Проблема с нагреванием стола. Prusa I4.

Подписаться на 3Dtoday
(((PIRAT)))
Идет загрузка
Загрузка
22 Ноября 2017
348
44
печатает на Prusa i4
Вопросы и Ответы
Доброго времени суток! Возникла проблема с нагревом стола - он просто перестал нагреваться. Поставил на печать детальку, стол разогрелся до 60..., начал печатать, я ушёл. Прихожу через 2 часа, печать идёт дальше на 90%, стол 37 градусов и продолжает постепенно падать. В остальном печать идёт отлично. На дисплее показывает 37/60, но не нагревает.

Разобрал принтер.
Грелка. Думал сгорела или контакт отпаялся. Прозвонил, контакт есть, на шевеления провода в столе под теплоизоляцией звук тестера оставался неизменно монотонным. Т.е. контакт отличный. Сопротивление 3,6~4 Ом.
Реле. Раз не грелка так реле. Но реле выдаёт (пропускает) положенные 24,6 В при нагрузке (12 В на входе). Но стол не греется. Ток не проверял.
Снова грелка. Подключил напрямую к блоку питания 24В - отлично разогрелась с 23 до 30 с чем-то за 3-5 сек.

Итак, уважаемые знатоки, внимание - вопрос! Что это за неведомая фигня в чёрном ящике и как её лечить?
38e8aa4552db7b67219dcd3f6542f2a6.JPG
3dda19e7153ca5199542eff3dde3690d.JPG
372b0798910fa9939e31795e9fd07887.JPG
2f52ac58b6e3321e36c3f8731f07c1f5.png
На последнем фото понижающий трансформатор/конвертер (не знаю как правильно) с 24В до 12В.
Схематично набросал схему подключения. Все + и - на БП 24В и на понижающем трансформаторе связаны друг с другом.
И кое что ещё. При прозвонке проводки обнаружилась такая штука. Тестер на пищалке, соединяю + БП и + транса - пищит, но если переставить щуп на БП (ИЛИ на трансе) с + на -, то тестер пищит ещё 2 сек и замолкает, как бы затухая в конце. Так же если звонить - и -, но потом переставить один из щупов на +. Это нормально?
Ответы на вопрос

Ответы

22 Ноя 01:22
печатает на RepRap
0
Мне кажется транс сдох, конденсатор пробило. Попробуйте без трансформатора, и я не удивлюсь, что он за собой и реле унес
22 Ноя 02:42
печатает на Prusa i4
0
- на трансе замкнут. По сути это 1 выход с разветвителем. Можно сказать что - транса это - БП. В этом случае что с ним что без него - одно и то же. Но попробую.
Может быть такое, что реле выдаёт необходимое напряжение, но не выдаёт необходимый ток? И подскажите как ток замерить, ато я что-то не соображаю уже.
22 Ноя 03:54
0
Какая-то странная у Вас схема включения. )
Должно быть:
1) +24 с блока на реле,
2) с реле выход на +in понижающего модуля,
3) минус с блока на минус понижающего модуля (- in)
4) +out и -out понижающего модуля к столу.

То есть при включенгом реле на понижающий модуль подается 24в, на выходе понижайки 12в от которых запитан стол. Проверьте цепь:
1) 24в с блока (проверено судя по опсанию)
2) +5в при включенном нагреве на контактах питания реле. Если нет - процессор, либо прошивка.
3) при включенном нагреве, отключенной понижайке 24 в на выходе с реле (щупом тестера на минус блока питания, вторым на выход реле, он же +in на понижайке) если нет значит реле.
3) при включенном нагреве и отключенном столе 12 в на выходе понижайки. Если 12в нет - значит сдох понижающий модуль
4) пункт 3, но при подключенном столе.

И еще вариант, попробуйте цепь без реле: с блока напрямую на понижайку и с нее на стол. Бывает на контактах реле потеря по току от окисления контактов.
22 Ноя 09:18
печатает на Prusa i4
0
С подключением там все в порядке. Нагреватель там такой https://ru.aliexpress.com/store/product/3D-Printer-Parts-Prusa-i4-3D-Printer-Hotbed-Heating-Bed-Heater-Yellow-Heater-Plate-Wholesale/1502993_32740724986.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.528c3cbbTvSBic , т.е. на 24V. Понижайка там для запитки мат. платы и в работе нагревателя не участвует. Скорей всего проблема в реле.
22 Ноя 11:49
печатает на Prusa i4
0
Вроде норм.
1) так и есть.
2) реле связано только со столом.
3) так и есть. И этот же минус идёт на стол. Минус на стол подключен постоянно, плюс через реле.
4) тогда стол будет постоянно нагреваться. Реле же для этого.

