Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Ender 3

Ender 3
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Creality Ender 3 - бюджетный 3D-принтер от Китайского производителя Creality 3D. Устройство оснащено...... Подробнее

Ender 3
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Creality 3D
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 220x220x250
Скорость печати: 180 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
[HTML]Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Габариты
Размеры (мм): 440x410x465
Вес (кг): 8

Владельцев 467
Добавить компанию
Добавить компанию

Блоги владельцев 3D-принтера «Ender 3»

Привет любителям 3д печати и ножевой тематики.Решил поделиться с Вами опытом печати сложных точных конструкций на примере точилки с повторным механизмом.В интернете продаются  зачастую точилки в металле, и их стоимость меня  немного обескуражила, все таки  200 долларов - это многовато  для  любителя, хотя  сложно оспорить тот факт, что точилки сделанные  на ЧПУ  действительно  хороши, как по точности, так и по жесткости и надежности.Раз уж у меня появился  3д принтер, решил напечатать точилку на нем. К сожалению, размеров  и чертежей качественных металлических точилок, никто не выкладывает, да и в  этом нет НИКАКОГО СМЫСЛА, ведь пластик достаточно сильно уступает металлу(((По  этому  разработал свою версию точилки с учетом  жесткости, надежности и точности.Год назад, я сделал серию уроков в программе Autodesk Inventor по постройке точилки с поворотным механизмом в МЕТАЛЛЕ. https://www.youtube.com/watch?v=BxVv2M3SOakПо этому наглядно сейчас покажу разницу между металлической и пластиковой:Металлическая  точилка состоит из поворотной рамки, в которую вставленные прижимные губы, для прижимания клинка. Сама  же рамка зафиксирована  на валу с перпендикулярным штоком, который предотвращает самопроизвольное проворачивание рамки относительно станины.На станине установлено два линейных кронштейна SK30, в которых фиксируется специальная втулка с V-образной прорезью. Эта прорезь служит фиксатором  от самопроизвольного проворачивания рамки.Остальные  компоненты имеют ту  же конструкцию, что и обычные точилки по типу АПЕКС.Я прекрасно понимал, что создать точно такую  но в пластике, я не смогу, ведь все равно будет  нужен очень точный фрезерный и сверлильный  станок  для изготовления  точного отверстия штока-фиксатора на валу.    По этому решил разработать свой уникальный механизм в виде ПАЗА, в который будет вставятся не шток, а вся рамка. Такое решение стало самым  лучшим, так как  оно добавило больше жесткости и надежности пластику. Остальные детали, я позаимствовал у металлической точилки  но добавил толщины и жесткости.Взял АБС пластик и напечатал на  3д принтере все детали:КАК ПЕЧАТАТЬ?????? ОТВЕТ!!! Пластик брал самый простой и дешевый АБС ОТ Plexiwire , только берите телесного цвета он прочнее на мой взгляд.Толщина стенки ставлю от 1,8 до 2,6, это смотрите по ситуации, чтобы в КУРЕ красным не горела толщина слоя (то-есть превышение толщины)Процент заполнения:Рамка- 60%(лучше 100%)Прижимные губы -100%поворотный механизм-40%рейка и шестерня - 100% механизм движения по рейке -50%ручка -25%прижимы для камней -100%Масштабированием я не пользуюсь, так как оно меняет всю геометрию детали, поэтому выложил с стл файлами и исходный файл для автодеск инвентор 2017 года (рекомендую скачать на торренте), в нем лучше всего поправить на эскизе размер и соотвественно импортировать в стл файл для печати уже правильную деталь.Как размещать на столе детали лучше посмотрите самый первый прототип точилки - https://youtu.be/ZWA6VxIrHcQ?list=PLQosuvJLVe5cAPTleZomIT-BwBruBR3Pg&t=105 В импровизированном термокамере, внутри 35 градусов, то-есть немного. Но не в этом вопрос)У всех принтера печатаю по разному, даже если одной фирмы, используются разных производителей пластики, тербоксы, параметры печати и так далее.В ссылке которую Вам скинул, описано методику и очередность печати, от нее нужно и отталкиваться.Например:Наружные габаритные размеры зачастую печатаются без отклонений, а вот Внутренние отверстия практически всегда печатаются с усадкой, у меня она составляет порядка 0,2 мм на АБС пластике, зная это, делаете поправку при печати.