Снижение скорости до нуля (энкодером)

Hy6yk
Идет загрузка
Загрузка
12.02.2019
323
23
печатает на Ender 3 Pro
Вопросы и ответы
Статья относится к принтерам:
Ender 3 Pro
Добрый день, уважаемая публика! Имееем: Ender 3 Pro, стоковая прошивка (Marlin).

Требуется: снизить скорость перемещения (по G1/G0) вращением ручки энкодера до нуля. Сейчас скорость снижается до 10%. И возможно ли это сделать без перепрошивки?
Ответы на вопросы

Ответы

12.02.2019 в 08:41
0

А нахрена? (пардон за мой французский)

12.02.2019 в 08:47
0

Функция называется пауза. Поворотом энкодера без прошивки не вызывается.

12.02.2019 в 08:51
0

Судя по постановке вопроса, автор в курсе про паузу. Ему нужно зачем-то именно энкодером плавно тормозить. Но я вот не могу придумать ни одной причины, зачем это может понадобиться...

12.02.2019 в 09:16
0

Чуть ниже пост это Вам кстати)) промахнулся

12.02.2019 в 09:15
0

Хотел немного себе жизнь облегчить)) - написать программку для перемещения по 4-м точкам (углам стола), чтобы стол выставлять. И вот чтобы в процессе перемещения от одной точки к другой ,нечаянно не въехать в стол, и хотел бы оперативно затормозить. Про бэд левелинг (или как там его) слышал, но там стопроцентно надо перепрошиваться, а я пока старательно откладываю этот момент, по причине малого опыта - надо основательно подготовиться))

12.02.2019 в 09:36
0

А что, так часто приходится выставлять? Из опыта работы с прушей - если ее с места на место не таскать, то калибровка именно стола сбивается там редко. Обычно съезжает правый ходовой винт относительно левого, а это легко поправляется путем его вращения прямо за муфту в ходе печати каймы. Т.е. видишь, что вправо кайма толще или тоньше чем слева пошла, оперативно подкручиваешь винт на один-два 'скачка' шаговика и все становится Ок. Стол для этого крутить совсем не надо. Я на второй своей пруше (стальной) вообще выставил стол на жестких стойках, без пружинок, выровнял перед-зад на прокладочках, а правло-лево ходовым винтом калибрую. Вот уже месяц полет нормальный. Подумываю второй концевик по Z справа прицепить и калиброваться автоматом, в Марлине есть такая возможность.

12.02.2019 в 10:00
0

Дело всё в том, что пока только вхожу в тему 3D печати, ну и пробую разные варианты - то на стекле печатать, то на магнитной подложке, то мазать стекло клеем, то смывать всё это, то на горячий стол, то на холодный, то на тёплый... не пришёл ещё к чему-то одному. Времени на всё это тоже катастрофически не хватает, в неделю часа два-три максимум  - вот вчера был свободный часок, дай думаю попробую попечатать - в итоге провозился с выставлением стола, так и не запустил нормально печать... плюнул. Особенно добивает в ручную перемещать головку - жмякни на энкодер->перейди в prepare->там перейди в move axis->выбери инкремент->выбери ось-> и только потом двигай! а если не подвигал секунд 15 то повторяй сначала!

12.02.2019 в 10:54
0

А с компа - не вариант двигать?

12.02.2019 в 11:45
0

'провозился с выставлением стола, так и не запустил нормально печать... плюнул. Особенно добивает в ручную перемещать головку - жмякни на энкодер->перейди в prepare->там перейди в move axis->выбери инкремент->выбери ось-> и только потом двигай! а если не подвигал секунд 15 то повторяй сначала!'- чот ты всё усложняешь, делается это проще. Прогрел стол и сопло, отправил все оси 'домой', жмякнул отключить моторы и вози спокойно голову по столу по всему периметру, чтобы сопло было впритык со столом, а нужный зазор просто выставляешь в стартовом коде. Я дольше писал, чем это проделать )

12.02.2019 в 11:54
0

Я по Z сдвигал во время ручного катания)) он в низ у меня достаточно легко двигается. Вот так выставил вчера и не заметил сразу - а он печатать в воздухе начал)) после этого и плюнул, кстати ))  Да и как-то боязно двигать руками (я старался медленно) - говорят спалить драйвера ненароком можно...

19.05.2019 в 13:39
0

Во первых накрутить на винты стола гайки с обратной стороны и лучше с нейлоновым колечком (колечким к столу). Я знаю что так гайки накручивать неправильно, но со стороны колечка они меньше в диаметре и тогда не попадают в дорожки нагревателя.
Это даст прижим винтов чтобы они не болтались. Но в принципе этот пункт не обязателен.

Винты намазать спиртоканифольным флюсом или ЛТИ-120 можно несколько слоёв.
Это даст повышение трения в настроечных гайках и они перестанут раскручиваться от вибрации. Калибровка стола перестанет убегать.

Далее:
Вариант 'Пруша' идём в магазин автотоваров и покупаем набор щупов с одним из в 0.1мм. Бумага в данном случае не помощник - во первых в зависимости от вида и производителя она разной толщины и проминается соплом.

