Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Anycubic Photon S

Anycubic Photon S
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Anycubic Photon S - усовершенствованная версия принтера Anycubic Photon. Устройство оснащено двойным...... Подробнее

Anycubic Photon S
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: ANYCUBIC
Технические характеристики
Технология печати: LCD Stereolithography
Область построения, мм: 115х65х165
Скорость печати: 20 мм/ч
Интерфейсы: USB
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Программное обеспечение
[HTML]Photons Workshop
Габариты
Размеры (мм): 230х200х400
Вес (кг): 5.9

Владельцев 24

Блоги владельцев 3D-принтера «Anycubic Photon S»

Недавно проскакивало мнение, что грунтовка и окраска скрадывают мелкие детали. Ну так вот хочу показать, что если это делать аэрографом, то ничего подобного не происходит :) Грунт не скрывает не только мелкие детали, но даже следы слоев и пикселей на фотополимерной модели. А вот из аэрозольных баллонов - да, очень сложно положить тонкий ровный слой, аэрографом это на несколько порядков проще :)Окраска кистью густой краской, вероятно, скроет какие-то мелочи, но тоже не слишком сильно. Как соберусь покрасить эту девушку - отфотографирую результат :)
Младшая модель китайского производителя 3D принтеров Longer 3d имеет сходную со многими фотополимерными принтерами конструкцию, но обладает меньшей областью печати всего 98 х 55 х 140 мм и разрешение матрицы 854 х 480 точек. В такой области печати принтер ORANGE 10 показывает вполне достойное качество, особенно, если учитывать его стоимость, ведь даже у FDM принтеров, которые поставляются в виде конструктора, часто стоимость выше, а качество ниже. Точность позиционирования по оси Z этого принтера составляет 10 микрон, а скорость выращивания по оси Z достигает 30 мм/ч. Несмотря на то, что модель 3D принтера очень бюджетная, она имеет ряд функций, которых нет у более именитых производителей, так, например, на случай перегрева модуля засветки предусмотрена функция автоматической приостановки и возобновления печати с тем, чтобы вентиляторы могли сбить температуру до приемлемого уровня. Это увеличивает срок службы LCD экрана и других модулей принтера. В комплект поставки, помимо самого принтера, входит блок питания, бутылка фотополимерной смолы, инструменты (шпатель, шестигранники), перчатки, фильтр для использованной смолы. На флешке софт, инструкция, видеоролики и примеры файлов.3D принтеры Longer 3d уже доступны со склада в Москве и традиционно мы напоминаем о том, что у нас всегда в наличии по самым выгодным ценам, такие принтеры, как: Elegoo Mars - самый бюджетный 2K фотополимерный 3D-принтер3D принтер WANHAO DUPLICATOR 7 V 1.5Фотополимерный 3D принтер DLP/LCD - ZOBU 3D ARTELWanhao Duplicator 6 Plus MARK II - с экструдером, позволяющим печатать до 300C3D принтер Anycubic Photon S - выбор стоматологов и ювелиров. Теперь и в черном цвете!3D принтер Anycubic Photon - бюджетный Аникубик3D принтер Wanhao Duplicator 8 - размер имеет значение!Wanhao Duplicator i3 mini - самый дешевый принтер, печатающий PLA пластиком прямо из коробкиAnycubic 4Max Pro (FORMAX) - безопасная печать любыми типами пластика PLA, ABS, HIPS, TPU, WoodArtillery Sidewinder Х1 - 3D-принтер с увеличенной зоной печати, печатающий из коробкиФотополимерные смолы Anycubic - безопасная печать Eco пластиками
После поста с куклой со мной связался представитель компании FunToDo с предложением оценить их фотополимер NanoClear. "А почему бы и да?" - решил я и согласился, благо и модель имелась, заковыристая. Спустя примерно неделю ожидания в моих руках оказался заветный пробник, и завертелось...Этап первый: подбор настроек. Выискивая информацию о том, что пришло ко мне в бутылочке, я наткнулся на описание фотополимера на сайте Anycubic. "Для супербыстрой печати. Время отвердения 0,5 с для слоя 0,02 мм с мощностью лампы 240 Вт" - вот это да! Само собой, ожидания взлетели до небес и я рассчитывал, что Фотон С на данном полимере обойдёт по скорости печати полимеры от Ванхао (на данный момент имеется опыт печати Wanhao White и Black, 5 секунд на слой 0,02 мкм). Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. Мощность УФ ламп Фотона С, если верить тому же Али - всего 40 Вт (даже при учёте, что это не та лампа), поэтому мне пришлось умерить пыл и упырить мел. Ниже представлены результаты подбора настроек на примере тестовой модели. Крупный план:Как видим, наиболее удобоваримый результат получился на 7 секундах, с этими настройками я и приступил к печати тестовой модельки. Забегая вперёд, скажу, что для перестраховки и стабилизации результата в дальнейшем перешёл на 8 секунд на слой. Этап второй: модель. Немного предыстории создания и почему она вообще была избрана на данную роль. Вкратце: миниатюра ктулхуманоида (модельный ряд), созданная в 2017 году для одного проекта, который я позже покинул, является плодом работы художника-дизайнера, который понятия не имел о всех ньюансах 3д печати (то есть, я) и 3D скульптора, который не имел опыта работы с миниатюрами. Как следствие - крайне странная для печати модель, слишком тонкая в некоторых местах, весьма хрупкая и ломкая. Но полимер не подкачал, учитывая, что всё это печаталось на не самой свежей плёнке. Для подготовки модели в печать использовался ChiTuBox, печать тел вертикальная. Итак: Сверху три тела, по центру голова, левее рука с копьём, правее рука с тотемом\знаменем\трофеями (в общем, палка, поднимающая боевой дух) и выше - рука со щитом. Отделяем поддержки:И несём первые потери. Фотополимер негативно относится к тонким и средним поддержкам.  