Забивается сопло при смене типа пластика. Так и должно быть? Или лыжи не едут?

vivalzard
Идет загрузка
Загрузка
20.03.2019
335
19
Вопросы и ответы
Вобщем проблема наболевшая и давняя. Заметил еще в самом начале изучения 3D печати, что если после PLA пластика зарядить ABS или HIPS - печать идет отлично и можно печатать килограммы без проблем. Но вот если потом после ABS/HIPS зарядить снова PLA - то сопло гарантировано забивается: может сразу засраться, а может и через 10 часов печати.

И это пичалька. Как вот её решать, если я печатаю ABS-ом на 250 градусах, HIPS-ом на 260 градусах, а PLA только на 210-ти градусах?

Я так понимаю проблема в том, что после смены пластика (с HIPS на PLA например), прежний пластик не покидает сопло полностью, а остается тонким слоем на стенках. И потом смешивается с PLA, каким-то хитрым образом кристаллизуется и 'сползает' медленно к выходному отверстию сопла. Ну а дальше фиаско.

И вот намедни печатал очень много HIPS-ом (в сумме более 6-ти суток печати, порой по 26-30 часов непрерывно), и после HIPS зарядил PLA. Причем я сначала разогрел сопло, вытащил HIPS, остудил до 220 градусов по Цельсию (на этой температуре и HIPS нормально вылазит из сопла, и PLA не кипит еще) и зарядил уже PLA пластик. Из сопла сначала вылезли остатки HIPS, потом попер PLA.

Поставил печататься модель и 6 часов печаталось нормально. Затем я ушел домой с работы, оставив принтер. И вот в 9 вечера звонит сотрудник и говорит что принтер какие-то страшные звуки издает и не печатает. Судя по рассказу вроде как сопло забилось и нить сломало в подаче. Опять. Так бывало уже много раз.

И что делать-то? Мне советовали держать отдельно сопла под ABS, HIPS, PLA. И при смене пластика - менять сопло. Но геморрой же, и человеческий фактор таки - иной раз забудешь сопло на горячую протянуть и будет еще больше траблов...

А как нормально справляться с этой бедой без смены сопел - никто не рассказал... И сам ума не приложу...
Ответы на вопросы

Ответы

20.03.2019 в 23:43
0

После смены пластика прогонять филамент на температуре для более 'тугоплавкого' пластика

21.03.2019 в 00:27
0

Дак а если я после HIPS буду заряжать PLA? Ведь PLA на 260-ти градусах кипеть начнет...

20.03.2019 в 23:44
1

У меня директ, я с этим справляться научился легко, по упрощенной процедуре чистки сопла. При переходе с PLA на более тугоплавкие - достаточно прогнать миллиметров 50 филамента, идёт чистый цвет и можно печатать. Если переход с тёмного на светлый пластик или с PETG/ABS на PLA, то очень простая процедура - ставлю температуру около 220-230, отжимаю прижимной ролик, вручную подаю PLA, даю несколько секунд ему прогреться в хотенде, продавливаю около сантиметра филамента и сразу вытаскиваю его обратно, выходит обычно грязный с вкраплениями предыдущего пластика (пластиков). Обламываю ту часть, которая деформировалась от температуры, и повторяю процедуру 1-2 раза. Часто уже на второй итерации филамент выходит из хотенда чистым, на третьей - всегда. После такой прочистки затыков не бывало; заодно по виду пластика, который при этой процедуре вытаскивается наверх, можно косвенно оценить состояние тефлоновой трубки. В месте стыка тефлона и сопла образуется 'юбка', образуется всегда - ведь у сопла есть фаска. При убитом тефлоне она большая и неровная.

21.03.2019 в 00:26
0

Вот, а у меня боуден. Это как бы 'атомная' чистка сопла, только соплу не дают остывать. Мне чтоб так сделать надо трубку боудена отсоединять от головы, а там такой жесткий фиттинг что прошлый раз когда это все делал чуть не сломал нахер принтер. И вставляется туго, и потом хрен вытащишь...

И у меня цельнометаллический хотэнд. Предупреждая вопросы - в термобарьере PLA ниразу еще не застревал. Все потому что трубка в радиатор вкручена с термопастой, а в хот-энд с ФУМ-лентой. Ну и радиатор там такой модный - цилиндрический (не помню как его называют сейчас) и вентилятор могучий поставил еще. В сопле - да, бывали затыки.

И кстати сопло в хот-энд тоже вкрутил с термопастой. Помогает - измерял на кончике температуру и сравнивал. Без термопасты реально 5-6 градусов по Цельсию потерять.

21.03.2019 в 00:37
0

Остается или через экструдер и трубку тягать пруток. Или напечатать фитинг и его использовать. Легко трубка снимается и вставляется в него. Хорошая штука. Мне понравился.

21.03.2019 в 01:04
0

А это как фиттинг напечатать? Где есть моделька/инструкция?

