Личные впечатления от 3D-принтера MAESTRO (vs MZ3D-360)
Печатать я начал больше года назад и принтер мне нужен для изготовления очень специфических инструментов собственной разработки - это невысокие и не очень сложные геометрически изделия из PLA-пластика.
Моим первым принтером был и является до сих пор московский MZ3D-360, с которым непроизвольно я буду сравнивать свой новый аппарат.
На фотографии - первый аппарат, приехавший ко мне в июне.На 3dToday уже есть обзор Маэстро, но пусть я повторюсь в чем-то, тут мое личное мнение.
Первое, что бросается в глаза и вызывает восхищение - упаковка. Принтер приехал в солидном фанерном кубе, внутри которого были пенопластовые маты, обтянутые пленкой, что дает полную сохранность принтера, и при этом нет назойливых кусков наэлектризованного пенопласта. Принтер как многие подметили, похож визуально на Пикасо Дизайнер, но видимо это просто так совпало.Комплект у принтера стандартный, но хочу отметить как человек с художественным образованием, что мастихин - не самый удобный инструмент.
Намного удобнее нержавеющий скребок как у MZ3D - он удобнее, острее и шире.
Зато очень порадовало что запасное сопло было с битой для выкручивания шуруповертом или рукой - на днях менял сопло и было удобно - без ключей, как у MZ3D, которые, наверное, сделаны из пластилина и уже не держат термоблок, так как срывает шестигранную насечку ключа моментально. Очень мягкий металл у ключей...Очень порадовало что пластик на катушке скрыт внутри корпуса и закрывается крышкой на магнитах. Удобно. Однако сразу два минуса, связанных с заправкой пластика:
- В принтере стоит датчик филамента. При преодолении его при загрузке, приходится стараться пропихнуть нить, не сломав ее. На новой катушке это сложно, так как катушка так и норовит раскрутиться. Распрямлять, чуть загибая кончик пластика - обязательно!
- Длинный тракт загрузочной трубки подходит к голове под углом 90 градусов. Заправлять я насобачился, но путем частого перегибания пластика до предела - благо при медленном изгибе ПЛА не лопается, а лишь сдавливается. Я не печатаю флексами или керамо... однако, для них это может быть проблематично.
Я пробовал очень много слайсеров, но для моих задач лучше всего подходит Slic3r. Он максимально логично строит пути перемещения головы на моих моделях, позволяет оперативно вносить изменения и так как у меня Mac Book Pro, я спокойно все нарезаю как дома на W10, так и в студии на маке.
Профили печати, которые я месяцами оттачивал на MZ3D тут не подошли совершенно и я хочу выразить особую благодарность ребятам из Шоу-Дизайн за подготовленные для меня для Slic3r стандартные профили под Мак. Ибо штатная программа (допиленный РепитерХост) на нем не идет - она только для Windows.
Особо хочется упомянуть о команде G28 в коде. Каждая G28 в начале печати ведет к очередной калибровке стола. А в конце (как стоит в коде слайсера Slic3r) - приводит к ужасающим последствиям:Принтер заканчивает печать и ему код говорит - а откалибруй-ка стол снова. И тот покорно идет двигать стол, ломая все на своем пути. Шаговые двигатели пытаются наклонить стол, чтобы достать до сопла но простите - тут мешает 80-мм деталь... Короче, проверяйте код окончания печати!
Я печатаю всегда удаленно от компьютера, с флешки.
Принтер имеет одну ручку управления и дисплей. Все управление идет как раз нажатием и поворотом ручки. На первом принтере Маэстро ручка была без 'щелчков' при поворачивании, и я миллион раз пролетал мимо. Потом оказалось, что это зависит от поставщика деталей. То со щелчками есть, а то - нет. Что поставили, тем и пользуемся. Не очень хорошо. Но спасибо Дмитрию Шумкову, представителю завода-производителя, который на первом аппарате заменил мне эту копеечную деталь при своем визите. А визит был вот почему.
Принтер оснащен системой калибровки стола. Она на данный момент не отключаемая и каждый раз перед печатью принтер калибрует стол.
По прошествии 4 месяцев я хочу заявить ответственно, что это задолбало, ну серьезно! Я прекрасно понимаю, что стол должен быть ровным, однако он всегда калибруется перед печатью и... всегда по-разному.
Все в теории круто - дензо-датчик, три точки крепления, шаговые двигатели на 2-х из 3х углов... И есть единственное объяснение, которое я еще не проверил на практике - а вдруг у меня кривое стекло.
Однако у меня остается перекос стола... Всегда.
