Проблемы с хотендом MK8 (выдавливает филамент сверху)

sergvd
Идет загрузка
Загрузка
12.03.2020
733
50
Вопросы и ответы
Статья относится к принтерам:
Prusa i3 Kit

Уважаемые форумчане!

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и знает как ее решить?

(фото вынужден залить на сервис, так как здесь приложить не могу)

https://ibb.co/7gsgx4f

https://ibb.co/QmfscpF

Параметры принтера и печати:

Prusa I3 w pro (два месяца эксплуатации, 1 бобина филамента использована)

Экструдер MK8 (два месяца эксплуатации, сопло снималось 4 раза по разным причинам. в оснвном чистка или замена на другой размер)

сопло 0.6 (абсолютно новое, печатал 4 детали)

слой 0.4

заполнение 60%

температура 200

скорость по умолчанию

Сразу скажу, что затягивал гайку несколько раз очень старательно, на горячую и на холодную - ситуация не меняется.

Поделитесь, пожалуйста идеями. Сильно мешает создавая "сопли" на деталях, заливаясь по соплу вниз...

Заранее спасибо

Ответы на вопросы

Ответы

12.03.2020 в 15:37
0

Когда смотрел торец своего сопла, заметил там наплывы от мехобработки. Т.е. идеального прижима торца трубки не добиться. Полирнул торец сопла на наждачке. Отдельная проблема - ровно обрезать трубку фторопластовую. В общем, если не будет идеальной параллельности и прямолинейности прижимаемых поверхностей (торец сопла и торец трубки) то как ни жми - будет лезть пластик имхо

12.03.2020 в 15:41
0

Спасибо!  Хорошая идея

12.03.2020 в 15:50
0

Очень странно. Если протягивали то при какой температуре ? Нужно тянуть при 250-260 градусах. Можно ещё и фум ленту подматать на резьбу термобарьера. Иногда помогает.

12.03.2020 в 15:55
0

" Если протягивали то при какой температуре ?"   - Вы имели ввиду  "затягивал гайку"  или что-то связанное с филаментом?

12.03.2020 в 15:56
0

Гайку затягивал при 180 максимум

12.03.2020 в 16:21
0

Затягивать термобарьер нужно при 250-260 градусах.

Я делаю так, на холодную протягиваю сопло сильно! А потом нагреваю термоблок до указанной температуры и протягиваю термобарьер. При нагреве зазор увеличивается, поэтому ваши 180 градусов это ничто. Т.к. потом вы печатаете при бОлее высокой температуре... вот и течет.

12.03.2020 в 16:31
0

Вот как!  спасибо, сделаю обязательно. Я печатаю PLA на 190-200

12.03.2020 в 16:31
0

удивительно, что данной проблемы до сих пор не было. появилось буквально вчера.... Но напортило мне уже 3 модели и 10 часов работы

12.03.2020 в 16:37
0

Закручиваю на горячую и сопло и трубку. Обязательно через фумленту. 

Раньше так же давило и снизу из под сопла и сверху, как у вас, из под трубки.

Никакие протяжки не помогали т.к. похоже по резьбе есть щели. (нагревающие кубики, трубки и сопла у меня разных производителей и похоже резьба немного да отличается)

Фумлента решила проблему раз и на всегда. На сопло накручиваю совсем немного - в самом низу сопла, что бы не нарушалась теплопередача от кубика к соплу. А вот на трубку накручиваю много, что бы теплопередача от кубика на трубку снизилась.  Ну и саму трубку в радиатор засаживаю на термопасту. 

(сопло 0,6  слой 0,4) Вроде больно жирно для слоя.  Слой должен быть в диапазоне 1/4-1/2 диаметра сопла. (для сопла 0,6 рабочие слои 0,15-0,3 мм)

12.03.2020 в 16:45
0

А фумилента держит такую температуру? обязательно попробую!

Насчет слоя, прочитал 70-80% от диаметра. Возможно информация не верная. но! на результат не жалуюсь. Первые модели вообще печатал 0.5. Так как печатаю вполне нужные в "домашнем творчестве" предметы, на которых внешний вид не критичен (шаблоны, черновые крепления, поддержки инструмента, зажимы)  - качество полностью удовлетворяет. При этом тестовые версии шаблонов (обычно 3-4 версии нужны что-бы довести до рабочего состояния шаблон ) печатаются за 3 часа, вместо 8-9, что сильно сокращает время до чистовой (конечной) версии,которую я могу уже использовать с инструментами.

