Принтер Tronxy X3, чудо из Китая, рекомендации по наладке.

Подписаться на 3Dtoday
dantes
Идет загрузка
Загрузка
04.10.16
26961
323
Обзоры
10
PREVIEW
Прошивка
20161003_033448_cr.jpg
Из плюсов жесткий каркас. На самом деле это определяющее.
Длина проводов, почти всех, очень короткая(придётся удлинять почти все провода на 40см.)
Сложно выставить червячные валы центровать их приходится в несколько подходов( откручиваешь моторы, отсоединяешь валы, перемещаешь держатель двигателя , и опять всё ставишь на место и так несколько раз, пока не добьёшься центровки двигая ось в Repetier-Host). Если этого не сделать то один из двигателей будет клинить и одна из сторон оси Z будет ниже другой. Всё это проявляется в треске заклинившего мотора, при опускании оси Z.
Куллер на схеме подключен не правильно правильно так:
подкл.jpg
Все настройки делались при комнатной температуре 25град.
Провода оси Х и парковочного концевика спрятал в профиль поэтому их нет.
Принтер правда не плохой , но есть свои минусы:
1. Стол:
из начально печатать предлагают на металлической площадке облепленной скотчем, но для меньших хлопот лучше положить стекло
D _.JPG
Самое главное это выкинуть металлическую хрень, под названием стол, от неё нестабильные температурные расширения, то больше она становится то меньше, слишком большой разброс при калибровке. К тому же индукционный датчик на нее реагирует дерьмово. Ещё один и самый неприятный казус этой железяки это прогрев, если ставить стекло в 3мм приходится нагревать и железяку и стекло. Если стекло не ставить, то печатать придётся только на скотче, но снизу стол обязательно утеплить . И ещё очень важно поставить пружину под нагревающий элемент, для луччего примыкания к стеклу (ну или к железяки , если вы её оставили)
2.Теперь если вы выкинули эту глупость и поставили стекло 3мм, то стол нагревать имеет смысл только утеплённый, потому как блока питания может не хватить на весь процесс печати.
Про стекло : или придётся с водой сверлить отверстия в стекле алмазными свёрлами(что конечно лучше чем канцелярские прищепки) или срезать уголочки у стекла и прикреплять прищепками(для лучшего примыкания плоского тепло-элемента).
у меня так:
20161004_012511.jpg
Стол греть так: первичная температура 100гр вторичная 104гр. Печатать на пиве «козел» : на один стакан 250грам три маленькие ложки сахара, наносить на прогретую поверхность.
После печати при 80-70град. само всё отстаёт. Перед калибровкой после нагрева придётся греть экструдер, иначе калибровки ваши будут напрасны.


3. Экструдер:
О , Это была жоп…, я не понимал чего я делаю не так, из-за чего у меня постоянно забивается и трубка и сопло, приходилось греть всё турбо горелкой и прочищать всё.
А потом понял свою ошибку -ВСЕГДА , ВСЕГДА ПОСЛЕ ПЕЧАТИ ВЫТАСКИВАЙТЕ ФИЛОМЕНТ ИЗ ТРУБКИ. К примеру кончил у вас печатать принтер , а вас не было дома, ничего страшного, пришли разогрели экструдер и потихоньку вытащили филамент(пруток) из трубки и мотора . После того как вы вытащили филамент советую его обрезать , так как на конце он деформируется и непригоден для подачи в сопло. Можно теперь его вставить обратно, но не до конца остановите филамент перед заходом в экструдер ( трубка прозрачная и видно через свет). Перед печатью, когда вы запустили процесс печати и голова готова уже печатать или юбку или плот, протолкните вручную в экструдер пруток.
4. Датчик калибровки:
20161004_012938_cr.jpg
О , Это ещё большая неприятность чем экструдер. Сразу скажу если вы имели глупость купить принтер с индукционным датчиком то вы попали ……..
Качайте крепление под круглый датчик и меняйте(тем более его цена копейки на Али )
Датчик который идёт в комплекте не только геморройный , а просто супер геморройный. Настроить этот датчик под стол не просто. Вы попробуйте доли миллиметров выставлять отвёрткой, это же дурдом. Если купили с датчиком выставляйте всё с нагретым столом и с нагретым экструдером, причём если стол и экструдер нагреется нужно ждать ещё час потому что каркас на котором находится экструдер тоже имеет свойство менять свой размер и индукционный датчик спустя час после нагрева показывает другое положение поверхности стола.
И вот ещё Никогда не пользуйтесь этим видом меню выравнивания если только вы не педант:
20161004_014304.jpg
иначе попадёте на выравнивания стола и очередной калибровки всей поверхн6ости.
Но если вы любите что бы всё было чётко, то меню AutoLeveling для вас будет адом, но перед этим безумным занятием сначала предлагаю наклеить фольгу под стекло.
5. Подача прутка или как избавиться от выгрызов на филаменте :
Изначально в Настройки Marlin EEPROM в строке «Шагов на мм» стоит подача прутка E 90.00 её придётся поменять, иначе будет сгрызать пруток. Сменить придётся вот по этой формуле взято здесь http://rusabs.ru/blogs/blog/kak-otkalibrovat-ekstruder-3d-printera
(требуемая длина) х (количество шагов) = (измеренная длина) х (новое количество шагов) у меня получилось что пруток в Repetier-Host при на жатии на 100мм заезжает всего на 67мм.
Соответственно его надо поменять , иначе будет грызть пруток , вот по этой формуле 100*90/67=134.32 где 100мм это подаваемый пруток.
Растояние между экструдером и столом должно быть в районе 0,25мм или 0,30мм.

Про слайсеры в Repetier-Host - CuraEngine и Slic 3 r : пользоваться придётся обоими
потому что в процессе печати иной раз просто влом исправлять чего-то в Slic3r, поэтому проще пару настроек поменять в CuraEngine
Про инструмент :
1. Иметь два вида медицинских пинцетов один с обычными губками и с тонкими.
2. Иметь турбо-горелку или турбо-зажигалку.
3. Иметь Первую Струну от гитары.
4. Иметь пассатижи с тонкими носами(губами)
5. Иметь ключ на 8мм накидной
6. Иметь отвёртки с длинными шестигранниками.
7. Иметь металлическую линейку в 30см
В от что получилось:
20161003_033928.jpg
20161003_034040.jpg
Надо поколдовать с настройками температур экструдера от 220 до 210 ABS но начало меня радует, печать на скорости от 100 до 170 сопло 0.4мм :
20161003_042012.jpg
Подписаться на 3Dtoday
10
Комментарии к статье

Комментарии

4 Окт 08:49
2
В start/end скрипты в слайсере напиши g-code, перед печатью опускающий пруток на 20 мм, после печати поднимающий на 20 мм. Так на дельте с боуденом делал, удобно менять пруток заранее.
4 Окт 10:32
0
спасибо
4 Окт 09:46
2
Не ясна проблема с валами. Что вы там откручиваете? берем уровень и выставоляем плоскость горизонтальную. затем им же выставляем вертикаль стоек. затем выставляем стол в горизонталь по оси Х. Отпускаете 1по гаечке на муфте, Берем 2 одинаковых упора желательно чем точнее тем лучше и подставляем между профилем оси Х и столом. Т.е. как бы упираем. Теперь прокручиваем винты так чтобы гайки сели на свои посадочные места.
Делов на 10-25 минут от силы. Плюс я бы советовал напечатать крепление оси Х http://www.thingiverse.com/thing:1457449 ищображенное на 2-м рисунке.
Если автоуровень взбрыкнет не будет сломанного стола. Ну и центровка отпадает сама собой.\
Ну ии датчик. У меня считай такой же по креплению. Ни чего геморройного. Просто несколько нуднее настройка. А так вполне себе.
4 Окт 10:00
0
опередил с выравниванием Х :)
4 Окт 18:02
0
От тарантула с определёнными доработками можно наверно что-то взять( подобрать ).
Спасибо за информацию по движкам. Я обязательно воспользуюсь вашей ссылкой, спасибо.
4 Окт 09:56
1
Судя по фото это Тева Тарантул. рама переделана немного с Тарантула, :). У нас на тарантуле весь обвес работает стабильно.
А забивается сопло может потому что экструдер плохо собран? вроде таких касяков при хорошем экструдуре нету
4 Окт 10:10
0
Не совсем тева. Там нормальные каретки на 3 колесах и т.д. Но большая часть болезней не устранена (эйфелева башня как пример).
Да и та же тева не первая в свое роде.
4 Окт 19:31
0
три колеса только заметил, по ходу должно быть стабильнее ход. :).
4 Окт 19:38
0
Ну стабильнее не будет. Все равно каретка оси X закреплена не верно, каретка стола так же, они все так же будут болтаться. Но при использовании 3 колес проще выбрать люфт. 4 колесами как не крути сложнее, хотя не невыполнимо. Плюс на 3 если люфт выбран то он ни как не появится, а на 4 люфт можно выбрать скжаем когда головка висит под своей массой, а как только уклон изменится люфт появится.
4 Окт 22:21
0
dantes, классный бокс для мозгов с кнопками...
Напомнил дизайн некоторых модемов...
А как осуществляется вентиляция этого корпуса?
Пассивно, или двумя карлсонами 40мм?
4 Окт 23:58
1
Принудиловки нет(но в планах поставить) , дырки в корпусе со всех сторон и днище коробки тоже всё в дырках.
20161004_233709.jpg
20161004_233643.jpg
20161004_233726.jpg
5 Окт 00:20
0
Ух-ты, не ожидал увидеть USB "сбоку"!
Китайцы учудили опять... "переосмыслением" дизайна :)
5 Окт 00:51
0
Очень не нравится китайская инициатива поставить один монорельс для стола, придется докупить ещё профиль и переделать немного конструкцию. При работе принтера периодически замечаю некоторые колебания на краях стола.
16 Янв 20:10
0
подскажите пожалуйста есть ли у вас подобная проблема- опускаю z не до упора а что бы был виден зазор и вручную двигаю стол. при этом видно что расстояние зазора меняется волнообразно. я так понимаю что дело в этом самом рельсе. это не дает выставить одинаковый зазор по всей площади. как вы переделали конструкцию? стоит купить MGN рельсы?
2 Фев 01:09
0
У меня тоже. Болты,которые крепят колёса обмотайте тонкой фумой, чтобы отцентровать детальки, которые он скрепляет. Заметно лучше стало, хотя, может у вас сейчас так, как у меня после этой операции у меня
8 Окт 23:11
0
Пишут же, что боуден лучшее решение подачи филамента, а тут катастрофа...
Я так понимаю полное _Г_ и лучше не покупать этот принтер?
11 Окт 23:37
0
Не всё так печально, при покупке мне была важна жесткость корпуса и соответственно башка должна быть лёгкой. Я печатал на сей штуке комплект крючков для ванной ABSом. Но когда я глянул что сие дело будет печататься 4часа, хотел вообще не браться за это. В общем переставил скорость со 100 на 230 и прибавил температуры , благо крючки по всей плоскости стола , а значит с температурой можно было и поиграть. В общем суть в том , что башка летала с такой скоростью что её было даже невидно в определённые моменты. Теперь представим что голова на принтере с движком, …… я думаю что при скорости 230 не долго такому принтеру жить , ушатается он . Это я к чему: то есть, есть и плюсы и минусы.
2 Дек 09:11
0
Расскажите, как поживает принтер? Взял себе такой же воюю с экструдером. проблема в том что он периодически забивается, предполагаю что некорректно сделан обдув. Вентилятор висит слишком низко и дует на верх хотенда и перешеек трубки с тефлоном. Как у Вас с этим делом?
2 Дек 13:16
0
У меня такой же принтер, уже отпечатал больше килограмма филамента (ABS, PLA) без проблем. Половину со стоковым охлаждением, потом все же переделал кожух, чтобы кулер не обдувал хотенд, для стабильности температуры. Может быть у вас в пластике проблема или температура неправильная?
2 Дек 16:16
0
Дело точно не в пластике. рядом стоит тронкси p802 и он этот же пластик жует очень даже без проблем.. а тут мучаюсь.. из конструктива как раз различаются хотенды... А сегодння x3 вообще не запустился.. слетела прошивка.. квадратики на экране... где теперь прошивку только искать... буду мучать китайцев...
2 Дек 17:02
1
У вас версия с автоуровнем? На них, судя по посту, marlin стоит. Возможно китайцы выставили не те значения для экструдера и от этого все проблемы. У меня простая версия, с repetier'ом. Если нужна заводская прошивка (repetier), могу поделиться.
3 Дек 02:31
0
Да у меня с автоуровнем которым не пользуюсь.. сразу добавил концевик и отключил индукционный датчик. Буду очень благодарен если поделитесь.. И еще скажите какой тип проца используется? у меня он наклейкой заклеен гарантийной... пока с китайцами тру не хочу сдирать ее.
3 Дек 12:04
0
И еще не могли бы вы скинуть скриншот Ваших настроек еепрома с репитера?
3 Дек 17:41
1
Вот тут заводская прошивка, в том виде, как получил от продавца: https://github.com/worder/tronxy-x3-repetier-firmware
В еепроме все основные настройки из конфига этой прошивки. А проц скорее всего ATmega1284 16MHz, по крайней мере шьется под этим профилем в ардуине. У меня он тоже под наклейкой, лень было сдирать.
4 Дек 17:58
0
А какой версией Адруино шили? не скетчится у меня он.. ошибки дает и все тут...
5 Дек 12:52
1
Для компиляции нужна версия ардуины не выше 1.0.6.
5 Дек 15:27
0
Спасибо. Подошла версия 1.0.2 Китаец скинул мне так же прошивку и мануал.. Прошивка Марлиновская. Покручу и ту и эту для сравнения :-)
7 Дек 21:46
0
Приветствую всех.
По поводу принтера хочу сказать что принтер шикарный. В начале форума уважаемый fox104 затрагивал тему против забивания сопла. Я лично делаю это в ручную.
Дело в том , что от разогрева экструдера до начала печати проходит прилично времени и разогретый пруток лезет не только в сопло , но и обратно в трубку, после чего в хотэнде он застывает и от этого происходят разного рода неприятности. По этой причине я советую подвытаскивать пруток сантиметров на 5.
3 Янв 21:42
2
если вы выполняли рекомендации по сборке из этой статьи то ничего удивительного- кулер подключать нужно туда куда указал продавец в инструкции. в место куда указал автор статьи подключается обдув области печати. тоже потратил кучу времени пока сообразил в чем дело. логика подсказывала что термобарьер на то и барьер что бы не пускать жар от нагревателя и естественно чем интенсивнее его обдувать тем только лучше однако доверился данной статье которая как минимум неверная и вредная. хорошо бы за подобное как то наказывать - можно насоветовать что начинающий человек понаделает а потом устройство только в помойку
4 Янв 00:14
1
Логика подключения проста - контакт который всегда подключен и не управляем это обдув хотенда, контакт который управляется это обдув модели. У меня получилось так же как и у автора, контакты поменяны местами, возможно в иных версиях это уже поправили, так как например в моей версии блок питания уже имеет активное охлаждение, чего нет у автора. Автор рассказал о своей ситуации так что наказывать его не за что. Голова на плечах должна быть у каждого своя ;). ИМХО.
4 Янв 00:17
1
С подключением на плате всё было бы именно так как вы написали , но если б обдув хотэнда вешался бы чуть выше нагревательного элемента. А про термобарьер скажу так,- это ни какой не барьер а ошибка в скетче, потому как у владельцев Tronxy x3 с концевиком этой ошибки нет, ниже я выложил прошивку с автолевелом в которой исправил китайский «косяк». Эта ошибка была замечена уважаемым zandr. По поводу наказания: наказать меня можно , но за то что посоветовал в EEPROM изменить пункт, в строке «Шагов на мм» стоит правильная подача прутка E 90.00 . Я бы исправил это, и удалил бы это если б мог. Чуть позже я выложу как переделать обдув хотэнда.
4 Янв 01:53
0
не особо понял
С подключением на плате всё было бы именно так как вы написали , но если б обдув хотэнда вешался бы чуть выше нагревательного элемента. А про термобарьер скажу так,- это ни какой не барьер а ошибка в скетче, потому как у владельцев Tronxy x3 с концевиком этой ошибки нет, ниже я выложил прошивку с автолевелом в которой исправил китайский «косяк».
можно объяснить подробнее в частности что за китайский «косяк»
5 Янв 00:54
0
С подключением на плате куллеров : Ну всё просто, один контакт для хот энда, а другой для обдува модели при печати. Но так как у нас обдув дует и на нагреватель, и на хотэнд, то смысл обдува пропадает вовсе. Поэтому я написал выше в рекомендациях, что лучше кинуть этот контакт на регулируемый куллер. На данный момент , у себя я переделал немного обдув, (сделал его на правленным только на радиатор хотэнда, а нагреватель ниже стал. Сейчас я готовлю тему в которой раскрою тонкости очистки сопла и изменение потока воздуха при печати, которые напрямую влияют на скорость печати). Вот эта модификация обдува правильная, но эта версия для принтера с концевиком.
Про китайский «косяк» в прошивки описал здесь.
5 Янв 03:43
0
понял. а зачем вам чистить сопло? потому что в моем случае это не требуется. я просто печатаю деталь, принтер паркуется после этого и остывает. для печати второй детали я выбираю нужную деталь и жму на печать
4 Дек 02:25
0
Спасибо огромное!!! Мне в принципе уже удалось его прошить прошивкой от p802 го. И отстроить еепром. И кстати на этой прошивке увидел ряд изменений. Например раньше принтер не мог нагреть екструдер до 244 градусов... Я грешил на термистор.. так как значения с 240 сразу прыгали до 250 и все... Потом опускался опять до 238 и так в цикл.. а сейчас греет как положено плавно все отображает.. Кстати версия мельзы у Вас какая?
7 Дек 22:06
0
Столкнулся с такими же проблемами температуры, также прыгает температура.
Нужно было распечатать крепления для детской кроватки из АБС :
20161206_001632.jpg