То есть, один угол - чуть приподнят, а другой по-диагонали - провален. Из-за этого при печати первого слоя у меня где-то нет экструзии и срабатывает датчик филамента (типа нить не движется, проверьте!), а с другой - не давится а 'укладывается' пластик, и на 2-3м слое все чудесно отлетает от стола... и пошло наматываться...
Я пытался подкладывать под стекло разные плоские предметы, я крутил стекло, но идеальной печати добиться не получалось. Итог - я всегда стою рядом с принтером до конца печати первого слоя. А это мое время!!
В меню есть тонкая калибровка уровня столя - Z-offset с шагом в 0,01мм, и его, дорогой читатель, мне приходилось двигать аж от -0,20 до +0,15... что безумно много, учитывая что я не печатаю огромных деталей и первый слой в 0,25 для меня огромен.
Иногда вся толщина детали может быть 0,3 мм в три слоя по 0,1... и если в MZ3D я могу поставить высоту слоя 0,05 и он все напечатает, то тут - провал...
Вот этот угол, например, провален.А тут - терпимо. При одной и той же печати.В MZ3D-360 настройка стола делается вручную при помощи примитивного помощника в драйвере и 4-х барашков с пружинами. Просто, но черт возьми, я калибрую стол раз в квартал (4 раза в год) и печатаю каждый день без проблем с первым слоем, где никогда нет ни провалов и перекосов (а это при двигающемся столе!).
Это были цветочки...
Ягодки пошли при непрерывной печати. То есть загрузка принтера по 3-4 стола друг за другом без выключения принтера и с периодической заменой пластика на другие цвета.
С одной стороны, такие требования не должны быть невыполнимыми для аппарата стоимостью более 100к, но как оказалось, и тут есть нюансы.
В бесконечной переписке с представителями завода, которые хочу отдать должное, терпеливо выдерживали мой натиск, был озвучен косяк, когда при замене пластика, в редких случаях, принтер терял ориентацию в пространстве и не мог продолжать печать, но у меня это стало системой. Бывало даже, что голова билась о переднее стекло (дверцу)!!
Дошло до того, что я не мог ставить принтер на долгую печать, например, на ночь. У принтера начинался срыв головы. То есть он беспричинно начинал ей дергать, сдвигаясь по-диагонали, а потом печать шла по программе, но уже в другом месте...
Вот простейший пример. Диагональные линии - это процесс срыва головы... на первом слое!Это - уже развитие проблемыА это апофеоз, после которого встал вопрос о ремонте или замене аппарата.То есть при печати принтер удерживали только габариты рамы. Если бы не они - он уехал бы в соседнюю комнату.
Точку принтер в своей судьбе поставил сам. Однажды утром он не вышел из режима самотестирования...
Как потом мне написал производитель - самопроизвольно отошел коннектор шагового двигателя в голове...В итоге... мне принтер заменили и приехал такой же, но совершенно новый аппарат. Вот только стекло и кишки мне оставили те же, что и от первого принтера. Ну чтобы не комплектовать снова...
Кстати про стекло. Оно не каленое как у MZ3D-360, и на нем уже после 4 месяцев бережной эксплуатации жутчайшие царапины. Московскому же принтеру уже почти полтора года и ни одной... А уж как я шуровал скребком по поверхности...
Я, радостный, эксплуатировал новый принтер целых пару дней... Пока и у него не сорвало голову. А через некоторое время опять заметил проблемы с юстировкой стола. Погоревал я, и решил искать проблему. Основной вопрос был - она в 'железе' или в 'софте'?Путем недельных плясок вокруг принтера я выяснил, что проблема срыва головы - чисто софтовая. Теперь, я каждый раз перед печатью выключаю и включаю принтер. То есть, перезагружаю его мозги. И за долгое время у меня не случилось ни одного срыва. Это прогресс!!
Осталось решить только одну проблему - со столом.
И ждать, вдруг разработчики ПО для мозгов добавят хоть часть того функционала, что есть в MZ3D-360, а именно:
- Регулировка скорости печати - ускорение или замедление.
- Регулировка температуры стола и экструдера.
- Регулировка подачи филамента - побольше или поменьше давить.
- Отображение высоты слоя, печатаемого в данный момент (для меня это важно).
Еще больше интересных статей
Сушилка пластика FilaDryer S2 от SUNLU
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Промышленный дегидратор (сушилка) для филамента Sunlu s4. Мини обзор большой сушилки.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
В этой статье расскажу об опыте использования, плюсах и...
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии и вопросы
Долго смотрел в сторону электр...
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...