнений, остатков пластика.

4. Для большей безопасности/надежности - можно оставить старый концевик оси Z, а в параллель

подключить новую контактную группу, единственное концевик нужно будет выставить 'ниже'.

5. Если не нашлось контактной пластинки нужной толщины - можно программно изменить толщину

начального слоя.

На этом пока все.

Спасибо за внимание.

Удачных всем начинаний и их реализаций.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

23
Комментарии к статье

Комментарии

10.04.2017 в 13:39
1

Хорошая идея. Кстати, так можно и автокалибровку сделать: в нескольких точках подкладывать эту пластинку или нанести какую-нибудь металлизацию на стекло.

10.04.2017 в 13:47
1

все можно, было б желание!

11.04.2017 в 03:31
0

Это не новость.Просто надо было погуглить тему автолевела,и сразу вылезет тонна таких же изобретателей)))Чаще конечно так делают с алюминиевым столом,сам так делал пока индукционный датчик не приехал.А по поводу постоянной калибровки я вообще не парюсь,тоже по несколько раз в день меняю сопла,для меня настоящим спасением стала функция babysteping в прошивке repetier,частенько помогает когда просру момент окончания филамента на пару минут,функция позволяет опускать/поднимать сопло не останавливая печать(вывел отдельную кнопку для включения игнорирования индукционного датчика),тем самым позволяя просто пропустить несколько слоёв,или на первом слое в ручном режиме поставить сопло на нужный уровень.Времени занимает не больше 20-30 сек,которые больше на контроль за первым слоем,чем на опускание сопла.

10.04.2017 в 13:41
1

Все это, несомненно, хорошо. Только вот калибровать плоскость стола неудобно...

10.04.2017 в 13:45
1

Подразумевается что плоскость откалибрована, меняется только высота сопла...  Но про стол у меня тоже есть идея, но когда сделаю  - хз, комплектующие уже с прошлого года ждут...

10.04.2017 в 14:55
1

Тензодатчики на хот самое оно))

10.04.2017 в 15:07
1

да, да как раз они самые и лежат + два варианта ацп к ним + ардуинка мини ...
а вообще по моему был здесь пост про это ...  поищите...
проблема одна - это нужно все делать и настраивать, за 30 мин не управиться  :(

10.04.2017 в 13:58
5

Одно то что есть вероятность что был пропуск шагов и не доехали + то чот сопло грязное как свинья и все разбилось в пух и прах. Блтач саоме оно. Я поставил и один раз калибранул высоту в прошивке так вообще забыл за это дело.
На деле можно было все тоже самое сделать выше в каретке. Т.е. с одной стоорны каретка на штоке, с другой стороны подпружинена и контактная группа. Но опять же есть вероятность что контакты окислятс или еще чего...

10.04.2017 в 14:10
2

Я потратил 30 мин где - то на все, больше всего времени ушло на поиск железячки на стол :)))   Про законченность и  идеальность решения я и не говорю -  есть над чем работать, но сама идея лично мне безумно понравилась..  я думал над этим раньше, но детали для сложного варианта у меня в ящике лежат и не один день нужно будет потратить чтоб все собрать и проверить... вот, а кто сомневается в контактах (что в принципе правильно делает) может оставить старый концевик на 'подстраховку' установив его чуть ниже.

Да, и самое главное - цена такой штуки - 0 рублей, все под рукой есть !!!   Поставил - понравилось - оставил, не понравилось - снял и на этом ВСЕ !!!

10.04.2017 в 14:20
1

Я не против. Просто предложил свой вариант.

10.04.2017 в 21:35
1

Подскажите, а после смены сопла, как нужно калибровать этот блтач? Заново в прошивке высоту подбирать?

10.04.2017 в 21:42
2

Если грубо, то да. Но есть куда более изящное решение чем гадать - разрешить заезжать за ноль в прошивке. Тогда просто после сетхома по 0.1мм скажем опускаем и ловим момент. Добавляем оффсет к тому что был (+/-).

10.04.2017 в 21:57
1

Интересное решение! Спасибо! Надо попробовать )))

10.04.2017 в 14:12
1

мысль конечно хорошая... но я пока стараюсь осилить тензодатчик

10.04.2017 в 15:08
1

а вообще по моему был здесь пост про это ...  поищите...
проблема одна - это нужно все делать и настраивать, за 30 мин не управиться  :(

10.04.2017 в 15:18
1

дык набор уже куплен... разберусь с Аш-ботом и буду думать как эту хрень заставить работать.

10.04.2017 в 17:08
0

тензодатчиков должно быть - несколько.

Лучше - девять,
ещё лучше - шестнадцать.

Со своей 'ценой' - во всех смыслах...

Проще на 'сопло головы' - фольговый колпачок одеть.