чтобы крепления были прочные нужно было увеличить температуру до 238” и печатать на скорости 150-170мм/с 5часов (это ЖЕСТЬ , ведь нужно их сделать 6штук), ну и как всегда хочется чтобы было прочно и быстро, а для этого нужно было увеличить температуру и прибавить скорость (я планировал установить 245 и скорость вставить на 230мм/с), ну и толком ничего не вышло так как температура прыгала между 238-255”. В общем оставил прыгающую температуру и начал печать. Суть такова: детали местами получились всё равно хрупкими и их пришлось разломать и склеивать. Если не трудно дайте ссылку пожалуйста на прошивку.
8 Дек 01:51
1
Прошивку выложу сегодня вечером. Как доберусь до дома. У меня пока от принтера один негатив. Взял два принтера один акриловый 802 и этот.. 802 оба с боуденом. 802 работает как чаечка.. собрал и побежал работать, а этот... У него странный боуден экструдер. Радиатор маленький, площадь ребер явно не хватает. Реализован он так что тефлоновая трубка идет до самого сопла. При этом охлаждение как бы сплющено спереди и сзади, что во первых еще сильнее уменьшает площадь радиатора и к тому же позволяет более плотно расположить радиатор к направляющей, что в свою очередь направляет поток холодного воздуха на нагреватель экструдера охлаждая его. Тефлон до сопла это конечно хорошо, особенно ля печати экзотикой типа флекса или титей но не так как это тут реализовано. Я решил что буду переделывать под E3D V5. Именно он стоит на 802 и совершенно не доставляет неудобств. Тем более у меня таки обнаружился брак. На плате крайне регулярно слетает прошивка.. иногда не хватает даже напечатать деталь, уходит в зависание и... Благо я замучал китайца и он выслал мне новую материнку. А на эту заказал новый чип. Буду развлекаться. Заказывал кстати у того же китайца что и вы. Принтер из новой партии. Как китаец Вам и писал блок питания они доработали вентилятором, шумным правда аж немогу. Плата с которой мучаюсь Melzi v_5. Тоже видимо свежак глючный.
Прошивки и софт для прошивок можно взятьтут. В том числе в папке melzi лежит софт для обновления с прошивками к 802 принтерам. На X3 я ставил от p802q с автолевелом. На ней баги с гулянием температуры отсутствуют.
9 Дек 01:46
0
Андрей, благодарю вас за помощь с прошивкой. Очень большая просьба: в этом форуме отписывайтесь как у вас продвигаются дела с принтером. Или даже просьба отдельный блог по нему сделайте (если не затруднит), с вашей видимостью проблем к Tronxy X3, и решениями.
Ещё по прочности и скорости :
Я начал тестировать детали на прочность печати АБСом, то есть при какой температуре и при какой скорости подачи прутка получается оптимальный вариант. И в следствии разных тестов понял как жестоко ошибался при рекомендации настройки подачи прутка в EEPROM. Подачу прутка необходимо настраивать не по формуле приведённой выше , а по соотношению к скорости печати.
Если печатать маленькие детали при скорости 150мм/с, при температуре 130”, то в EEPROM подача прутка E 90.00 стоит правильно. Детали при такой подачи будут ровные и очень прочные.
Но если деталь крупная, а подача прутка с такими же параметрами - деталь будет хрупкая.
На крупную деталь параметры температуры и подачи прутка необходимо поменять к примеру
при скорости 200мм/с параметры подачи прутка EEPROM будут E 100.00 а температура сопла должна быть 245”.
Конечно параметры подачи прутка можно регулировать в Репитерхст, и не трогать настройки EEPROM.
п.с.
по поводу хот енда : дело в том что перед сборкой принтера я выкрутил из него, почти доконца трубку с резьбой, в которую вставляется тефлоновый шланг. в общем делал так чтобы обдув был выше нагревательного элемента (хотя обдувом практически не пользуюсь).
9 Дек 10:52
1
Я думал о блоге.. но пишу порой так сумбурно, что потом и сам не все до понимаю.. наверное напишу сравнение двух принтеров когда отстрою оба на удобоваримую печать. А пока тут буд отписываться. По подаче прутка в вашей статье я тоже сильно засомневался когда прочел "Изначально в Настройки Marlin EEPROM в строке «Шагов на мм» стоит подача прутка E 90.00 её придётся поменять, иначе будет сгрызать пруток." Что счел нелогичным. исходя из написанного при увеличении скорости подачи прутка его не может стать меньше грызть.. как раз с точностью до наоборот. По идее грызет пруток тогда - когда он упирается.. то есть при прохождении не успевает пройти весь через сопло. Поэтому выгрызания можно исключить только уменьшив скорость подачи прутка.. Я не беру во внимание силу прижима прутка - это другой разговор. Но так как я сам новичок в этом деле я воздержался от комментариев ;-) Однако очень удобно воспользовался этим инструментом для расчета движения каретки по всем осям. Ведь если принтер печатает не точно шагами это можно нивелировать.. и как оказалось у меня в оси Y была несколько большая число чем положено и в результате в при печати в этой оси были отклонения у моделей в большую сторону.