Первым делом печатается рамка, у нее посадочные отверстия под прижимные губы составляют 10 мм.Как разместить на столе принтера посмотрите в видео моем. Допустим распечатали рамку, измерили внутреннее отверстие под губы, оно составило по фактуне не 10мм, а 9,8 мм. Значит посадочные места прижимных губ нужно изменить, уменьшить с 10 мм до 9,8 мм, иначе губы просто не зайдут в рамку.Так же поступаете с реечным механизмом, сначала печатаете корпус реечного механизма, измеряете ширину вреза под рейку, корректируете ширину самой рейки, чтобы она плотненько вошла без люфта и так далее.После чего собрал и установил клинок, начал точить набором Китайских камнейРезультат не стал себя  долго ждать, кромка стала ровной и практически зеркальнойРешил проверить рез волос на руке))) Бреет аж бегом)))Вот такую точилку спроектировал и воплотил в  жизнь. Для желающих опробовать себя в Ножевом  деле, можете скачать 3д файл ТУТhttps://www.plati.market/asp/pay.asp?idd=2716147&lang=ru-RUБолее подробное ВИДЕО: 
Речь пойдет о родном фидере (который весьма не плох) и клоне BMG от fystec Суть теста в том, что бы понять, а надо ли оно вообще.Купил, приехал, радости было много в раннее субботнее утро. Калибровочный кубик был загодя отпечатан. Не с самыми идеальными настройками, но этого было достаточно для сравнения. И началась эпопея. Почему? Потому что на родную прошивку его не поставить (к этому я был готов, еще после покупки принтера я знал, что буду его перепрошивать и загодня заказал arduino uno и проводочки к ней). На родное место он не встает. Но встает задом наперед (тут как раз мелькала статья, что так лучше не делать, финтинг этот (вход для прутка) ненадежно закреплен). И видел тут еще расположение перпендикулярно родному. На тот момент я так не пробовал. Сейчас уже фидер перекочевал на директ и проверять я это не буду.)Ладно, поставлю задом наперед, авось на первое время сойдет. Перепрошился (это отдельная песня, с наскоку не вышло, пришлось перебирать версии ide и библиотек, в итоге счастью не было предела, так как уже был поздний вечер субботы, а печатать я не мог все это время.) Прошивка была от Th3d, что-то в ней классно, что-то нет. И на печать отправлен тот же файлик.Дальше сборка нового фидера. Из минусов, который вот прям бросаются в глаза - все разваливается. Пока ты не прикрутишь все к двигателю, у тебя все разваливается в руках. Вал прижимного рычага стремится куда-то вывалится и укатится. Там нет никакого для него фиксатора. Регулировка прижима разлетается на составные (винт, пружина, шайбочка). Все это я поборол и прикрутил.) Все, калибруем шаги. (трубка не подключена к фидер, хот разогрет более 170) Я это делал с помощью начального g-кода (когда принтер был еще не перепрошит, для тех, кому надо изменять шаги, а прошить пока не чем) и командами из командной строки.M92 E411 ; выставляем шагиM500; сохраняем значения в памяти EEPROMG92 E0; сбрасываем координаты для экструдера в 0Замеряем 100мм до фидера, отмечаемG1 E100 F1200; выдавливаем 100G92 E0; сбрасываем координаты для экструдера в 0(последняя строчка особенно актуально, если вы собираетесь отмотать пруток назад, иначе будет отматывать, скорее всего, не ровное кол-во, которое выдавили, я с этим сталкивался и кто-то еще тоже)Смотрим, сколько не дошло/ушло, корректируем значение кол-ва шагов, проверяем тем же алгоритмом, вносим конечные цифры в прошивку, зашиваем.И теперь фото результатов в хронологическом порядке (слева направо до прошивки, после, бмг экструдер).На первый взгляд, разницы не видно, да и настройки cura явно далеки от идеала. Но если присмотреться, то видно, на последнем кубике мосты стали лучше, а маленький внутренний цилиндр пропечатался значительно лучше. Кубик без заполнения, по этому на крышки внимание акцентировать не стоит.Вывод - однозначно это удачное приобретение и его стоит советовать, как апгрейд на этот принтер.Забегая вперед скажу, что фидер у меня трудится с 31 марта. Как в боуден, так и в директ исполнении. Больших нареканий нет, кроме как неудобство разбора (что бы его снять, его нужно открутить от двигателя, а после этого он начинает разваливаться)Видео по прошивке использовалось вот это.