  

12.03.2020 в 16:46
0

А потом с фумилентой раскрутиться?

19.03.2020 в 18:10
0

Раскрутится. Притом очень легко. 

12.03.2020 в 16:50
0

Фум лента, этот тот же самый фторопласт, это то, из чего сделана подающая трубка на боуден системах...

Всё открутится, только ещё и легче. Только термоборьер сильно не тяните, а то можно и сломать его !!! Протянуть нужно, но не как колеса на авто :).

Удачи.

12.03.2020 в 16:57
0

Спасибо! завтра-же попробую

12.03.2020 в 16:58
0

Вы фум ленту на резьбу (которая потом будет вкручена в хотэнд) накручиваете или просто под гайку слой?

12.03.2020 в 17:00
0

"Температурный диапазон применения от -70⁰С до +200⁰С"   на 230-240 все равно работает?

12.03.2020 в 17:07
0

Работает и не плохо.

"Термостойкую ленту ФУМ относят к трудно горючим и не взрывоопасным материалам. Температура самовозгорания данного изделия составляет +520 градусов по Цельсию. Однако при нагревании фум-ленты до температуры, превышающей +260єС фторопласт, содержащийся в ней, начинает выделять летучие фтористые соединения, обладающие высокой токсичностью."

Её не рекомендуют использовать выше 260 градусов, т.к. начинает вредить...

Но на сковородках она работает тоже не плохо...

12.03.2020 в 17:13
0

Спасибо!

12.03.2020 в 17:04
0

ленту крутим на ту часть резьбы, которая входит в хотенд (нагревательный блок). Я мотаю 4-5 витков. Нужно намотать столько, чтоб термобарьер плотно но без особых усилий вкручивался.

Я не совсем понимаю про какую гайку вы все время пишете ? На классическом хотенде её нет. Может я что то не знаю...

12.03.2020 в 17:12
0

На моей фотографии именно гайка сверху облита филаментом.

снизу вверх:

сопло

нагревательный блок

термобарьер (как я понимаю, это и есть полая шпилька ,которая вкручивается в блок) с резьбой, а на нем накручены две гайки,  одна прижимает к двигателю подачи филамента,  вторая   прикручивается к нагревательному блоку и прижимает шпильку к блоку (кроме ее родной резьбы)

Извините, если не в терминах...

вот здесь красным я ее обвел. Ее плохо разобрать, так как залита филаментом, но грани читаются

https://ibb.co/xzg4DvM

12.03.2020 в 17:19
0

Ужас какой!

Во-первых, эта гайка должна быть вверху термобарьера, у экструдера, а не около кубика.

Во-вторых, проверить/исправить поверхности термобарьера и сопла и дотянуть на горячую. Всё.


12.03.2020 в 17:26
0

Там две гайки, одна внизу была прижата к кубику, вторая вверху у двигателя Так было когда я купил принтер. по-этому следовал дефолтной установке. Обе должны быть вверху?

12.03.2020 в 17:59
0

Наверху гайка нужна, понятно зачем она там. А вот внизу гайка вообще лишняя, откуда она там взялась - неясно, можно при случае выкинуть. Но и вреда от неё нет кроме лишнего веса и теплоёмкости. Если её перетянуть, можно порвать термобарьер, например. А также если термобарьер в кубик закручен неглубоко и гайкой законтрен, то сопло можно тянуть сколько угодно - герметичного стыка не будет. Это если сопло тянется до момента когда упирается плоскостью в кубик.

12.03.2020 в 18:02
0

Понял, спасибо!  попробую ее убрать.

12.03.2020 в 17:23

Комментарий удалён

12.03.2020 в 18:09
0

Подвожу некоторый итог:

1. Убрать лишние элементы (нижняя гайка)

2. Проверить стыковочные плоскости сопла и  термобарьера

3. все вычистить

4. использовать фум ленту для сопла (внизу резьбы) и термобарьера на вей резьбе

5. вкрутить на холодную сопло

6. максимально его зажать

7. вкрутить на холодную термобарьер до упора

8. нагреть до 250 

9. подтянуть термобарьер 

кажется  все перечислил.

