3D-принтер ZOBU 3.0 3D ARTEL

Добрый день!Тут печатал детальки по форме низкого стакана. Вертикально располагать лень – время печати увеличивается более, чем в два раза. Печатал на невысоких поддержках под углом 14 градусов. Стенки 1 мм. Диаметр 68 мм. Классическая присоска.Рисунок 1 - рендер из слайсера:Понятно, что были некоторые дефекты (прорывы стенки), но в целом было терпимо….Но в последний раз что-то пошло не так – и днище пробило (в прямом и переносном смысле), и стенка не пропечаталась на достаточно большой площади.Что делать? Перепечатывать?  Жаба душит перепечатывать вещь, которая 12 ночи 31 декабря «превратиться в тыкву» - станет уже не актуальной и никому не нужной. А по сути даже ранее.Дык. Опыт исправления дефектов заливкой и засветкой фотополимером у меня уже есть достаточный – решил «залечить».Результаты лечения - на фотографиях.Фото 2Большой "прорыв" в стенке. Удалось "залечить" вполне удовлетворительно.фото 3. С днищем - хуже. Рисунок немного повредился, можно (и нужно) было более аккуратно "лечить". Но увы - уже поздно. "Лечение" фотополимером необратимо. Надо будет попробовать немного шкуркой пройтись, для выравнивания, если удастся подлезть.Не могу сказать, что очень аккуратно и хорошо, но в целом пользоваться по назначению можно. Как говорится – третий сорт – не брак.На этом пока все. Удачных принтов и учитывайте «присоски» при расположении модели на столе!

Добрый день, коллеги!Недавно в ленте был вопрос – а есть ли фотополимеры для 3D-принтеров, которые можно было бы использовать для печати печатей и штампов.Теоретически GL FLEX должен был бы подойти,… но практически? Лично я никогда не занимался этим вопросом, поэтому попросил stl-ку для пробы. Автор вопроса дипломатично «слился», но нашелся добрый человек, который мне подкинул stl с текстом, правда не отзеркаленным :-( , что я и не заметил, пока не начал делать оттиск.Но в начале немного о том, как делают штампы и печати. Есть множество технологий, но самая простая для «бытового» применения – фотополимерная. Делается фотошаблон на принтере (лазерном или струйном) и через него засвечивается специальный фотополимер в специальной камере. Разрешающая способность лазерного или струйного принтера – 600 или 1200 точек на дюйм, разрешение самых ходовых матриц – 537 точек на дюйм – несколько хуже.Стоимость фотополимеров для печатей – 800 – 2 000 р за литр(кг), стоимость флексов для 3D-печати – 9000…12000 р за литр(кг)Стоимость стартового комплекта для производства печатей фотоспособом – от 13 900 р (без принтера), стоимость стартового набора для занятия 3D-печатью - ??? только принтер – минимум 25 000 рублей.В общем – с точки зрения здравого смысла использовать 3D-принтер для изготовления печатей и штампов – нецелесообразно…Но если уже есть и FLEX и принтер – почему бы и не попробовать?Полученный файл я отправил на печать в масштабе 100, 75, 67, 50, 33 и 25%. Естно – одновременно (поле принтера позволяет). Горизонтально (штамм нужно печатать только горизонтально – иначе пиксельная сетка будет оттискиваться на бумагу). Вся печать заняла чуть более 15 минут (высота небольшая).Результаты печати – см. фото.В общем, текст получился несколько заплывшим – если проиграться с экспозицией – можно добиться лучшего. И цвет флекса нужен не серый, а черный или красный.Промывка вызвала сложности – было сложно вымыть сжелировавшийся фотополимер из букв. Причем чем выше рельеф – тем труднее. Мелкий текст с мелким рельефом (0,3 мм) отмылся без труда, а вот с самой крупной надписью пришлось повозиться… Даже начал задумываться об необходимости ультразвуковой мойки.Обычно я сильно «Пережариваю» детали – чтобы потом не словить «нежданчик» из-за солнца (или иного источника УФ) или естественного старения. Но в данном случае – штамп полнее может храниться в коробке для защиты от солнца и источников УФ – поэтому только слегка «допек» отпечаток. При этом GL FLEX остается достаточно гибким и эластчиным – жестче, чем обычные штампы, но мягче «резинок» времён совка (тогда печати делали из достаточно жесткой резины – чтобы они подольше служили).Результаты «на бумаге» Результат отзеркалил, чтобы было «приятнее» смотреть.Как видно, вполне нормально получился даже текст высотой менее 1 мм. НО!!! Нормальные отпечатки НЕ получаются – фотополимер не смачивается чернилами моей штемпельной подушки и они собираются «капельками» на поверхности. Есть ли другие чернила или как-то можно обработать поверхность для смачивания – не знаю :-( .Нечто подобное встречал у ребят, которые линогравюры делали – там пробный отпечаток тоже штемпельной краской делается, и тоже похабно… А потом, специальной краской – уже все путем… И материал, кстати, по жесткости – как линолеум для гравюр.Так что, если для штампов и не подходит – то доски для гравюр высокой печати типа «линогравюра» - вполне можно печатать.Какие выводы можно сделать:1. Несмотря на бессмысленность покупки 3D-принтера для изготовления печатей и штампов, при необходимости его можно использовать в том числе и для этого.2. Вполне можно делать мелкий текст, порядка 1 мм высотой.3. рельеф надо делать мелким – не более 0,5мм, 0,3мм – полнее достаточно (хотя, наверно зависит от типа флекса)4. Стандартные штемпельные краски не подойдут, т.к. не смачивают фотополимер. Надо экспериментировать либо с краской, либо с праймерами.5. Возможна печать досок для гравюр высокой печати по типу линогравюр.На этом пока все, надеюсь, эта статья была для вас полезной.Удачной печати!