А вот насчет Хотенда ваши действия похоже и привели к приключениям с вытаскиванием прутка. В моем понимании пруток на своем пути должен идти по максимально ровным участкам в нагревателе, дабы не расползаться по сторонам и не формировать пробки из жидкого пластика на своем пути.. Просто рано или поздно будет получаться такая картина что пластик в этих ваннах будет стекленеть и закупоривать сопло..
ps Сейчас принтер простаивает. жду материнку и потом продолжу эксперименты.. как раз и E3D. Сделаю выкладки под детали, кулера, механический концевик на ось Z.
9 Дек 15:25
1
Честно говоря Я абсолютно не согласен с данной статьёй. Похоже автор статьи поиздевался над принтером как мог..
какие могу высказать замечания, как владелец данного принтера.
Первое: зачем ловить миллиметры регулируя датчик автоуровня если в прошивке есть специальная опция Offset Z которая позволяет выставить именно разницу высот между датчиком и соплом? причём с точностью до сотки.
Второе: Автокалибровкой стола нужно пользоваться обязательно после каждого включения принтера. Либо сбросить запомненные настройки автокалибровки в EPROM.
Третье: что бы не прыгала температура экструдера достаточно просто произвести автокалибровку пид регулятора температуры.
Четвёртое: описано вообще какое-то страшное действо с настройкой оси Z. Что в самой статье что в комментариях к ней.
Вот не поминаю зачем всё усложнять? В нашем принтере есть идеально ровная верхняя направляющая. достаточно из положения головы Z=0 поднять голову на 304 мм вверх а потом опустить вниз. ВСЁЁ перекос моторов по оси Z уберётся автоматически.
П. С. владею данным принтером всего неделю. И пока только положительные впечатления.
Кстати автокалибровка стола вообще прелесть - позволяет нормально печатать даже при перекосе стола 0,5 мм.
10 Дек 00:21
0
Здравствуйте zelen50 . Это не плохо что вы не согласны с моими усилиями по отладке, приветствуется любая видимость своей настройки этого принтера, да бы облегчить это для других.
Опишите подробнее ваш подход к автокалибровке стола и сохранение настройки автокалибровки в EPROM
По температуре: Прошу вас подробнее описать автокалибровку пид регулятора температуры.
потому как многие и я в том числе возможно не знаем о чём речь.
Ваш опыт и опыт других помогут облегчить пользование.
10 Дек 13:27
1
А что тут описывать? автокалибровка стола подробнейшим образом и даже с кучей картинок описана в инструкции к принтеру. Повторять её здесь полностью, Я думаю, не имеет смысла.
А коротко включили принтер, сделали калибровку (Prepare -> Auto home) или выполнили команду G28 (команды Prepare -> Auto home и G28 это одно и то же)
головка встала в прогревочное положение. На экране принтера отобразились координаты: X144 Y122 Z000.50
тут X144 Y122 Z000.50 это координаты осей X, Y и Z соответственно, куда встало сопло головки экструдера.
В нашем случае при этих координатах сопла индукционный датчик оси Z занимает положение ровно в центре кровати.
При этом поменять координаты X и Y можно только перекомпилив прошивку.
А вот координату Z ( это расстояние от конца сопла экструдера до стола) можно изменить в настройках принтера через меню (Control -> Motion -> Z Offset: 000.50 -> задаём нужное значение) у меня там сейчас стоит 000.50.
Вся настройка сводится в измерении реального расстояния координаты Z после выполнения команды G28.
И занесения измеренного расстояния от конца сопла экструдера до кровати в переменную Z Offset
Тут есть одна тонкость которую нужно просто знать.
для любой электроники есть такое понятие как выход на рабочий режим работы.
И общепринятые цифры тут такие:
через 20 минут после включения вышли на - 90% от рабочего режима,
через 1 час вышли на 95% от рабочего режима,
через 2 часа - вышли на рабочий режим работы.
для нашего датчика расстояния я замерил параметры выхода на рабочий режим:
включил, сделал калибровку - померил реальное расстояние до стола вышло 0,75 мм.
подождал 20 минут сделал калибровку - померил реальное расстояние до стола вышло 0,6 мм.
подождал 2 часа сделал калибровку - померил реальное расстояние до стола вышло 0,55 мм.
нагрел стол до 70 градусов, подождал 2 часа сделал калибровку - померил реальное расстояние до стола вышло 0,5 мм.
Поэтому в переменную Z Offset и занёс значение 000.50
И только после всех этих настроек можно производить калибровку стола последовательностью команд
G1 Z10
G28
G29.
вот мои результаты трёх выполненных друг за другом калибровок принтера:



--------- первый проход калибровки ----------------
13:59:17.397 : N157 G28*16
13:59:39.293 : N165 G29*16
13:59:52.929 : Bed x: 20.00 y: 20.00 z: 0.25
14:00:00.168 : Bed x: 90.00 y: 20.00 z: 0.32
14:00:07.454 : Bed x: 160.00 y: 20.00 z: 0.32
14:00:14.692 : Bed x: 160.00 y: 90.00 z: 0.36
14:00:21.931 : Bed x: 90.00 y: 90.00 z: 0.40
14:00:29.248 : Bed x: 20.00 y: 90.00 z: 0.26
14:00:36.518 : Bed x: 20.00 y: 160.00 z: 0.21
14:00:43.677 : Bed x: 90.00 y: 160.00 z: 0.43
14:00:50.868 : Bed x: 160.00 y: 160.00 z: 0.59
14:00:50.891 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.16
14:00:50.892 : planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
14:00:50.892 : echo:endstops hit: Z:0.60
--------- второй проход калибровки -----------------
14:02:19.588 : N204 G28*21
14:02:35.515 : N210 G29*17
14:02:49.143 : Bed x: 20.00 y: 20.00 z: 0.28
14:02:56.365 : Bed x: 90.00 y: 20.00 z: 0.33
14:03:03.619 : Bed x: 160.00 y: 20.00 z: 0.35
14:03:10.858 : Bed x: 160.00 y: 90.00 z: 0.39
14:03:18.111 : Bed x: 90.00 y: 90.00 z: 0.41
14:03:25.430 : Bed x: 20.00 y: 90.00 z: 0.28
14:03:32.701 : Bed x: 20.00 y: 160.00 z: 0.24
14:03:39.859 : Bed x: 90.00 y: 160.00 z: 0.46
14:03:47.104 : Bed x: 160.00 y: 160.00 z: 0.63
14:03:47.104 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.17
14:03:47.104 : planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
14:03:47.104 : echo:endstops hit: Z:0.63
--------- третий проход калибровки -------------------
14:05:00.034 : N243 G28*22
14:05:19.858 : N251 G29*20
14:05:33.482 : Bed x: 20.00 y: 20.00 z: 0.27
14:05:40.705 : Bed x: 90.00 y: 20.00 z: 0.33
14:05:47.943 : Bed x: 160.00 y: 20.00 z: 0.35
14:05:55.165 : Bed x: 160.00 y: 90.00 z: 0.41
14:06:02.404 : Bed x: 90.00 y: 90.00 z: 0.42
14:06:09.737 : Bed x: 20.00 y: 90.00 z: 0.26
14:06:16.991 : Bed x: 20.00 y: 160.00 z: 0.25
14:06:24.117 : Bed x: 90.00 y: 160.00 z: 0.49
14:06:31.324 : Bed x: 160.00 y: 160.00 z: 0.63
14:06:31.391 : Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.16
14:06:31.391 : planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
14:06:31.391 : echo:endstops hit: Z:0.64
Как видно из результатов калибровки у нас в прошивке задана матрица калибровки для стола размером 180 х 180мм.
Поэтому придётся просить у китайца оригинал прошивки и править её.
А вот с механикой у нашего принтера всё очень даже хорошо.
Если у кого либо не получаются такие ровные повторяемые результаты то это всего навсего значит что принтер собран криво.
28 Фев 01:17
0
Здравствуйте! Прошу помощи в таком вопросе: откалибровал стол, датчик тоже. При авто хом все вроде отлично - по оси Z бумажка проходит аккуратно и без проблем. При начале печати он снова проверяет место положение по концевикам и датчику Z и становится отлично, но как начинает печать, то он опускается, давит на стол и начинает ерзать на нем царапая поверхность, и шаговый двигатель подачи феламена начинает трещаать т.к. не может выдавить пластик. Пытаюсь понять в чем дело, к сожалению не смог найти причину. Прошу помощи или подсказок. Подумываю на подставу китайского поставщика или в инструкции с принтером накосяченно.
28 Фев 18:01
0
Не верный подход. Я тоже на нём попался. Не калибруйте бумажкой, поднимайте выше. Нужно на глаз или если есть щупы то 0,2 мм, даже можно 0,3мм. Я печатаю на пиве, для пива рекомендую 0,2мм. Греть и стол и экструдер не менее 1ого часа перед калибровкой зазора. В данной теме я извинялся перед всеми за неверные данные, в ЕЕПРОМе шагов на мм Е=90 выставлено верно. Это можно понять когда вы начнёте печатать на больших скоростях. Здесь писал об этом.
Загляните на яндекс диск и скачайте для себя файлы. Там описание проблем печати, настройка слайсера, прошивки, файл «скорость» обязателен к прочтению, с описанием фундаментальных факторов печати.
1 Мар 17:38
0
Огромное спасибо, пойду изучать, доп. вопрос- а не может ли при печатании программно опускать и где то этот параметр надо указывать?
1 Мар 19:56
0
В процессе печати если что-то пойдёт не так или необходимо сменить пруток(цвет), или ещё какая-либо причина, вы можете после нажатия на паузу поднимать голову, потом, после продолжения она встанет на то место откуда должна продолжать печать.
Программно опускать нельзя. Я понимаю о чём речь. Вы хотите подогнать сопло к столу с помощью аппаратных кнопок или в репитерхост. Нет, так однозначно не получится. Только механически. Первое время придётся вручную подгонять, подкручивая. Я понимаю вас какой на самом деле это «геморрой», сам прошёл через это. Но чтоб в дальнейшем не мучится скачайте себе вот эту оснастку для индукционного датчика. С помощью неё очень легко подгонять.
2 Мар 00:03
0
Шедеврально! Надо только разобраться для распечатки этого чуда. На счет опускания я имел чуть другой смысл - При запуске с карты он становится в режим home как надо, но вот как начинает печать, то опускает еще сильнее экструдер и начинает с усилием давить соплом и ерзать по столу.
Смотрю на фото вашего аппарата и берут сомнения а ТРОНКСУ ли у меня или китай обманул
8722b20962f372a8366ce432ed6cc7a8.jpg
faff249b0da25f94c854992a2b1eec86.jpg
4 Мар 19:05
0
С виду по моторам и по плату всё тоже самое как на Tronxy X3, разница только в каркасе.
3 Мар 08:29
0
Он и должен опускаться. так как у нас калибровка сводится к замеру расстояния между откалиброванной головкой и столом и записи данного расстояния в прошивку командами (Control -> Motion -> Z Offset: 000.50 -> задаём нужное значение) почитайте внимательно моё сообщение я там всё подробно расписал
5 Мар 12:57
0
Дорогой zelen50, прошил по инструкции, получил огромное уныние. Аппарат не печатает: хоть от кабеля хоть через карту памяти он набирает температуру и зависает отключая нагревы. Прошил еще раз этой же прошивкой, не помогло. Что посоветуете сделать?
7 Мар 13:26
0
Можете объяснить поподробней в чём суть проблемы, Что означает аппарат зависает, ? необходимо точнее описать , может другие уже сталкивались с этим. Версия Tronxy как у вас , есть у уважаемого zandr, у него уверен есть решение .
7 Мар 18:59
0
Постараюсь полностью описать. До прошивки печатал он, я прошил его в итоге он прогревает стол и экструдер после проверяет крайние точки для установки экструдера в положение HOME и на дисплее принтера пропадает какая либо надпись, а подсветка остается. После тактильного осмотка обнаружил что стол и экструдер перестали греться и остывают. только отключение питания приводят все в исходное состояние. Повторные попытки дают тот же результат. Прошил повторно, но счастья не принесло. Написал продавцу, что не печатает. Надеюсь поможет прошивкой.
7 Мар 20:12
0
Посмотрите какая у вас мега стоит, как название. Когда я изучал вопрос по проблеме температуры в Tronxy x3 уважаемый Zandr дал мне прошивку от вашего принтера, могу поделится, вот ссылка которая на аппараты Tronxy Р802Е 8 и p802m, ваша по моему tronxy-x3-repetier-firmware-master, хотя нет это на tronxy-x3 без автолевела, но вам надо в личку Андрею написать. У него такой же принтер и он вам точнее может помочь. И необходимо выяснить какая у вас должна быть прошивка и какая мега стоит. Дайте ссылку на китайца, на принтер.
9 Мар 00:34
0
Ссылка на принтер где я брал. Набор максимальный с Китая заказал. https://ru.aliexpress.com/item/Tronxy-Upgraded-Quality-High-Precision-Reprap-3D-printer-Prusa-i3-DIY-kit-P802E-bowden-extruder-Auto/32699676091.html?spm=2114.13010608.0.0.325HCr
Постоял сегодня и вчера выключенным. Начал печатать но не полноценно. Как я попробовал напечатать более удобный регулятор датчика малый эллемент распечатал отлично, а вторую часть печатает какое то время (с карты печатал) и на экране загарается что законченно, гаснет экран и заново загружается и не могу продолжить печать. На самом изделии где остановился делает наплыв небольшой и уводит в сторону экструдер. Для удобства обьяснения наверно заведу канал в ютьюбе и туда буду выкладывать. Наверно нужна прошивка нормальная как предположу.
Так же прошу информационной помощи: как печатать мосты с поддержкой если в настройках разделе сапорд убираю галочку и ставлю от 80 градусов и в настройках пишу заполнение поддержки но нету поддержки. А так где я упустил что при печатании боковые стенки печатаются не плотно друг к другу в результате можно отделить , т.е. пишу 3 мм стенка сплошная он проводит 3 раза и все 3 разделенны и при окончании их спокойно можно отделить. Печатаю PLA с экструдером 200 , подложка 50
9 Мар 01:24
0
Tronxy Р802Е как я и говорил, что у Zandr есть такойже в точности принтер , Сейчас подготовлю манул чтоб вы могли без проблем прошить, но способ прошивки будет через другую программу. У вас немного не так шьётся . название версии с автолевелом у вас будет или P802N with Auto leveling,
или P802Q with Autolevel. попробуете , какая подойдет , такую и оставите.
9 Мар 02:37
1
Я Всё вам сделал , зайдёте на Яндекс диск в папку «Для пользователя Dorrs» и скачаете зип архив «AVRUpdataTool», распакуете в корень любого диска. Далее следуйте инструкции которую я для вас оставил там же в архиве.
9 Мар 23:27
0
Прошил как в описании первой прошивкой. После отключил на пару секунд и включил печать, в ожидании результата. По виду стенки печатающего изделия стали монолитными, но видно будет по факту. Очень рад что вы не бросили в беде юного новобранца в ваших плотных рядах)
9 Мар 23:45
1
всё нормально. все такиеже. форум для того и создан чтоб решать проблемы.
10 Мар 00:51
0
Вообще непонятно. Начал вроде неплохо печатать. после перестал продавливаться феламен, такое ощущение что по началу все отлично а потом температура экструдера упала или забился только от чего. Завтра вечером буду смотреть, глаза закрываются. Отпишу. Кстати написал продавцу, что проблемка, не печатает. Ответ офигевшего продавца- наверно статика.
10 Мар 22:19
0
Пришло сообщение от продавца:
Hi friend, ok , so sad to hear that
1, Please try to update the firmware : https://www.jianguoyun.com/p/Dbb8F3wQyf37BRiTiSU
2, exchange the plug of the LCD cable, it will be no problem I think
3, please try to print the file from computer, if it works well, so the problem is the LCD display,
Could you have a try? Looking forward to your good news.
Перевод яндекс:
Привет друг, хорошо , так грустно слышать, что
1, пожалуйста, попробуйте обновить прошивку : https://www.jianguoyun.com/p/Dbb8F3wQyf37BRiTiSU
2, обмен разъем ЖК-кабель, то проблем не будет я думаю
3, пожалуйста, попробуйте распечатать файл с компьютера, если он работает хорошо, так что проблема является ЖК-дисплей,
Не могли бы вы попробовать? С нетерпением ждем ваши хорошие новости.