При включенном реле подаётся плюс на стол. На понижающий модуль подаётся 24в постоянно. На выходе из понижайки запитаны: материнка, вентирятор, подсветка.
1) да
2) +12В при включенном нагреве на контактах питания реле. Загорается диод, пропускает 24В.
3) Плюс понижайки запитан напрямую от БП, там 24В. На выходе понижайки с работающим вентилятором и подсветкой ровно 12В всегда.
- на БП, + на выходе (1) из реле (на реле обозначается: 1 - 25А) не реагирует (нагрев вкл).
- на БП, + на вход (2) реле (на реле обозначается: + 2) показывает +24В.
- на вход (2) реле, + на выход (1) реле - всегда 24В, даже при отключенном нагреве стола.

Подключал стол напрямую к БП. Работает. К 12 В подключать стол не буду. Боюсь тогда понижайка точно сдохнет. Да и незачем, мать то работает, значит с понижайкой всё в порядке. Единственное что, когда включена подсветка иногда заметны мерцания, возможно понижайка слабовата для мати, вентилярора и подсветки. Вентилятор свой, обдувает мать 0,12А. Подсветка своя, св лента, гдето 1,5 Вт потребляет. Возможно из-за нехватки тока мерцает. Но 12В никак не связано с реле и столом.
22 Ноя 15:40
печатает на Prusa i3 Kit
0
Проверьте реле, отсоединив от реле управляющие провода, подайте напряжение от 2х пальчиковых батареек, можно от одной кроны, в общем от любого источника постоянного тока от 3 до 32 вольт (можно вообще от вашего же блока питания на прямую сигнал дать) (плюс и минус у вас расписаны на реле) если стол начнет греться, то и реле и понижайка (она вообще к нагреву стола мало отношения имеет, плата управления работает и ладно) рабочие, нужно будет уже плату управления ковырять, а если точнее то работу полевого транзистора на плате управления. как вариант сигнал управления реле можно взять с клеммы подключения вентилятора охлаждения печатающей поверхности (обозначение обычно FAN) но сначала проверьте реле иначе можно и полевик вентилятора сжечь.
22 Ноя 16:11
печатает на Prusa i4
0
Напряжение 12В на управляющие контакты реле подаётся исправно при запуске программы нагрева стола. Светодиод загорается.

Должно ли быть напряжение 24В на пропускающей стороне реле (щупы на вых 1 и 2), если программа нагрева стола НЕ запущена?
22 Ноя 16:21
печатает на Prusa i4
0
ea92433ea763c5a72443205684c72b07.png
22 Ноя 21:33
печатает на Prusa i4
0
При включенном реле на тестере должно быть по нулям, так как оно замыкает контакт и подключает + на стол.
Раз тестер показывает 24 В, значит возможно неисправно реле. Отсоедини провода на выходе, поставь тестер на прозвонку на эти контакты и включи реле. При включенном реле должен пищать тестер и на реле должна гореть лампочка.
Заметил что на выходе из реле один провод обжат клеммой, другой просто так воткнут. Перепроверь может банально нет контакта и провод зажат вместе с изоляцией и отсоедини провода по одному и прозвони может обрыв внутри провода. То что до этого работало, то возможно провод касался одной жилкой и в процессе работы обгорел, вот и пропало напряжение.
43e918fc7ada81fc340985bb4485de08.JPG
22 Ноя 22:39
печатает на Prusa i4
0
Провода отсоединил, проверил, присоединил обратно. С ними всё норм.
При прозвонке на выключенном реле ничего не происходит.
На включенном реле тестер не пищит, но показывает 264 (т.е. как 26,4В при замере напряжения). Если поменять щупы местами то ничего не происходит.
23 Ноя 00:56
печатает на Prusa i4
0
меняй реле.

( на пасту его сажал ?)

ПС: в будущем я попробую вообще его выкинуть ( вот же сунули печку ) - и заменить просто на очень мощный ключ. ( работает оно все равно в ключевом режиме). Если есть под рукой мощный ключ, можешь проверить как пойдет.
23 Ноя 13:02
печатает на Prusa i4
0
Есть BTS555. Но возиться паять неохото. Да и нет ничего кроме него. Хотя вроде ему больше ненадо ничего. Просто припаиваешь контакты без всяких схем и готово. Стоит не дёшево, покупался для других целей. Но проверить конечно можно, спасибо за идею.
Если это действительно реле, то я лучше куплю новое помощнее, подешевле ключа выйдет.
23 Ноя 13:31
печатает на Prusa i4
0
Ну в общем надо что то , где мало падение напряжения будет ( если для тех реле этот параметр указывают).