Вариант 'Станочный' не придумываем ничего нового берём то как делают все. Покупаем часовой индикатор или на барахолке (не увечный) или в магазине. Лучше брать ИЧ-10 с креплением за ось под него гора стандартных моделей на тингивёрсе. Подойдёт класса точности 2. Более точные 1 и 0 классов тут излишни это для больших станков, а денег они стоят много (около 1.5К-2.5К). Магнитные держатели не надо у нас не фрезер или токарник их не к чему не прилепить, если надо сам сделаешь на принтере. А они дорогие от 1К руб.
Далее стол в минус до упора и хоум по всем осям, греем стол до 60градусов или 100 на выбор. Отключение моторов Сдвигаешь сопло над первым винтом (у меня это левый ближний к оператору винт). ставишь лампу или фонарик с зади принтера и включаешь чтоб светило в нормаль к оси сопла. Стол поднимаешь до упора с соплом. Ели надо можно немного подвигать сопло чтобы понять что оно не поджато столом а только касается.
Потом в это точку ставишь индикатор, закреплённый на головке для настройки. Выводишь его в ноль как по инструкции раза 3 подняли головку на 10мм, опустили в 0 поставили 0 на шкале. Так получили 0 со шкалой. По шкале ставишь -0.1мм.

Далее как и везде в 4х точка как можно ближе к винту по шкале ставишь те же -0.1. Обычно надо 3 прохода по всем точкам (но у меня ИЧ-2 1кл.). Передвигать можно или в ручную если стол не до конца опущен то сразу успеешь  опустить. Или командами с подъёмом в верх на 10мм перед движением по XY. Тогда если что пружину продавит вертикально и ничего не сломает.
Всё стол настроен если не будешь менять сопло то месяц точно не будешь трогать.

Если менять подложки то настраиваем или на голый стол или на самую тонкую. Потом микрометром измеряем толщины подложек и оперируем параметром сдвига по оси Z в слайсере меняя его на +_толщина_выбранной_подложки.
В общем как-то так. Все эти автонастройки дорогая ересь и на этом принтере толком не работают.

12.02.2019 в 10:18
0

Ender иногда начинает хотеть регулярной регулировки стола. То стол покоробит, то кронштейн роликов оси Y (к нему крепится стол), то ролики отрегулируешь и сбивается.

12.02.2019 в 10:57
0

Блин, бедные пользователи роликовых пруш :( У меня древнючая пруша из строительных шпилек печатает месяцами без калибровок. Максимум правый винт подкрутить.

12.02.2019 в 11:43
0

:-) просто чтобы не было не правильных выводов - выше я постарался описать почему в моём случае потребовалось 'частое' выставление - это, так сказать поиск оптимального для себя варианта поверхности печати и 'усилителя адгезии'. На данный момент у меня три стекла и родная магнитная подложка - Два стекла куплены в мастерской - в размер стола и толщиной в 4 мм. Одно стекло - из фото рамки размерами 180х240 толщиной 3 мм. Родная подложка толщиной около 1,5 мм (не измерял, на глазок). После выставления калибровку держит - ну разве что когда что-то сильно прилипло и пытаешься отодрать прилагая усилия и дергая стол - но в этом случае сбивается незначительно и то только от того, что стол на пружинках. Т.е. ролики тут совершенно не причём)))

12.02.2019 в 11:35
0

7 месяцев назад как настроил, так больше и не прикасался ни к столу, ни к роликам.

12.02.2019 в 14:11
0

Элементарно 60 или 110 градусов на столе и уже нужно перекалибровывать.

19.05.2019 в 13:44
0

Да не не так всё страшно. Я проверял там на пару соток уходит максимум.

12.02.2019 в 18:34
1

Но ведь заданная крутилкой скорость применяется только спустя несколько команд же. И никак не влияет на уже выполняющуюся.

13.02.2019 в 03:55
0

Вот ведь... надо проверить этот момент. Во время печати я, конечно, замечал, что изменение скорости происходит с запозданием. Но я это связал с тем, что G-код (а вернее траектория) представляет собой мелкие отрезки прямых (длиной ~0,01-0,05, в зависимости от настроек слайсера) и процессор занят обсчётом этих перемещений.

13.02.2019 в 05:11
0

Особенно заметно на заполнении больших площадей. Там отрезки прямых очень даже длинные, а изменение скорости срабатывает через десяток их. Я так пони, в мозгах есть буфер следующих перемещений, которые обязаны выполняться безостановочно, а скорость можно применить только к тем строкам, что до него ещё не дошли.

13.02.2019 в 05:31
0

Спасибо, вот так, потихоньку, во все тонкости и вникнем )) Я даже уже склонен с Вами согласиться, но всё-таки вечерком проверю перемещения от точки к точке с M0 между ними. Уж природа такая - самому попробовать и все предположения подтвердить))  Отпишусь что получилось.

13.02.2019 в 17:38
0

Всё верно. Во время выполнения кадра принтер не реагирует на вращение энкодера - моя затея в принципе не осуществима в этих условиях. А жаль :-) Буду пока осторожно двигать руками, до той поры пока не перепрошьюсь и не настрою механическую калибровку, а там глядишь и до автоматической не далеко.

19.05.2019 в 13:46
0

Да так и есть. То что в буфере уже выполнится даже если отключить связь. Если надо аварийную остановку то надо отключать питание от платы. Тогда обесточатся драйвера моторов. даже если контроллер и экран будут питаться от USB принтер встанет.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Напечатал головоломку Пифагор

Скрепыш

кидайте свои профили кур

-3DP-BCoreXY- широкоформатный принтер под тяжелую печать. Откуда растут "ноги"

Печать филаментом из ABS, моделей *любых* размеров

3D-сканирование изделия