Пост-опрос - каким видим принтер в 2021-ом для практических приложений?

xolodny
Идет загрузка
Загрузка
17.01.2021
3148
35
RepRap

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

9

В продолжение развития темы Tough-Delta:

Принтер пробежал полугодичные испытания в одной из компаний, занимающихся как производством инженерных пластиков, так и 3D-печатью.

По итогам тестов были выявлены некоторые узкие места, не оказавшие существенного влияния на конструктив изделия:

- дополнительно проработан вариант замены B2D на редукторные BMG;

- печатающая головка (ПГ) переработана на систему магнитных подвесов и с использованием радиатора по типу E3D v6 по аналогии с ТАКОЙ (только без direct-подачи).

В целом - получается готовое изделие, но, в свете творящегося в сфере экономики, время для мелкосерийного производства этого аппарата не самое лучшее из-за не самой низкой цены. К сожалению - только себестоимость по комплектующим первого аппарата перескочила планку в $1200.

***

С коллегами решили искать вариант более лайтового проекта. Имея опыт создания нескольких принтеров с "дельта"-кинематикой и "допилив" под себя ЭТОТ проект

, был обсужден вариант создания KIT-набора для уверенной печати вплоть до средне- (композиты, полиамиды, поликарбонаты и их сплавы) и частично высокотемпературных (PSU, PPSU, PEEK) пластиков. Само собой - печать ABS, SBS, PETG и TPU тоже поддерживаются.

Характеристики аппарата выглядят предварительно такими:

№ п/пНаименованиеЗначениеПримечание
1КинематикаЛинейная "дельта"Высота слоя - от 80 мкм
2Размер области построенияØ180 х 230H ммОБСУЖДАЕМО
3Температура экструзии

+285°С

+340°С

+415°С

Быстросменные ПГ
4Термокамера +70°САктивная, регулируемая. Управление через G-code или из Web-интерфейса
5Количество экструдеров1, Direct-подача "T-Direct"2 опционально, при Bowden-подаче
6Электроника, прошивка

Клон Duet2 WiFi, RRF

Питание электроники и двигателей 12V DC

Питание греющего стола 230V AC

Опционально:

- дисплей 5" PanelDue

- дисплей 12864 (экспериментально)

- электроника SKR 1.3, Marlin

7Температура греющего стола +145°СС термозащитой
8НаправляющиеРоликовые, V-SlotОпционально - рельсовые направляющие по типу MGN-12
9Корпус

Самонесущий, из алюмокомпозита

Вспененная термоизоляция группы горючести Г2

Материал дверцы - акрил лазерной резки

Опционально:

- изоляция из базальтового картона или пробки;

- "колпак" для сушки и подогрева катушек с пластиком

Требования к принтеру формировались исходя из потребностей печати конкретно "инженерки", т.к. PLA и PETG отлично печатают недорогие китайские аппараты.

К бОльшей области построения пока отнеслись с осторожностью - несмотря на активную термокамеру, печать в полный размер из того же высокоусадочного нейлона будет возможна только для тонкостенных моделей. Да и по собственной практике, мой мини-принтер обеспечивает 99% потребностей в печати, тогда как остальные недозагружены.

Что еще может быть востребовано в аппарате мелкими мастерскими и печатниками-энтузиастами?

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

9
Комментарии к статье

Комментарии

17.01.2021 в 22:12
3

Как себя ведет рама на 70+ градусах? Вообще по-моему даже на 60 гр. начинаются проблемы со сталью :/ 
Может все поплыть,а для дельты - это весьма критично,мне кажется.И вопрос про хотэнд,что за зверек там стоит на 400+ градусов?)

18.01.2021 в 04:26
1

Нормально ведет, но для разных пластиков (температур) у меня получилось 3 отличающихся калибровочных профиля (меняется на "десятки" даже длина тяг).

На 400 градусов справляется с хорошим воздушным охлаждением E3D v6, как вариант - Mosquito hotend.

18.01.2021 в 12:20
0

Где-то на нагревателе повесился экструдер с водяным охлаждением :/

Вообще классно,Что в профилях были учтены все погрешности рамы,но,к сожалению они не всегда статичны и рано или поздно никакая настройка не поможет. (у самого закрытая термокамера,грел до 60-75гр. по началу ок,потом куча проблем,полная пересборка и перенастройка принтака)

Не придирки,просто напутствие и мой личный опыт =)

Интересно,есть ли составы какие,которыми можно покрыть раму,Чтобы она была защищена от перегревов?