Добрый день, коллеги!Приобрел принтер ZOBU, я, как человек, уже имеющий его опыт эксплуатации, решил его немного доработать. Все доработки носят субъективный характер, и прежде чем их повторят – подумайте – а оно вам нужно?1. Установил контргайки на ножки. Ножки, если принтер стоит на столе – не могут откручиваться, это очевидно… но мне с контргайками спокойней.Фото 1. Контргайки на ножках 2. Сделал воздуховод на вентилятор на верхней крышке, чтобы аромат не разносился по помещению. В принципе вентилятор несложно отключить и заклеить скотчем, но я побоялся, что это нарушит режим вентиляции «подвала». Воздуховод сделал из флакона из-под пены для бриться, а в кожухе сделал полукруглый вырез под воздуховод

Добрый день, коллеги!Как только я модернизировал «свой» JAP LCD 5,5, как прилетел «нежданчик» - вышел из строя блок управления Wanhao BOX – вышел из строя сенсорный экран – потерял чувствительность.Он честно отработал полтора года, и претензий по нему у меня ни к кому нет… И если заменить экран – возможно он проработает еще полтора года…. Но увы…. Он вышел из строя в самый неподходящий момент – когда мне срочно нужно было отпечатать хорошим людям партию из 22 деталей…. Но, как известно, сенсорные экраны выходят из строя не сразу и не полностью – вначале теряют чувствительность одни участки, потом другие… В общем, путем долгих поисков мне удавалось найти рабочие участки на экране и с горем пополам, отпечатать необходимое количество деталей…И тут встал вопрос – что делать дальше…. Покупать новый BOX?.. Экспериментировать с малинками?.. Выделить комп для управления принтером?... Но когда есть свободные деньги – можно позволить себе и другие решен

Нам часто задают такие вопросы: 'С какой точностью печатает этот 3D принтер?' или 'Я ювелир и мне нужна точность 10 микрон, какой принтер посоветуете?', или, пожалуй, это мой любимый вопрос - 'Какой принтер лучше по качеству печати?'Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сначала разобраться, что есть такое 'качество печати' принтера? Что такое 'точность позиционирования'? Что такое 'повторяемость'? А также иметь общее представление о том, что такое 'паразитная засветка' и 'точность фотополимера'. Итак, давайте разберемся с терминами: Разрешение позиционирования - величина, показывающая, насколько точно вы можете задать перемещение в системе координат 3D принтера. Она зависит от угла шага двигателя с дискретными угловыми перемещениями ротора, драйвера и его режима деления шага, а также от винта и его шага на один оборот. Но нам нужно вспомнить и другой параметр - повторяемость позиционирования. Если мы будем отправлять стол по оси в одну