Реклама

PEI - какая-то ерунда

Подписаться на 3Dtoday
ArtemKuchin
Идет загрузка
Загрузка
21.12.17
1647
32
печатает на Tronxy P802E
Техничка
8
Покрыл свой стеклянный стол (хороший стол бы такой, из зеркала ровного довольно-таки) PEI самоклейкой.
Наивно думал, что смогу без нагрева PLA и SBS печатать.

Выяснилось:
1) На холодную к PEI PLA не очень то и липнет, нашел много жалоб. Оказывается липучесть PEI проявляется от 50 градусов

2) Просто нагреть PEI недостаточно, надо его обезжирить! Испольщую изопропанол 99,7%. Полбанки литровой извел за 4 месяца уже.

3) Когда PLA наконец-то прилипнет и напечатается, отодрать его от PEI - сверхтрудная проблема. Говорят, если залить спиртом тем же и оставить на несколько часов, то отойдет само. Но у меня на столько нет терпячки. Я человек рабочий, у меня только пару часов вечером заниматься хобби есть. В итоге я его так отодрал, что см 4

4) Если сильно отдирать модель от PEI, то PEI может локально отклеиться от стекла под ним и обратно уже не прилипнет (возможно растянется). Итог: бугор на десятые доли миллиметра на столе. Как это все сдирать и приклеивать новый лист для меня пока загадка.

5) Чтобы так не липло дико приходится или мазать клеем-карандашом (вернулись к тому, с чего начали), или долго мусолить PEI (печатать, отдирать), чтобы оно подизнаохратилось и так дико уже не липло. А когда оно износится, придется мазать карандашом или менять лист.

Касательно SBS:

На голый PEI даже теплый не очень липнет, лучше помазать карандашом.

Вывод: фигня какая-то, лучше уж голое стекло и мазать чем непопадя.
Подписаться на 3Dtoday
8
Комментарии к статье
Реклама

Комментарии

21.12.17 в 05:19
1
Абсолютно со всем согласен, тоже пробовал. У меня теперь лежит мертвым грузом на полке.
21.12.17 в 09:15
6
стекло - наше все! Только на нем и печатаем. Всегда в запасе несколько штук, просто меняем и все))
21.12.17 в 16:21
0
я уже давно к стекляшкам как к расходникам отношусь....
на ванхао вообще обычное стекло оконное использую...
на строительном рынке попросил чтобы поравномернеевнее (толщину) стекло выбрали и нарезали в нужный габарит

ещё Фишки:
1) перед печатью помыть с пемолюксом
2) лак нелли держит холодный стол намертво, если что не держится калибровка листом в клетку с нажимом...
3) как вариант спрей пикассо (но он работает ток от 40+ градусов нагрева стекла) - в последнее время на нем печатаю
21.12.17 в 09:41
1
То, что я наблюдаю на западно-восточных видосах, и иногда делюсь со всеми в "личных дневниках", мне подсказывает следующий фактоид:

1. PEI "дружит" с PVA, и предназначен для работы дома / в офисе без термокамеры;

2. На PEI европейцами иногда наносится 3D-лак, или печатается на невысоком рафте;

3. Если PEI склеен с магнитной подложкой, то демонтаж детали производится простым "выгибанием" этого двухмиллимитрового сэндвича с характерным потрескиванием.

4. Не отслеживал параметр температуры подогрева столика. Попробую пересмотреть видосы, и обратить внимание на этот важнейший параметр, Благодарю Вас за подсказку!

5. Личные наблюдения: видел в работе PEI полужёсткий производства 3DSimo, в использовании с 3D-ручками. Большинство "детских" низкотемпературных пластиков российской марки "UNID" - наносится без подогрева коврика, при комнатной температуре +20град Цельсия. Буду разумеется тестировать - свой коврик - покупал на 3druchka.com .