Наконец-то выдалась минутка поделится своими 'мучениями'. Статья уже неск. мес. в черновиках.Речь пойдет о популярной нынче плате Лердж К и не менее популярном датчике, клоне bl touch, 3д таче.И не надо тут спорить, зачем и почему. Я так захотел, потому что у меня есть для этого свои причины, не будем разводить на этом грязь в комментариях, пожалуйста.)Изыскания в сети не привели меня к ясной и понятной схеме подключения и настройки. По постам на 3д тудее я понял, что не один я такой, то ли ищем фигово, то ли просто не то. Надеюсь многим будет полезны результаты, к которым я пришёл.Для начала, откроем оф мануал. И НЕ ориентируемся на значения с картинок (к тому же, тут представлен bl touch)!А внимательно вчитываемся.http://www.lerdge.com/case_view.aspx?TypeId=30&Id=433&FId=t4:30:4И так, первым делом проверяем перемычку питания, она должна стоять на 5v. Иначе скажите до свидания своему датчику. (простите за бардак, постоянно в изысканиях)Далее, нам нужно сверить распиновку, на фото видно, куда какой идет провод, но свертесь со своей схемой. У меня все выглядит так же, как на фото. Проверяем распиновку на плате и подсоединяем. При включении датчик загорится красным диодом и радостно выдвинет и задвинет щуп несколько раз. А может и нет, потому что его нужно настроить.Открываем настройки (думаю, все знают, что это иконка шестерни в нижнем левом углу.) Идем в Sructure, выбираем свою кинематику, заходим в advance setting и выбираем auto leveling, нажимаем на кнопку второго меню, листик в нижнем левом углу и вводим параметры, которые вычитали в инструкции.Да, там указано не все. probe reset angle и wiring, trigger mode отсутствуют, но вот с этими параметрами работает.Дальше остается настроить только офсеты в первом экране этого меню. Тут все будет зависеть от вашего расположения датчика. Но! Не забывайте, что в задвинутом состоянии щупа, дачки должен находится выше сопла. Могу сказать, что на энедере, на данном директе https://www.thingiverse.com/thing:3354741 стоят такие настройки. probe offset величина, которая изменяется у всех. Она зависит от того, как вы смонтировали, как затянули пружины и т.п. По личным наблюдениям, даже разные пластики требуют разную высоту первого слоя, что бы легло идеально.Ещё одна особенность, к которой я не не сразу привык. В 0 координате этого параметра, сопло находится выше стола (при правильной установке), т.е. что бы опустить сопло, надо значение этого параметра поднимать. Возможно, только у меня такая диссоциация. Хочу опустить вниз, а надо вводить положительное значение.Дальше все почти просто. Заходим из меню в автокалибровку и запускаем. Но есть неудобная штука. Если ты меняешь z-axis probe offset, то автокалибровку надо запускать по новой. Новые значения не подставляются просто так в прошивку. Это прям разочарование. Самая быстрая калибровка по 3м точкам, это параметр number of leveling points. При выборе 4х и более, будет делаться уже 16 проб (4*4) четыре по вертикале и четыре по горизонтали. При 5 уже 25 и так далее.Так же я переделывал крепление от Хиро Ми, что бы смонтировать с пружинами сверху крепления. И так же добавлю модель сюда.Вот фотоДобавил и свою редакцию этого обдува, если кому понадобится и здесь.Если что-то забыл, что-то не понятно или я где-то  был не прав, пишите.В соц сетях меня можно найти тут:https://vk.com/shopwophttps://www.instagram.com/shopwop.ru/
Подскажите в чем может быть причина такой печати?
