Средства адгезии: профессиональные против любительских

Изначально данный пост задумывался как тест специализированных 3D-клеёв для FDM-печати от Picaso и 3D Company. Чтобы совсем не было скучно добавим в сравнение еще и 3DLac. Всё это мне в разное время предоставила славная компания Top3DShop. Спасибо ей за спонсорство конкурсов на портале и просто различные акции.

Сходу развенчаем миф, что эти клеи одно и тоже, сделаны на одном заводе из одной "бочки". Это не так.

По составу они одинаковые, пахнут тоже одинаково... может быть в красном флаконе чуть меньше ароматизатора т.к. чуть сильнее спиртом пахнет.

"Красный" продается в коробочке, "черный" без. Стоимость одинаковая.

Тестировать будем по жесткому, на нейлоне! И не абы каком, а на SolidFilament. Принтер Flaying bear ghost 4S.

Естественно средства адгезии на оригинальное покрытие наносить не будем. Для тестирования используем зеркало, которое кладем поверх родного и даём температуру на стол 110 градусов. Зеркало позволяет решить еще одну проблему - нанесения. Часто пишут, что наносить средство нужно ватный диск и им протереть стол. Другие пшикают сразу на поверхность, зачастую в камере принтера. И тот и другой способ сомнительные. В первом случае это равноценно обезжириванию т.к. весь Р-комплекс остаётся в диске, а во втором части состава разлетаются на механику принтера коксуя пыль и грязь. Съемное зеркало позволяет нанести состав на поверхность более равномерно (улучшается визуальный контроль) и без риска для принтера.

Результат тестов не утешительный - ни одно из этих средств не справилось с задачей! Попытки распечатать шестерню заднего дворника (диаметр 60, венец 9 мм, есть ступицы) терпели неудачи одна за другой.

Кто-то скажет, что дело в асфальте (GHOST4 не особо приспособлен печатать нейлоном), другие, что в лыжах (Neylon Solidfilament значительно отличается от аналогичных материалов от Rec и BF), ну а третьи скажут, что автор "криворукий".

Так родилась идея расширить тест теми средствами, которыми пользуюсь в обычной жизни и которые использую для повседневной печати (включая нейлоны).

А это: Клей-карандаш "Ашан" (брать только итальянский!), клей-карандаш "Каляка-маляка" и одно секретное средство, используемое для протирки оригинального покрытия медведя под секретным позывным Нурофен (что это за средство в конце поста).

Проведя серию тестов в том числе и оригинального покрытия...

Можно смело утверждать, что GHOST4 не способен печатать нейлоном без переделки "головы".

Дальнейшие тесты без него. Слава богу, что есть на чем!

Принтер хоть и открытый, но имеет стол 250х250, а с учетом Шилда печатать на нем нейлоном не составляет проблем.

Все составы работают по разному. Лак делает поверхность шершавой т.е. увеличивает площадь контакта.

Похожим образом работают 3D-клеи, но их поверхность еще и немного липкая.

Совсем другое дело клеи-карандаши на PVP-основе

Они как и 3D-клей увеличивают площадь и за счет клеящих частиц удерживают модель.

Вывод. Все составы имеют право на жизнь. Но имеют свои особенности. Профессиональные средства (3DLac, 3D-клей The3D и 3D-клей Picaso) хороши когда нужно получить идеальный первый слой. Поверхность получается с ними очень классной.

Но они же требовательны и к настройке принтера. Толщина адгезийного слоя очень маленькая и поэтому качество их работы сильно зависит от калибровки стола. Следующая особенность, что обработанная поверхность работает 2-3 печати. 3-я не факт что получится. Скорее даже нет, чем да. "Допшикивать" не лучшая идея. Особенно на горячий стол. Поверхность станет неравномерной, что обязательно отразится на качестве дна модели. Еще одним несравненным плюсом этих средств является то, что они остаются на столе, а не на модели. Модель при остывании стола сама отходит.

Любительские способы это печать с клеями-карандашами. Их несравнимый плюс в неприхотливости. Мажем как хотим и когда хотим. Можно наносить на холодную, можно на горячую. Печатать можно раз 5. Затем добавляем чайную ложку воды и зубной щеткой обновляем поверхность и раза 3 еще можно попечатать. Далее в поверхности набирается столько пыли, что уже перестаёт держать. Клей наносится более толстым слоем, что нивелирует неточность настройки стола или увод его под температурой. Легко визуально контролируется состояние поверхности. Основной минус в том, что клеи-карандаши любят оставаться на детали и её нужно потом мыть. Это небольшая проблема, но всё же... Все составы из теста легко смываются водой, но только клеи-карандаши "обновляются". Лучшим конечно можно признать Каляку-маляку. Им можно на холодную нанести очень тонким слоем и получить в итоге идеальное дно у детали. А за счет того, что он меняет цвет когда влажный, то легко контролировать остался ли он еще на столе или нет. Просто добавь воды! Там где есть клей розовое, а там где его нет... то нет... Главным минусом клеёв-карандашей в том, что порой деталь прилипает к столу настолько, что отходит вместе с кусочками стекла. Лучше снимать пока еще стол теплый.

Финальный вывод: средства разные нужны, средства разные важны. Если у вас некая ажурка, то её лучше печатать на профессиональные средства, чтобы не сломать пока со стола её соскребаете. Если печатаете "серийку" (много одинаковых вещей подряд), то лучше использовать клеи-карандаши.

FAQ:

-Что лучше, 3D-клей или 3D-лак?

- Мне больше понравился 3D-клей. Его удобней наносить. Напшикал и разогнал силиконовой лопаткой.

- Можно ли обойтись вообще без средств дополнительной адгезии?

- Можно. Но риски запороть печать слишком велики. При низкой стоимости клеёв-карандашей или энтородеза и спирта (именно он скрывается в пузырьке от Нурофена) оно того не стоит. Перед каждой печатью на медведе мы протираем стол именно этим составом, от пыли от остатков предыдущей печати.

- 3D-клей и Энтородез+изопропиловый спирт это одно и тоже? Можно не покупать дорогое?

- Возможно. Но наш самодельный состав работает хуже. Хоть и лекарства в нем с избытком, даже хлопьями выпадает.

Если остались вопросы, то задавайте в комментариях - отвечу

С Уважением, Mnogo3D (3D-печать в Рязани и не только)