- Только что разобрал экструдер, изучил, прочистил, проверил вроде чисто. Подозреваю что нагревается медленно и поэтому не успевает расплавить большой поток (хотя до этого не было такой проблемы). Поставил меньшую скорость печати (2700мм/мин, т.е. 45мм/сек или 4,5см/сек). буду опробовать печатать всю ту же деталь для более правильного тестирования, по окончанию тестирования отпишу, если не поможет буду шить прошивкой продавца.
9 Мар 03:23
1
Есть у меня прошивка именно для p802e/ Через 8 часов буду дома и выложу в общий доступ.
9 Мар 23:27
0
Если обнаружится, буду очень рад.
12 Мар 05:13
0
Извините. Позабыл про вас.:) Вотрабочая прошивка стоит у меня на p802e уже полгода и работает без проблем.
12 Мар 23:53
0
Попробовал как писал высше прошивку от продавца, не помогла. Нашел тему на данном хорошем сайте! Где описывается, что проблема может быть в флешке SD, но пробовал печатать через кабель, но не помогло. Грешу на саму прогу уже. Прошу помощи в создании файла для печати с флешки (чтобы скопировал, вставил и печать). Файл исходник и параметры пришлю, кто поможет?
13 Мар 00:39
0
Отписал вам в личку :D
19 Апр 12:07
0
Добрый день! Перечитал весь пост (в том числе Ваши комментарии) насчет калибровки стола. Калибрую на прогретом столе по инструкции от китайцев (делаю Автохоум, потом Бед Лвл. Тест), все отлично зазор у меня 0,2 мм (проверяю калибром, специально за заводе заказывал ). Открываю слайсер Repetier-Host - Sliс3r, начинаю печатать, сопло начинает печатать выше чем 0,2 мм, или вообще упирается в стол, бьюсь уже 3 месяца. Сейчас печать у меня начинается так: прогреваю принтер, проверяю Бед Лвл. Тест, запускаю печать через Sliс3r, когда начинается печать я её останавливаю и проверяю зазор (0,2мм.) Я знаю, что бред полный, но я другого выхода не нашел. Все желание пропадает печатать, последние настройки на которых я печатал были такие: в прошивке Zoffset - 1.35, в слайсере Sliс3r Zoffset - 0.2. Помогите!)
20 Апр 17:12
0
Давайте постепенно разберёмся. Сначала смените слайсер, к примеру Cura Engine . Регулировки оставьте какие есть. попробуйте напечатать что-то простенькое. Затем (если всё плохо) уберите Zoffset на 0,5 аппаратными кнопками. далее попробуйте попечатать. Но начать искать причину необходимо со смены слайсера, иначе вы можете запутаться и поиски причины затянутся. Сначала попробуйте Cura Engine с настройками наяндекс диске файл под названием " настройки слайсера для АБС.docx". Я вам советую так поступить потому, что там настройки обкатаны многими пользователями. Когда всё пойдёт нормально вернётесь к слайсеру который вам нравится, чтобы внести корректировки.
20 Апр 17:52
0
Добрый вечер! Может причина в этих ошибках?
4746fcad942620ba21fd76bac7a67aaa.png
20 Апр 19:47
0
Я вам про это и говорю, попробуйте сменить слайсер чтобы понять. Где-то в слайсере строки которые возможно конфликтуют друг с другом, надо понять. Чтобы убедится в этом нужно сменить слайсер. Если после смены слайсера Sliс3r на Cura Engine выявятся теже "косяки", значит дело в другом. Если печать будет нормальной то дело в Sliс3r. Ну это как поступил бы я (теоритичеси), Вам же надо выяснить, вот я и предлагаю вариант с наименьшем сопротивлением.
27 Апр 15:24
0
Добрый день! Проблема так и не решилась.
Что я делал:
  1. Переустановил Repetier - Host V2.0.0
  2. После подключения принтера появляется ошибка о которой я писал ранее.
  3. Калибрую принтер с зазором 0,2 мм.
  4. Перехожу к слайсеру ( использовал Cura и Slic3r). Результат одинаковый сопло упирается в стол при начале печати. Настройки брал с яндекс диска.
  5. Пробовал менять прошивку (с яндекс диска), результата нет.
10 Дек 16:47
1
С настройками PID регулятора экструдера вообще всё просто.
В нашем принтере стоит стандартная прошивка марлин версия 1.00
эта прошивка поддерживает команду M303 калибровки PID параметров:
поэтому для калибровки экструдера достаточно выполнить команду
M303 S218 C10 где вместо S218 подставить свою температуру экструдера например для температуры экструдера 225 градусов команда будет выглядеть так
M303 S225 C10 . И посмотреть результаты выполнения этой команды в консоли


01:55:39.692 : PID Autotune start
01:59:10.001 : bias: 193 d: 61 min: 209.88 max: 220.00
01:59:58.167 : bias: 210 d: 44 min: 210.00 max: 220.56
02:00:40.284 : bias: 203 d: 51 min: 215.45 max: 220.44
02:00:40.284 : Ku: 26.06 Tu: 42.11
02:00:40.284 : Classic PID
02:00:40.284 : Kp: 15.64
02:00:40.284 : Ki: 0.74
02:00:40.284 : Kd: 82.31
02:01:09.775 : bias: 194 d: 60 min: 216.48 max: 219.55
02:01:09.776 : Ku: 49.80 Tu: 29.49
02:01:09.776 : Classic PID
02:01:09.776 : Kp: 29.88
02:01:09.776 : Ki: 2.03
02:01:09.776 : Kd: 110.15
02:01:38.448 : bias: 193 d: 61 min: 216.36 max: 219.60
02:01:38.448 : Ku: 47.96 Tu: 28.67
02:01:38.448 : Classic PID
02:01:38.448 : Kp: 28.78
02:01:38.448 : Ki: 2.01
02:01:38.448 : Kd: 103.14
02:02:10.397 : bias: 195 d: 59 min: 215.45 max: 220.00
02:02:10.397 : Ku: 33.05 Tu: 31.95
02:02:10.397 : Classic PID
02:02:10.397 : Kp: 19.83
02:02:10.397 : Ki: 1.24
02:02:10.397 : Kd: 79.20
02:02:43.656 : bias: 197 d: 57 min: 215.45 max: 220.00
02:02:43.656 : Ku: 31.93 Tu: 33.26
02:02:43.656 : Classic PID
02:02:43.656 : Kp: 19.16
02:02:43.656 : Ki: 1.15
02:02:43.656 : Kd: 79.66
02:03:16.644 : bias: 197 d: 57 min: 215.51 max: 220.00
02:03:16.644 : Ku: 32.34 Tu: 32.93
02:03:16.644 : Classic PID
02:03:16.644 : Kp: 19.40
02:03:16.644 : Ki: 1.18
02:03:16.644 : Kd: 79.87
02:03:16.645 : PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h
нас интересуют последние 4 строчки
где выведены полученные для нашего экструдера оптимальные коэффициенты PID
Kp: 19.40
Ki: 1.18
Kd: 79.87
вот их и нужно будет занести в параметры принтера командой M301:
M301 P19.40 I1.18 D79.87
после этого главное не забыть сохранить параметры в EPROM командой M500

Всё... калибровка температуры экструдера завершена.

Лично у меня до калибровки температура гуляла аж на 10 градусов от заданной.
после калибровки точность стала около 2-х градусов.
калибровка экструдера.png
ОТКАЛИБРОВАННЫЙ экструдер.png
10 Дек 21:39
1
Привет, всем )
Подскажите габариты принтера с учётом всех "выезжающих" за пределы рамы частей принтера. Хочется до приезда самого принтера собрать короб из фанеры. Спасибо заранее!
image.jpg
10 Дек 22:01
1
простое гугление даст Вам ответ:

http://ru.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_436307.html
и вот эту картинку:

tronxy1471937351127924.jpg


Увеличиваете габариты на три дюйма, и вперёд - пилить и пилить...
Лучше больше да лучше!
Если будет великО - обрежем...


И кстати, эффект перегрева двигателей в замкнутой ёмкости никто не отменял...
10 Дек 23:02
1
Помощи форумчан не просто так просил ))))
находил разные размеры:
и такое ( на странице али моего заказа):
HTB1tVINNXXXXXX3XVXXq6xXFXXXq.jpg

и такое ( гербест)
tronxy1471937351127924.jpg

Кажется, значение d продавцы не указывают, только самой рамы .Лучше пусть кто-нить живьём измерит. 30 см объекты печатать не собираюсь, но на всякий случай нужна и высота рамы с учётом выступающей над рамой тефлоновой трубки) . Буду благодарен за хлопоты, кто не поленится взять рулетку)
10 Дек 23:26
1
Так же вопрос к тем, кто уже имеет опыт с принтерами в кожухах - как обстоит дело у вас ? Специально брал эту модель(tronxy x3), чтобы не подвергать блок питания, ПУ и другое от перегрева, но , как заметил форумчан ski :
И кстати, эффект перегрева двигателей в замкнутой ёмкости никто не отменял...
Сам знаю об этом.... Мой товарищ на самодельном чпу вешал радиаторы от материнок с вентиляторами - но это на открытом станке. А что будет в коробе... Наверное все 90 или более. Но при этом - возьмём picaso - что у них с этим вопросом ?
11 Дек 15:52
2
на данном принтере движки вообще не греются. во всяком случае деталь печаталась 6 часов - движки холодные
20 Дек 11:25
1
Victor_3D,
в соседней теме мне посоветовали удлиннить оси и вынести двигатели за пределы утеплительного кожуха. Речь была про верхний "аквариум" для HBot-оподобного принтера.

Мне кажется идея с радиаторными кулерами - прогрессивнее,
тем более что сам видел Прюсы с верхними Z-двигателями с бокс-радиаторами от Intel P4.
Перебор, конечно, но вид... внушает :D :D :D
С кожухом, кстати, - в этом случае - всё просто: отверстия по диаметру радиатора,
и "потолок" - практически на любой разумной высоте, в том числе и по высоте верхнерасположенного двигателя (к которому прикручен колоссальный теплоотвод).

