Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер TEVO Tarantula

TEVO Tarantula
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

TEVO Tarantula I3 3D Printer kit - 3D-принтер на базе Prusa i3. Поставляется в виде набора для сборк...... Подробнее

TEVO Tarantula
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: TEVO 3D
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 200x200x200
Скорость печати: 150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Габариты
Размеры (мм): 430x440x400
Вес (кг): 7.5

Владельцев 401

Блоги владельцев 3D-принтера «TEVO Tarantula»

Приветствую, это моя третья статья на Tevo Tarantula Pro. Хочу рассказать про свои изыскания и впечатления. Пока одни блогеры клянутся, что на нем алюминиевые колеса, другие устраняют перекос шагового винта Z (методом затягивания по самое «не могу» каретки X), а третий кушать не может, так он ненавидит хотенд вулкан на пауке - я мучил и калибровал своего паука.С самого начала я не мог поймать параллельность профилей Z. На самом деле это почти (совсем) не влияет на качество печати, но меня дико подбешивало, что колеса Z прокручиваются с разными усилиями на разной высоте балки X. Я подумал, что должно быть элементарное решение этой задаче.  Стоит сразу уточнить какое должно быть усилие на прижим колес системы openbuilds. Распишу для понятности.1) каретка конкретно болтается - колеса находятся слишком далеко и они свободно вращаются2) каретка прижата, но колеса не испытывают никакого трения о профиль3) каретка на первый взгляд уже не качается, колеса слегка трутся о профиль. При чуть большем усилии всё таки можно почувствовать люфт каретки (не пластическую деформацию!)4) Каретка прижата плотно и при попытке её чуть покачать, она стоит плотно. Два колеса с одной стороны прокручиваются большим и указательным пальцем при умеренной воздействии на них. Прижимающее колесо с другой стороны сидит чуть плотнее. При попытке прокрутить их, каретка не пытается убежать с места. 5) Каретка сидит очень плотно, усилия на прокрутку 2х колес как в пункте 4 на прижимающем колесе. Само прижимающее уже пытается утащить каретку за собой. Тут уже перебор и если вы оставите прижим в таком положении, то через день колеса промнутся и будут простукивать.6) Вы здоровяк и думаете, что в вашей жизни всё алюминиево. Уже через минуту увидите, что колеса начали стучать о профиль. Не надо так.Как видно из описания - наш вариант это пункт 4. Поймать его сложно с первого раза. Если сомневаетесь - оставьте собранную каретку на ночь и попробуйте ей подвигать на утро, колеса не должны подмяться и постукивать при вращении.Для точной калибровке балок на понадобится индикатор часового типа. Продаются на али по ~400р. Можете одолжить его у кого-нибудь, но штука полезная. Я распечатал для индикатора простую площадку и использовал сильный двухсторонний скотч чтобы лепить его в любое нужное место.Откручиваем поддерживающую каретку на которой установлен обводной ролик X от балки. и крепим индикатор как на фото.Начинаем двигать балку вверх и вниз и смотреть по индикатору насколько у нас все плохо. То что удалось установить на глаз, обычным методом (чтобы собранная балка X сама выровняла балки Z) оказалось не очень точно. Стрелка гуляла примерно на 10-12 делений (0.12мм). Вот что и не давало мне нормально отстроить равномерный прижим. Через несколько попыток удалось поймать разброс в +/- 1 сотку! Причем самое интересное что это не равномерность самого профиля. Колеса дают удивительную точность, биения самих колес вообще не улавливается. После точной калибровки-запараллеливания вертикальных профилей - затягиваем винты и перепроверяем. Теперь можно чуть покачать балку X и убедится что колеса достаточно прикручены и не проявляется люфта, а только пластическая упругая деформация. На этом этапе (с открученной поддерживающей кареткой) можно проверить параллельность балки X и верхней балки.