С Уважением,
Ski.
21.12.17 в 10:48
0
Тут про стекло уже сказали: у меня намертво лип и ПЛА и СБС к чистому тёплому стеклу.
21.12.17 в 12:04
1
Намертво - это очень плохо!
21.12.17 в 12:24
3
Я к такому же выводу пришёл, после того, как на детали осталась половина зеркала. Поэтому теперь использую лак не для усиления адгезии, а в качестве разделителя. ;)
21.12.17 в 11:31
1
по моему ничего изобретать не надо, PLA отлично липнет на обычное (чистое ) стекло, перед печатью прохожу ваткой смоченой обычным сипртом, думаю водка тоже подойдет, для тех то не сможет достать спирт, если правильно откалибровать стол, то деталь липнет вполне прилилчно, если переборщить то прилипнет так что деталь оторвется только вместе с куском стекла, в итоге в стекле будут оставаться ямки.
По началу я вообще удивлялся почему у всех проблема с прилипанием детали к столу, у меня же всегда была проблема с тем чтобы ее отлепить , от голого стекла. пробовал мазать всякой фигней, лучше голого чистого стекла ничего не нашел ,
Для АБС ( единственное на что липнет хорошо это АБС -овый сок в ацетоне, мажу кисточкой потом нагреваю стол и печатаю тоже прям на стекле с тонкой пленкой абс
21.12.17 в 12:09
1
Я потому и клеем карандашом и пользовался, чтобы не намертво прилипало, а разумно. АБС не печатаю, но выходит сменные стекла надо иметь: для PLA, для ABS. А у меня стеклянный стол стационарный. С закрепками вариант не хочу. Надо что-то другое думать. SBS на стекле так и не попробовал - купил его после того как PEI налепил.
Хотел сделать стальной лист тонкий с PEI на магнитах для пробы, но а) найти ровный стальной лист небольшого размера толщиной 0.2-0.3 мм затруднительно б) магниты найти, которые бы не размагничивались на температурах до 120 и были недорогие как-то тоже не легко
21.12.17 в 12:25
3
Можно еще покрыть стекло клеем ПВА, очень хорошая адгезия. А еще высохший клей ПВА очень интересно реагирует с ацетоном, если пройтись по нему ваткой смоченной в ацетоне, адгезия становится еще лучше. Главное, больше не нужно перед новой печатью смывать и наносить новый слой.
21.12.17 в 12:56
1
А чем потом ПВА смывать? Лучше клей-карандаш - он водой смывается.
21.12.17 в 13:51
1
ПВА тоже водой смывается...
21.12.17 в 13:57
0
после полимеризации он ничем не отмывается и почти н чем не реагирует.
Для полимеризации надо 1-2 недели. А такое бывает.
21.12.17 в 17:06
0
Странный какой-то у вас ПВА...
У меня он даже покоричневевший от температуры на горячем стекле прекрасно смывался горячей водой.
21.12.17 в 17:34
0
Это у вас странный ПВА. У вас обычный ПВА для дерева или что-то другое?
Так я с деревом немного работал, то точно знаю, что после склеивания деталей, там скорее дерево размоется водой, чем клей.
21.12.17 в 17:47
0
У вас обычный ПВА для дерева или что-то другое?
У меня ПВА-Люкс, профессиональный для мебели.
Так я с деревом немного работал, то точно знаю, что после склеивания деталей, там скорее дерево размоется водой, чем клей.
Не путайте стекло и дерево, в стекло ПВА не впитывается :)

А я ПВА в цементный раствор и в бетон добавляю, тогда его потом и отбойный молоток не берет :D
21.12.17 в 18:07
0
Ну не впитывается, не в этом же суть. Суть в полимеризации, после которой он становится водонерастворимым. Клеевое соедиение дерева невозможно размочить в в оде. Не размокает оно. Дерево набухает, но клей как был, так и остается.
Я ничего не понимаю. Ладно бы там еще уксусом его вытирали, но просто водой...
22.12.17 в 16:28
0
Тем же ацетоном можно.
21.12.17 в 13:48
0
Хотел сделать стальной лист тонкий с PEI на магнитах для пробы, но а) найти ровный стальной лист небольшого размера толщиной 0.2-0.3 мм затруднительно б) магниты найти, которые бы не размагничивались на температурах до 120 и были недорогие как-то тоже не легко
Я Недавно выложил в "личных дневниках" - пост на эту тему.
Велкам почитать и посмотреть.