Сечение отверстия в "потолке" кожуха кстати, попутно решает вопрос отвода ядовитых испарений из преднагретой ёмкости, если это надо делать как во время, так и после печати (проветривание). Реализация - диафрагменной шторкой, или чего попроще...
11 Дек 15:49
2
размеры рамы а = 374 mm b =414 mm c = 480 mm это по раме без учёта выступающих частей

размер d = 510 mm причём из них 10 мм выступающее ухо прижима филамента.
в размер с надо ещё добавит высоту ножек принтера( порядка 8 мм)
в размер b нужно ещё добавить передний натяжитель 20 мм и задний мотор 40 мм.
12 Дек 00:13
0
Благодарю, добрый человек!:) Займусь кожухом до прихода принтера)
16 Дек 05:34
6
Внимание всем владельцам Tronxy X3 . Все вы знаете что наш принтер может печетать на больших скоростях, но из-за глюка в прошивке нельзя поднять температуру выше 239 градусов. Поиски проблемы в корректировке пид не дают выхода из положения, так как ПРОБЛЕМА В ПРОШИВКЕ. Поиск неисправности привел меня к блогу : Хотенд не греется свыше 239 градусов.
Уважаемый aws-44 -Автор этой статьи, нашел причину зависимости температуры и сопротивления терморезистора , и помог нам всем исправить ошибку в прошивке. Я переработал скетч предоставленный zandr , (который как раз и выяснил причину, что проблема в прошивке) и предлагаю вашему вниманию исправленную прошивку.
Протестировал её по максимуму , глюков нет .
на максималке принтер выставлял на ABS 255 градусов скорость 230мм/с с настройками :
9c48aed61fd02202c7dbf7fa8f2c186e.jpg
cde3ce78379730c218929df9dfdedced.jpg

Изделия получаются очень прочные, даже мелкие детали руками разломать не смог
4389dd1747a6ee3366fe98fcb0dff937.jpg




П.С.
( Глюк как я понял только у тех у кого автолевел. У кого концевик прошивку оставляю на всякий слючай тоже ) . Ардуино уже с библиотеками . Микроконтроллер у нас Sanguino W/ATmega 1284p 16mhz, так что выбираем его. Пальцы вверх в блогах и в жизни жмите этим людям : aws-44, zandr.

Ардуино с библиотеками - arduino-1.0.2.zip
Прошивка с автолевелом - X3 A_8_ MarlinV1_ Melzi with Auto leveling.zip
прошивка с концевиком - X3_8_Repetier_V1.0_Tronxy.zip
Качать тут : https://yadi.sk/d/VCubBoPr33Qew2
10 Янв 09:28
0
Глюк этот заключается лишь в том, что в прошивке X3 не верно указан термистор (а точнее его показания). ВСЕ! :D
Поменяйте его и будет счастье) Что Вы и сделали в прошивке)
Но Вам бы еще ПИД не плохо было настроить и температуру уменьшить. Даже не вериться, что Вы ЭТО! напечатали на идентичном моему принтере.
15 Янв 19:09
0
Всё верно. Но это было не просто. Пришлось кучу инфы перекопать и времени потратить, перед тем как найти причину. Протестить каждый термистор. В итоге нашел тот который подходит оптимально.
4 Фев 08:25
0
Три дня промучался... перешивал прошивки и старые и новые.. не греет выше 240 и все тут. При этом пид калибруя свободно доходит до 250 и держит на уровне.. но после калибровки и сохранения опять та же песня.. Через три дня вспомнил что термистор то я менял... сменил в прошивке и о чудо.. работает :-)
15 Мар 11:39
1
Большое человеческое спасибо.
20 Дек 03:19
3
Для меня принтр хорош. Но мне не понравилось то что платформа под столом сдедана из пластмассы. Когда я ее снял - она оказалась еще и конкретно кривая. Пришлось вырезать из алюминия.
Из за этой платформа пласмассовой было трудно принтр идеально откалебровать. Свойства пластмассы меняются постоянно она гнется. Когда поставил алюминий я могу колебровать так что зазор остается прежним и если бумага чуть цеплялась экструдера то она так же и будет чуть цепляться на след день при тех же температурах.

Потом мне не понравились пластмассовые колеса. Мне показалось это не четко. Я нашел на али алюминевые и жду их. В любом случае это будет идеальнее. Особенно для стола который ездиет по одной рельсе.

В прошивке у меня вроде недостатков не было. Температура на дисплее заданная никогда не отличалась от текущей не на градус.

Автокалибровка стола - это крутая вещь. Еще более крутая z offset. Часто печатаешь с высотой первого слоя 0.3 потом надо 0.2 и че перекручивать принтр? Я просто меняю значение. А бывает нанесешь клеющего карандаша слой толстый и у тебя экструдер выходит сильно близко. Опять меняешь offset.

Я бы сразу пласмаску выкинул. Она реальна не в тему там. Все винты калибровачные с ней по разному настроены что бы обеспечить ровность стола. Где то болты торчат сильнее где то нет. И все таки колеса из алюминия круче. Жду их. Как получу отпишусь. Потом дам ссылку на китайца если кому надо. Будут точно проверенные колеса)
20 Дек 13:51
3
Не советую ставить алюминиевые колёса. Ты ими банально испортишь профиль. Если не нравятся наши колёса - купи из фторопласта.
На самом деле у меня к колёсам так же есть претензии - после того как принтер постоял 5 дней не включаясь колёса, в местах их касания направляющих, слегка деформировались и оси стали ездить с рывками. Но после буквально пропечатывания 10 слоёв деформация колёс ушла.
10 Янв 09:39
0
А объясните мне вот это, что то я не понял
Еще более крутая z offset. Часто печатаешь с высотой первого слоя 0.3 потом надо 0.2 и че перекручивать принтр? Я просто меняю значение
Это разве не стабильное значение разницы высоты, которое ты выставляешь 1 раз, а потом любой высотой слоя печатаешь? :D
4 Фев 08:26
0
Это действительно стабильное значение.. но я для себя убрал нафиг автокалибровочный датчик и поставил концевик. а этим параметром корректирую высоту первого слоя при необходимости.. удобно весьма :-)
5 Фев 17:39
0
Ну так тем более. Закрепили концевик, выставили значение Offset и все. Никак не пойму для чего каждый раз менять это значение. Допустим у вас высота от стола до сопла 0,2мм, а вам нужно для идеального первого слоя 0,1мм. Ставите значение Offset на 1, и сопло при команде домой, встанет на значение 0,1мм. Не поясните?
5 Фев 20:52
0
Te правильно. При необходимости изменения толщины первого слоя можно достигать не регулированием концевика а меняя числовое значение офсета.
6 Фев 11:39
0
Программно за вас все придумали. При изменении толщины слоя, будет увеличивать толщина, но не высота. Высота как была, так и осталась.
6 Фев 16:10
0
При высоте в 0.2, рекомендуемая при настройке стола, не получите первый слой в 0.1 мм никак кроме как изменив расположение сопла относительно стола. Именно офсетом это и можно сделать.
6 Фев 19:23
0
Понятно! Ваше дело. Логика у Вас своя)
20 Дек 14:02
0
Как же Вы кстати ответили. Именно такая причина и у меня. Я просто не стал писать. Колеса в местах касания профиля деформировались и стол как бы рывками ездиет. Как хорошо что это решается! У меня колеса если быть точнее не пластмассовые а из какого то черного полимера. Ну у всех такие - стандартная комплектация.
Вопрос: почему алюминевые колеса испортят профиль?
И киньте ссылку где купить на колеса из фторопласта?
af704d725da160ba8f7a74a2f18a00b0.jpg
21 Дек 13:34
0
7 Янв 13:46
0
Мне видимо единственному повезло или руки из того места :D
Собрал меньше, чем за сутки. Включил, минут 20 потратил на выставление Z Offset, поехал печатать)
13 Янв 15:28
0
Как печать? :-)
16 Янв 14:10
0
8b766c646ba11eb0d59db1f0915c7d83.JPG
dc8d97e27ea205516cfc70d6343d7432.JPG
b6af8404283a982ac866151b37df02bb.JPG
2898092cf92668db57a65a65796aab95.jpg
17 Янв 01:44
0
Что за смещения? явно произошедшие во время печати?
17 Янв 02:15
0
На первой фотке да, это я перетянул провода, и в какой то момент от концевика один оторвался) Вина не производителей, моя) А монолитность модели Вы не оценили?) При слое 0,2
17 Янв 04:30
0
Сложно оценить то что имею сам :-) К ровным плоскости вопросов то нет.. а вот как начинаются более-менее крутые изгибы сразу видны проблемы.. волнистость, зеркалирование и т.д. Хорошо видно на фотке с ногами в верхней части...
17 Янв 12:09
0
Не понял о чем вы)
17 Янв 13:18
0
Слой 0,2. Скорость 6000мм/мин
512e7a27a4700dd7973a194daf10da61.JPG
446b83e4abd3ed13a33034ff30e82ba0.JPG
18 Янв 01:17
0
Ух.... прямо таки 6000? :D Не ошиблись? ;)
18 Янв 01:30
0
В минуту. 100 мм/с.
18 Янв 01:47
0
Тогда лучше в световых годаз указывать %-) выглядеть будет еще впечатляюще ;)
18 Янв 02:06
0
Кстати, встречается кое-где мм/мин. В прошивках, например. Сбивает с толку.
18 Янв 02:49
0
Вот что Оупенсорс делает :-) никаких стандартов %-)
18 Янв 01:22
0
если позволите маленький совет. Закрепите провода ведущие от головки несколько выше. Может статься что в один прекрасный момент они попадут под печатающуюся деталь
18 Янв 02:41
0
Simplify3d считает в мм/мин)
если позволите маленький совет. Закрепите провода ведущие от головки несколько выше. Может статься что в один прекрасный момент они попадут под печатающуюся деталь
Да, уже сделал. Спасибо
9aa0c4bb0249a15c1484f01eed74d53e.PNG
18 Янв 02:50
0
Сколько времени печатался сапожок?
18 Янв 13:36
0
30 минут
18 Янв 13:56
0
долго.. у меня все руки не доходят со скоростями поиграться.. акриловая пруша печатает так же. стоят рядом. надо как то спид тест провести, как освободятся принтера.
18 Янв 14:35
0
У меня сейчас на печати стоит модель. Как закончит, попробую на скорости 100 печатать все, не только заполнение, но и периметры. Посмотрим что из этого выйдет
18 Янв 16:52
0
Вот мои текущие настройки:
3dba618c7f39dc2e176c5b8fac335f8f.png

Печатает норм, только с соплями есть проблемы.. хочется еще быстрее но пока в работе постоянный объем и ограниченное количество материала.. так что смогу поэкспериментировать лишь в конце недели
18 Янв 17:02
1
Да уж. С соплями я тоже намучился. Ретракт в помощь. Вот мои настройки, стало поприятней
16a637df417e9da5c378e1ae2c23d460.PNG
18 Янв 17:08
0
Спасибо. попробую.
18 Янв 06:23
0
Simplify3d считает в мм/мин)
По умолчанию да, но можно и поменять:
09f4699b854684344e19f7da901bb242.png
18 Янв 13:37
0
Да так то это не принципиально. Но спасибо, не знал об этом)
13 Янв 22:38
0