В прочем, учитывая частичный износ плёнки, я могу ошибаться. Как следствие, для удержания использовались тяжёлые "heavy" поддержки, что в дальнейшем добавило трудностей при снятии с них моделей. В ходе избавления от поддержек ломается часть листьев у черепушки. Слева - FunToDo Nano Clear, справа Wanhao White. Толщина листьев... меньше миллиметра, это точно. С ними оба фотополимера справились. Минус пару баллов Наноклиру? Да ничуть, тем более где я говорил, что оцениваю фотополимер по баллам? На уже готовой модельке ктулхуманоида точно такой же посох из Wanhao White ломается сверху возле руки и гордо отбывает покорять просторы квартиры, да так, что я его потом найти не смог. Так же в процессе избавления от поддержек ломается одно из копий (диаметр копья около 1,5 мм), благо, хоть склеил. И аналогичным образом у ванхаовского "бегуна" задрался подол - поддержки "нишмогли".  А вот с головой ктулхуманоида всё в порядке. Щупальца, рельеф - смак. Забегая вперёд: щупальца остались целы к концу тестов. Формируем к уже напечатанным миниатюрам новых жильцов и переклеиваем повреждённые детали. В прочем, после некоторых раздумий тело "бегуна" уходит из сборки и заменяется третьим телом. На фотографии видны трещины по слоям набедренной повязки, но всё держится. Так же виден очередной косяк модели - очередное тонкое место. В прочем, в каком-то роде так даже лучше выглядит, хоть и не реалистично. Этап третий: покраска и искусство. По скольку модель итак не особо рельефная, было принято решение красить без грунтовки. Да и акрил неплохо так цепляется за мелкие пиксели. Просто обмываешь её с мылом в тёплой воде и даёшь обсохнуть - всё, поверхность обезжирена. Первый слой нанесён и я решил светануть фонариком телефона на модель. Эффект, в прочем, был ожидаем, всё таки разведённый водой акрил + прозрачный фотополимер. Но красиво подсвечивает.  Просвечивается даже после двух слоёв акрила! Далее я вспомнил, что у меня на компьютере есть модель кристалла. А вот он на просторах интернета - клик! Печатаем штучки три. Любуемся на наконечник копья ктулхуманоида и слегка окрашиваем один из кристалликов. Лепота и совсем без пигментов. Жаль, сглаживание врубить не догадался. А затем комбинируем чистый кристалл, светодиод и дырявый стаканчик, выключаем свет и...Это определённо можно и нужно использовать в фэнтезийных диорамах. Но вернёмся к ктулхуманоидам. Базовые тёмные цвета нанесены, теперь нужно нанести высветления для имитации или подчёркивания рельефа (где он есть).Грубовато, разучился без практики, однако, продолжаем. К слову, красил-то на самом деле целую батарею ктулхуманов. После высветлений приклеиваем головы и повторяем процедуру: базовые тёмные цвета, высветление.  Затем я нанёс различные татуировки. Как там в первобытных племенах: вся жизнь на твоей коже? И даже после покраса фигурка пропускает свет, пусть и не так явно. Параллельно нанёс второй слой краски на кристалл. И итог всего действа:Остаётся доработать подставки, травки там накинуть, камушков, покрасить, наконец и сфотографировать их в более антуражной среде, хотя бы на игровом поле. Но к обзору это уже не относится. Подведём итоги.Итог:FunToDo Nano Clear  - требовательный. Требовательный к чистоте ванны - любая пылинка или волос однозначно испортят эстетичную сторону печати, навечно застыв внутри модели, если только вы не поставили перед собой цель напечатать янтарь с муравьём. Только вместо муравья волос, да. Требовательный к настройке - сперва я был несколько обескуражен тем, что получал на выходе из принтера. После некоторого обдумывания я пришёл к выводу, что изношенность плёнки играет не последнюю роль в работе с данным полимером. Будь плёнка новее - и мучений с поддержками (количество, толщина) можно было бы избежать. К сожалению, ряд брака выкинул, даже не сфотографировав. Область применения - в первую очередь всё, как и написано в интернетах "микрогидродинамика (микрофлюидика), микро освещение, микроскопические фильтры и т.д.", паразитной засветки не обнаружил. Запах всё же есть, пусть и слабее, чем у прочих полимеров. Если затрагивать применение данного фотополимера в фигурках... Можно и нужно использовать в тех случаях, когда важна стыкуемость частей. Можно использовать для создания различных прозрачных и полупрозрачных поверхностей - от кристаллов и эффектов колдовства до стекла в окнах. Можно использовать для производства прозрачных подставок под миниатюры, которые имитируют парение оной в воздухе (например). Всё упирается в целесообразность применения.Лично для меня цена в 7500р. выглядит несколько отталкивающе, исключительно в силу ограниченности средств, однако я рад, что ознакомился с возможностями данного фотополимера. Его остатки планирую пустить на распечатку кристаллов или поэкспериментирую с печатью линз. Нереализованное тело ктулхуманоида, скорее всего, долеплю при помощи гринстафа и тоже покрашу - нужно больше копейщиков днища морского. За сим всё, спасибо, что прочли. =)