18.01.2021 в 13:12
0

Где-то на нагревателе повесился экструдер с водяным охлаждением

Нет необходимости. Но можно. Но удорожает КИТ-набор

Что в профилях были учтены все погрешности рамы,но,к сожалению они не всегда статичны и рано или поздно никакая настройка не поможет

На практике нужда в обновлении калибровочных профилей возникает только при смене стекла (попалась какая-то гадостная катушка АБС от Greg, который снимается со стеклом)

Не придирки,просто напутствие и мой личный опыт =)

Спасибо за примечания, но прогретый принтер показывает достаточно стабильную печать (в части укладки первого слоя). Изучаю сейчас RRF3, которая позволяет использовать скрипты в G-code, чтобы не переключать вручную в web-интерфейсе файлы настройки с перезагрузкой принтера.

17.01.2021 в 23:52
0

Почему питание электроники и двигателей 12V DC а не 24?

18.01.2021 в 04:29
0

12V DC объективно хватает. Светодиодная подсветка и высокотемпературные вентиляторы, как и нагреватель термокамеры, в бюджетном варианте требуют как раз такого питания.

18.01.2021 в 12:57
0

    То есть вы скорость реакции на усилие катушек статора двигателя променяли на... 12в вентиляторы и лампочки..? :)

18.01.2021 в 13:19
1

Да, променял.

Вот ЭТОТ принтер показывает стабильную печать при Jerk=10 мм/с и ускорениях до 4000 мм/с2

Намазывать PLA на скоростях 200+ мм/с - он не для этого, для печати PA и PC достаточно скорости построения в 60 мм/с при скорости перемещений 150 мм/с, необходимости в бОльших, чем есть

скорость реакции на усилие катушек статора двигателя

я объективно не вижу, т.к. качество печати меня полностью устраивает.

Ну не понимаю я этих спиди-гонок за скоростями, когда они и так лимитированы самими применяемыми материалами.

18.01.2021 в 15:51
1

    Скорость тут непричём, просто потеря времени там, где её могло бы не быть. Чем выше ток, тем меньше необходимо компенсировать скругление углов. Чем меньше компенсируется скругление, тем быстрее идёт печать, станок в любом случае будет пытаться снизить влияние инерции инструмента на траекторию, хотя в случае марлиновых утюгов, в пределах приколоченных прошивкой значений. Ну или можно плюнуть и удивляться что детали иногда не совпадают.

18.01.2021 в 16:44
1

Чем выше ток

Скорее, чем круче фронт его нарастания при бОльшей ЭДС, сам же ток как раз ограничивается драйвером шаговика.

Сейчас моя "мини-дельта" гоняет с шаговиками на 1.3А и 16-тизубых шкивах 2GT, полагаю, что замена их (шаговиков) на 1.7А даст еще столь вожделенной прибавки к "жесткости" привода.

марлиновых утюгов

RRF же )))

18.01.2021 в 03:42
1

Чёт в заголовке опрос, а в статье реклама) а.. В конце нашёл строчку,  звиняюсь. Как мелкий энтузиаст расскажу к чему стремлюсь и что делаю на своей дельте. Первое - к черту боуден. Далее - все на рельсы и чтоб хивин. Стержни  на магнитах, тензодатчик от дуэта,  закрытый корпус, водяное охлаждение. Прошивку сменил на клиппер. В планах регулируемая термокамера. 

18.01.2021 в 04:33
1

Первое: в базе - direct. Посмотрите мои наработки по тегу T-Direct

Второе - опционально. Роликов хватает.

Стержни - на магнитах и стяжных пружинах

Что за тензодатчик от дуэта?

Активная камера предполагает по умолчанию закрытый корпус

Водяное охлаждения и бюджетные решения несколько не сочетаются

Klipper - для энтузиастов. Но, пожалуй, штатные места для установки "малинки" и пары управляемых релюшек да внешних кнопок надо будет предусмотреть, соглашусь

18.01.2021 в 12:23
1

Под тензодатчиком,я так понимаю, автор коммента имел ввиду каллибровку оси Z.На дельтах весьма классная и нужная штука

18.01.2021 в 13:25
0

Под тензодатчиком,я так понимаю, автор коммента имел ввиду каллибровку оси Z.На дельтах весьма классная и нужная штука

Проходили. С активной термокамерой пьезодатчики (которые из пьезоизлучателей) Precision piezo не дружат по причине сильного температурного дрейфа.

Что касается размещения этих датчиков на столе - массивный жесткий стол не "отлавливает" необходимую точность в крайних положениях эффектора, да и остывание стола для калибровки - то еще ожидание.

Вообще - склоняемся к использованию IR-probe,  но на стекле или зеркале он не работает. Хочу попробовать с сатинированным (матированным) стеклом.

18.01.2021 в 13:36
1

Не пьезо, а тензо

18.01.2021 в 14:32
0

Смарт-эффектор рассматривал, но жесткость и это решение идут вразрез. Печать некоторыми полимерами очень специфична - из-за высокой вязкости тот же PC будет гнуть и вилять хотэндом. Все больше склоняюсь к IR-probe, но он не дружен с прозрачным стеклом и зеркалами. Попробую с сатинированным.

