С дуру можно и Горячий Конец сломать. А потом починить.
Anet A8.
Как я своему принтеру Горячий Конец сломал история не интересная, вкратце - хотел как лучше, а получилось как всегда. В итоге имеем поломанную пополам трубку резьбовую и башмак с торчащим из него обломком сопла, все густо обляпанное застывшим PETG. Короче ремонту не подлежит.
Разумеется, с горя заказл 5 новых Горячих Концов в китае, но пока еще они приедут. Решил сделать временно новый Конец сам.
Взял квадратный пруток алюминиевый 12х12 мм и насверлив в нем дырок прибабахал к принтеру.
При этом несколько модифицировал конструкцию.
Т.к. фторопластовую трубку нужно было тоже ждать из китая пошел по пути аццкого колхоза. Единственным источником фторопласта оказались сантехнические прокладки на 3/4" .
В итоге изготавливал так ( далее по тексту все отверстия будут именоваться дырками, т.к. по сути своей и по точности изготовления дырками они и являются):
1) Снял скобу с принтера ( оказалась алюминиевой, таки сюрприз).
2) По бокам от выреза сопла просверлил 2 дырки под резьбу М3, нарезал, но толку с нее мало, можно было просто сделать дырки 3мм.
3) Отрезал болванку башмака. Приложил ее к дыркам из п.2 и просверлил сквозные дырки.
4) Притянул заготовку башмака к скобе винтами с гайками М3.
5) Далее прикручиваем на место болванку, на которую крепится шаговый движок экструдера.
Она естественно не прикручивается, потому как мешают винты М3. Шляпки то торчат, а потайных у меня нет и мяса для потайных там маловато. Высверливаем в болванке углубления под шляпки. Болванка садится на место.
6) Изготавливаем единственную прецизионную деталь нашего устройства - направляющую горловину.
Берем винт М6, длиной порядка 30 мм. Отпиливаем ему голову и зажимаем в дрель. Крутим заготовку дрелью и тоненьким карандашиком намечаем центр. Керним строго в центр, если промажем - заготовку на выброс.
Зажимаем в патрон от перфоратора сверло 2мм и вращая дрелью, лежащей на коленках , заготовку потихоньку подаем сверло патроном , из последних сил удерживаемого дрожащими хиленькими ручонками. Стараемся при этом выдерживать соосность заготовки и сверла. Сверло в процессе тупится как зараза, пришлось его раз 20 подтачивать. Поэтому заготовку для трубки лучше делать из максимально паршивого мягкого винта. Если есть латунный - самое то.
Далее рассверливаем горловину. Идеально получается сверлом 6мм по керамике. Выходит замечательная воронка.
После 2х часов страданий имеем трубку с 2мм каналом строго по центру и рассверленной воронкой .
7) Вкручиваем направляющую трубку в болванку до упора в заготовку башмака и сверлим сквозь трубку сквозную дырку 2мм в башмаке.
8) Снимаем башмак, рассверливаем 2мм дырку до 5 мм и нарезаем резьбу 6 мм, не на всю длину а только чтоб можно было вкрутить сопло. Если есть метчик на 6мм с тупым концом, супер.
В итоге имеем дырку с резьбой 6мм переходящую в 5мм.
9) Сверлим с торца дырку под ТЭН 6мм, и сбоку поперек нее дырку под винт 4мм, для фиксации ТЭНа
10) С обратной стороны сбоку сверлим дырку 2мм для термистора.
Башмак в целом готов.
11) Теперь настала очередь фторопласта.
По задумке, направляющая трубка не должна заходить в сам башмак.
Башмак должен отделяться от скобы фторопластовыми вставками.
12) Отрезаем пару кусков от фторопластовой прокладки, сверлим в них дырки 3мм и насаживаем на винты, под башмак. Фиксируем башмак гайками. Я брал самоконтрящиеся с пластиковой вставочкой, других не было.
13) Вкручиваем сопло, какое не жалко (хорошее не вкручиваем)
14) Нужна фторопластовая вставка от трубки до сопла, т.к. под рукой фторопластовой трубки нет, берем пробойник , на 4.8 мм ( большего диаметра опять таки под рукой нет и трубки на 5 мм тоже нет, а сверлить на 4.8 тоже нечем) Рубим из фторопластовой прокладки пробойником кругляшки и набиваем их стопочкой в дырку башмака пока не всплывет. Последний кругляш должен торчать из башмака на половину своей толщины в сторону экструдера.
15) Вкручиваем горловину до упора, чтобы она поджала кругляши, но при этом не контачила с башмаком.
Длину горловины пилим по месту. Подгоняем чтоб колесикам не мешала и при этом прижимала кругляши.
16) Сверлим насквозь через горловину 2мм сверлом фторопласт. Сверло войдет в сопло, по этому его и не должно быть жалко.
В итоге получим соосный с направляющей трубкой канал во фторопласте который четко заходит по центру приемного отверстия в сопле.
17) Собираем все обратно, обматываем башмак ФУМ лентой для создания шубы и защиты от обляпывания. (ФУМ это тоже фторопласт. Не плавится) Термистор приматываем Фумом, чтоб не выпадал.
В итоге принтер заработал. Единственно, что башмак большой и ТЭН нужен ватт на 50. 40Ватт дает температуру порядка 220 градусов. Может шубу посерьезнее сделать или силиконом обмотать. ХЗ . работает и слава богу.
Еще больше интересных статей
Свобода мысли или цензура
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Подключение стола 220 в к BTT Octopus pro и V1.1 Возможные проблемы
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
MMRU (Multi Material Russian Upgrade) (Часть 6: Анонс новой механики)
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии и вопросы
Хотя в игре вообще ремень не ф...
Спасибо, стараюсь)
Нет, конечно. Для разовых моде...
Приветствую всех, вот такой де...
может кто кратко подсказать ка...
Добрый день, при печати ABS пл...
Хотел спросить как исправить н...