Мои решения (не смотрите на стоимость - это сейчас не важно):
А) сковорода для индукционной конфорки; её ровность в магазине проверить легко, равно как и магнитные качества;
Б) Рекламные магнитики на псевдо-резинке - Держат по Кюри до 700 град Цельсия. Однако чуть раньше начинает разлагаться винил (а это винил, а не резина) - где-то на 150-ти градусах.

А теперь, внимание - неожиданный ответ:
Чем Ski будет греть свой столик в наступающем 2018 году?
Отвечаю охотно картинкой:
f7bcfc529126f985d3125354c7302ce2.jpg

Стоимость этой фиговины с морковиной - порядка 3000-4000 рублей.
Начал копить.

Если начать танцевать от печки - то и все вопросы с термодатчиками и электрозащитой - решаются сами собой.
06.01.18 в 00:50
1
У нас, в Новосибирске, в уценке ДНС от 600 р индукционные плитки проскакивают. Прямо сейчас четыре штуки от 750 до 1000 есть. Только у этих плиток режим работы излучателя периодический, включено-выключенно. Тяжко наверно будет удерживать температуру стола, если масса металла небольшая.
06.01.18 в 01:20
0
Провёл первые тесты - результаты удивительные.
Копнул Ютюб на тему индукционных плит - ещё удивительнее...

Пока задумался над темой вмонтирования этой плитки в существующую кинематику - не всё так просто как мне казалось первоначально.

Надо пробовать, а что ещё важнее -
надо конкретно понять, по какому алгоритму работают её мозги (да, они у неё - есть!) .
06.01.18 в 10:55
1
Алгоритм, в целом простой. Работаем десять секунд из десяти, максимальная мощность. По мере уменьшения выбранной мощности, появляются паузы в работе. Например, восемь секунд работаем две стоим, это восемьдесят процентов мощности. При этом плитка проверяет отдаваемую в спираль мощность, если она мала, значит предмет на ней или не магнитный, или сильно легкий, или площадь его мала и не перекрывает значительную часть площади спирали, тогда плитка не включается или выключается(сняли с работающей плитки кастрюлю). И еще плитка мониторит температуру опорного стекла, для защиты от перегрева и поддержания режимов готовки. Считается, для работы достаточно диска из стали толщиной от 0.3мм площадью с спираль плитки. И самое главное, почти все вырубаются через пару часов работы. Есть, спозиционированные для самогонщиков, например KitFort kt-107, без этого автоотключения через два часа работы.
06.01.18 в 22:25
0
И самое главное, почти все вырубаются через пару часов работы.
Хорошо, проверю.
43c278298976c5ec22324d376ce65e17.jpg

У моей - есть бесконечный режим, и она хоть и не Китфорт, однако покупалась в Ашане за 1200 RUR.
Буду пробовать на режиме подогрева.

Пока мои тесты - показали, что тонкий лист стали с рёбрами жёсткости (стальной противень) -
выгибается, деформируясь невосстановимо, то есть теряя свою первоначальную "ровность".

Толщина пластины металла с магнитными свойствами - должна быть - с толщину дна сковороды ~ от 3 до 4 мм.

Буду проверять также нагрев опорной поверхности стола.

Термодатчик - стандартный 3D-терморезистор, 100KОм - холодным.

