Кастомный хотенд? как побороть перелет нагрева?

читал, и чет только больше запутался, значения "р" ставил 0.01 "i" ставил 1, все ровно перелет, сейчас пойду "i" попробую 0.01 поставить а "d" под сотню, посмотрим что поменяется, а пока приложу видео с демонстрацией проблемы

выходит так что он не в состоянии так быстро реагировать, и ему нужен "демпфер" в виде масивного термоблока?

У китайцев были круглые термобоки из керамики (куда то пропали), так они не особо массивные. Вот товарищ сам делал термоблок из меди, если поискать, можно еще найти.

Либо ставить очень ! быстрый термодатчик и АЦП в микроконтроллере

грубо говоря я нагреватель намотал на сопло вулкан, а термистер примотал в углубление на сопле, можно ли увеличить частоту опроса или скорость реакции на нагрев?

Нужно смотреть характеристики термистора, в документации на него должна быть указана скорость реакции на изменение температуры. Если нагреваете быстрее, чем он может отследить - стабилизации не будет.

Попробуйте мощность нагрева снизить.

так термистер то видит что температура растет, это как бы отображается как на дисплее так и в мониторе на компьютере, но не смотря на это он не отрубает нагрев еще пару секунд, может это все таки марлин нужно ковырять?

Если нагрев не выключается, то да - надо в прошивке смотреть параметры PID

спасибо огромное, а можете фото скинуть, интересно по какому пути вы пошли.

Свой нагреватель я делал по мотивам этой статьи

и как по вашим ощущениям круговой нагрев в сравнении с в6 или простым вулканом?

За счет того, что канал "камеры сгорания" сравнительно длинный, усилие на прутке для подачи меньше, что позволило поднять скорость печати. Но под эту голову я сделал боуден.

Единственный минус возникает при смене пластика (допустим был белый, стал черный). И вот чтобы выдавить остатки "старого" пластика, нужно очень долго проталкивать новый пруток. А при этом, в канале, происходит перемешивание старого/нового пластиков - гемор короче. Теперь делаю так: отворачиваю сопло и толкаю пруток, при этом вся колбаска вылазит наружу и канал полностью заполняется новым пластиком.

и так, настроил я так что перелет максимум 5°, но при калибровке пид температура все ровно перелетает, не подскажете что еще покрутить?

Какие параметры стоят в дефайнах:

#define BANG_MAX
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE

?

А, и сопротивление спирали какое? И напряжение какое подаете?

#define BANG_MAX 10

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE100

сопротивление 7 Ом

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE100

пробел?

Т.е.

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 100

да

Выставите

#define BANG_MAX 100 (или чуток больше)

чудес не бывает.

И.

#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 20

100 слишком большое число.

Напряжение какое?

24V, вчера умучался но подобрал параметры 

намотка очень плотная на один слой слюды, мотан проволоку 0.3, сперва отжег, потом подав чуть меньше тока чеб она была еле еле еле алая(только в полной темноте еле светилась) мотал виток к ветку бдя за КЗ межвитковыми, потом в один слой концелярский корректор, потом керамика тонкой полоской для худ лепки, сверху перед "прожаокой" листик фольги люминиевой чеб в момент прожарки ничего не разлетелось, это второй вариант, в первом у меня сперва изолятор нагревался еще быстрее и до бела а потом только сопло, а тут вышло отлично, сперва сопло краснеет и только спустя секунд 5-10 изолятор только начинает розоветь, и остывает эта вся фиговина дольше чем В6 судя по показаниям на экране принтера.

по остыванию да, у Вас излучающая площадь мала, да еще и укутана.

С одной стороны кончик сопла голый, с другой термобарьер тепло отнимает.

А как сопло поменять ))) ?

это эксперемент, если все пройдет удачно побегу искать токоря, точить корпуса.

Я делал так.

Вначале обмазал медный нагреватель термостойкой замазкой, сутки сохла. Затем мотал один слой проволоки, соблюдая расстояние между витками. Потом опять замазка, но не ждал когда она совсем сухая будет (чуток пластичная чтобы была) и опять мотаю с зазором между витками. За счет некоторой пластичности замазки, витки уже не сползают. Ну и так далее, пока не намотаю всё. Да, муторно.

есть еще способ намотки на такие штуки, пока они пластичны на них мотают монолеску толще чем провод вдвое, досушивают, сматывают и потом в канавки наматывают, КЗ получить очень тяжело, это еще дольше но зато очень качественно.

я тоже боялся всяких КЗ, но на ютубе нашел один грамотный видеоролик о том как их исключить, если найду кину ссылку

Было бы неплохо посмотреть. Но явно нужно будет делать какой-то намоточный аппаратик.

такс, а вот теперь я вас категорически попрошу более чем развернуто обьяснить как это вы предлогаете марлин или любую другую прошивку на стандартных платах для 3д принторов понимать термопару? я то себе уже знаю как это сделать, хочу почитать ваше решение.  

с термопарой как бы проблем нет:подключение через сегласующий усилитель, марлин ну тут зависит от типа усилителя но в интернете достаточно информации так что в этом ничего категоричного нет. достаточно много народа термисторы на термопары поменяли. у меня pt100  но быстродействие не понравилось жалею что термопару не поставил но переделывать нет желания