Наконец появилась нормальная натяжка ремня оси X и оси Y. А так же укрепление для роликов стола. Советую натяжку ремня печатайте на плоту (толщину интерфейса плота ставьте 0.8мм, иначе не получиться ) Печатайте по одной детали.
17 Янв 01:55
0
Мне так же понравились две модели систем охлаждения хотенда.
1) Без автолевела но очень изящная, садится аккурат на радиатор и правильно его охлаждает, плюс двусторонний обдув модели.
2) С автолевелом с доп. охлаждением модели с одной стороны
14 Янв 12:49
0
Имею данное чудо уже второй месяц.
К вопросу об автолевеле.
Положил на стол лист стали и индукционный датчик pl-08n стал его определять с 8 мм над столом (алюминий только 3,2мм).
Стало возможным печатать на 6мм матовом стекле для PLA и толстом плексигласе для ABS с авто калибровкой.
Одна засада - через две недели печати температура экструдера при достижении 238 гр стала скачком менять показания на 252!
Авто калибровка PID не помогает. Где искать причину?
Натяжители ремня можно сделать аналогично приведенным в ссылке dantes, но с концевиками, вставляющимся в алюминиевый профиль.
Отпадает необходимость в дополнительном крепеже.
14 Янв 21:11
1
Это ошибка в прошивки - описал здесь. Там же ссылка на прошивку. Заливайте через Ардуино который в ссылке. Разархивировать ардуино , разархивировать прошивку(та которая с автолевелом), указать в ардуино путь к файлу в папке Marlin/Marlin.ino. Инструкция по заливке прошивки в ссылке. Если не хочится открывать крышку и перекидывать джампер, то можете не перекидывать джампер, Зальётся и так. Только питание не забудьте включить на принтере.
18 Янв 14:42
0
Ну не совсем корректно описали проблему. Просто поменяли тип термистора и все. Что не совсем верно.
Зайдя во вкладку настройки температуры в прошивке, можно увидеть что значения на 230 и 240 неверно выставлены. Их просто надо поменять местами. А следующие значения уменьшить заменяя предыдущие))))) Все просто)
18 Янв 22:23
0
Я понял, спасибо. Возьму на вооружение ваш совет(как основу). Изменю. Но сейчас заниматься этим не буду. Печатает неплохо.
Первый слой выставил на 70мм/с. Печать 230мм/с, прибавил скорости на заполнение до 200мм/с, внешний периметр 50мм/с. Убавил скорость перемещения до 230/с(и всем советую убавить скорость перемещения). Из-за этого у принтера появилась стабильная динамика (исчезли рывки при перемещении). Печать стала точная и быстрая.
Обдув на хотэнд переделал, сделал выше нагревателя. Обдув хотэнда на всю катушку, при печати ABS, пришлось из-за этого убавить температуру экструдера. Просверлил отверстия в стекле для стола, для регулировочных винтов по краям. Алюминиевую «хрень»(стол), который шел в комплекте решил перерезать на платформу для роликов стола, по этому примеру . Может просто просверлить дырки, просто думал облегчить всю конструкцию стола(как вариант).
17 Янв 01:41
0
нанеси термопасту на термистор на хотенде.. И нагреватель тоже не лишним будет смазать ей же.
15 Янв 18:27
0
Спасибо, попробую.
24 Янв 05:33
0
24 Янв 07:34
0
Подскажите пожалуйста, проблемма в том что мой Tronxy x3 autolevel при движении оси по z или при движении подачи в экструдер более 20мм за раз производит перезагрузку. Не знаю в чем причина.... думаю с софтом. Может кто сталкивался
24 Янв 13:43
0
Тоже мучился. Обратил внимание, что при включении люминесцентной лампы (у себя в коридоре) происходила перезагрузка. Также происходила перезагрузка при подключении паяльника в туже сетевую колодку(розетку), что и 3д принтер. Также заметил , что это происходит при печати с компьютера , а также если печатаешь с флешки. При печати с ноутбука эти сбои исчезают, но если подключать электро-приборы в туже электросетевую линию что и принтер то произойдёт опять сбой. Возможно решением будет покупка бесперебойника, но не проверял. Я бы посоветовал вам взять на время у кого ни будь бесперебойник и проверить.
Есть конечно более радикальные меры. Это перекинуть джампер для печати с компьютера, и запитать мегу отдельным питанием, с какой либо батареи (акумулятора)
25 Янв 06:46
0
Здесь бы нужно замерить напряжение на выходе блока питания. Для более хорошего разогрева стола я увеличил до 13 вольт. На скачки напряжения реакции не происходит. В моем случае я грешу только на софт. Прорвете сколько поступает на плату, по умолчанию у меня было выставлено 12,5 вольт, при включении разогрева просаживалось до 12,3 вольт. Но нужно быть крайне аккуратным при изменении напряжения, переменник на блоке питания очень чувствителен. Каждый градус здорово меняет питание. Мультиметр в помощь!
25 Янв 14:20
0
Тогда перезалейте прошивку. Если глюк останется, то причина будет в другом. Ссылки на прошивку и инструкции по заливке прошивки, с автолевелом и без.
П.с. Мотором и нагревом управляют транзисторы. Те, что под более большей нагрузкой имеют радиаторы. Транзисторы управляются атмегой. Самое большое падение напряжения происходит при нагреве стола, поэтому многие советуют пере подключить стол через автомобильное реле. А в вашем случае на движок поступает , по сути небольшое потребление энергии, может и правда в прошивке.
26 Янв 14:27
0
Прошивку залил. Решилась проблема с градусами. Но при движении осями все остальсь. Да забыл сказать что это происходит при перемещении с блока управления. С компьютера не побывал, но сдается что двигать оси через комп можно будет без проблем.
2 Фев 13:56
0
Проблема именно в прошивке с автолевелом такая беда.. багу эту наблюдал и на 802 модели так же с автолевелом. если на ту же плату залить прошивку без автолевела то и бага исчезает :-)
2 Фев 14:55
0
Это , по ходу глюкю пользуйся режимом перемещения 0,1 мм или недолго и часто жми при движении на 1 мм
24 Янв 09:04
0
Вопрос всем знающим. Приобрел сие чудо под названием Tronxy x3. Выбор пал на алюминиевую конструкцию и 2 двигателя по Z оси. Сейчас в процессе сборки.
Но вот выяснилась одна неприятность, стол который двигается по монорельсу раскачивается из стороны в сторону и при том ОЧЕНЬ сильно. Если кто сталкивался с этим опишите пожалуйста.!
24 Янв 14:03
0
Это нормально. Хотя конечно нормального тут нет ничего. Я тоже хотел сначала добавить ещё один рельс(профиль), но в процессе печати обратил внимание на скорость перемещения стола. Суть в том что направляющих колёсика должно быть 4шт . Если вы добавите рельс и добавите дополнительные ролики , то готовьтесь к потере скорости печати(ремень начнёт перескакивать со шкива). Если рельса два а направляющих ролика 4ре , то плохого нечего не будет,(кроме центровки). Но есть риск раскола стекла при отказе автолевела или концевика, что с одним рельсом менее возможно.Если надумаете ставить, то выше ссылки на профиль и на т-образные гайки.
Также советую алюминиевую «хрень»(стол), который шел в комплекте переделать на платформу для роликов стола( дырки просверлить) , по этому примеру . Ещё напечатайте это, для стола
24 Янв 17:41
0
Спасибо, что ответили. Уж больно напрягает что сильно раскачивается влево вправо до 30 градусов в каждую сторону, как бы на качестве печати не сыграло, стол со стеклом утеплить не проблема. Вот усилители стола, думаю вещь хорошая, будет распечатана одной из первых, по поводу переделки алюминиевого стола то я так понял просверлить дырки с потаями и уже к ним прикрутить ролики, а сверху нагреватель утепленный и стекло. Намного лучше печать?
25 Янв 15:22
0

Если алюминиевую «хрень» переделывать, то резать всё равно придётся, так как концевик стола и мотор будут мешать столу перемещаться, (отнимать рабочие пространство печати. То есть по оси Y110 будет , а по оси X 220 .). Поэтому вырезать придётся.
2 Фев 13:57
0
Лечится это дело элементарно. Берете широкие шайбы и подкладываете под винты с обоих сторон акрила и в путь. Либо выше есть ссылка на укрепление стола с тингверса.
26 Янв 11:31
0
Посмотрим, пока на стадии подключения и тестов. Сначала при тестировании возникла проблема с осью Z, в опускании в 0 заклинила поперечная балка Х, та которая с экструдером на сантиметрах 5 до концевика, хотя выставлял и по уровню поперечную балку оси X и по расстоянию, оказалось что один двигатель чуть косо стоял ну и направляющую гайку или шайбу, короче где вал ходит ослабил вроде сейчас ходит хорошо без клинов. Но вот стал проверять двигатель экструдера без филамента, просто протестить крутится или нет. Жму в RepiterHost кнопку что бы он выдавил филамент. А движок молчит. Так должно быть, пока экструдер рабочей температуры не достигнет или что то не так?
28 Янв 00:24
0
все тесты двигателей и экструдера прошли вроде бы нормально, попробовал напечатать PLA тестовую модель, но получается пучок пластика, да и расстояние до стола большое, значит как то не правильно настроил ось X, разжуйте пожалуйста чайнику как правильно ее настроить. Буду премного благодарен
28 Янв 17:13
0
Вероятно у вас слишком большой зазор между соплом и поверхностью стола. Вы не сможете отрегулировать зазор пока не включите на разогрев стол и экструдер в течении часа.
Будьте внимательны греть экструдер с прутком нельзя (засорите его)! В ручную под вытащите его на 5см и только после этого грейте.
Я делаю так: грею стол 100”, грею голову 200”, жду в районе от 30 до 60минут(лучше всё же час). После этого можете калибровать. Расстояние между столом и соплом ставьте на глаз, около 0,1-0,2мм. Не ставьте в упор к столу, это забьёт весь хотэнд в начале печати. И не ставьте как другие через листочек тоже (чревато неприятностями). Растояние между столом и экструдером хорошо видно на стекле, (если у вас стекло лежит).

Вот мои настройки Начала печати (пластик АБС):
сопло 0,4мм
расстояние между столом и соплом 0,2мм,
температура 150”,
начальное выдавливание в слайсере стоит 0,3мм,
скорость 70мм/с.
Изделия просто не оторвать.
остальные настройки здесь:
Ссылка на прошивку и полезное
28 Янв 23:06
0
я пока пробовал печатать PLA который шел в комплекте, у него температурные параметры ниже. Стол утеплил снизу, поэтому разогревается до нужной для PLA температуры минут за 20 температуру повышал до 100 стол, 198 экструдер. Вся фишка в том что при настройке стола он как весы качается. т..е выставляешь передний левый мм 05-1 доводишь голову до переднего правого выставляешь так же возврашаешь назад а он уже 3 мм. К чему я и клонил, что стол болтается влево вправо, и болты подтягивал думал может не сильно, ан нет. Завтра буду пробовать с обклейкой скотчем, может напечатаю натяжки для роликов. Из расчетов 100 мм сколько забирает прутка вышел шаг 98. Сопло уже засорил, завтра буду чистить Я так понял открутить, разогреть и медной проволочкой почистить. Всем спасибо за ответы!!!
29 Янв 01:52
0
Вы не поняли меня. Я почему вам советовал греть час? Потому, что расстояние между столом и соплом измениться и автолевел вам в этом не поможет. То есть, после часа нагрева и нажатием на кнопку домой, расстояние вашей калибровки будет другое, (меньше будет). И верните настройки EEprom на E=90.00 они правильные. Вероятно сопло забилось именно из-за этого. Обратите внимание на комментарий ниже.
Вот, что вам в первую очередь надо распечатать, а не натяжку ремня и укрепление. Я не успел вам прокомментировать, зайдите по ссылке где прошивка и прочтите сырую статью, которую я оставил специально для вас (файл под названием «скорость»). И ещё я не советую вам печатать пробником (тем более PLA) потому, что у вас ничего не получится – нет обдува для этого. Необходимо купить ABS, и попечатать для обдува и для принтера разный обвес, чтоб улучшить его.
29 Янв 12:55
0
Да в том то и дело нет у меня автолевела. По ссылке на печать детальки которую надо самой первой сделать, ничего нет, выше есть крепление для автолевела. Но на дайнном этапе он не нужен в связи с отсутствием этого элемента. ABS заказал, уже идет. по поводу PLA так зачем его всем высылают китайцы, если на нем печатать нельзя без обдува. И еще у меня EPROM на англицком вот и разбираюсь с ним. С шагом экструдера разобрался, а вот другие параметры такие как
Скорость 210мм/с,
скорость внешнего периметра 50мм/с
скорость перемещения 200мм/с
скорость внутреннего периметра 70мм/с
скорость отвода 200 дистанция отвода 4мм
низ, верх, толщина -4мм
поддержка линии: угол свеса 50
и где их ставить пока не разобрался


e9effa07e059ad0a882da0d076039468.jpg
29 Янв 14:41
0
Это другие настройки, они для слайсера (это подпрограмма, помогающая изменить параметры принтера перед началом печати). В еепроме ничего трогать не надо. Вы через Repetier-Host печатаете? Там не нужно быть знатоком англ. языка, всё давно перевели. Вот посмотрите:
4e439462b5adee982770c6e62cdd3c06.png