Рынок настольных FDM принтеров очень широк, есть множество разнообразных устройств. Но среди этих вариантов есть те, которые привлекли внимание 3-D печатников и за короткое время набрали популярность. Речь идет об известных принтерах Ender-3 и Ender-3 Pro. Не будет ошибкой отметить, что многих беспокоит один вопрос «Чем же отличается Ender-3 от Ender-3 Pro?» По данной теме было опубликовано не мало статей, но информация, которую вы прочитаете на этой странице является ценной и уникальной, так как мы предоставляем вам доступ к данным, переданным нам производителем.  Для начала отметим, что огромной разницы между принтерами нет.Оба принтера являются отличными бюджетными вариантами для тех, кто не хочет тратить свои деньги на дорогие принтеры. Ender 3 Pro был модифицирован и укреплен. Основные различия: 1.Нижняя движущаяся платформа. Расстояние роликовых отверстий было увеличено, что сделало расположение симметричным. Изменение обеспечивает устойчивость нижней движущейся платформы.2.Профиль оси Y. Профиль оси Y размером 20*40 см увеличен и равен 40*40 см. 3.Промежуточный профиль. Ширина места прикрепления профиля оси Y-ширина промежуточной канавки-с 20 мм изменена на 40 мм. В новую версию добавлены 2 винтовых отверстия М5 с целью укрепления оси Y. 4.Направляющая оси Y. В связи с изменением размера оси Y с 20*40 см на 40*40 см, ширина направляющей оси Y с 20 мм увеличена на 40 мм.  5.Механическая поддержка оси Y. В новую модель принтера было добавлено крепление двигателя оси Y.  6.Крышка материнской платы. Теплорассеивающее вентиляционное отверстие было установлено сверху крышки материнской платы, что приводило к попаданию инородных тел в системный блок. После изменений вентиляционное теплорассеивающее отверстие находится снизу, что исключает попадание инородных тел.7.Нижний кожух материнской платы.Отверстие для SD карт и USB было перемещено с правого нижнего угла на левый верхний угол крышки, что упрощает использование SD карт и USB.  8.Блок питания. Обычный блок питания изменен на фирменный высококачественный блок питания тайваньской компании Миэн Вэлл (Mean Well).9.Наклейка для стола. Созданная ранее обычная наклейка для стола преобразована в магнитную, что удобно при отклеивании моделей со стола. Более того, наклейка имеет текстурированную поверхность, которая улучшает адгезию.10.Коробка блока питания. Толщина обычного блока питания намного больше толщины блока питания Миэн Вэлл (Mean Well), поэтому он не может использоваться повсеместно. Что касается стоимости, разница в цене принтеров на данный момент не так велика, на сайте RK Gadget c учетом акции составляет 2000 рублей. Надеемся, что статья помогла вам определиться с выбором принтера. Ознакомиться с комплектацией принтеров и приобрести Creality Ender-3 и Creality Ender-3 Pro вы можете на сайте RK Gadget.По вашему мнению, какой принтер стоит купить и по каким причинам? Ждем ваши ответы в комментариях.
Всем здравствуйте.О том,как 3Д печать помогла жеребенку.Нужно было решить проблему с неправильным поставом ног у  жеребенка. Коваль предложил изготовить подковы не стандартной формы. Сняли мерки, сделали модель, напечатали подковы, они подошли идеально. Подкова сзади специально увеличена на 4 см.Печатались TOTAL GF-30 от «Filamentarno».Подковы получились очень легкими и прочными, показали себя хорошо,за три месяца использования не деформировались и не сломались. Видео и подробности по ссылке https://www.instagram.com/p/BwOSg5dn8OV/.
06 Сентября 2019
213
0 Grip Wacom Intuos3
Владельцам Wacom Intuos3 посвящается.Печатаем замену стертому до дыр / рваному / утерянному гриппсу для стилуса Wacom Intuos3.Модель тут.