При попытке прикрутить поддерживающую каретку, можно увидеть, что сам факт ее закручивания, смещает ее чуть вверх или вниз из-за самого устройства T-nut. Рисую и печатаю свою закладную гайку. Винт будет заходить прямо в "мясо" пластика, а сама гайка очень плотно садится в сам профиль. Теперь можно очень точно притянуть каретку.Важный момент! Нужно слегка приподнять конец профиля который будет прикручиваться к поддерживающей каретке, во время того как вы прикручиваете ее к профилю X. Иначе балка может сместится чуть вниз и момент переляжет на определенные колеса, а другие ослабнут. Если вы сделали все правильно, то теперь на любой высоте все 6 колес прокручиваются с одинаковым усилием! Балка будет ходить очень мягко и не перекашиваться. Еще сильно бесит выставлять шаговый винт. Вручную и на глаз это сделать проблематично, вы же не видео блогер правда). Надо придумать простое и железобетонное решение.Во первых нарисовал направляющие которые точно установят соосность винта с отверстием под гайку этого самого винта в каретки Z.Фиксируем винт (гайку затянем потом).И понимаем что крепление шаговика Z не подразумевает настройку. Рисую простое крепление, те который уже есть на Thingeverse уж больно замороченные.Теперь можно свободно регулировать положение мотора. Выставляем все соосно и прикручиваем.Так, а что у нас там с муфтой? При вращении ее сильно колбасит. Перепробовал много разновидностей печатных муфт и даже нарисовал простую свою. Попробовал измерить индикатором биение винта. Модуль биения на печатных был от +/- 5 соток до +/- 8. Грустно... Попробовал родную муфту... биение оказалось всего +/- 1 сотка!. Зря я мучился, стоковая вполне нормальная, оставляем. Верхнее крепление при ровном винте и хорошей соосности можно и оставить, а можете и убрать роли уже не играет.Теперь механика в норме. Пробую печатать всякое разное. Так как тут стоит 4988 то естественно на моделях проявляется "лососевая кожа", хоть и не сильно. При установке демпферов высокочастотный звук от моторов почти бы ушел, но я решил запулить сюда тихие 2208. Если нет денег или желания, поставьте хотя бы TL-Smoother от лососевой кожи, чуть позже покажу почему это важно. Обратите внимание на положение драйверов, все-еще находятся люди кто по невнимательности сжигают платы.Настраиваем ток. Я так и не нашел спецификацию на моторы и поставил безопасные 0.95v на все. При печати моторы не нагреваются выше комнатной температуры и пропусков нет. Минус на свободный gnd, плюс тыкаем в нужную дырочку на драйвере, пытаясь не закоротить ничего рядом.Крутим керамической отверткой.После настройки тока, качаем сборку у официалов под 2208 или сами инвертируйте в своей прошивке направление моторов. https://github.com/tevo3d/Tarantula-proА теперь еще важный момент. Лосось проявляет себя по разному. Например вот такими полосами на пирамиде.и теперь уже на 2208Вот такой он лосось бывает). Вот тоже самое в комментах у эндера Может ещё и забыл чего, и извиняюсь за много не очень разборчивого текста. Вообщем я старался:). Если подытожить - принтер просто бомба за свою цену. Все косяки исправляются несколькими печатными детальками и все. Прилагаю ссылку на диск с модельками. И вот тут первая и вторая часть обзора, там тоже полно всего интересного есть). Всем спасибо.
