Опять про печать на зеркало.

я ПВА мажу все хорошо

Используйте карандаш или 3д лак, но ещё поднимите температуру на 5и 10градусов. 

калибруйте нормально. по листику это только начальнальная, грубая калировка. пока кайма печатается подстраиваете высоту так, чтобы витки слипались. и все получится 

Надо использовать не клей- карандаш PVA а клей- карандаш PVP. С выду они одинаковые но на упаковке надо искать волшебные буквы PVP. Я им пользуюсь постоянно и мне прилипает всё, иногда даже деталь трудно оттодрать от стола.

Ноль, должен быть НОЛЬ и лист лезть не должен. Иначе надо делать поправку на толщину листа. Хотя, по моим наблюдениям, + 0.2мм. в высоте никак не сказывается на липкости к чистому стеклу.

Калибровать и ещё раз калибровать стол. Такая же беда была. Ещё советую проверить износ колесиков на столе. Бывает с подшипников слазят сами пластиковые колёсики.

И вообще, калибруйте на глаз. Раз у Вас гладкое стекло, то зазор между соплом и стеклом прекрасно виден. При не самом лучшем зрении точность менее 5 соток получается легко.

Так а просто скорость линейную печати ещё уменьшить, и таки убрать обдув совсем на первых слоях?

Лак для волос нужен SYSOS максимальная фиксация, это раз. Два - лак нужно наносить непосредственно перед отдачей команды "печать". Что бы он был не до конца подсохшим, когда начинается печать.  У меня проблема ровно обратная - с борсиликатного стекла с трудом отлепляю готовые детали. Если большая опорная площадь, стараюсь наносить слой пятнами по углам, а под базу не прыскать, а то можно со стеклом попрощаться. 

Попробуйте исключить проблему с самим принтером - проверьте печать не на зеркале.

А что уменьшить высоту z offet слабо? Вообще можете напечатать первый слой и увидеть проблему, а лучше сфоткать и кинуть сюда

Чтото по фото вроде стол перегрет нижние слои все сплавились, 20-30 слоев поплыли, и петж хорошо липнет на чистое стекло аж куски вырывает по этому и мажут стол, 4 зеркала уже запорол забыв смазать.

Фото нижней части кубика покажите ?

Вымойте стекло/обезжирьте, ещё раз обезжирьте после установки на принтер, не трогайте вообще пальцами после обезжиривания

если не липнет, значит зазор 1го слоя неправильный

Я когда нелипучесть ПЕТГ побеждал-печатал просто круги в 1 слой и мерял их толщину штангенциркулем, и убирал офсетом 0,05мм лишних, и потом все липнет=) А колибровку по листку я делаю так, что листок этот "впихивать" под сопло надо, а не "что бы чуть-чуть" цепляло. Это "чут-чуть" уже 0.1, да первый слой 0,2, и того по факту 0,3 вот и не липнет ничего=)

Вставлю свои копейки...

настройка зазора на глаз- весчь хорошая и полезная, но как обычно бывает, недостаточная)))

Итак:

1- фиксируем стекло

2- греем

3- мажем (мой коктейль это пвп карандаш, растертый влажной губкой)

4- загоняем в хоум

5- калибруем на глаз

6- запускаем печать квадратной каймы 100х100 (в куре выставляем вокруг кубика любого) на слое 0,2, скорость 10, темп 240, стол 70, поток 100(откалиброван должен быть)

7- прямо во время печати регулируем стол

8- добиваемся равномерной колбаски и склейки слоев.

9- радуемся

10- ставим печать нужную деталь )))

Печатаю петг на стекло, не использую абсолютно ни какие каши, спреи, карандаши, и пр..., пока стол горячий, оторвать от него изделие Невозможно!, после остывания снимается оч легко, но бывает, что в процессе остывания пластик откалывает кусочки от стекла, имеется уже несколько раковин.., в общем алгоритм следующий : Нагреваю стол до 80 гр., и непосредственно перед печатью брвзгаю на стекло обильно муравьинный спирт (в аптеке продаётся), и начисто этим спиртом протираю стол ватным диском!, скорость первого слоя выставил 15 мм/с,  приклеивается ооочень прочно! даже очень мелкие детали на первом слое прилипает надёжно.., и да, стол каллибрую на глаз, чтобы чуть виделся просвет между соплом и поверхностью стола.., далее, если возникает слоновья нога, корректирую в куре настройку z-offset.., и все прекрасно! 

калибровка стола нужна, потом протреть спиртом и после, клей карандаш, лак для волос или 3д клей 

От скотча термостойкого еле отдираю, иногда вместе с кусками того же скотча.