Неделю назад приехал мой первый 3d принтер. Захотелось сделать что-нибудь совсем простое и свое. Сделал навес для детской кроватки. Для каркаса взял кабель-канал 15mm, он очень легкий. В узлах чем-то надо скрепить. Напечатал уголки. Со скрипом вспомнил lightwave, сделал простейшие низкополигональные модели, разбил на половинки, печать без поддержек. Мне кажется, это хороший пример проекта для совсем начинающего, который вообще ничего не умеет. Вот так получилось:1. Чем лучше клеить pva-пластик? Склеил горячим клеем, но наверное ск
Недавно приобрел Ender-3 и катушку TPU от CREOZONE с Али, вот и решил протестировать печать, заодно распечатать для карапуза 'космонавта-карапуза' и воздуховоды для Chevrolet Cruze немного обновленного вида-добавил ребра в тракт.Печать пробная, строго не судите :)
Это один их моих долгостроев 2018 года. Больше года назад один знакомый из США попросил создать данную модель.Создавался он между основной работой, в свободное время. Общее время на 3D-моделинг заняло больше 2 недель. Печать заняла непрерывно около 4 дней на 5 принтерах Ender-3.Средняя скорость 35- 45 мм в сек. Слайсер использовался Simplify3D. Ряд частей печатались по 15 -12 часов в среднем.Высота фигурки 34 сантиметра и вес больше 500 грамм.Модель не склеена,поэтому стоит на опоре. Улетела заказчику в разобранном виде в коллекцию и на обработку, покраску.Печаталось все PLA-пластиком от компании FDplast. Цвета 'Дориан грей' и 'Терминатор'.Сопло 0,4. Толщина слоя от 100 до 200 микрон - зависела от размера деталей.видео
Привет любителям 3д печати и ножевой тематики.Решил поделиться с Вами опытом печати сложных точных конструкций на примере точилки с повторным механизмом.В интернете продаются  зачастую точилки в металле, и их стоимость меня  немного обескуражила, все таки  200 долларов - это многовато  для  любителя, хотя  сложно оспорить тот факт, что точилки сделанные  на ЧПУ  действительно  хороши, как по точности, так и по жесткости и надежности.Раз уж у меня появился  3д принтер, решил напечатать точилку на нем. К сожалению, размеров  и чертежей качественных металлических точилок, никто не выкладывает, да и в  этом нет НИКАКОГО СМЫСЛА, ведь пластик достаточно сильно уступает металлу(((По  этому  разработал свою версию точилки с учетом  жесткости, надежности и точности.Год назад, я сделал серию уроков в программе Autodesk Inventor по постройке точилки с поворотным механизмом в МЕТАЛЛЕ. https://www.youtube.com/watch?v=BxVv2M3SOakПо этому наглядно сейчас покажу разницу между металлической и пластиковой:Металлическая  точилка состоит из поворотной рамки, в которую вставленные прижимные губы, для прижимания клинка. Сама  же рамка зафиксирована  на валу с перпендикулярным штоком, который предотвращает самопроизвольное проворачивание рамки относительно станины.На станине установлено два линейных кронштейна SK30, в которых фиксируется специальная втулка с V-образной прорезью. Эта прорезь служит фиксатором  от самопроизвольного проворачивания рамки.Остальные  компоненты имеют ту  же конструкцию, что и обычные точилки по типу АПЕКС.Я прекрасно понимал, что создать точно такую  но в пластике, я не смогу, ведь все равно будет  нужен очень точный фрезерный и сверлильный  станок  для изготовления  точного отверстия штока-фиксатора на валу.    По этому решил разработать свой уникальный механизм в виде ПАЗА, в который будет вставятся не шток, а вся рамка. Такое решение стало самым  лучшим, так как  оно добавило больше жесткости и надежности пластику. Остальные детали, я позаимствовал у металлической точилки  но добавил толщины и жесткости.