Уверен, многие, у кого есть маленькие дети, попадали в подобную ситуацию.Прибегает к тебе твоё чадо тоненьким голосочком чирикает: "Папа, папа, у меня не едет машинка на пульте управления!"или"Папа, папа, мой медвежонок перестал петь песенки!" или "Папа, папа, у меня не работает..." еще какая нибудь очередная фигня на батарейках... И ты  делаешь вид доброго деда мороза и отвечаешь:"Не горюй, чадушко мое, сейчас папка поправит твою беду...."  Подходишь к своей коробочке с "сокровищами" и берешь новую батареечку. Открываешь крышечку у игрушечки, а батареечка там размера AA. А у тебя, ну вот так повезло тебе сегодня - AAA. И ты смотришь на батареечку , смотришь в глаза, полные надежды на своего папку, и понимаешь, что сегодня что то пошло не так...И ты бежишь на кухню к своей горячо возлюбленной женушке и говоришь: "Любимая, я так тебя люблю- выручай пожалуйста! Дай фольги плииииз!!!" А она, какое совпадение- как раз сегодня рыбку в фольге запекала. А фольга, ну конечно же, оказалась последней и закончилась (ощущение испытываешь сродни тому, когда бумага туалетная закончилась, а ты это заметил сидя на унитазе...)....И тут терпению приходит конец... И ты восклицаешь: "О боги, как мне все это надоело!!!"И бежишь к своему исполнителю 3д-желаний (ну он же сейчас у каждого уважающего себя папки то есть, правда?), и читаешь молит....тьфу.... тыкаешь кнопочки на нем, и потом судорожно ждешь пока твое желание материализуется...И все это под прицелом маленьких наивных глазок.... И вот, наконец то!!! Свершилось!!!О да! И входит...и выходит...и почти с первого раза....Ну и про запас немножко...Вывод: У каждого папки должны быть в хозяйстве 3д исполнители желаний...а еще желательно болгарка и токарный станок...Ну и сварочка... желательно TIG. Ну это на всякий пожарный...Моделька тут
Все печатают, как хотят. Все печатают, куда хотят.С покупки принтера прошло почти два месяца, а я все так же мучаю катушку рыжего PLA фирмы Greg (ей уже скоро год будет, вот так я много печатаю), так то дачный сезон, по этому печатаю когда вспомню.Tevo выкатили на принтер апгрейды, но ценник там конечно не конкурентный, так как все можно купить ну как минимум на 30% дешевле, вот список: BLTouch kit - полный комплект установки автуровня, с проводами.  Цена: 2750Dual Z kit - полный комплект для зеркальной установки вала оси Z с права.Цена: 3800Комплект драйверов TMC2208Цена: 1720Стекло с фирменным лого и размером 240х240Цена: 3100Магнитная наклейка с фирменным лого.Цена: 620Самая гуманная цена тут на магнитный коврик, они сейчас на али примерно в этом диапазоне. Вещица достаточно интересная, пользовался понравилось. Проще отрывать напечатанное, так как сейчас порой шпателем еле отрывал кубики, хотя стол выравнивал на глаз и на холодную.Пока печатал понял что переход на TMC2208 со сменой вентиляторов обязателен, все таки громкий он, но не такой громкий как первая Tarantula.  Ночью его слышно через одну закрытую дверь, через две уже тишина. Хотя с другой стороны у меня не поставлено стекло на его "дом". Профиль печати для Simplify3d брал на tevo_cn, так же там есть остальные инструкции для прошивки и подключения. В самом профиле менял только температуру под пластик и % заполнения, все остальное пока дефолтное. Тонкую настройку буду делать под Rec пластик. Пару моделей печатал слоем 0,1, качество поверхности хорошее. Но есть косяки с потоком + нужно донастроить печать нависающих объектов + на углах есть "наплывы" + поиграть с ретраком + и много другое, так сказать, настроиться под пластик.  Все фото ниже, файлы с флешки и g-code которые печатал лежат тут , так сказать доступно к проверке на своем принтере и просмотру. Как же без ботинка) Так же пополнил коллекцию рыженьким) Слой 0.1 . высота 100 мм. Серый напечатан года 2-3 назад на дельте FLsun(та что на литых рыжих углах)То же популярный кубик.А вот такие сопли ждали казалось бы на простой модели.Плюсом выложил фото реального времени печати, как всегда оно отличается примерно на 25-30% от того что показывает Симпл.В общем и целом итог простой: откуда руки, так оно и печатает, мне еще стоит донастроить руки)))Плюсом в прошлый раз в комментариях были предположения, увы пока с ними не столкнулся. Если давить пальцем вверх портала то весь принтер сразу начинает подниматься, все таки он крепко прикручен. По поводу того что ремень не по центру, то же не увидел еще ни каких проблем, тряски лишней нет. Блок питания греется разумно для пассивного, на вскидку до 40-45 (не измерял), и не болтается.Если есть у кого заковыристые модели для печати буду рад проверить из на нем)P.S. Да я знаю что нужно стол выравнивать на горячую, и по бумажке. Но у меня вот так выходит отлично, делаю два прогона по четырем точкам и все прекрасно с первым слоем, еще ничего не отклеивалось во время печати на этом принтере. И да мне повезло стол ровный.