последний вопрос, а чем крутите термобарьер. Это ведь просто шпилька. Ни рожковым ключом ни каким то .... гранником   его не зажать. Плоскогубцами поджимать?

Попробую - отпишусь!

12.03.2020 в 18:41
0

4. на сопло фумлента НЕ НУЖНА!

5. вкрутить на холодную сопло до упора

6. отвернуть сопло на четверть оборота.

7. вкрутить на холодную термобарьер до упора

8. нагреть до 250

9. подтянуть СОПЛО.  удерживать кубик ключом - при этом нагрузки на термобарьер быть не должно

термобарьер не тянется - его так легко сломать.

12.03.2020 в 18:50
0

Спасибо! уточнения понял

12.03.2020 в 18:20
0

Термобарьер это полая шпилька, как вы правильно написали. Подтягивать её можно разными способами, главное не попортить резьбу. Там небольшое усилие при затяжке. Главное, чтоб вы эту шпильку уже не надорвали той гайкой, что была снизу... Как не странно это звучит, но порвать эту трубку достаточно легко. Немного перетянул, и она по резьбе, по витку и треснула (порвалась) оттуда и может сочиться пластик. Рекомендую запастись ими на будущее.

А перечислили вы всё верно. Главное чтоб всё получилось.

Только на термобарьере мотать ленту нужно не на всей резьбе, а на той части, которая вворачивается в термоблок. А остальную резьбу, можно намазать термопастой и вкрутить в радиатор...

Удачи.

12.03.2020 в 18:28
0

Спасибо!

12.03.2020 в 18:45
0

люди! перед тем как давать безумные советы типа "затяните термобарьер" - прочтите вики там всё это есть

https://3dtoday.ru/wiki

12.03.2020 в 18:51
0

Спасибо! Я посмотрю что есть в вики 

12.03.2020 в 18:53
0

Подвожу некоторый итог (коррекция): V2

1. Убрать лишние элементы (нижняя гайка)

2. Проверить стыковочные плоскости сопла и термобарьера

3. все вычистить

4. использовать фум ленту для термобарьера только в горячей части

  4.1 Предпочтительно использовать термопасту для соединения термобарьера и радиатора

5. вкрутить на холодную сопло

6. отвернуть сопло на четверть оборота.

7. вкрутить на холодную термобарьер до упора

8. нагреть до 250

9.  подтянуть СОПЛО. удерживать кубик ключом - при этом нагрузки на термобарьер быть не должно


12.03.2020 в 21:20
0

Теоретически да, но я, следуя пунктам 7-8-9, неоднократно получал интересный момент, при заворачивании сопла, выворачивался термобарьер... Отсюда получали ерунду.

И пункт 4 - использовать фум ленту для термобарьера на всей резьбе

это НЕ верно, должно быть написано - использовать фум ленту для термобарьера НЕ на всей резьбе, а только в горячей части. А в радиатор он должен входить без ленты.

Лента снижает перенос тепла из горячей зоны на него. Чтоб пластик раньше времени не плавился. 

А вот в радиатор он должен входить или чистый или смазаный термопастой, которая улучшит отведение поступившего на него тепла. А если там будет лента, то она ослабит отвод тепла, что не есть хорошо !

12.03.2020 в 22:00
0

Исправил

12.03.2020 в 23:16
0

неоднократно получал интересный момент, при заворачивании сопла, выворачивался термобарьер

это потому, что собирали на столе. при сборке в принтере - термобарьеру некуда выкручиваться.

12.03.2020 в 23:27
0

Да, я собирал на столе, у меня 10 сменных готовых комплектов. Я не меняю только сопло при смене на другой диаметр.. Я меняю сразу полный узел. Так проще для меня. Поэтому и написал то, как я это делаю сам. Не претендую на идеальность решения.

12.03.2020 в 23:35
0

достаточно ограничить (любым способом) возможность вращения термобарьера и "момент" исчезнет ))

усилия там большого не требуется.