Всем привет!Смотрите наш новый выпуск видеоблога «С Корнвейцем о 3D» с Андреем Адамовым, основателем и генеральным директором компании HARZ Labs. Кстати, это первое интервью для Андрея, в рамках которого он расскажет Александру:• историю создания компании HARZ Labs • о процессе разработки и производства фотополимеров• о специфике их применения для разных задач• о новейших разработках HARZ Labs и чем в скором времени пополнится линейка продуктовтакже вы узнаете:• Какое отношение HARZ Labs имеет к лакам для ногтей?• Откуда взялось название HARZ Labs?• Каким образом тестируются готовые смолы?• Зачем Андрею ключ от Сколково?И многое другоеВ нашем магазине вы можете приобрестиСмолы HARZ Labs:https://cvetmir3d.ru/fotopolimernaya-smola-dlya-3d-printerov/?set_filter=y&arrFilter_13_12275155=YPhrozen Shuffle 2019:https://cvetmir3d.ru/3d-printery/stomatologicheskie_3d-printery/3d_printer_phrozen_shuffle_2019/Phrozen Shuffle Lite:https://cvetmir3d.ru/3d-printery/stomatologicheskie_3d-printery/3d_printer_phrozen_shuffle_lite/Phrozen Shuffle 4K:https://cvetmir3d.ru/3d-printery/stomatologicheskie_3d-printery/3d_printer_phrozen_shuffle_4k/Phrozen Sonic:https://cvetmir3d.ru/3d-printery/stomatologicheskie_3d-printery/3d_printer_phrozen_sonic/Anycubic Photon-S:https://cvetmir3d.ru/3d-printery/stomatologicheskie_3d-printery/3d_printer_anycubic_photon_s_chernyy/Группа VK: https://vk.com/cvetmir3d Группа FB: https://www.facebook.com/groups/cvetmir3dИнстаграм: https://www.instagram.com/cvetmir3d/
Саму модернизацию я коротко описал в прошлой записи, а тут хочу показать результаты на кубиках после подбора оптимального времени на слой. В той заметке меня просили напечатать кубик с антиалиасингом, и я напечатал :) Стандартный кубик, слой 40 мкм, время на слой 4 секунды. Один кубик без антиалиасинга, второй - с максимальным антиалиасингом (х8). Для лучшего сравнения соединил фотографии попарно.Сразу хочу заметить, что результаты печати кубика до и после модернизации - небо и земля. Детализация улучшилась просто колоссально.С антиалиасингом с одной стороны немного улучшился вид мелких надписей, появились все 8 секторов в круге на одной из сторон, немного плавнее стали выглядеть закругленные детали. Но с другой стороны, хуже пропечатались тонкие пластины. То, что они согнуты - это я продувал кубики воздухом под две атмосферы :))Кроме того, сильно уменьшилась зависимость качества от силы засветки. Неравномерность засветки поля теперь практически никак не отражается на модели. Диапазон оптимального времени засветки тоже расширился. Можно изменять время на слой на плюс-минус 15-25% без сильной потери детализации и качества.В общем, я модернизацией доволен как слон :))
Модель напечатана в рамках предложенного сравнения в этой теме - https://3dtoday.ru/we-print/ocharovatelnyy-pilot :)Anycubic Photon S, смола - эникубиковская, смесь скина, черной и пары капель пигмента "magenta" - так вот получилось :) Слой 50 мкм, 6 секунд на слой, в слайсере было включен антиалиасинг х4 (забыл отключить его). Модель сделал пустотелой со стенкой 2 мм. Высота модели - ровно 100 мм.В той теме я в комментариях опубликовал эти фото, но из комментариев фото в полном размере не посмотреть, так что делаю отдельный пост если кто-то захочет рассмотреть фотографии покрупнее :)К сожалению, сама модель очень неровная. Гладкие только лицо и волосы, все остальное в буграх и ямах, что не лучшим образом отражается на результатах печати:Вот как-то так получилось :) В фотографиях только подправил кривые (оригиналы вышли темновато) и размер.В общем, модель авторами того поста была выбрана неудачно, если они хотели показать преимущества фотополимерного принтера с матрицей 4к (там идет сравнение с ним) :) На этой модели в оригинальном размере разницы между 4к и нормальным 2к практически не будет видно, нет достаточно мелких деталей :)
Anycubic Photon S, смола - кубиковская Skin. Руки-ноги-подставка еще печатаются :)
Дошли руки наконец-то докрасить давно напечатанную модель. Получилось не очень, но все же не совсем брак :)Скелет и база из той же серии, что и в предыдущей модели - https://3dtoday.ru/we-print/moya-pervaya-zakonchennaya-miniatyuraПринтер - Photon S, полимер - Anycubic Skin, грунт и краска - Vallejo, грунтовка и покраска аэрографом и кистью.Спичка для масштаба :)
 Как и все смертные посмотрели мы с супругом Ведьмака от Netflix. Упоролись песенкой про ту самую, ну вы поняли, кхэм, монету. Но наше благословление (и проклятье) в том что связаны с моделированием и 3D печатью. Поэтому уже 4 января родилась эта модель.Я следующие 3 дня -А потом таки дошли руки напечатать. Принтер Anycubic Photon S, смола HarzLabs Dental Cast слой 0,02мм (не спасло) Параметры печати приведены на скриншоте. Моделька печаталась диаметром 33мм. 