После первого обзора захотелось поделится тюнячками которые я успел сделать. И да, тут пластиковые колеса как на всех openbuild конструкциях, а не алюминиевые))).Первое что захотелось сделать - избавится от пружин. Они тут нормальные (плоские) и с ними все отлично. Но меня всегда вымораживает такое крепление для стола. Цепляешься рукой за колесо, и настройки уже убежали. Перетянул чуть пружину - погнул стол или крепление. Сел за фьюжн и начал придумывать простое и элегантное решение. Нужно обеспечить жесткое крепление сверку, поэтому используем закладную гайку, которая будет слегка выпирать. Причем сам барашек будет ещё слегка самоконтрить нашу гайку. Замечательно, теперь наш стол будет лежать на этих гайках, но слегка болтаться в плоскости X и Y, и это замечательно, так как иначе бы он просто клинил. Но нужно как-то фиксировать наш стол снизу. Рисуем ещё один барашек. В этот раз без закладной и с полусферой. Эта самая полусфера и даст нам центровку больших отверстия каретки кровати! Всё элементарно.Сначала крепим кровать жестко через шайбы. На шайбы наклеиваем что-нибудь, что выдерживает температуру, чтобы не коротнуть стол. Прогреваем кровать и протягиваем слегка (не переусердствуйте). Убедитесь что винт перпендикулярен кровати.Берем пружины и убираем их в коробку с запчастями, они нам больше не нужны. Накручиваем 4 барашка с закладной, гайкой вниз. Ставим стол, убеждаемся что у него есть люфт в плоскости XY. Накручиваем другие барашки снизу, полусферой вверх. Не затягивайте. Получаем следующий видСтол прекрасно регулируется, а потом подтягивается барашками снизу. В таком виде стол жестко закреплен к каретке и не деформирует её. Регулировкам убежать некуда. Барашки специально сделал поменьше - так симпатишнее). Регулировка слегка отличается от обычной, но привыкнуть легко. Вдогонку получаем низкий цент тяжести - минус пару сантиметров! И естественно увеличенную область печати по Z.  Следующая важная и нужная вещь - регулируемый концевик Z. Регулировать зазор программно, это отвратительно. Нужно простое и народное решение. Появилась мысль перенести концевик на другое место и как-то приляпать регулирующий болт. Рисуем.Печатаем и меняем крепление концевика X, вкручиваем регулирующий болт. Переносим концевик Z на другую сторону. Ура!, теперь можно тонко регулировать зазор сопла!Теперь у нас есть жесткая кровать, регулируемый концевик Z, и болтающийся блок питания. Подглядываем модельку на thingeverse.Крепить ремни на X советую на такие штуки .Еще напечатал проставки для лицевой панели, так она лучше садится.Блок питания действительно слабенький, надо проверить его температуру под нагрузкой. Греем до 90 градусов стол и 220 сопло, и оставляем на 20 минут. На самом столе чуть меньше, но позже температура была примерно 88-89.Измеряем через черную изоленту блок питания.И мосфет, он еле теплый, нагрева пальцем почти не ощущается. Плата холодная.Вывод, печатать можно. Но нужно поставить вентилятор который будет хоть слегка гонять воздух.Захотелось поправить офсэты в прошивке, и поменять направление z, так как поставил туда завалявшийся 2208. Идем к официалам за прошивкой.https://help.tevo.cn/knowledge-base/ Тут кстати есть всякая дополнительная инфа.Пока не забыл, нормальный ценник на тарантулов 14т, по конским ценам не хватать, есть дешевле у них же.И оказывается они дают исходники прошивки! https://github.com/tevo3d. Прошивается элементарно через Arduino ide.Еще один важный момент - обязательно переберите хотэнд, без всяких фум лент и герметика. Разобрался на холодную легко. Оказывается у меня была пробка. Откручиваете винтик в радиаторе и вытаскивается горло. На горле есть фаска под ключ - за него удобно протягивать сопло-блок-горло. Нагрел слегка мини-горелкой и протянул на горячую. Собрал обратно и обмотал радиатор мин-ватой и фумкой. Заказал нормальный силиконовый носок на будущее. Наклеил 2 радиатора сзади на всякий пожарный, но в целом в этом нет смысла.Проверил ретракты. Нормальными оказались 4мм и 40мм/с Печатаем пешку, первая неудачная - случайно обломал пруток.Вторая уже нормально - соплей нет.Укладка слоёв, особо не воблит, хотя ось z всегда проблемы. Нужно ещё подстроить.Если нужны модельки - пишите в комментариях, выложу.