"на столе" - лучше собирать в тисочках: зажали кубик в тиски, нагрели, затянули сопло. если термобарьер начинает выкручиваться - можно придержать пассатижами или ключом с помощью гайки-контргайки.

13.03.2020 в 09:50
0

Ну и в итоге пришли к чему ??? тисочки, придержать...

Поэтому мой вариант проще, а эффект тот же. Сопло уже затянуто. Нагрел, пассатижами придержал за термокубик, и слегка подтянул термобарьер.

12.03.2020 в 19:41
0

Воть так надо, сначала на холодную примерить глубину вкручивания термобарьера,. чтоб под сопло оставалось место для затяжки

Отрезаем трубку, шоб чутка торчала

Нагреваем блок и затягиваем сопло.

Спасибо!

12.03.2020 в 21:12
0

И потом торчащая трубка зажмется, уменьшив диаметр, и начнет усложнять проход филаменту...

Очень мудро.

С чего бы она зажмётся то)

Трубка должна торчать ровно на люфт фитинга, это доли мм, если фитинг печатный, то чуток слабины еще дать. Есть, конечно, индивиды, что много оставляют и трубка сжимается и, её ещё и крутит в горле.

В любом случае трубка должна плотно упираться в сопло и не люфтить. Тут или точной подгонкой цельной трубки, или разрезную ставить - рабочая часть до сопла, на выходе уже трубка в фитинге шевелится. Но это уже другая история, для боуденов...

12.03.2020 в 22:25
0

у вас провода нагревателя и термодатчика тянут алюминиевый кубик влево, т.е на раскрутку. при нагреве возможно его небольшое смещение по резьбе, этого достаточно, чтобы пластик полез наверх. попробуйте перекинуть провода  направо, зафиксировав их в верхнем отверстии стяжкой

12.03.2020 в 23:16
0

хм... верно. сделаю! Спасибо!

12.03.2020 в 23:28
0

Если нормально протянуто, то провода не открутят. А если они способны способствовать отворачиванию, то это говорит лишь о том, что хотенд собран плохо.

13.03.2020 в 18:31
0

Уважаемые участники обсуждения!

Выполнил весь список работ поэтапно кроме пункта 4.1, Проблема полностью решена!

Огромное Вам спасибо за рекомендации и обсуждения. Надеюсь, эта ветка послужит хорошим пособием для начинающих, таких как я.

Привожу порядок еще раз:


1. Убрать лишние элементы (нижняя гайка) 

2. Проверить стыковочные плоскости сопла и термобарьера

3. все вычистить (очень мелкая наждачка была использована,  так как поверхности стыковки выглядели не очень. НО это сделано на мой страх и риск)

4. использовать фум ленту для термобарьера только в горячей части

  4.1 Предпочтительно использовать термопасту для соединения термобарьера и радиатора

5. вкрутить на холодную сопло

6. отвернуть сопло на четверть оборота.

7. вкрутить на холодную термобарьер до упора

8. нагреть до 250

9. подтянуть СОПЛО. удерживать кубик ключом - при этом нагрузки на термобарьер быть не должно

Всем добра!

13.03.2020 в 19:09
0

Удачи !

13.03.2020 в 19:10
0

Спасибо!

19.03.2020 в 18:15
0

Фумлента тут совершенно лишняя. Я экспериментировал с подмоткой фумлентой, но отказался от неё по причине черезчур лёгкого откручивания кубика с трубки термобарьера. Бывало начну устанавливать нагреватель в уже затянутый кубик (да, я всегда затягиваю только на холодную и проблем не имею), а он откручивается. Скользкий он очень ФУМ этот.

Уплотнять надо не резьбу, а сопряжённые поверхности - торец трубки термобарьера и торец резьбы сопла. Их параллельность есть залог качественного уплотнения.

19.03.2020 в 18:17
0

Я подготовил поверхности, собрал хотэнд по схеме (см выше) 

Все проблемы решены. 

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

3Д печать в сельском хозяйстве ч.2

Еще один принтер. Часть 2. Корректировки конструкции, ось Z.

Подставка под 3д ручку

Normandy sr2 на изоляции.

Haunebu III

бюджетный термобокс tronxy x5sa