Доброго!Появился тут заказик на силиконовую форму для изготовления восковок,  литья траков сборной подвижной гусеницы в масштаб 1:43. Работа была интересна, тем что траки должны собираться в гусеницу простым защелкиванием, и быть в сборе подвижными, при толщине узла 1,4 мм и толщине пластины 1,1 мм, Моделирование выполнялись в Компасе и распечатавались  на Anycubic Photon S. В размер с нужной силой зацепления попал с 3 раза.Смола ANYCUBIC Sensitive Resin SkinСлой 0,02Время засветки 6 секундВремя засветки нижних 35 секундНадеюсь вам было интересно
Года 3 назад я увлекся кастомными наушниками. Делаются они из ушного слепка. И по сути используется такая же УФ смола для "выливания" из силикона или агара. Только дорогая в силу того что есть всякие сертификаты , что может долго контактировать с кожей, такой нежной как внутри уха, используется для слуховых аппаратов.Спустя некое время, тонны прочитанных зарубежных форумов и всякой почти "секретной" инфы , я добился такого результата )И как и многих, меня интересовало как сделать слой, который не контактирует с формой сделать не липким.И ответ потом нашелся.Возможно данный способ подойдет только для художки. С деталями где нужна точность я не пробовал.Но даже в "художке" по видимости слоев все с промывкой нормально.Нам понадобиться глицерин. Я покупаю его в местной вейп шоп лавке за 300р литр. Он в отличие от того что продается в аптеке дешевле и чище.После печати модель я погружаю в ванночку с глицерином и зубной щеткой и кисточкой очищаю модель.затем после прочистки погружаю в чистовую ванну с глицерином и дочищаю до конца.И конечная процедура, опять глицерин. )Погружаю в емкость с глицерином модель, так что бы полностью утонула. И в этой емкости начинаю сушить в УФ сушилке 10-15 минут и промываю обычной теплой водой под краном.Я купил на али такую вещь, помогает (сама крутится от света). Но сушилку УФ использую на лампах, не знаю почему, видимо из-за чуть более широкого диапазона сушит хоть и дольше но лучше, после нее точно ничего никогда не липло.В итоге, после всего этого модель не имеет липкой поверхности!(Как мне потом объяснил некий Макс с канала-чатика в телеге, что полиэфирные смолы которые контактируют с воздухом не полимеризуются , вот как раз мы и убираем глицерином контакт с воздухом ну или минимизируем )Данный способ сильно помогает для тех смол, которые после промывки в спирте белеют.На самом деле вы можете и не промывать деталь, сразу бросить в глицерин и под УФ сушилку, но тогда вы можете потерять некоторые детали откуда смола не вытекла.Всем удачи в печати. не пинайте за ошибки.
Была у меня в далеком прошлом "Вишневка". Будучи ребенком, заработал денег за лето, купил себе мопед "Карпаты" с тремя поршневыми кольцами, ножным переключением, глушитель сверху.... Пассажир вечно ногу обжигал. Ко знает, поймет. День катаешься, 3 дня потом чинишь, располовинить мотор как два байта переслать было. Капало из мотора всегда и везде, никакие герметики и  прокладки из картона не спасали. Ну так вот, появилась потом возможность поменять этот чудо мопед на Яву! Она была не на ходу, но хотелось ее очень. И тогда я стал ее обладателем. Очень хотелось 638, не понимал еще, что "Вишневка" круче, классика...молод был. Долго восстанавливал ее, завел, она почти поехала, но Родина приказала служить. Больше я ее не видел. Грустную историю не буду рассказывать.В память к тому периоду решил сделать модельку. Отрисована  в 3Д максе. Масштаб 1:43. Далее будет и 1:18. Фотополимер Anycubic Green. Высота слоя 20 микрон. Колеса отдельно печатал, крутятся. Красил основной цвет из аэрографа. Детали кистью и линерами. Акрил художественный Pebeo. Странно, но при печати в этот раз "медуз" не было. Вилку и маятник для печати сделал потолще, иначе не высверлить отверстия 0,8 мм для оси колес. Забыл подставку отрисовать.
Начнём сразу с красивой картинки: личный логотип художницы Кшанти. Пластик, краска, 2019.И постепенно скатимся в техничку и фотографии с телефона.К написанию данного поста побудила заметка :https://3dtoday.ru/blogs/pl32/proba-pechati-shtampa-na-lcd-printere Когда я уже не в первый раз увидел, что думать "да всё уже сказали, ничего нового не принесу" вредно.Да, я действительно не открою Америки для прожжённых печатников, т.к. тема печати штампов одна из наиболее простых, как по существу, так и по моделированию. Конечно же есть некоторые детали процесса, которые не позволят получить идеальные отпечатки с нахрапу, но ключевое слово здесь – «идеальные». Абсолютно любые отпечатки получатся у каждого. Вопрос в том, насколько будет удовлетворять результат.Например, многие зарубежные авторы останавливаются на достойных, но не идеальных результатах. Для примера:https://www.youtube.com/watch?v=mHLhKaUP7R4 https://www.youtube.com/watch?v=yUCxJHnrGaQ https://www.youtube.com/watch?v=gVxAxU0EpPc Но это лишь затравка для тех, кто готов слушать английский и увидеть применение сразу на практике. А теперь поговорим о моём опыте и реализации штамповРазные по качеству результаты, полученные с одного штампа в процессе обработки. Штамп-логотип моей жены, художницы Diaminerre. Видны непропечатанные части заполнения плоскости штампа.Моделирование.Сам штамп моделится до безобразия просто: написали/нарисовали нужный нам шаблон, выдавили на 3мм (этого всегда достаточно) и для мелких элементом обязательно добавили скругления или скосы, чтобы случайно не оторвать мелочёвку при оставлении отпечатков. Ну и стандартное – закладывать усадку пластика, если печать будет сборной. Скругления у основания мелких элементов. Скосы не получились.Удобно, когда заказчик предоставляет вектор для своих хотелок. Неудобно - позже, приходит понимание, что этот файл нужно ещё адаптировать. Заказ для писателя-художницы CelticUnicornКогда печатаем на фотополимерном принтере – можно шикануть и сделать цельную печать. Когда на ФДМ принтере – желательно разделить модель на компоненты и либо собирать, либо склеивать. Ничего нового. Наглядно. Сборная печать.Главное не забыть отзеркалить модель перед печатью (а лучше сразу при моделинге).  