Для механики CoreXY важна одинаковая натяжка ремней. На принтере Sapphire S кроме того не задумана плавная натяжка ремней. На нем к тому же просто примерно одинаково натянуть ремни то еще развлечение с использованием стяжек. Есть много разных рекомендаций по равномерной натяжке и даже есть по звуку, но мой слух не позволяет отличить ноту До от Ре той же октавы да еще издаваемого зубчатым ремнем :) Натягивать по усилию думаю рукой получится скажем так не очень точно, примерно плюс/минус лапоть.  В итоге вышел из положения своим способом. Может он уже и где-то описывался но я не встречал а может не очень усердно искал.Сначала напечатал крепление ремня для одной стороны без стяжки, лежит здесь Крепление ремня , на натяжитель ремня есть там же ссылочка, или Натяжитель для Sapphire S отсюда. Все напечатал, подготовил и наконец то собрался и установил. Осталось произвести одинаковую натяжку ремней. Сделал такие детальки одеваемые на ремень плюс подручные средства в виде резиночки для денег.Можно было и проще зацепиться за ремень каким-нибудь крючком из проволоки но иногда приступ перфекционизма случается :)Далее отводим каретку по Y полностью назад, по  X головку в центр. Приспособы прицепляем на ремень на средине от шкива мотора до каретки, между собой стягиваем резинкой. Получаем одинаковые усилия с которыми тянется ремень. Дальше поступаете как кому больше нравится или удобней. Можно до того как все установить выполнить требуемую натяжку одного из ремней. Далее измеряем изгибы ремня, натяжителем регулируем до одинакового изгиба обеих относительно корпуса/рамы/соседнего параллельного ремня. Вариаций измерений много и на любителя. Можно напечатать эти крючки светлым пластиком и нанести риски, приклеить кусок разлинованной бумажки и т.д. Думаю в данном случае не требуется ювелирная точность, этой достаточно. Меня вполне устроило и немного облегчило жизнь. Спасибо за внимание и понимание !
    Всем привет, хочу поделиться своей первой большой работой, макетом территории Челябинского завода ЖБШ, выпускающего железобетонные шпалы для железных дорог.     Работа с учетом проектирования и всех согласований заняла порядка 4 месяцев. Самым сложным оказалась покраска, по началу отдал на откуп художникам, но в итоге пришлось учиться красить самому.       Печатал на принтерах Tevo Tarantula и Anycubic Photon.         
Решил показать модель Губки Боба. Взял тут https://www.thingiverse.com/thing:3061803PLA, на крупных деталях слой 0.2 на мелких 0.1Склеивал дихлорэтаном (или дихлрометаном, на упаковке написано клей а состав не указан).Дети рады, но по рукам ногам сильное сомнение в прочности. Если обломят ноги, то вставлю скрепки и залью клеем.
Решил чисто ради спортивного интереса замоделить канопу на свой мелколет. Ну и вот, что получилось.