а пластик китайцы не знаю для чего кладут, у меня он валяется (выкинуть не хочу, вдруг для чего то пригодится).
3 Фев 22:17
0
Короче ничего у меня не выходит напечатать, ни PLA, ни ABC, и переделал направляющие поставил от ксерокса, теперь из стороны в сторону стол не играет., ход легкий, прикрепил стекло, стол снизу утеплил. Настройки выставил как ты писал, вообщем начинает печатать и клубок пластика на экструдере, пробовал и на просто стекле, и на молярном скотче, короче ху....ня какая то, готов молотком расхерачить этот гребанный принтер, если бы не его цена. Что то тут не то, или расстояние слишком мало, пробовал и по листку и без него, не липнет он и все, головка его собирает !!! Что делать не знаю!!!
4 Фев 00:30
0
Ну кое что получилось напечатать ABC пластиком, я имею ввиду не деталь а начальные слои детали, потом деталь на слое 3-5 отслаивается, пробовал несколько деталек, и еще одна проблем при печати модели свистка по вроде бы начал печатать отпечатал слоев даже 8 а потом как бы перескачил и продолжил печать на детали со сдвигом. Поэтому стает вопрос к знающим людям кто на чем печатает, я печатал на стекле, потом брызгал лаком для волос, я так понял он создает просто шершавую поверхность, уже получше было слои ложились до штук 5 а потом отклеивались, вентелятор на обдуве хот енда отключил, пробовал и быструю печать и медленную все равно гамно, но уже что то есть
4 Фев 00:33
0
Нет, нет, надо терпением брать аппарат. Вы поверхность стекла как я понял ничем не обрабатываете?! Дело в том что все обрабатывают поверхность на которую наносятся первые слои. Я обрабатываю стол пивом, три маленькими ложками сахара на стакан. Другие наносят женский лак для волос. Третьи наносят для агидезии тонкий слой клеевым канцелярским карандашом. Четвёртые печатают на каптоновом скотче. Пятые приклеивают синий китайский скотч с добавками. Шестые разбавляют АБС в ацетоне и обрабатывают стол, (но запах, сушить надо). Ну, разные способы для прилипания пластика. Я уверен вы найдёте свой. Главное не берите ситаловое стекло потому, что это развод, мошенники.
Есть ещё способ это приклеивание кевларовой ткани на поверхность, но за это ничего сказать не могу, где-то читал здесь на форуме.
5 Фев 00:01
0
Кое что уже получилось распечатать, именно со слайсером CuraEngine со слайсером Slic3r выходит та же фигня как и в начале с Cura клубок пластика на хот енде. Но 2 проблемы 1 - прилипание с самого начала, нитка пластика плохо прилипается, отсюда вопрос чем лучше, пробовал и лаком и пиво с сахаром, лучше пиво, но маленькие детали получилось распечатать, а вот большую стал печатать пол фигурке миньона, он в длину сантиметров 7 и ширина 4, так вот распечатал он с милиметров 7-8 в высоту и после отклеивается от стекла, вопрос номер 2 как бороться?
4 Фев 08:30
0
Я печатаю на смеси клея бф2 и спирта один к одному.. держит все виды пластика. Деталь отрывается сама после остывания стола. Клей карандаш можно для пла использовать при этом можно печатать на холодном столе.. Говорят клей каляка маляка супер работает но у нас в городе его нема от слова совсем.
5 Фев 00:14
0
Спасибо тогда вопрос. клей БФ2 это который медицинский от простуды на губах? и где его взять.
Просьба к уважаемому dantes, если не трудно выложи скриншот настроек выдавливания curaEngine и настройки прутка, и еще вопрос, у тебя (можно перейти на ТЫ, выкать как то не люблю, старым себя ощущаю) температура экструдера я читал 150 градусов, у меня с такой температурой что то не вышло пришлось повышать до 240 градусов. Спасибо всем кто ответил!!!
5 Фев 00:55
0
БФ-6 медицинский, в аптеках. Его не надо. Надо БФ-2 технический, в чипыдипах или локальных радиолавках встречается.
5 Фев 02:59
0
Клей я покупал ТУТ. Температуру экстрдера ниже 200 градусов я ни на одном материале не использовал как то... средняя 235-240.
Исакл.сение это китайский ПЛА там 200-210 градусов
5 Фев 09:52
0
Блин зе...л этот гребанный принтер!!! Вчера вроде нормально и печатал и думал все ок. Сегодня не могу никак запустить. В плане опять налипает на экструдер комок пластика, а к столу не липнет. И стол регулировал по бумаге цепляет но двигается хорошо. и хотенд чистил проволочкой и носик хотенда тряпкой в ацетоне смоченной протирал. выдавливает хорошо без каких либо проблем. стол мазал как и вчера пиво с сахаром, сегодня вообще никак ни одна линия не прилипает!!! Что делать с этим убожеством!!
5 Фев 10:14
0
Бывает. Я на пиве тоже печатал. балтика 3ка бержит абс хорошо бьез всякого сахара. температура стола 100 градусов. Но первый слой приходилось практически вмазывать в стол. Я обычно для калибровки прилипания и степени размазывания печатаю рафт. По тому как печатает я смотрю и прям по ходу регулирую стол. Рафт генерирую вот ТУТ. Рафт должен печататься в идеале так чтобы линии вмазывались в стол но при этом не слипались между собой. Для пива же делал как раз чтобы слипались даже.
5 Фев 11:35
0
Кстати печатаете на столе напрямую или как? я для себя перешел на стекло.
5 Фев 12:37
0
в том то и дело, что на стекле печатаю, и вчера вечером печатал, думал все ок, а сегодня с утра так и не запустил печатает и тут же на хотенде налипает, такое ощущение что плохо прилепает, пальцем пробую вроде липко, да и вчера на этом печатал. или дело в калибровке стола какая оптимальная для прилипания. И какие настройки рафта для curaengine, так как для слайсера slic3r, на то на этом вооще ничего не получилось напечатать
5 Фев 12:44
0
Есть одна болячка :-) проверьте горизонтальность оси Y. У меня так бывает после смены филамента. На двигатель поднажимаеш и правая шпилька незаметно проворачивается. В результате чего получаем один край в столе а второй над столом.
5 Фев 13:29
0
Это факт , я каждый раз линейкой проверяю(подкручиваю). Ещё заметил, если печатать деталь выше 10см( или около того), то тоже размеры правой оси и левой меняются. Ну то есть, если печатать следующую деталь, то опять надо горизонт выставлять.
5 Фев 15:12
0
наверно вы говорите про ось z, а не про ось y. Ось У у нас получает это сам стол(это я про Tronxy x3). Так у меня что то с прилипанием или настройка выдавливания филамента, Хотя почему все вчера ОК было. Кто с какой температурой печатает и стол сколько по температуре
5 Фев 15:21
0
Все верно. это ось по которой бегает каретка.. то биш ось игрек.. :-)
Смотря чем печатать :-) На пла стол 60, на абс 90, на нейлон 100.
7 Фев 04:11
0
Да всё так. горизонт
5 Фев 15:20
1
Лайфхак вам. Напечатайте два столбика высотой 12см из одного гкода. И перед печатью подставляете под ось Y и ручками опускаетесь на них. Затем убрали и в печать. Так как станина у нас достаточно жесткая то вполне можно мерить и от основания на котором стоит :-) А вообще я все не соберусь сделать разметку на вертикальных профилях да стрелочки с двух сторон распечатать чтоб визуально можно было отслеживать.
:D
7 Фев 04:21
0
После такого простого и классного совета, ощущаю себя круглым идиотом(со своей линеечкой). Спасибо, очень нужный совет.
8 Фев 11:15
0
;) Пора патентовать.. :D
7 Фев 05:36
0
Не вопрос, можно и на "ты". Я из-за того на «вы» общаюсь потому, что народ разный, от школьников до академиков и от 12 до 70лет, а может и больше. Настройки curaEngine оставил на Яндексе
27 Янв 23:50
0
Привет всем. Получил принтер с разорванной коробкой. Отсутствуют натяжные ролики с осей X Y и гаики оси Z. То ли украли, то ли потерялись, или китаец не положил. Что из себя представляют эти ролики?. Подобрал подшипники, вроде нормально. Но когда собрал увидел следующее : со стороны двигателей ремень расположен под углом, то есть уходит в профиль, а так как ремень местами даже шире канавки в профиле, то ремень ощутимо трёт там об профиль. Это допустимо? Двигатели вроде гоняют его нормально.
Ещё вопрос, измерил подачу прутка, выдвинул его с помощью меню на 100мм, реально он вылез на 96мм. Это лечиться только перепрошивкой? Можно ли пока печатать так, потому как хоть и программирую потихоньку контроллеры, с ардуиной не работал ни разу.
2 Фев 15:12
0
Вместо гайки используйте шайбы. У меня штук 5-6 широких шайб- так можете добиться лучшей центровки ремняв профиле. У меня с гайкой- ремень чирил.
2 Фев 16:47
0
Да я не проте гайги, а гайки на винт оси Z.
28 Янв 20:56
0
Натяжной ролик состоит из болтика на 5мм длиной 27мм, двух шайб диаметром 22мм толщиной 2мм, гайка на 6мм ключ 10мм как прокладка, и гайка с наполнителем на 5мм ключ 8мм. Подшипник какой внутри не знаю, а разбирать не хочу, но внешний диаметр 15мм. После того как попечатаете несколько моделей не забудьте скачать нормальную натяжку,здесь.
Ссылка на прошивку и полезное.
Внешне выглядит так:
6921177483781ee90e6683a60c034237.jpg


Не трогайте подачу прутка. Она стоит правильно!!! Я уже извинялся за дезинформацию. В нашем случае подача прутка стоит Е=90.00 и она верна !! Вы поймёте это после того как на принтере начнёте печатать на больших скоростях. Я опубликую скоро две статьи в которых точно укажу факторы влияющие на скорость печати на данном принтере. Вот верные настройки EEprom:
a50d1104b0cdbd3b9e5a4836b4916f7e.jpg
29 Янв 14:09
0
Спасибо за ответ. У меня нашлись подшипники диаметром 16 мм, но они тоже подходят. Стол немного другой, снизу чёрный, сверху чистый алюминий. Эти пластмассовые кронштейны для роликов у меня есть. Но я изготовил алюминиевый кронштейн, так как пластиковый гнулся даже от слабой натяжки. Гаек для винтов оси Z нет, так что печатать не могу.
Разбираюсь пока с менюшкой. Не могу к репитору его подключить.
На флешке ссылка на какие то драйвера, но они становяться с ошибкой, соответственно виртуального ком порта не появляется :( У меня ХР.


Нашёл на форуме драйвер, поставил, подключил.
29 Янв 16:56
0
на яндекс, по ссылке где прошивка, я оставил там разные "дрова", вы там найдете себе то что установится.
31 Янв 01:18
0
Здравствуйте. Купил это чудо, а точнее версию без датчика по оси Z. Печатал gcode, вроде неплохо. Но захотелось подключить его к Repetier-Host, но ничего кроме следующий сообщений я не получаю:
2eef5c6d99e335dbee89bb91d805672a.png

Драйвера с яндекс диска из этой темы поставил + пробовал несколько проводов + 115200 выставлял везде. Также не могу прошить плату, также скачал все с яндекс диска, компилируется все отлично, но во время заливки вываливает в лог нечто подобное:
stk500_getsync(): not in sync resp=0x30
Заранее спасибо за помощь.
31 Янв 11:18
0

У меня подошёл только этот драйвер, с ним всё нормально подключается к компьютеру. https://yadi.sk/d/PKW4tRuW32X2Gh/arduino-1.0.2/arduino-1.0.2/drivers
31 Янв 22:40
0
Эффект нулевой.
1 Фев 13:32
0
Я примерно догадываюсь в чём тут дело / Первым делом нужно всё же определить порт к которому вы подключились. Открывайте диспетчер устройств, (принтер подключен), теперь выдерните физически USB провод из компа и посмотрите, удалился ли порт ??
1. Если удалился. То подключаем его опять. Открываете Репитер–хост выбираем в верху Конфигурация/настройки принтера/ и выбираем параметры порта который вы выставили скорость и номер порта.
2. Если не удалился. То должно было пропасть в диспетчере устройств какое-либо устройство, определите какое. Попробуйте на это устройство установить драйвер, нажимая правой кнопкой свойства/драйвер/обновить /вручную/ и укажите место откуда взять «дрова».
Если не получается , то опять свойства/драйвер/обновить /выбрать вручную/ Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов/ выбрать установить с диска/обзор/ и укажите место, и какой именно драйвер брать.