Вот - так ;) :

10.04.2017 в 14:26
1

сразу про автолевел подумалось - автору ресспект, идея супер :)

10.04.2017 в 15:12
2

а сделайте ? а ?  а то я все один...   начните так ' взял за идею статью 3ддело и развил ее, теперь у меня 3д принтер все делает сам автоматически'

а потом некоторое время спустя...
 ' по результатам испытаний за месяц ни одного сбоя',  'принтер сам заказал пластик, получил его,  распечатал детали, хотел сам собрать модель, но я ему не позволил - хотел сам получить удовольствие от сборки ' :D

10.04.2017 в 21:28
1

та я 'еще тапки даже не надел' :D
сегодня вот только пару часов назад собрал Steel P802QS, еще даже не включили - утром посылка пришла

поэтому сейчас только в роли догоняющего и болельщика за лидерами группы
надо настроить и освоить конструктор, по ходу буду перенимать опыт

10.04.2017 в 15:27
1

На сопле обычно остаётся застывший пластик - будет постоянно биться в стол до сминания пластика и контакта сопла с пластиной.
Так же, те кто много печатает после окончания печати снимают деталь со стеклом и ставят другое стекло.

10.04.2017 в 16:32
1

Внизу я написал некие пункты...

'3. Перед калибровкой прогреваем хотэнд, стол, обязательно протираем разогретое сопло от загрязнений, остатков пластика.'

по поводу стекла - можно разъемное соединение с площадкой сделать - не вопрос вообще

10.04.2017 в 15:29
1

Слежу за подобной тематикой.

Рад Вашей реализации!

Вот эта медная самоклеющаяся фольга-скотч (ждёт Вас на полке музыкального магазина) - рулит:

http://legendofmusic.com.ua/shop/details/4069/40/aksessuari-dlya-gitar/medniy-skotch-dlya-ekranirovaniya.html

http://polgrand.ru/katalog/soputstvuyuschie-tovaryi/mednaya-lenta/mednaya-lenta-332

Пароль:
'Мне - скотч, для экранировки Фендера' ;)

ski
10.04.2017 в 15:37
1

Проще в магазин сантехники зайти и попросить металлизированный скотч. :)[IMG]https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=4555e17a03ab52cf4a8f055b8d5e46ef-l&n=13[/IMG]

10.04.2017 в 15:57
0

В курсе.
И - в автомагазине - тоже.
Металл - другой. Окислы - другие. Экран - иной. См. - ниже.

ski
10.04.2017 в 15:52
1

Рискую резко заоффтопить :D :D :D ,
Но медный скотч нашёл своё применение не только в деле экранировки ЭМИ,
хорошего токопроводящего контакта,
но и - в деле глобального Заземления,
и даже... В декоративных целях...

P.S.
Совершенно - понятно, что подложка - 3D-печатная, а дальше идёт - просто 'чеканка' - притирка.
Постобработка - 'воронение'... с частичной сошлифовкой...

ski
10.04.2017 в 16:05
1

О круто, освещенная?:) Просто ценник на медь и алюминий разный. Скотч обычно из 'алюминтия' делают для вентиляции.

10.04.2017 в 17:00
0

О круто, освещенная?
Наверно - освящённая?

Ну в общем немного заколдованная, эт точно...

Адресная аудитория - автомобилисты.

ski
10.04.2017 в 16:44
1

Спасибо, но не уверен что такая фольга долго протянет, у меня какая -то железячка с напылением, то ли- медь, то ли латунь - хз  главное одно - ничего при нагреве не потемнело и не окислилось - собственно стабильно все .  А сопло перед каждой печатью нужно прогревать и протирать - да не очень удобно, но за все нужно платить - в данном случае за простоту...

10.04.2017 в 16:21
1

Отличная идея! скотч только кажется быстро продавится. а вот кусочек нержа самое-то! Толщину можно всегда скорректировать в прошивке Zoffset  - клипсы стола с площадочкой как на Ультике - цена вопроса 30-80р/шт, только прикрутить вверх ногами :) 

10.04.2017 в 16:50
1

Зеркало, обратной стороной.

10.04.2017 в 16:52
1

А как на ту сторону липнуть модель будет, не подумали ? :)

10.04.2017 в 16:58
1

Клей карандаш с 9-ю 'окнами'

10.04.2017 в 17:56
3

Пройдено! Туфтовая схема. У меня были наклеены две медные ленты по краям стола. Пока головка экструдера новая и на ней нет оксидной пленки и нагара эндстопит нормально. Но через непродолжительное время начинаются проблемы. Не помог даже добавленный микрокод, который после появления первого контакта елозил головкой крест на крест по ленте и как бы чистил головку от грязи и уже только после этого происходила процедура эндстопа. Понятно, что при контактной схеме стол обязательно должен быть подпружинен. Головка часто давила так не слабо стол и он на пружине садился пока не появлялся контакт. А раз стол подпружинен - автоматом теряете скорость печати. На этих лентах основывалась моя автокалибровка стола.... руками было точнее. Кроме того, ленты забирали по 2см площади печати стола.
Выводы и переделки:
Хотите контактный эндстоп - обязательно используйте разрыв постоянного контакта! Это можно реализовать без лент (их у меня уже нет). У меня подпружинен хотэнд. А вот стол теперь жестко закреплен к его раме без пружин. При касании к столу разрывается контакт - вуаля. Все очень замечательно работает, автокалибровка стола вообще песня. При этом я вообще не чищу головки, стало лишним. 