ПВА с водой разбавить, просто чтобы вода стала молочно-белой, наносить кисточкой на зеркало в 1-2 слоя и просушить. Печатаю PET-G и после печати порой приходится ждать полного остывания стола, чтобы оторвать деталь. Стол при печати нагревать до 70-75 градусов. Через несколько циклов печати опять смазать поверхность этой смесью. Если стол уже стал довольно грязным на вид, нужно снять зеркало и помыть обычной мочалкой для посуды под теплой водой. Все проверено и работает! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В местах, где есть жирные пятна или отпечатки пальцев на поверхности клея деталь ЛИПНУТЬ НЕ БУДЕТ от слова совсем. Поэтому стараюсь не трогать стол руками и почаще промазываю смесью, как уже описал. На прогретом столе клейкая смесь даже поверх отпечатков пальцев ложится хорошо. Удачи!

В первую очередь - надо решать проблему высоты сопла. Сделаете правильно - не меньше 80% проблем решите.

Пихание любых бумажек - только в топку. При разгретом до рабочей (средней рабочей) температуры хотенд должен на высоте Z=0 коснуться соплом стола. Очень часто этот момент можно услышать - вибрация вентилятора хотэнда начинает через сопло передаваться на стол.

Просто для сведения: Мой хотенд при разогреве с комнатной температуры до 200 градусов удлиняется на примерно на 0,1мм.

Дальше - регулировка высоты стола. Сопло может быть холодным, а вот стол должен быть разогрет до рабочей температуры (стол может менять форму при нагреве). "Нюхаете" стол соплом и выставляете одинаковое легкое касание во всех точках области печати. Чтобы не заниматься этой фигней (т.е. не засовывать свои глаза под сопло) рекомендуется иметь датчик уровня стола и контроллер/прошивку с поддержкой функции компенсации неровностей стола. И построитель карты высот (например, плагин
Bed Level Visualizer для Octoprint).

После этого вы абсолютно точно знаете что на высоте Z=0 зазор равен нулю. Высота первого слоя будет точно такая, какой вы ее укажете в слайсере (с поправкой на офсет по Z. У меня он всегда =0).

Теперь, когда вы точно знаете на какой высоте вы начинаете печатать первый слой, можно играть со скоростями, температурами и адгезивными покрытиями.

Я печатаю на стекле с лаком "Прелесть" №6. Меня ВСЕ устраивает. Хотя, говорят, что это далеко не самый лучший среди лаков. Стекло мою с "фейри" специально выделенной губкой (которой жена точно никогда не мыла сковородку). Горячей водой из-под крана. Кладу на полотенце, сгоняю остатки воды ракелем (сушилка для стекол, купленная в магазине автотоваров. С хорошей равной мягкой силиконовой резинкой. Ширина примерно 150..180мм). Горячее после мытья стекло высыхает, пока я его несу из кухни (там большая мойка) в ванную. В ванной я его опрыскиваю лаком - запах у "Прелести" не самый противный, но... Начинать распылять надо в сторону от стекла, чтобы первый плевок с крупными каплями ушел куда-нибудь еще. За один раз пару проходов (слоев). Итого получается один слой, умеренно толстый. Ставлю стекло на принтер.

Заменять/обновлять лак мне требуется редко, раз в пару месяцев.

Прикол: 4 месяца печатал вообще без лака. Сразу после мойки не сделал (что-то отвлекло), а потом забыл что его нет. Потом со временем стало как-то хуже липнуть в центре. Снял стекло, понес мыть. Лью воду, а пленка лака не отделяется (под горячей водой она очень быстро белеет, набухает и отделяется от стекла). Тру мочалкой - лака нет.

Вообще, по моим ощущениям, лак скорее полезен для гарантированного снятия детали без повреждения стекла - липнет и так превосходно. Пару раз массивная деталь не хотела отделяться даже после остывания стекла. Снимаю стекло, кладу в морозильник. Через 10 минут вынимаю деталь отдельно, стекло (целое!) - отдельно.

У меня для принтера есть пара стекол, 4 мм, закаленные. У каждого стекла одна сторона гладкая, другая матированная. В плане липкости матированная выигрыша не дает (по крайней мере я его не обнаружил). Два стекла 310х310 в мастерской сделали за 360, кажется, рублей (весна 2019).

Первый слой печатаю на скорости 15 мм/сек. Использую Simplify3D, для первого слоя сделан отдельный профиль.

За последний год я, наверное, раза три регулировал стол в плоскости установочными винтами - PLA в опорах стола, видимо, понемножку подтекает под усилием пружин. После переборок хотэнда делаю корректировку точки срабатывания датчика уровня стола относительно высоты сопла.

После того, как в моем принтере собралось все вышеперечисленное я полностью забыл про проблемы первого слоя вообще. 

Не пробовал разные "ПВА" на столе, но в столярке  - ПВА только один)). Называется он Titebond. Есть еще и PUR, но пока оставим это. Он продается в том числе и в Леруа Мерлен, только стоит почему то там дорого.

Попробуйте нормальный ПВА, а не то на чем пишут "ПВА".