Можно даже обычное реле.

Я сам этот принтер только взял, но еще не испытал счастье его запустить ( увы не повезло, плата была плохая.. жду новую).

Какие ваши ощущение от его использования ? Какие ощущение от рельсового варианта ?

Делили ли какие модернизации и принесли ли они улучшения ?
( а то инет пестрит доделаками, но я не уверен что все они на пользу и действительно дают улучшения ( как то, вторая рельса на стол, или гайки с пружинами на Z) ).
23 Ноя 13:33
печатает на Prusa i4
0
ПС: сам я, пока лишь думаю заменить вертикальный профиль на 20Х40. А то голова тама увесистая и ничего, чтоб удерживало от раскачивания рамки в лево-право ...
23 Ноя 14:43
печатает на Prusa i4
0
Ощущения таковы. Для домашних поделок отлично. Но иногда с ним приходится повозиться.
У меня была проблема с закусыванием подшипников из-за коррозии. Слои съезжали. Дошло до того что замотало (залило прям вхлам мололитной соплёй всю голову толщиной от 5 до 10 мм в разных местах) пластиком всю голову вместе с термобарьером до алюминиевой рамки на которой всё держится, вырвало термистор, всё это раскалилось до неизвестной температуры (аж тефлоновая трубка внутри сгорела) и расплавило весь пластик вокруг, из-за чего и получилась огромная сопля (кокон). Хорошо что голова была частично замотана фумкой. Лего отделался. Хозяин принтера не смазал ничем подшипники при сборке, принтер стоял в пыльном и иногда ооочень влажном помещении. Подшипники конечно заржавели.
Смазывайте подшипники заранее. Литол не советую. Он подсыхает через месяц и принтеру тяжеловато тянуть это дело. Лучше смазать универсальным маслом для швейных машин. Я заливал в снятый подшипник. Капал каплю, проталкивал шарики, снова капал на сухие и проталкивал... и так далее, пока всё небыло в масле. Излишки вытирать, чтобы не капало потом внутрь. Рельсу тоже смазать этим же. В дальнейшем можно масло заливать шприцом в специальное отверстие на торце подшипника. Валы тоже смазал, движки стали тише гудеть при подъёме стола.
Так же в подшипнике в некоторых местах сточил фаску бормашиной. Заклинивания пропали. А после смазки вообще стало великолепно.
Нашёт двух рельс под стол задумывался т.к. стол играет, но пока хозяин не просит. Если до этого дело дойдёт то буду ставить круглые, как на i3.
Наращивал провода которые идут к голове, чтобы они двигались свободно и не в натяг в любом положении головы. Всё это дело в "пружинную" стяжку.
Шлейфы к дисплею отдельно, по стеночке, чтобы за стол не цеплялись.
Вентилятор на обдув платы.
Подсветка светодиодной лентой.
Подставил шайбу под подшипник который стоит под столом спереди. Чтобы поднять подшипник, чтобы ремень не перегибался и не изнашивался в крайнем выдвинутом положении стола.
Винты под отвёртку с барашками для регулировки стола.
Радиатор вентилятора для обдува термобарьера посадил на кпт-8.
Между двигателем и качелькой, прижимающей пластик проставил шайбу из пары слоёв каптонового скотча который остался от стола (нужно ставить тонкую пластиковую шайбу, да лень), чтобы винт не откручивался и эта качелька не отгибала радиатор.
Замазал строительным силиконом периметр утеплителя стола, т.к. скотч отклеился и залил проводку в начале, чтобы не играла и не отвалилась от перегибания в месте пайки. Ну и проводку выгнул так чтобы она не перегибалась особо.
По поводу раскачивания принтера во время печати. Есть такое дело, и оно мне не нравится, но на качество особо не влияет, т.к. в это время происходит заполнение внутри. Для уменьшения болтанки профиль надо ставить не только сверху, но и сбоков и чтобы прилегал не широкой стороной друг к другу а узкой. Возможно на углы ещё нужно ставить косынки, так же как и к нижней части корпуса принтера. Это моё мнение, но опять же хозяин принтера не просит таких крупных модификаций.
Так же для уменьшения раскачивания некоторые умельцы перемещали двигатель Х на один из профилей, а точнее на корпус направляющей вала. Как они это реализовывали я не видел, просто читал. Но я это делать не собираюсь.
При конвертировании детали в слайсере выставляйте скорость свободного перемещения на 20-30% меньше от максимального. Ато мне кажется что У движок слабовато держит инерцию стола и пропускает шаги. Это в основном при больших перемещениях через пол стола.
24 Ноя 00:15
печатает на Prusa i4
0
большое спасибо за столь развернутый ответ :)

большую часть, да, я тоже уже сделал ..