Мне кажется, что при наличии цифрового датчика - мозгов явно больше, и больше "защит" от "дурака".
Выбранная мной модель - имеет только светодиодики и четыре кнопки, так что дешевле некуда.
21.12.17 в 13:03
2
Выводы слеланные на эмоциях...
Уважаемый, как Вы хотели чтобы что-то липло на необезжиренную поверхность? Замацайте пальцами стекло и даже клей карандаш Ваш уже хуже будет за него держаться.
Нормально PLA отлипает. Не надо только этого делать на горячую.
Прилагая грубую силу можно что угодно сломать.
Перед тем как что-то использовать надо изучить матчасть. Есть статьи как обслуживать и заменять pei если это потребуется.
У меня до того, как поставил PEI печатать PLA нормально вобще не получалось.
Про SBS ничего сказать не могу
21.12.17 в 13:23
0
Ну почему-же на эмоциях. Я с этим покрытием уже месяцев 6 живу, изучил его, погонял, плююсь потихоньку, пока не вернул чистое стекло. В идеале его бы на стальной лист наклеить и снимать деталь выгибанием - там для него было бы дело. Надо только лист найти ровный.
По поводу снятие после остывания - знаем, летали, с нового листа PEI я еле отодрал даже после холодильника. Спирт лучше помогает, но ждать долго.
21.12.17 в 13:18
1
НИЧЕГО НИЧЕМ ПОКРЫВАТЬ НЕ НУЖНО, просто откалибруйте стол.
Суть в чем. в настройках слайсера выставить высоту первого слоя 0,06( остальные слои на ваше усмотрение) после чего нужно откалибровать стол так чтобы при печати первого слоя пластик размазывался по чистому стеклу тонким слоем, слой должен быть слегка прозрачным( именно слегка) потому что если он будет очень тонкий , трудно будет оторвать модель если слой не прозрачный, можель может отклеиться во время печати. После такой калибровки , забудете о ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ, и о всяких клей карандашах и ПВА, молярных скотчах и прочей дребедени, деталь будет легко отходить когда стол остынет, в крайнем случае если все же откалибруете неправильно и она прилипнет на мертво , нужно вместе со стеклом поместить в морозилку или просто на балкон, улицу или любое место где очень холодно, после этого деталь отскочит очень легко
21.12.17 в 13:25
0
Интересная идея, но уже никак - ибо при отрыве образовались бугры на покрытии больше 0.06. Надо лист менять, а если менять то уж не знаю, надо ли вообще новый ставить. На стекле может лучше просто печатать :)
21.12.17 в 13:37
0
печатайте просто на стекле, пару раз откалибруете стол, найдете золотую середину и беды знать не будете( если нужна непрерывная печать, то просто заготовьте два , три стекла,. на канцелярских зажимах к столу крепите, ну или есть спец зажимы. После завершения печати снимаете, ставите следующее стекло и вперед печатать дальше, пока первое остынет, и деталь легко снимется, ( но область печати нужно протирать всегда, я ваткой протираю смоченой спиртом , думаю подойдет и ацетон, нужно всего пару капель, зато не надо будет отмывать потом деталь от всяких клей карандашей и пва
21.12.17 в 13:52
0
Что за "спец зажимы" ?
Я канцелярские зажиму не люблю по 3-м причинам - они цепляют все вокруг, они съедают площадь печати и не так сильно прижимают, что стекло может сдвигаться на доли миллиметра по инерции.
21.12.17 в 13:59
1
спец зажимы я сам не использую , но на сайте бестфиламент видел вот такие продаются https://bestfilament.ru/zazhim-stekla/
, сам использую концелярские , да безусловно немного площидь печати они съедают, но если цеплять на самый край то в сумме от стола лни забирают около сантиметра, но и не так уж часто печатаю детали на весь стол, такое было всего пару раз, зажимы просто передвинул почти к самому краю,, а на счет того что они плохо держат, не знаю ничего сказать не могу. может не подходящие зажимы у вас, я цепляю 4 штуки , два спреди два сзади , держат вполне прилично, чтоб рычажки от них не мешали и не цеплялись за провод или еще за что нибдуь я их просто снимаю на время печати(остаются только сами зажимы)
06.01.18 в 09:29
0
Я модифицировал канцелярксие зажимы таим образом:

Верхняя проволочная скоба работает рычягом. В рабочем положении она, чтобы не мешала, сдвигается назад и вниз. Высота зажима над стеклом получается не более 1 мм.

PS: После этой модификации все мои недовольства канцелярскими зажимами испарились.
13.01.18 в 07:40
0
БФ-2 для слабаков. Лучше покупать разные пленки за дохрена денег :)))

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Реклама

Читайте в блогах

REC: Выбираем лучший 3D-принтер!

Anet E10. Часть 2 - изменение конструкции экструдера (внедрение редуктора)

Паровоз в "компасе", ничего сложного...

Строим "правильную" дельту - 7. Подключаем "правильные" концевики к Lerdge

Канадский инженер пробежал Бостонский марафон в 3D-печатных шлепанцах!

Leapfrog готовится к испытаниям крупноформатного 3D-принтера для печати армированными термопластами

Реклама