Взял АБС пластик и напечатал на  3д принтере все детали:КАК ПЕЧАТАТЬ?????? ОТВЕТ!!! Пластик брал самый простой и дешевый АБС ОТ Plexiwire , только берите телесного цвета он прочнее на мой взгляд.Толщина стенки ставлю от 1,8 до 2,6, это смотрите по ситуации, чтобы в КУРЕ красным не горела толщина слоя (то-есть превышение толщины)Процент заполнения:Рамка- 60%(лучше 100%)Прижимные губы -100%поворотный механизм-40%рейка и шестерня - 100% механизм движения по рейке -50%ручка -25%прижимы для камней -100%Масштабированием я не пользуюсь, так как оно меняет всю геометрию детали, поэтому выложил с стл файлами и исходный файл для автодеск инвентор 2017 года (рекомендую скачать на торренте), в нем лучше всего поправить на эскизе размер и соотвественно импортировать в стл файл для печати уже правильную деталь.Как размещать на столе детали лучше посмотрите самый первый прототип точилки - https://youtu.be/ZWA6VxIrHcQ?list=PLQosuvJLVe5cAPTleZomIT-BwBruBR3Pg&t=105 В импровизированном термокамере, внутри 35 градусов, то-есть немного. Но не в этом вопрос)У всех принтера печатаю по разному, даже если одной фирмы, используются разных производителей пластики, тербоксы, параметры печати и так далее.В ссылке которую Вам скинул, описано методику и очередность печати, от нее нужно и отталкиваться.Например:Наружные габаритные размеры зачастую печатаются без отклонений, а вот Внутренние отверстия практически всегда печатаются с усадкой, у меня она составляет порядка 0,2 мм на АБС пластике, зная это, делаете поправку при печати.Первым делом печатается рамка, у нее посадочные отверстия под прижимные губы составляют 10 мм.Как разместить на столе принтера посмотрите в видео моем. Допустим распечатали рамку, измерили внутреннее отверстие под губы, оно составило по фактуне не 10мм, а 9,8 мм. Значит посадочные места прижимных губ нужно изменить, уменьшить с 10 мм до 9,8 мм, иначе губы просто не зайдут в рамку.Так же поступаете с реечным механизмом, сначала печатаете корпус реечного механизма, измеряете ширину вреза под рейку, корректируете ширину самой рейки, чтобы она плотненько вошла без люфта и так далее.После чего собрал и установил клинок, начал точить набором Китайских камнейРезультат не стал себя  долго ждать, кромка стала ровной и практически зеркальнойРешил проверить рез волос на руке))) Бреет аж бегом)))Вот такую точилку спроектировал и воплотил в  жизнь. Для желающих опробовать себя в Ножевом  деле, можете скачать 3д файл ТУТhttps://www.plati.market/asp/pay.asp?idd=2716147&lang=ru-RUБолее подробное ВИДЕО: 
Купил несколько запасных сопел 0,4 мм для Ender 3. Установил одно и при печати заметил постороннюю 'соплю' на сопле. Вытер, но она появилась снова. Поставил другое сопло и затянул сильнее, но результат тот же. Вроде всё по уму делаю. Разогреваю хотэнд максимально (260), выкручиваю старое сопло и без фанатизма затягиваю новое. В результате и третье сопло дает 'течь'. Поставил обратно стоковое и ничего не сопливится. Может есть какие-то прокладки, уплотнители или еще что-то ? Или сопла я взял просто шлак ? Посоветуйте.
Всем привет! )У меня такая проблема. Сгорел блок питания от 3D( Ender 3) принтера. После этого перестали нагреваться стол и экструдер.Пробовал менять плату и прошивку, ничего не помогло. Кто сталкивался с этим, отпишитесь мне пожалуйста.
Добрый день. Принтер - Ender-3.Пластик - ABS BF.Сопло - 0.4мм.Высота слоя - 0.2мм.Ширина - 0.5мм.Толщина стенки - 2мм (4 слоя).Поток - 96%.Калибровка экструдера - проводилась.В чем может быть проблема?Ниже фото дефекта.
Всем привет. Испортил родную плату. Тут мне посоветовали взять такуюSkr BIGTREETEC mini E3 Mini e3 Там два варианта по одинаковой цене. Что лучше взять?