перебрал головку ( откручивание, кривовата была дырка в термобарьере, доработал пружинку).

закрепил намертво ( пластинка на винтах) провода обогрева стола.
ремень привода стола поправил ( вставил там проставку из оргстекла).

проводку - частично... Может и лучше провода поставить потолще, но пока и так сойдет ( главное, как раз, реле на пасту посадил ).


вентиляторы уже прикидываю , но думаю дождусь когда будет печатать и тогда уже напечатать удобное крепление .

с ними у меня другие мысли гуляют - как лучше ставить ( для платы) - дуть или тянуть наружу .. ( есть в мыслях на будущее сделать нечто: термобокс, может из огрстекла ..) - и вот чтоб оно не мешало, потоки думаю не хорошо для печати ..


профиль я думаю с боков поставить в два раза шире и именно вдоль (слева направо), верхний думаю и этот сойдет. Ну и да, уголки, внизу точно ( тама и паз просверлен прям под него, скорей китайцы просто сэкономили ).
( ну т.е профиль будет в два паза, с боков, но так же вдоль верхнего профиля, который останется прежним. Получится некая поддержка именно сбоку. Вперед/назад там и акрил поддерживает. )

про стол я так думаю :
тама просто нельзя ставить что то в паре ( тем более рельсы)- от температур будут расширения и будет клинить.
( если только придумать такое крепление, чтоб оставалась свобода в направление расширений )

вот с рельсами сложнее: лезть или нелезть, вот все думаю ...:D
одни подшипник полностью разбирал, промывал и смазал ( у меня осталась синяя смазка .. даже не помню откуда она. Но к ней пришлось добавить масла, а то да, густовато ).
И да, ступенька в обводном пазе ... а вот, показалось может, фаска уже снята там (может китайцы исправляются ).
Но даже не представляю как это все руками править, и боюсь напартачить, а запасу пока нет. ( тем более тама уже всеж сталь, и не так просто ее сверлить и точить. И как полировать нормально не представляю ).
И вот думаю, может и не заморачиваться - помыть и смазать и будет с них. Все равно китай, они , как говорят, не вечные )))
( просто как мне кажется - даже легкие закусывания врядли остановят шаговик).

( смазку позже думаю купить специальную ).

странно - вы говорите масло заливаете через специальное отверстие в торце подшипника рельсы , но такое я видел только на оригинальных , которые космически дороги ( может владелец разорился и поменял ). В китайских нет заливных отверстий, вродь ( у меня точно ).



Про двигатель Х, да я видел как его переносят - но опять же спорно, как то мне кажется они с двигателем "директа" друг друга уравновешивают. Хотя голова станет легче и в теории скорость перемещения.

А всякие противоблинговые гайки, закрепление винтов по Z - не далали ? ( вот тут у меня точно сильные сомнения).


По Z я вижу проблему синхронизации .. Вы как то их синхронизировали, т.е. как то специально выставляли рейку головки ?

( но даже если выставлено, достаточно пропуска или даже рукой задеть один винт и собьется ... . Видел вариант когда убирают один шаговик и через ремень синхронизируют, но тогда винты надо жестко зажимать в подшипниках. А это хорошо получится только если винты идеально ровные ).



ПС: скорость снижать на 20-30% только для Y ( если так можно ) - ?
24 Ноя 01:20
печатает на Prusa i4
0
Ответил ниже. Случайно.

Кстати. Что скажете нащёт BTS555? Даташит - http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222410.pdf . Подойдёт или нет?
По поводу него могу сказать - при напряжении 12В и токе до 40А (кратковременно, 3 сек работа, 10 сек отдых) работает без радиатора, укутан термоусадкой и не греется. Ну может сааамую малось.

https://www.chipdip.ru/product/bts555-infineon . Раньше был редкостью.
24 Ноя 11:06
печатает на Prusa i4
0
довольно крутая штука и по параметрам и по цене, но уж коли есть под рукой - отличный вариант. Удобно тем, что никаких внешний обвязок почти не надо и можно ( если я верно понял) сделать защиту по току, на уровне 10А.