21.03.2019 в 03:14
0

https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/fiting_dlya_titan_extruder_dlya_teflonovoy_bowden_trubki_s_zazhimnoy_gaykoy_dlya_fitinga/

https://www.thingiverse.com/thing:2512460

https://www.thingiverse.com/thing:1993384

https://www.thingiverse.com/search?q=pc4-m10&dwh=855c92d613bda05

Я скачал здесь. Потом в слайсере разбил на запчасти. Но не помню где разжился моделью с резьбой М10.
Если будет выдавливать трубку из фитинга, то рекомендую вставить маленький кусочек самой мелкой наждачки абразивом к тефлоновой трубке. Бумага по пластику не скользит, а абразив хорошо удерживает тефлон.

21.03.2019 в 11:35
0

О, спасибо! Интересный подход, что-то даже раньше таких моделей не видал даже. Это ведь так под любой шланг можно фиксацию сделать.

21.03.2019 в 12:29
0

Ну да. Цанга много для чего может использоваться. На тинге предлагают ограничители для сверл делать. Там набор цанг разного диаметра был.

21.03.2019 в 09:43
0

Это сильно упрощённая 'атомная' чистка, но так не вытащить засор, только остатки предыдущего пластика. Зато очень быстро и просто.

21.03.2019 в 13:10
0

Боуден не проблема. Я тоже по упрощенке чищу - разогрел сопло до рабочей температуры, продавил, дал остыть до подходящей температуры (у меня для АБС 120-130) и резко выдернул пруток. Все красиво получается.

21.03.2019 в 07:30
0

Самый простой вариант - печатайте тугоплавкие филаменты и ПЛА на разных соплах, заменить - вопрос двух минут.

21.03.2019 в 11:38
0

Ну... не 2 минуты кончено... Пока разогреется, потом надо выкрутить сопло (оно закручено туго - сам так закручиваю) на горячую, взять другое сопло, мазнуть аккуратно термопастой, на горячую закрутить и хорошенько затянуть. И во время закрутки надо держать пассатижами или ключом кубик хот-энда чтоб не поломать ничего.

Я знаю - сложного нет ничего. Но таки отнимет немного времени и добавит шанс накосячить, т.к. человеческий фактор (например не протяну сопло на горячую - и полезет по резьбе пластик).

21.03.2019 в 13:15
0

Не, не двух. И не простая. И не безопасная. При замене сопла полюбому пластик попадет в стык сопла и термобарьера, после нескольких процедур сажа от него в сопле будет. А если трубка до сопла? Сколько фитинг обычный выдержит тягать ее туда сюда? Хреновый вариант - для себя отверг.

21.03.2019 в 11:46
0

мазнуть аккуратно термопастой
Хм... Совершенно лишнее действие. Мазать термобарьер при вкручивания в радиатор - да, мазать сопло не за чем.
 не протяну сопло на горячую - и полезет по резьбе пластик
Значит вы неправильно закрутили термобарьер в хотэнд. Плотно соприкасаться должны горловина термобарьера и тыльная сторона сопла. У вас же герметичность обеспечивается втиранием юбки сопла в алюминиевый хотэнд, а между термобарьером и соплом остаётся зазор, что не есть гуд, так как вся резьба загаживается пластиком. Плюс в хотэнде всегда будут остатки пластика, который будет постоянно жариться до состояния кокса.

21.03.2019 в 11:54
0

Измерения показали, что помазать сопло термопастой не лишнее. На кончике температура возрастает на 3-5 градусов по Цельсию, а значит термопаста работает. Делал специально более десятка опытов с термопастой и без на разных температурах. Работает фишка. А раз работает, то и пускай. К тому же резьба заполнена вязкой субстанцией, что повышает герметичность.

А про вкручивание сопла - так и есть. Термобарьер встречается с соплом внутри кубика нагревателя. И чтобы 'встреча' была как можно более плотной - приходится затягивать. И все потому, что кубик, сопла и сама трубка термобарьера изготовлены китайцами за дешево. А потому очень не идеальны.

21.03.2019 в 11:57
0

Тоже мучался, когда дешёвые комплектующие пользовал. Просто попробуйте сопла, термобарьер и хотэнд хорошего качества, например, от треугольников, и не придется изобретать))

21.03.2019 в 13:18
0

Нормально и дешманские стыкуются. Главное по технологии все делать.

21.03.2019 в 14:32
0

Я не говорю, что не стыкуются, но при переходе на качественные комплектующие сразу чувствуется разница и в удобстве, и в качестве печати.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Продолжение работы с моделькой паровоза

Delta дома или побюджетней на мечту

Upgrade 3D принтеров PICASO Designer X series. Создаем 3D печатные Фермы. Удаленное управление.

Старт тестирования 3D принтера WanHao GR 1

Закусывание китайских кареток MGN9H

Видеообзор нового профессионального 3D принтера Flashforge Creator 3