Рендер штампа для DiaminerreКакой пластик выбрать? Практически любой. Наиболее интересные результаты получаются на флексах и, скорее всего, на резине (к сожалению, не могу попробовать настоящие каучуки, т.к. боуден просто не продавит такой гибкий филамент).Лично я использовал Filamentarno S-Soft, PLA+ и PRO-Flex .Логотип и штамп художницы Uriel Urcticus, размером с ACEO карточку. (для того чтобы ставить свой логотип на обратную сторону).Как печатать? FDM: Никаких проблем. Располагаем части, печатаем как хотим и чем хотим. Высота слоя не играет особой роли, т.к. прикладывается только сам штамп. Там, разумеется, не должно быть явных косяков поверхности. Единственный интерес может вызвать многоцветная печать как на заглавной картинке.Этот метод мне очень уж нравится и позволяет (на мой скромный дилетантский взгляд) получить более удобные в работе штампы. Печатая основание из твёрдого пластика, а штампующую часть из резиноподобных филаментов, можно добиться достаточной жёсткости штампа и в то же время гибкости элементов предназначенных для отпечатка (для экономных – экономия флекса).Для такой печати есть несколько методов. Остановимся на нетривиальном – внедрением нужных кодов в программу печати. Лично я пользуюсь Simplify 3D и просто добавляю следующие строчки в окно скриптов слайсера, где заменяем номер слоя на нужный нам.{REPLACE "; layer" "M117 Layer"}{REPLACE " Z = " " Z="}{REPLACE "\nM117 Layer 4, Z=" "\nG1 X10 Y5\nM0\nM117 Layer 4, Z="}Как его узнать? Нарезать модель, посмотреть где начинается часть, с которой мы планируем смену филамента, запомнить слой и внести изменения в скрипт. Разумеется, этот скрипт можно применять не один раз, печатая сразу многими цветами. Тоже никакой Америки, но можно сделать пост (ещё один).Фотополимерная печать:Всё довольно стандартно, располагаем модель на поддержках, повернув по X,Y-осям для увеличения разрешения (в фотополимерной печати я пока новичок, возможно делаю что-то не так, поправьте). Также, подобное расположение модели создаёт микронеровности поверхности, что позволяет цепляться краске, как было верно замечено в комментариях из поста во введении. На самом деле нет, не сильно помогает. Шкурить всё равно придётся. Но об этом дальше.ПостобработкаСразу опустим обычные для фотополимерных распечаток шаги с промывкой-засветкой и перейдём к теме статьи.Абсолютно в любом случае придётся шкурить. Поверхность штампа всегда получается немного неровной (или излишне ровной), что не способствует получению хорошо пролитого отпечатка прямо с печатного стола. Но пробовать не мешает, даже нужно. Сам процесс и представляет собой цепочку последовательных шагов: Сделать отпечаток. Посмотреть насколько всё плохо. Понять, что забыл отзеркалить модель. Пошкурить поверхность, выравнивая её. Сначала 200-400 шкуркой пару раз и очень нежно, чтобы не тратить время на выравнивание совсем уж горок, потом постепенно увеличивать зерно. Я доводил до 2000. А точнее сначала проходился грубой шкуркой. а затем сразу мелкой наждачкой. Промыть штамп от мусора Повторить На каком-то цикле понять, что наждачкой слизано очень много, начинают проступать детали основания. Повторить с самого начала.Действительно, самой большой проблемой при таком подходе может оказаться неровная плоскость, на которой лежит наждачка и излишняя старательность печатникаК сожалению фотографий процесса нет, не думал, что буду писать об этом статью, поэтому один хороший отпечаток для штампа из флекса филаментарно.Какой процесс и какую краску выбрать?И вот печать получена и уже не терпится поставить свои отпечатки везде, куда дотянутся руки с печатью. Но встаёт один небольшой вопрос – а чем собственно ставить отпечатки. Самое логичное – штемпельные подушки, которые можно купить свободно почти где угодно. Отпечатки получаются хорошими, чёткими. Главный минус – краски хватает на один отпечаток. Всё таки что флексы, что твёрдые пластики не слишком пористые, чтобы удерживать в себе что-либо. А мы их ещё и зашкурили. Одним из решений проблемы является наклеивание вырезанного штампа из какого-либо пористого материала (например, фоамирана – доступно, дешево, быстро и так же технологично если есть лазер). Но это же не спортивно и хорошо для определённых целей. Не на продажу.Из не очень очевидного - поверхность, на которой делается отпечаток тоже играет роль. Ниже пример.Кстати, одна из идей – использовать пищевые красители и наносит отпечатки хоть на еду. Да и идея для детей – использовать органические съедобные красители в качестве краски (только потом не обвиняйте, что в том, что теперь ваши обои в свекольных отпечатках рук и надписи «здесь был я»).Можно попробовать наносить порошок для эмбоссинга (как это делается в одном из видео), но я с таким не сталкивался и не могу дать практических советов. Вернувшись к посту из введения и порывшись в комментах можно найти интересные применения и возможности. Хотя о сургучовом оттиске думал и я.В общем полная свобода творчества.Коммерческая частьНемного затронем коммерческую часть. Я выполнял несколько заказов на печати (так например, печать с единорогом, экслибрис. Неидеально пролитый отпечаток здесь не баг, а фича, так показалось интереснее заказчику, хотя я предупреждал).ЭкслибрисСнова печать-логотип для DiaminerreКогда выгодно: Хочется напечатать штамп для себя, минуя лишние стадии Хочется попробовать разные варианты Когда детали не слишком мелкие (FDM) Когда есть опыт изготовления печатей для работы на заказ Заказ нескольких разных печатей (заказчику будет гораздо дешевле заказать печатные штампы, чем заказывать лазерную резку нескольких разных штампов)Когда не выгодно: Очень мелкие детали (не касается фотополимера) Требования к количеству отпечатков с одной заправки штампа Большое количество постобработкиНо в любом случае заказы есть заказы, деньги есть деньги и такие печати можно продавать. В качестве итога можно сказать только одно – печатайте, пробуйте и не бойтесь пробовать. Процесс достаточно простой, чтобы получился у каждого.Всем спасибо за внимание.