Греться он почти не будет, при 10А на нем будет выделяться не более 0,5Вт. Но чтоб совсем о нем забыть, можно через прокладку просто прикрутить его на корпус.
25 Ноя 12:45
печатает на Prusa i4
0
Разобрал (раскурочил) реле. Элементы залиты чёрной жижей. Слой этой застывшей жижи 5-7 мм. Элементы никак не прилегают к пластине основания. Проводит ли эта чёрная фигня тепло? Есть ли смысл сажать реле на термопасту?
25 Ноя 13:14
печатает на Prusa i4
0
ну это обычный брак, норм явление у китацев ( они как раз экономят на выходном контроле ).

вам попался именно фиговый вариант, и тама да и паста не спасет. А если же будет вариант по лучше, от пасты уже будет толк.

( т.е. основной элемент должен быть припаян к этой пластине)

ПС: нет, у этой жижи великовато термосопротивление для таких мощностей.
25 Ноя 13:28
печатает на Prusa i4
0
Что то мне подсказывает - они все так устроены.

28ec915ce6052f0daf1c8052254a466d.JPG
25 Ноя 16:35
печатает на Prusa i4
0
да не, судя по отзывам - у кого , хоть и сильно греются но живут .. а у кого то довольно шустро вылетают ..

в любом случае хрень придумали, это скорей для высокий напряжений ( т.е. если бы стол запитывался от 200в). А тут слишком большое падение на нем при таком токе.

В любой случае такое нагрев его ни в какие вороты, потому я в любом случае буду что то делать со временем. И ключ хорошее решение.

Или такой же ( но цена не малая, даже у китайцев) или свою схемку накидать.
25 Ноя 16:44
печатает на Prusa i4
0
25 Ноя 17:13
печатает на Prusa i4
0
я про BTS555. Хотя за 400р на Али можно найти пару штук.

Он удобен что ничего дополнительного не требуется. И есть защиты от КЗ и перегрева.
25 Ноя 20:18
печатает на Prusa i4
0
Нашёл на али по той же цене что и реле. Но у всех ключей разные модели. Что это значит и чем они отличаются хз. И ещё надо что-то колхозить, чтобы прицепить ключ, чтоб была изоляция от корпуса. Т.к. корпус ключа является и плюсом.
25 Ноя 22:20
печатает на Prusa i4
0
ну да, чутка надо "поколхозить" :D

можно просто через спец прокладку, можно на собственный радиатор - тут важно, что он сам по себе не сильно греется, потому и не много ему надо ...
24 Ноя 01:19
печатает на Prusa i4
0
Я предлагал владельцу вынос материнки в отдельный блок. В итоге решили запихнуть здоровенный вентилятор внутрь, прямо над материнкой.

Про рельсы в паре. А что им будет то? Нагревается верхняя часть стола, а нижняя часть достаточно холодная.

Ступеньку в круглом пазе в месте соединения с пластиком как раз и убирал. Стачивал алмазной шарошкой. Заполировать конечно было бы хорошо, но вроде итак норм.
Лёгкие закусывания ещё как могут остановить. Это происходит во время смены направления движения. Совсем конечно не закусит, но сдвинуть слой на Н-ное кол-во шагов с него станет.

Совет - берегите родные подшипники. На али продаётся такое говнище... А когда уже совсем приспичит то искать. Только что нашёл случайно - http://3dtoday.ru/blogs/xedos/sandbox-block-mgn12/ . Может там что интересного есть.

Масло через отверстие ещё не заливал, пока нет необходимости, но оно там есть. В дешёвых китайских поделках оно бывает заглушено.

Дайте ссылку на перестановку двигателя Х. Проблема уравновешивания - не проблема. Сторона с хот эндом всё равно тяжелее и перевешивает. А вот болтанка будет меньше.

Противовоблинговые гайки. Не делал. Воблинг небольшой есть (но это не точно, пояснение ниже). Но валы играют мало роли на воблинг, в основном только для подъёма, т.к. конструкция в основном держится на жёстких направляющих. По этому я не уверен что это вобблинг. Больше похоже на неточность позиционирования. Т.к. при разных деталях с одинаковым диаметром этот типа воблинг то есть то нет. После капитальной чистки и смазки подшипников его вообще не наблюдается. Правда диаметры сейчас поменьше и пониже. Но стенка идеально круглая и ровная по всей высоте (20мм :)) ). Верхняя часть валов вообще висит и норм. Думаю если валы были бы и как направляющие, то тогда воблинга не избежать, но т.к. направляющие отвечают за вертикальность подъёма, думаю что эти шайбы ни к чему.