Здравствуйте.Вот и пост про Змейку Рубика.Расскажу все о ней.Была когда-то у меня магазинная змейка. Была она очень хлипкой,да и элементы разломались. Но когда появился принтер, он позволил изготовить элементы для неё и сделать новую, самодельную змею.Так и появилась идея сделать себе новую змейку на принтере.Все началось с создания моделей.Для этого подошел обычный тинкеркад.Покопавшись часок получил вот это: Здесь Вы можете видеть (слева направо):конечный элемент(далее концевик) пе
Первые модели на моем рабочем принтере. Оцените и критику пожалуйста. Печатал слоем 0,2мм. Темп 215/55 Пластик ПЛА Сунлу. Скорость печати 100мм/с
Для механики CoreXY важна одинаковая натяжка ремней. На принтере Sapphire S кроме того не задумана плавная натяжка ремней. На нем к тому же просто примерно одинаково натянуть ремни то еще развлечение с использованием стяжек. Есть много разных рекомендаций по равномерной натяжке и даже есть по звуку, но мой слух не позволяет отличить ноту До от Ре той же октавы да еще издаваемого зубчатым ремнем :) Натягивать по усилию думаю рукой получится скажем так не очень точно, примерно плюс/минус лапоть.  В итоге вышел из положения своим способом. Может он уже и где-то описывался но я не встречал а может не очень усердно искал.Сначала напечатал крепление ремня для одной стороны без стяжки, лежит здесь Крепление ремня , на натяжитель ремня есть там же ссылочка, или Натяжитель для Sapphire S отсюда. Все напечатал, подготовил и наконец то собрался и установил. Осталось произвести одинаковую натяжку ремней. Сделал такие детальки одеваемые на ремень плюс подручные средства в виде резиночки для денег.Можно было и проще зацепиться за ремень каким-нибудь крючком из проволоки но иногда приступ перфекционизма случается :)Далее отводим каретку по Y полностью назад, по  X головку в центр. Приспособы прицепляем на ремень на средине от шкива мотора до каретки, между собой стягиваем резинкой. Получаем одинаковые усилия с которыми тянется ремень. Дальше поступаете как кому больше нравится или удобней. Можно до того как все установить выполнить требуемую натяжку одного из ремней. Далее измеряем изгибы ремня, натяжителем регулируем до одинакового изгиба обеих относительно корпуса/рамы/соседнего параллельного ремня. Вариаций измерений много и на любителя. Можно напечатать эти крючки светлым пластиком и нанести риски, приклеить кусок разлинованной бумажки и т.д. Думаю в данном случае не требуется ювелирная точность, этой достаточно. Меня вполне устроило и немного облегчило жизнь. Спасибо за внимание и понимание !
Не двигается одна из осей принтера (а именно ось Z). Движок вибрирует, но не двигается. Проблема не с движком, т.к. при переподключении от другой оси он нормально работает. Значит проблема с драйвером? Весь прикол в том, что драйвера несъемные. Плата вроде как V1.4. Так вот сам вопрос: как это лечить? Заменой платы? Если да, то не проще тогда купить набор Ардуино вместо оригинальной платы? З.Ы. предысторию принтера не знаю. Купил его у человека, который год назад использовал всего метров 10 пластика и забил на принтер.
Нужен был принтер для печати больших штуковин большим соплом, И как нельзя лучше попалась на глаза новая тарантула pro, так как там уже был был хороший обдув и вулкан в стоке. Сделаю небольшой обзорчик, погнали. Обратите внимания, что служба доставки постаралась и сделала пару вмятин на коробке, посмотрим внутри, зацепило ли нашего паука или нет.Еще сразу бросается в глаза коробка принтера. Цветастая, кислотно зеленого цвета. Дорого-богато, выглядит уже не как стандартная поделка из поднебесной, а что-то что может и уже
На сайте FDplast (точнее на сайте 'сопутка' которые реализуют пластик) есть такой вот клей.Кто нибудь пробовал ? Состав не понятен ))) Спирт и Р-комплекс ...
Товарищи! купил на днях E3D v6. мучаюсь с ним уже какой день. печатаю PLA. температуру ставил от 200, 210, 215, 220. собрал экстр по видео инструкции. печатаю например кубик в 20 мм. на половине пути экстр забивается и нить перестает идти. потом нить высовываешь из трубки, заново вставляешь, и снова можно печатать. и пересобрал и темп. менял. еще после нормальной печати когда охладился экстр бывает что тоже нить не продавливается (надо тоже нить силов вынимать потом обратно и норм). что делать то?