Приветствуем Вас.Наконец-то к нам на тестирование попал фотополимерный принтер Anycubic Photon S. Это обновленная и усовершенствованная версия очень популярного, и можно даже сказать, народного LCD принтера Photon. Видео-версию этого обзора вы можете посмотреть на нашем youtube-каналеAnycubic давно зарекомендовали себя, как надежные, простые и не дорогие принтеры, которые на все 100% стоят своих денег. Первый Photon пользовался огромной популярностью не только как домашний принтер для самодельщиков и энтузиастов, но даже мог вполне выполнять профессиональные задачи для ювелиров или стоматологов.Также, как и предшественник, Photon S поставляется в небольшой коробке уже готовым работе. В комплекте есть шестигранники, маленькая отвертка, несколько запасных болтиков, резиновые перчатки, маска, USB-флешка, пластиковый шпатель, фильтры для процеживания смолы, запасная FEP-пленка для ванной и бутылка фирменной зеленой смолы Anycubic объемом 250 мл.Достав принтер из коробки, сразу видим первое отличие. Корпус Photon S сделан из пластика. Сомнительное улучшение, у Photon он был металлическим. Вроде пластик качественный и приятный на ощупь, но жесткости ему явно не хватает. Принтер кажется слишком легким и хлипким. Крышка вообще ходит ходуном и кажется, что при неаккуратном движении можно ее просто отломать.Ну да ладно, ронять или бить принтер в любом случае не стоит. А если аккуратно с ним обращаться, ничего отламываться не должно. Окошки в принтере стали больше, это удобно, хотя и раньше было видно все что нужно.Спереди пропала ручка, крышка теперь открывается за выступ внизу. Это ни плохо, ни хорошо, просто немного иначе. Также пропали ручки по сторонам. Видимо Anycubic решили, раз принтер стал легче, можно его поднимать и без ручек. Все разъемы и кнопки остались на своих местах. Сзади разъем для подключения блока питания, тут он 12 вольт 6 ампер. Справа кнопка включения-выключения и порт USB для флешки.Ванна для смолы тоже не претерпела никаких изменений. Она фиксируется в принтере двумя болтиками. Печатная платформа немного изменилась. Нижняя часть теперь не анодированная, а поверхность стала немного шероховатой, это должно улучшить адгезию деталей к платформе. Следующее очевидное отличие – это конечно две рельсы оси Z по сторонам от винтового вала. Это улучшение должно обеспечить более стабильное перемещение по оси Z и избавить от возможного воблинга. Хотя и на первой версии все работало достаточно хорошо. Там же у задней стенки появился второй воздушный фильтр. Теперь они с двух сторон и должны лучше очищать выходящий из принтера воздух. Опять же, раньше с этим тоже не было особых проблем. И последнее очевидное изменение – это немного поменялся интерфейс сенсорного LCD экрана. Кстати, работает он без нареканий. Отклик хороший. Весь необходимый функционал присутствует.Из неочевидных, но при этом очень важных изменений стоит отметить новый УФ-прожектор. Раньше он представлял из себя небольшую панель с 4-мя диодами. Теперь же это целая матрица с 28-ю диодами, поверх которых установлены линзы. Мощность прожектора увеличилась с 40 до 50 ватт. Данное улучшение должно обеспечить более равномерное засвечивание смолы и немного уменьшить время засветки. Разрешение LCD экрана осталось прежним, 2560 на 1440 пикселей. Сам экран небольшой и размер каждого пикселя составляет всего 47 микрометров. Область печати по осям X и Y тоже не изменилась, 115мм на 65 мм. А вот ось Z увеличилась, и теперь можно печатать модели высотой 165мм вместо 155мм на первом Photon-е.Для того чтобы приступить к печати – нужно просто откалибровать печатную платформу. Делается это аналогично первому Photon-у и большинству подобных принтеров. Выкручиваем болтики, удерживающие ванну, и снимаем ее. С помощью шестигранника из комплекта сверху нужно ослабить болт, фиксирующий платформу, так чтобы она могла двигаться. После этого, через меню принтера заходим в Tools – Move Z и нажимаем кнопку домой. Ось опустится до оптического концевика, который находится внизу и остановится в нескольких миллиметрах от LCD экрана. На экран кладем листок бумаги и аккуратно опускаем платформу вниз, сначала по миллиметру, потом по десятой миллиметра. До тех пор, пока листок бумаги между платформой и экраном не начнет двигаться с небольшим сопротивлением. Аккуратно равномерно прижимаем платформу к листку бумаги и закручиваем фиксирующий болтик.Теперь нужно вернуться меню Tools, и нажать на кнопку Z=0. С этого момента платформа выставлена параллельно экрану и принтер знает на какой высоте у него находится нулевая точка. Калибровка завершена. Можно залить смолу и приступить к печати. Не забудьте взболтать бутылку перед этим.Для подготовки моделей к печати Anycubic предлагает использовать свой слайсер Photon WorkShop. Назвать его удобным и многофункциональным язык не поворачивается. Есть только самое необходимое. Настройки печати и принтера минимальные, но их вполне достаточно. Очень не хватает возможности создавать профили печати для разных смол и слоев. Приходится запоминать их или записывать где-нибудь. Эту проблему частично решает тот факт, что Photon-ы очень популярны, и в интернете есть готовые таблицы с параметрами печати для разных типов смол. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/edit#gid=0Эти таблицы, конечно, сделаны для первой версии принтера, но в качестве опорных значений параметры подойдут и для Photon S. В случае, если необходимой смолы нет в таблице, или же вы хотите самостоятельно подобрать параметры, в последних прошивках есть очень удобный тест времени засветки, но о нем немного позже. Из интересного, есть возможность использовать сглаживание (Anti-alias). Эта функция должна сглаживать поверхность модели, избавляя от проявления пикселизации экрана. Это мы тоже постараемся проверить в тестах.