Синхронизацию делал хозяин принтера. Я даже не читал про это. Вообще нужна ли она, если движки питаются через один драйвер с одинаковым напряжением? Если он не смазал подшипники, то я думаю и валы воткнул как есть, накинул латунные бегунки и закрутил, нечего не синхронизируя. Главное по высоте одинаковы :)

Кстати забыл упомянуть. Я выставлял напряжение на всех драйверах. Х 0,7В, У 0,7В, Подача пластика 1В, Z не помню точно, врать не буду, что-то вроде 1,5В, т.к. меньше они не тянут. В общем находил минимум и чутка прибавлял прозапас. Движки не воют и не греются сильно, драйвера меньше греются (плюс вентилятор).

Скорость на 30% снижать в слайсере. Она снижается на все оси одинаково. У меня например в куре скорость перемещения по умолчанию 150 мм/с, я поставил на 100. На скорость печати влияет... почти не влияет. Но движку легче держать инерцию стола.

Если есть возможность, замерьте напряжение на 1 и 2 контактах реле без нагрева стола и с нагревом. И так же прозвон.
24 Ноя 11:32
печатает на Prusa i4
0
у меня пока принтер не рабочий.

На 1-2 при выключенном подогреве будет, на одном 0 - на втором 24В. При включении же будет на обоих 24В.
24 Ноя 11:40
печатает на Prusa i4
0
про вынос движка - вроде тут это:

https://www.thingiverse.com/thing:2310623
24 Ноя 11:58
печатает на Prusa i4
0
про рельсы в паре - будет, будет тама зажимать. Там будет греться все и все в разной степени, потому расширения неизбежны.

Но как я сказал, если придумать какое хитрое крепление .. . Другое дело, стоит ли оно того и нужно ли - вот в чем вопрос.

Я уже ( пока жду плату новую ) много чего пересмотрел и перечитал, и как по мне половины переделок просто ни к чему. Просто кто то сделал, выложил и другие давай за ним повторять ( пример, теже гайки безлюфтовые. А зачем они по сути, если по Z усилие только вниз, под массой каретки ).

Вынос платы разумно выглядит, но внутри один фиг еще БП остается с собственный кулером. Так что все равно дуть будет ( он дует как раз наружу ).


Двигатели Z сидят каждый на своем драйвере, отсюда и проблема - если один двигатель пропустит, то пойдет перекос ...
( вообще я до сих пор не пойму, почему в этих принтерах нет обратной связи!!)

1.5В опорного напряжения - что то уж очень много ... 1.5*1,25=1.87А, а шаговики до 1.7А.
На шаговик экструдера да, обычно дают побольше ток. У меня было выставлено 0,67В на всех ( опорное), но плата все равно будет новая.

А вот с рельсами все сложнее .. да, конечно ясно дело что ХИВИНы это хорошо и правильно , но блин 12т за них отдать, это больше половины стоимости всего принтера :o

Мне продаван должен выслать, в счет плохой платы, еще пару запасных рельс. Вот тогда может и попробую их поломать.

Просто каналы надо или нормально сверлить, но это надо хорошее сверло из быстрорежущей стали ( в Чипе такое есть только на 2.4, а шарики вроде на 2,37). Плюс надо на чем то сверлить, чтоб ровно .. У меня лишь китайская сверлильная стойка, в целом не плоха, но на таких усилиях уже будет гулять.
Или алмазом, но у меня есть лишь дремлевские, а она все больше 3мм. Да и такое стачивание ровности внутри не добавит. А чтоб нормально их полирануть это надо не какие то веревочки ( как в той статье говорится), а что то спеацильное, опять же под данный диаметр.
В общем, пока, все это мне кажется довольно сложно для работы подручными средствами ( а в квартире конечно нет никаких станков).

С другой стороны, не всеж прям вот так мучают эти подшипники, и вроде нормально печатают ....

ПС: есть еще вариант закупить китайских рельс про запас .. и просо выбрать те, что получше .. ( но с другой стороны, со временем и выбросишь денег, как за нормальный ХИВИНы . Просто не сразу и постепенно )
24 Ноя 14:53
печатает на Prusa i4
0
Ну не знаю. На i3 ничего не зажимает. И рельсы там длиннее. В общем если до этого дойдёт, а я думаю что с такими ценами на подшипники и рельсы - дойдёт. Тогда выбор падёт на круглые направляющие с подшипниками, т.к. цена комплекта пары направляющих с подшипниками и креплениями равна цене пары наших подшипников.