3. Если у вас не удалился порт при отсоединения USB. То смотрим видит ли комп устройство которое вы подключили, если видит то какое. К примеру он увидел, как «устройство USB» или «контроллер USB», Это не очень хорошо но поправимо. Определите, как именно называется ваше устройство (периодически выдёргивая usb провод) : теперь правой кнопкой по нему свойства/события посмотрите описание вашего usb, оно ли это при выдергивании провода? Если нашли и это оно, то правой кнопкой ещё раз по нему свойства/драйвер/ удалите драйвер и пока удаляете сразу выдерните провод принтера (чтоб не встал сторонний драйвер). Теперь не включая usb принтера установите дрова. Подсоединяйте Usb должно теперь быть всё в норме.
4. Если устройство в диспетчере устройств появляется, но оно пишется как неизвестное устройство и дрова на него не встают, то эта неприятность будет стоить вам месяца ожидания микросхемы под названием CH340G, CH375B, FT232RL, наша наверно подчёркнута (откручивать неохота смотреть). Дров на них в инете полно. Выпаиваем, меняем и всё. Только если будете заказывать берите сразу рублей на 80-150, по крайней мере выкинете, а то закажете одну , а придёт брачная , и тогда ещё месяц ждать.
3 Фев 07:09
1
почитайте тут.
Там в середине топика описаны основые проблемы и есть ссылка на форум по нашим платам.
31 Янв 10:51
0
Просветите в таком вопросе. Я так понял изменения в настройке ЕЕпром, можно вносить из репитера, не прибегая к прошивке. Если я куплю строительные шпильки вместо штатных, можно ли настроить на эти шпильки с их шагом резьбы принтер с помощью внесений изменений в ЕЕпром?
Ждать гайки из китая очень долго, продавец не отвечает уже неделю, видимо у него запой на новый год.
2 Фев 02:14
0
Вообще можно, я почему так говорю, потому что сам пробовал менять параметры стола и печатать детали. И детали получались с искажениями. Ну то есть вытянутые или наоборот в ширину сплюснутые. Значит менять под определённые шпильки точно можно. Но вот вогнать в размеры придётся посидеть с линеечкой, попечатать не одну деталь. А вообще я отдельно где-то видел такую тему, там ещё автор писал как убирать люфт в гайках. Вам надо самому поискать, тем более что тема то не новая.
2 Фев 08:30
0
Пожалуйста, подскажите габаритные размеры блока управления. Спасибо.
2 Фев 14:01
0
длина 32см, ширина 21см, высота 7,5см
2 Фев 16:16
0
Спасибо.
2 Фев 16:59
0
Кто нибудь делал разъём для блока
084c692c395b9d794d42a17f1b8f53c9.jpg
управления? Вот расковырял кое что на работе, ШР с позолоченными выводами. Стоит ставить? Кстати вставил вентилятор и радиаторы на драйверах и транзисторах не больше 30 гр по тактильным ощущениям. Раньше пальцы обжечь можно было.
3 Фев 06:41
0
Не делал разьем но почему бы и нет. Только на силовые цепи подогрева хотенда и хотбеда стоит использовать группы контактов запараллеленные не меньше чем по 4 шт на один провод. Исходя из толщин контактных групп.
3 Фев 08:51
0
Посмотрите паспортный данные. В моём случае - другой разъём - РП14-30Л. максимум 5А на контакт. Следует использовать запаралелленые контакты разъёма на обогрев. Потому одним разъёмом не отделаешься - не хватает контактов)
3 Фев 12:36
1
5А на контакт на хотбед реле минимум ставят 20А то бишь не менее 4 контактов в параллель...
4 Фев 18:36
0
Я так понял: В ЕЕпроме есть параметр, ось Z количество шагов на мм. У нас стоит 400 шагов. В репитере есть меню "инструменты", там есть расчёт ходового винта. У нашего двигателя шаг 1,8градуса, делитель 1\16, шаг нашего винта 8 мм. Получается 400 шагов на мм. Подставляем туда шаг строительной шпильки, и меняем этот параметр, должно всё совпасть.
5 Фев 03:01
0
Примерно таки да :-)
5 Фев 16:51
1
Так и сделал. Купил строительную шпильку, распилил. Сделал гайки из алюминия, на месяц хватит.
e78a04c99e4c308d5c19df20f907dc19.jpg
5 Фев 16:53
1
Далее, в репитере поставил нужное кол шагов, проверил по линейке, вроде совпадает перемещение на нужное расстояние. Далее подрегулировал стол и в путь.
f56dd962f662f9760491dab4abc7088c.JPG
5 Фев 16:54
0
Тут же первая проблема, что это такое?
На фотке видно как завалено заполнение. А вопче мой сын и я прыгаем от счастья :D.
5 Фев 16:58
0
Вот
1ef0a2342748beddaea5776790f672db.JPG
5 Фев 17:08
0
И вот.
afdb6936c1c2d19739900eb9afa4d11c.JPG
5 Фев 17:29
1
Результат, это тестовая фигура которая была на флешке.
d189d3fa7e726595fb151d19ff914938.JPG
5 Фев 22:10
1
Попробовал сам отслайсить что нить. Скачал из нета брелок. Слайсер от слим. Получилось не фантан.
77b34ed432a56795f2587a2da37c9903.JPG
5 Фев 22:11
1
Поменял слайсер от куры, и получилось почти идеально. Это без обработки.
f2ae4df41bf14fef0513ee2762c9ad85.JPG
5 Фев 22:12
1
И собранный.
b95f8a0d0fde7a0db60eae6e95b7f27c.JPG
6 Фев 02:50
0
Поздравляю :-)))
11 Фев 21:42
0
Прошу помощи сообщества,
Приобрел принтер Tronxy X3 с автолевелом
Прошивка Marlin 1.0
При подключении принтера к Repetier-Host выдаются ошибки:

20:26:39.617 : Error:checksum mismatch, Last Line: 1
20:26:39.618 : Resend: 2
20:26:39.629 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 1
20:26:39.629 : Resend: 2
20:26:39.640 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 1
20:26:39.640 : Resend: 2
20:26:39.690 : FIRMWARE_NAME:Marlin V1; Sprinter/grbl mashup for gen6 FIRMWARE_URL:https://github.com/ErikZalm/Marlin/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:X3A_8 EXTRUDER_COUNT:1 UUID:00000000-0000-0000-0000-000000000000
20:26:39.691 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X: 0.00 Y:0.00 Z:0.00
20:26:39.691 : echo:Active Extruder: 0
20:26:39.691 : Begin file list
20:26:39.691 : End file list
20:26:39.692 : Error:No Checksum with line number, Last Line: 11
20:26:39.692 : Resend: 12
20:26:39.735 : echo:Active Extruder: 0
20:26:39.735 : echo:Active Extruder: 0
20:26:39.735 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 17
20:26:39.735 : Resend: 18
20:26:39.747 : Error:No Line Number with checksum, Last Line: 17
20:26:39.747 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 17
20:26:39.747 : Resend: 18
13 Фев 11:21
0
Скорость порта какая?
14 Фев 02:17
1
Марлин 1.0 это конфигурация, ну то есть "Base on MarlinV1.0" , а прошивка: "X3A_V1.1"
Не, ну видно что «репитер» видит. Но, и мне кажется, что как будто в «репитере» в самом скорость не та стоит. Давайте больше информации: как ведёт себя при управлении с кнопок принтера? Поведение при нажатии «auto home» (хотя лучше не нажимайте, если индукционный датчик высоко упрётся головой в стол). Можете оси подвигать с аппаратных кнопок, (выбрав пункты центр кнопка / prepare / muve axis / muve 10mm / выберите X или Y вверх , вниз подвигайте) что происходит? В этой ссылке вы первый пункт выполняли??
У меня, к примеру, три программы для печати установлены. Основной пользуюсь Repetier-Host, но помимо неё стоят Cura 15.04.6RU и Printrun. Подключите Cura 15.04.6RU попробуйте есть ли изменения? Тем более что Cura 15.04.6RU всё равно придётся установить, потому, что вы будете обрезать модель, чтобы допечатать или разбить на части.
14 Фев 08:58
0
Да, прошивка "X3A_V1.1"
Скорость на порте и в репитере выставлена 115200
Autohome нормально срабатывает - головка останавливается в 1 мм от стола
Кнопки управления работают.
Но переодически на экране принтера все сбрасывается, а в репитере в это время показываются ошибки как указано.
Пробую распечатать поддержку стола - получается искажение детали по оси X: деталь вместо 60 мм шириной получается всего 56 и все отверстия как элипсы
77f32dc442173634df35ae99aecf84b2.jpg
7cc350e74130fd81e7b8e96cbe3cb3d8.jpg
14 Фев 17:41
0
да, действительно необычно.
15 Фев 11:28
0
C искажениями разобрался - был плохо натянут ремень оси X. При смене направления движения наблюдалась задержка в начале перемещения, что обусловило сокращение всех размеров вдоль оси Х на 3 мм.
13 Фев 11:47
0
Скорость 115200
15 Фев 18:39
0
Кто-нибудь сталкивался с подглючиванием Melzi на Tronxy X3 с периодическим перезапуском и миганием экрана? Что делали? Как справились? Есть готовые рецепты?
15 Фев 23:24
0
Да, сбои есть, здесь обсуждали и на Яндексе файл «скорость», в конце. Лечить можно: подключаешь отдельное питание на «атмегу», с батареи или с блока питания на 5вольт .
16 Фев 10:15
0
Отписался продавцу - он предлагает заменить плату Melzi, но я так понимаю, что если это носит массовый характер, то замена не поможет. На плате написано Melzi2.0_V5. Может есть более стабильные версии?
f9282f64dab3fbeafc6cdbb3c31987b3.jpg
17 Фев 06:33
1
Подглючивания есть, более того сталкивался с тем что иногда, при печати, экран начинает показывать черти что. Связывал это с возможной статикой, но подобное происходит и когда принтера не касаешся. В общем за почти пол года использования выявил для себя такие особенности. На печать с флешки это не влияет абсолютно. С компа я не печатаю в принципе только иногда калибрую и не более. есть одна особенность, данные глюки не проявляются на этой же плате но на прошивке для p802e например. Там полностью стабильная работа без каких либо глюков. При чем я менял платы местами и перепрошивал, и получал стабильную работу на двух платах мелцзи 2.0 версии 5. Питание блоков питания у меня при этом выкручено почти до 14 вольт. Принтера сидят за стабилизатором напряжения. В принципе ни разу не было что бы во время печати принтер вдруг заглючил и печать испортилась. Даже если экран показывает кракозябру печать продолжается и доходит до логического завершения всегда. Принтера работают каждый день. За неполные полгода испечатано более 10 килограмм пластика. Принтеров два Тронкси Х3 и Р802Е.
17 Фев 22:03
0
А на прошивке для p802e работает автолевел?
18 Фев 09:21
0
Нет. Там прошивка без автолевела. Ставил с автолевелом были такие же глюки.
18 Фев 18:59
0
А сталкивался кто-нибудь с таким глюком?:
При запуске на печать модели все печатается без изменения уровня по оси Z
Т.е. первый слой печатается нормально,
второй печатается без подьема оси Z
на третьем уже некуда укладывать пластик и боуден начинает грызть пластик.
На дисплее принтера при координаты X и Y меняются, а Z остается неизменной
В логе репитера не выводятся привычные строки типа "Печатается 1 слой из 25"
20 Фев 16:34
0
Знакомая ситуация. У меня была такая, нужно сменить высоту слоя, ставь 0,2. Но если хочется побыстрее и хочется оставить 0,3, тогда подачу прутка надо выставлять меньше или eeprom(е) уменьшать подачу.
Ещё можно по другому обмануть принтер, скажем выставить толщину прутка не 1,75 а скажем 2,1. Или можно обмануть выставив в конфигурации сопло не 0,4мм а 0,3мм .
но вот по поводу смены строк ……. Я не замечал, может правда и у меня был тот же глюк. Даже интересно стало, пожалуй у себя верну назад настройки, хочется посмотреть.
20 Фев 16:54
0
Я уже понял, что дело в одном из параметров печати, но не понял в какой. При переключении в репитере на старую конфигурацию - глюк исчезает. Спасибо за объяснения источника глюков.
А не сталкивался с проблемой в отображении информации на дисплее? При длительной печати(более 1 часа) информация на дисплее превращается в крокозяблы. На печать это не влияет.
e4d62273514c4f57919472bc425b65f8.jpg
20 Фев 17:22
0
Да, он у всех, но лечится легко, жмёшь на центральную кнопку аппаратных кнопок и кнопку вниз.