Настройки поддержек гибкие, их интерфейс очень похож на слайсер Chitubox. Можно отдельно менять параметры разных участков поддержек: рафта, низа, середины и верха. И есть выбор из трех готовых пресетов: легкие, средние и тяжелые. В автоматическом режиме поддержки расставляются плохо, обязательно нужно их проверять и редактировать вручную.В крайнем случае, всегда можно подготовить модель и расставить поддержки в Chitubox, сохранить как STL., а Photon Workshop использовать только, чтобы нарезать модель на слои. С заводской прошивкой можно было нарезать модели сразу в Chitubox, он сохраняет файл в формате *.photons. Но после установки на принтер последней прошивки, принтер перестал видеть такие файлы, только *.pwsДля смолы, которая идет в комплекте с принтером подходят настройки, которые по умолчанию выставлены в слайсере. Это 60 секунд засветки для первых слоев и 8 секунд для всех остальных.Недолго думая, мы напечатали несколько моделей этой смолой со стандартными параметрами слоем 0.05мм. Первым напечатали кольцо со львом. Оно получилось отлично. Несмотря на то, что смола прозрачная, все детали очень хорошо пропечатались. Затем напечатали маленькую ладью Make:Rook. С ней тоже не возникло проблем. Высотой она всего 24мм. Поверхности получились гладкими и ровными. Ступеньки и спираль ДНК внутри пропечатались отлично. Во время печати один раз ставили на паузу, из-за этого на 6-ти миллиметрах получилась полоса. Буквы сверху немного смазаны, но при этом читаемы не вооруженным глазом. В целом ладья получилась очень достойно.Далее на печать отправился небольшой тест от Ameralabs. Это маленький город с кучей сложных элементов разного размера и под разными углами. К нему тоже нету претензий. Несмотря на его размер (всего 30х10х15 миллиметров), сложность, прозрачность смолы (прозрачные смолы сильно подвержены паразитной засветке), пропечатались почти все мельчайшие элементы. На паре домов не видно окошек и есть одна небольшая горизонтальная полоска на поверхности. В остальном все хорошо.И еще одна модель из комплектной смолы – капитан Mack Rhukta с сайта Myminifactory. Целиком он не влез на печатную платформу, пришлось его уменьшить до 70мм в высоту. Печатали наклоненным назад на легких поддержках, расставленных в Chitubox. Поддержки выдержали, ничего не отвалилось и не отломалось. Но капитан получился хуже, чем мы ожидали. Мелкие детали, такие как плетеные ремни и волосы, к сожалению, сгладились. Модель получилась как будто немного замыленной. На одном плече довольно сильно видна слоистость. К тому же поверхность получилась местами глянцевой, а местами матовой. Возможно, причиной этому послужили довольно большие плоскости слоев. Из-за этого принтеру было сложно отрывать модель от пленки ванной. На матовой поверхности такие дефекты не были бы так сильно заметны. Но на глянцевой смоле, которая, кстати, на такой модели смотрится почти черной, переходы видно сильно. После этого перешли на другую смолу – Monocure Gun Metal Gray. В таблице смол, про которую говорили раньше, она есть, но мы решили проверить на ней тест времени засветки. Это очень интересная и полезная функция, которая должна экономить кучу времени, которое обычно уходит на подбор параметров для новой смолы. Стоит обратить внимание, что данная функция работает только с последними версиями прошивки и слайсера. Установить на принтер новую прошивку совсем не сложно. На сайте Anycubic, со страницы Photon S нужно скачать архив. В нем будет два файла с расширением *.bin. P_V – это прошивка самого принтера и P_UI - это прошивка оболочки экрана. Чтобы все установить, нужно записать эти файлы на USB-флешку, желательно чтобы кроме них там больше ничего не было. Вставить флешку в принтер, зайти в меню Print. И запустить на «печать» сначала файл P_V (на момент нашего тестирования это P_V341.bin), дождаться его установки. И после этого также запустить файл P_UI (на момент тестирования P_UI_2_6.bin). Когда последняя прошивка установлена, можно перейти к тесту. Готовый нарезанный файл с тестом можно скачать с сайта Anycubic, он будет в архиве вместе со слайсером. Файл называется R_E_R_F, эта аббревиатура расшифровывается как Resin Exposure Range Finder, переводя дословно на русский Поисковик Диапазона Засветки Смолы. Суть его в том, что одновременно печатается 8 одинаковых тестовых моделей, определенным образом размещенных на платформе. Тесты пронумерованы и каждый из них печатается с разным временем засветки. Готовый pws файл расчитан на диапазон от 4-х до 11 секунд, то есть блок под номером один печатается с временем засветки 4 секунды, второй – 5 секунд, третий – 6 и так далее. Данный диапазон не очень удобен, так как 4 секунды на этом принтере для большинства смол будет маловато. Редактировать параметры готового pws файла можно, но это крайне неудобно, нужно менять настройки для каждого слоя в отдельности. Но мы нашли STL модель, которую можно настроить самостоятельно.https://yadi.sk/d/r6gLHzAbFuXqkwДобавляем ее в Photon Workshop, поворачиваем ее блоком с номером 1 к началу координат. И задаем в поле Normal Exposure Time время засветки для первого блока, например, 6 секунд. Самое главное, сохранить этот файл с именем R_E_R_F.pws. Тогда слайсер сделает так, что второй блок будет печататься с засветкой 7 секунд, третий – 8 и так далее до 13 секунд.