По поводу бп. Бп всасывает воздух из под стола и выпускает наружу через щели в жёлтом акриле. Незнаю на сколько это критично, но моё мнение что для детали это не критично, т.к. площать всасывания большая и никакого свозняка деталь не ощущает. Другое дело - если закрыть принтер в камере то критично будет для самого бп, т.к. внутри будет достаточно тепло и охлаждение будет хуже. Низ под столом можно закрыть полностью и оставить щель какраз для бп, с выводом в сторону, или вообще в низ, а если в камере то выход можно вообще сделать за пределы камеры, а провода стола пустить через гибкий кабельканал на подобие гусеницы. Материнка снаружи. Тогда в ящике деталь совершенно не будет обдуваться. Но. Нужно ли это? На сколько я знаю в кубовые закрытые принтеры, у которых электроника в отдельном отсеке, наоборот ставят внутрь вентилятор чтобы тёплый воздух внутри камеры циркулировал, тем самым повышал свою температуру. Ведь если в камере будет ближе к 90-100 градусам тепла, то абс будет печататься великолепно.

По поводу драйверов. У меня их 5: X Y Z E0 E1. Z драйвер один, идёт на оба двигателя. На 1В они уже не тянут, гудят только еле еле, отсюда и выявленные экспериментальным путём 1,5В (примерно).
В вашем случае возможно китайцы поменяли за год что-то. Выставляйте 0,7В на каждом драйвере Z в будущем. Желательно выставив на тестере после точки 2 или 3 цифры, чтобы было 0,700В. Для точности.

Подшипники. Каналы внутри считаю сверлить бессмысленным, но исключения бывают. Если китайцы сверлили насквозь, то заусенцев там быть не может. А исключения бывают потому - кто знает по какой технологии они сверлят, может и с 2-х сторон и поэтому внутри может быть пепекос или недосверливание (юбка по центру). Я протягивал марлю для прочистки канала, ничего не цеплялось внутри. А вот фаску в круглых открытых пазах они не доделали. Фаска только с одной стороны была поэтому я решил это исправить и не прогадал.
Если будете сверлить сверлом 2,4 мм то можно и в руках по 2-м причинам.
1. Запас 0,03 для шариков это отлично. В моём подшипнике (на взгляд) отверстие больше чем 2,4, возможно даже 2,5. Т.к шарики ооочень легко суются и запас видно без всяких замеров.
Поэтому, покупаете любое сверло по металлу 2,4мм, засовываете его в отверстие, а потом нажимаете кнопку дрели/шуруповёрта. Заранее засунутое сверло будет играть роль направляющей и вертикальность в таком случае не обязательна. Потом вытаскивать сверло после остановки, чтоб не наделать борозд около выхода.
2. В большинстве своём, при замере сверла микрометром, там нет ровно (в нашем случае) 2,4 мм, а будет 2,3... с чемто, близкое к 2,4. Но если свёрла вообще китайские китайские, то может быть и больше 2,4. Проверено на заводе по изготовлению космических аппаратов.
24 Ноя 16:08
печатает на Prusa i4
0
вот про бокс именно такие же мысли - как сделать лучше, ведь с одной стороны, да, хорошо чтоб дуло в бокс, будет там нагревать .. а вот с другой стороны чтоб не получалось сильных потоков ( в общем это уже на будущее, будем думать. Если что перенести вентиляторы думаю не большая проблема.)

Да видимо они все ж таки меняют слега конструкцию, ибо у меня двигатели Z сидят на разных драйверах. ( зато нельзя подключить второй экструдер).
( может и в вашем случае тогда так же перекинуть).



Да китайцы такие мастера не перестаю ими поражаться: видимо таки каналы в подшипниках они сверлят в два захода, с разных сторон ( одному черту известно накой .. ). Самому и дома просверлить хорошо тоже врядли получится.
В целом нам лишь надо сбить грани у ступеньки, может быть да, или попробовать сверлом, если оно туда войдет ( опять же у них размеры везде гуляют), или еще подумал, можно попробовать шкуркой, накрутить на какое нибудь сверло и вогнать туда.
В любом случае после таких манипуляций надо как то шлифовать - вот тут пока думаю, надо что то более-менее жестко и опять же по диаметру ( ну в идеале металлический прутик, а на него одеть войлок, чтоб внешний диаметр был чуть больше нужного ).

Что ж до цилиндрических подшипников - проблема в том, что все это китай, и с ними у них дело обстоит еще хуже. Рельсы хотя б не люфтят ( жалуются если только на неплавность перемещения).
Я сам не так давно заказывал несколько подшипников, ужас! на идеальной палке ( мерил микрометром - ровно 6мм), они не просто люфтили, они прям болтались ...