Пока у вас будет схема работать на контакт, а не на его разрыв - будете мучатся, гарантирую.

10.04.2017 в 18:41
1

 у меня сопло далеко не новое, я его не чистил шкуркой до блеска - контачит отлично!  расскажите когда, по вашему мнению, проблемы начнутся с данной схемой ?
день? неделя? месяц ? год ?

10.04.2017 в 19:14
1

Поймите правильно, я не хэйтер. Я тот, кто уже ходил этим путем.  Трудно сказать по времени, пол года назад этот ад у меня как закончился. Пока медные полоски и сопла были новые, первые проблемы начинали возникать приблизительно где-то через недели две. Потом и на самих медных лентах начинала образовываться  оксидная пленка и траблы с эндстопом появлялись быстрее. Ленты протирал спиртом, но это мало помогало и не на долго. Тер разогретую головку куском фетра... все это не то. 
Во всех случаях эндстоп происходил. Только раз проломал мне деталь на У. Но эндстопил он всегда не точно. Автокалибровка была условной, с бумажкой ручками выходило на порядок точнее. У меня большой стол был 350х350 и эти разлеты архираздражали. Разброс составлял около 0.2мм. Первый слой лотерея, что категорически для меня не было приемлемо. Потому и пошли дальнейшие переделки. 

Уверен, через время вы сами напишите мне, что я был прав в ошибочности применения этой схемы эндстопа.

Чтоб не быть голословным, покопался нашел старое фото. Такие ситуации с первым слоем возникали неприлично часто. Обратите внимание на подертый термоскотч. Автокалибровка по контактной схеме во всей красе. Но даже после ручной калибровки высота первого слоя всегда была лотереей.

10.04.2017 в 18:50
1

да, я считаю, что все зависит от материалов - если не будет окислений на площадке, то контакт всегда будет, сопло же потихоньку полируется выдавливаемым пластиком,  значит. оно тоже в норме должно быть, а если будет все содержаться в чистоте - работать будет, имхо.

10.04.2017 в 19:16
1

Сопло и есть главный виновник плохого контакта в этой схеме. Те времена, когда у меня стол эндстопил и калибровался по этой схеме я вспоминаю с ужасом.

10.04.2017 в 20:46
1

хорошо, я со вчерашнего дня начал отсчет - вчера работало хорошо, я доволен. Дальше есть два варианта - либо я доделаю сложную схему,  и поменяю  текущую, либо текущая схема будет плохо работать и я вернусь к штатной с микриком.  Думаю, полюбасу опишу здесь результаты, но спустя некоторое время.  По поводу автоуровня стола - тут нужно будет подумать...  мне не очень нравится стекло обклеивать пяточками с фольгой или еще чем - плохой вариант. Склоняюсь к тензодатчику - но с ним нужно основательно поработать...  Как-то так.  А пока спасибо за отзыв по данной тематике!

11.04.2017 в 11:22
0

Микрик обязательно включите в цепь. Просто поставьте его чуть ниже. Он будет служить предохранителем. Выше я упоминал про поломку оси У. После нее был поставлен микрик выше ноля стола на расстояние хода пружин( в вашем случае ниже). И несколько раз он спасал.

11.04.2017 в 14:40
0

Я об этом говорил, кто читал внимательно пост и знает что электроника - наука о контактах - тот сделает :)

ЗЫ сегодня раз 5 запускал все - все ОК, отличий от 'вчера'  или сбоев нету, продолжаю наблюдать и собирать статистику :)

11.04.2017 в 15:45
0

:D значит пропустил. Прошу прощения. 

11.04.2017 в 17:31
0

ничего страшного :)

из блога, внизу:

<<  4. Для большей безопасности/надежности - можно оставить старый концевик оси Z, а в параллель
подключить новую контактную группу, единственное концевик нужно будет выставить 'ниже'. >>

10.04.2017 в 23:15
1

Да гениально просто...

11.04.2017 в 00:17
0

Bltouch или его аналог решает

11.04.2017 в 14:56
0

да, конечно, вариантов масса - я лишь осветил один из них :D

18.06.2017 в 17:05
0

А что же все забыли про геркон? Это такая колбочка с двумя контактами,  реагирующая на магнит соединяя и разъединяя контакты. Крепим магнит на торец стола в 0.чтобы ничего не задевало а геркон можно хоть к хотэнду прикрепить, единственно в чем 'но' при нагревании магнит теряет свои свойства.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Formnext 2019 | Нестандартный обзор мировой выставки 3D печати

Klipper + DuetWebControl

Как шатаются направляющие валы у FLSUN qq-s

Мышка Мышуня

Универсальная стойка-крепление мобильного телефона для начинающего блогера

Символ наступающего года.