В итоге буквально через час мы получаем сразу 8 тестов, из которых нужно выбрать один, который лучше всего напечатался. Этот выбор тоже не совсем однозначный. Тонкие торчащие элементы при увеличении засветки пропечатываются лучше, но при этом мелкие отверстия начинают закрываться. На нашем тесте при 6 секундах прорези сверху почти все пропечатались, а маленькие столбики получились не все. При этом на 13 секундах все столбики на месте, но почти все прорези закрылись. Поэтому мы выбрали средний результат - 10 секунд. Так как во время этого теста некоторые элементы могут не удержаться на модели и упасть в ванну со смолой. После него нужно обязательно слить и профильтровать смолу, которая осталась. Для этого пригодятся фильтры, которые идут в комплекте. Для удобства можно использовать еще воронку, которую придется купить отдельно. То же самое нужно делать, если вдруг во время печати что-то пошло не так, например, модель отломалась от поддержек или отклеилась от платформы. Профильтровали смолу и сразу же отправили на печать большую, по меркам этого принтера, модель чужого. Модель довольно сложная и интересная. Повернули модель и расставили поддержки тоже в Chitubox. Время засветки, полученное в результате тестов – 10 секунд. Чужой напечатался, правда не без проблем. На высоте около 4 сантиметров видны полосы. Есть два варианта, почему это произошло. Либо ось Z поднималась не равномерно, что маловероятно. Никаких люфтов нет, винтовой вал нигде не закусывает, и на модели Mack Rhukta на такой же высоте никаких смещений не было. Скорее всего в этом месте модель так сильно прилипала к пленке экрана, что при подъеме немного сместилась. Некоторые поддержки отломались, какие-то из них на саму модель не повлияли. Но один из локтей немного сплюснулся.Кончик хвоста получился светлым, так как за 10 часов печати смола успела расслоиться, но это уже проблема смолы, а не принтера. Кроме этих недостатков, чужик получился хорошо. Все детали пропечатались. Выглядит очень красиво. А недостатки при необходимости можно исправить небольшой постобработкой.  После этого залили в Photon S стоматологическую смолу Uniz zDental Model Sand. Чтобы определить для нее время засветки также напечатали R_E_R_F тест, такой же как и для Monocure, от 6 до 13 секунд. Первые 4 теста получились совсем вялыми. 13 секунд уже почти хватило, но немного не достаточно. Накинули еще одну секунду и напечатали модель челюсти. Один зуб и два колпачка для него печатались отдельно. Время печати составило 5 часов слоем 0.05мм. И тут нас ждал приятный сюрприз. Все поддержки получились просто идеально, ни одна не отломалась. Все поверхности просто до неприличия гладкие, даже блестят и переливаются. Никакого воблинга нет. Слои практически не различимы. Просто загляденье. Зуб и колпачки тоже получились отлично. Но самый главный вопрос, вставляется ли зуб на свое место в челюсти. Как оказалось, с трудом. Пришлось совсем чуть-чуть пройтись по месту крепления скальпелем. И после этого зуб начал подходить как влитой. Колпачки на него оделись хорошо без какой-либо постобработки. Напоследок мы решили проверить, как работает сглаживание Anti-alias. Разрешение экрана Photon S довольно высокое для такой диагонали, и пикселизация на моделях проявляется мало. Чтобы иметь возможность ее нормально заснять, пришлось сделать небольшую тестовую модель с очень плавным изгибом. Без сглаживания на ней довольно отчетливо видны переходы по пикселям LCD экрана, как по оси Х так и по Y. Но стоило включить в слайсере Anti-alias, даже с 2X результат сразу очевиден. Переходы стали значительно меньше. При 4X они уже практически не различимы не вооруженным глазом. Что уж говорить о 8X, с ним поверхность почти идеально гладкая. Как это работает в техническом плане, мы так и не поняли. Возможно, на сложных моделях с деталями использовать эту функцию не стоит, так как она будет смазывать мелкие элементы. Если вы знаете алгоритм работы такого сглаживания, пишите в комментариях, нам будет очень интересно. Подведем итоги. Anycubic Photon S заслуженно можно считать лучшим LCD-принтером за свою цену. Качество получаемых моделей очень достойное, с хорошей смолой и при правильном подборе параметров практически идеальное. Высокое разрешение экрана вкупе с небольшой диагональю позволяет печатать модели с отличной детализацией. Очень понравилась функция тестирования времени засветки, она экономит целую кучу времени. Так же приятно удивило сглаживание. Что же касается отличий Photon S от его предшественника. Тут не все однозначно. Почти все нововведения полезные, но на качество печати они кардинально не влияют. Они скорее должны улучшить повторяемость результатов и удобство использования принтера. А замена материала корпуса на пластиковый вообще может отвернуть от себя часть потенциальных пользователей. Хотя, как мы уже сказали в начале, при аккуратном использовании это не должно никак повлиять на долговечность. Обобщая, можно сказать так. Если Вы уже используете первый Photon, переходить на Photon S особого смысла нет. Но если Вы хотите обзавестись своим первым фотополимерным принтером, Photon S будет для Вас отличным вариантом. ✔Купить принтер в нашем магазине с бесплатной доставкой: https://cvetmir3d.ru/3d-printery/domashnie/anycubic/3d_printer_anycubic_photon_s_chernyy/ ✔Фотополимеры из нашего обзора: https://cvetmir3d.ru/fotopolimernaya-smola-dlya-3d-printerov/ Группа VK: https://vk.com/cvetmir3d Группа FB: https://www.facebook.com/groups/cvetmir3dИнстаграм: https://www.instagram.com/cvetmir3d/
Русифицированная прошивка для Anycubic Photon S. Неофициальная!Если Вы хотели, чтобы Ваш Фотон-С заговорил по-русски, то теперь Вы можете заставить его сделать это :) В конце статьи - ссылка на русскую прошивку.Я буду очень благодарен любым отзывам от тех кто прошьет и попробует ее :) Так же с удовольствием обсужу любые разумные предложения по изменению прошивки :)