Как я сказал идеальным бы вариант купить настоящие рельсы, но цена уж очень кусачая ((

ПС: может быть лучше просто дождаться платы, начать печатать, а там уж и виднее будет, что реально нужно ( просто от ожидания руки чешутся ) :D
24 Ноя 21:37
печатает на Prusa i4
0
У меня возникла проблема.
Я подключил BTS555 через БП 24В к столу, чисто чтобы проверить работает ли. Нагрел стол до 75градусов. Греется гораздо быстрее чем через реле. Минуты 2 максимум ушло, с учётом того что иногда отсоединял контакты и проверял ключ на нагрев. Одной рукой держал контакты на БП, другой управляющие, поэтому так :) Причём скорость нагрева всё время была одинаковой, что на 20 градусах, что на 70. А с реле до 60 нагревалось 4-5 мин. Где-то до 50 нагревался нормально, но потом нагрев замедлялся.
В итоге ключ нагрелся НЕ БОЛЕЕ температуры тела! Но вот проблема. Ключ принимает только один источник питания, и управляющим проводом служит только минусовой провод. Я подключал только по схеме на первой картинке.
10dfc7c86e97dc55bebf34c7657387b9.jpg


dcc96515fef3630d3a60e37edc92de87.jpg

В нашем случае надо подключать по 2 картинке. Куда девать + материнки, непонятно.
В общем ключ мощный. Думаю и до 100 он нагреет не более чем за 5 мин и сам при этом не нагреется выше 40 град. Но проблема в плюсовом проводе материнки.

Пояснение. Контакт №3 на ключе это то же самое что и его радиатор и он у меня отсутствует. Контакт №4 тоже отсутствует.
25 Ноя 00:34
печатает на Prusa i4
0
плюс с матери не нужен.

а к минусу лучше все же через сопративление посадить, думаю 330 Ом хватит.
25 Ноя 00:52
печатает на Prusa i4
0
Обмотать плюс изолентой и пусть себе покоится с миром до приезда нового реле? Так сигнал же не будет идти с материнки.

ПС. Работает! Сигнал с материнки идёт без плюсового контакта.

Вывод 1. У меня действительно накрылось реле.
Вывод 2. BTS555 идеально подходит для наших целей.
25 Ноя 12:42
печатает на Prusa i4
0
ключ лучше и оставь, нафиг эти реле ...
25 Ноя 13:12
печатает на Prusa i4
0
Если бы это был мой принтер... Сделаю почти как было. А ключ как времянка.
Закажу на али реле с 60А. Чтоб с запасом :)
Про 50А в отзывах пишут что почти не греется в 3д принтере.
25 Ноя 21:46
печатает на Prusa i4
0
Если есть возможность замерить сопротивление на управляющих контактах реле, то хотелось бы узнать цифры :)
Может и не надо эти 330Ом.

Пс. У меня есть 176Ом максимум. Всё что выпаял из дохлого реле.
25 Ноя 22:21
печатает на Prusa i4
0
для реле сопротивление не надо. ( это я про ключ говорил).
25 Ноя 23:04
печатает на Prusa i4
0
Я понял. Просто чтоб сравнить. Нагрузка для ключа нужна или для материнки? И нужна ли она вообще? Пока засунул 176Ом. Думаю это навсегда.
26 Ноя 00:50
печатает на Prusa i4
0
да не, думаю больше ничего не надо ...

этот ключ прям вот отлично туда вписывает. Потому думаю закажу попозже всеж такой же :D
26 Ноя 00:55
печатает на Prusa i4
0
https://ru.aliexpress.com/item/BTS555-TO-3P-integrated-circuit/32818068886.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.z2xnYb
Я тоже решил заказать. И заказал. Приколхооозим :)
26 Ноя 13:20
печатает на Prusa i4
0
да, надо будет тоже взять ..

я чего то, еще ничего не делал, а морально уже устал :D

думаю может лучше пока на все забить ( ну я люблю слишком много думать, порой через чур ..) - и дождаться платы. И тогда наконец то начать с ним играться.

И уже потом, постепенно доделывать чего надо, оно тама будет и ясней и видней, что действительно надо.

А то сейчас перемудришь чего ..
Да и ждать все надо, и ключи, и запасные рельсы ( что мне в счет компенсации обещали), и профиля надо еще найти (т.е. найти можно, проблемы с доставкой начинаются везде, учитывая что сумма заказа не большая. Надо то пару палочек и чуть болтиков.) ..

Еще думаю на E3D заменить ( то что стоит изначально, как то мне сразу не понравилось (тем более в термобарьере кривое отверстие). Хотя думаю вполне печать можно.).
25 Ноя 12:22
печатает на Prusa i4
0
Спасибо всем откликнувшимся.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.