18.01.2021 в 15:09
0

Вы помнится укрепляли печатную пластину эффектора дюралью. Здесь тоже такое возможно. Сквозное крепление шариков через плату смарта к этой пластине исключит влияние на геометрию. А упор любого винта через отверстие платы (там три штуки вокруг центра)  в эту пластину даст срабатывание тензодатчика. Главное чтобы сопло находилось приблизительно под этим винтом. 

18.01.2021 в 16:28
0

Вы помнится укрепляли печатную пластину эффектора дюралью

Вы, видимо, мало печатали нативным PC - консольная заделка радиатора в эту плату будет давать ТАКИЕ "гуляния" при печати этим полимером, что придется снижать скорость и ускорения овердофига как. Сопло порой ТАК скребет по отпечатку, намазывая очередной слой, что страшно слушать.

Короче - не вариант, правда.

22.01.2021 в 15:41
1

Что касается размещения этих датчиков на столе - массивный жесткий стол не "отлавливает" необходимую точность в крайних положениях эффектора

У меня самодельный датчик Precision piezo с 3-мя датчиками под столом (4мм алюминий + 3мм стекло, диаметром 265мм) вот в такой конфигурации https://www.thingiverse.com/thing:3441216 позволяет мне сносно печатать 1-й слой 0.1 мм по всей площади стола.

склоняемся к использованию IR-probe,  но на стекле или зеркале он не работает. Хочу попробовать с сатинированным (матированным) стеклом.

Этот датчик тоже есть, стекло+черная бумага под ним (как рекомендовано здесь - https://miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/) отлично работают (https://3dtoday.ru/blogs/ozzy-sv/moving-on-ormerod-sensor-board1/#comment-545103 - вот тут опыты проводил, если интересно). Как он будет себя в термокамере вести - не знаю.

23.01.2021 в 11:10
0

Спасибо за информацию!

У меня самодельный датчик Precision piezo с 3-мя датчиками под столом (4мм алюминий + 3мм стекло, диаметром 265мм) вот в такой конфигурации https://www.thingiverse.com/thing:3441216 позволяет мне сносно печатать 1-й слой 0.1 мм по всей площади стола.

На сколько "уходит" стол по Z на таких опорах при нагрузке в 2 кгс (пока что это максимальный вес детали, которую печатал на "дельтах")?

Повторюсь - я кагбэ пытаюсь играть в "инженерку" с этим принтером, и жестко фиксированный стол, который не уйдет на пару "десяток" по Z по мере печати и не даст где-нибудь снижения прочности по Z (и без того небольшой), очень важен. Мой экземпляр из 6 мм плиты, зафиксированный по 6 точкам, с наклеенными датчиками стабильно работал только без стекла. Если еще положить стекло - срабатывал со значительными усилиями, вплоть до пропуска шагов на двигателях примерно в 2% касаний.

Этот датчик тоже есть, стекло+черная бумага под ним

Может, как вариант, анодировать или покрасить перманентным маркером алюминиевый стол под стеклом?

Как он будет себя в термокамере вести - не знаю.

Если посмотреть разные видео - то его устанавливают буквально в нескольких миллиметрах от неизолированного термоблока )))

Ну и точность вроде как достойная. Буду пробовать, т.к. по щупу на раскаленном до +150 С столе некомфортно калибровать )))

23.01.2021 в 13:50
0

На сколько "уходит" стол по Z на таких опорах при нагрузке в 2 кгс

Самому интересно стало, измерил как мог (Вы-уж извините за колхоз :) - получается ~2 кг смещенные к точке крепления стола дают просадку на ~0.2 мм.

На мой взгляд более чем приемлемо. К тому-же чувствительность датчиков очень высокая, можно и пожёстче крепления сделать.

Мой экземпляр из 6 мм плиты, зафиксированный по 6 точкам, с наклеенными датчиками стабильно работал только без стекла. Если еще положить стекло - срабатывал со значительными усилиями, вплоть до пропуска шагов на двигателях примерно в 2% касаний.

Мне пришлось пару раз датчик перенастраивать, в т.ч. загрубить чувствительность до минимума (раз в 10) - и вот уже года 2 ни одного ложного срабатывания или промаха. Думаю и на вашу плиту 6мм удастся настроить. Но да, учитывая сложность настройки для кита такой датчик не подходит.

Может, как вариант, анодировать или покрасить перманентным маркером алюминиевый стол под стеклом?

Как вариант предлагают закрасить алюминиевую поверхность черной матовой краской для печей из баллончика, https://miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/ :

Glass (with or without coatings such as hairspray, PVA or Kapton tape): works as-is if placed directly on a PCB bed heater or other surface that does not reflect strongly. If there is an aluminium heat spreader or bed plate underneath the glass, then either paint the aluminium surface matt black (see below), or put a sheet of matt black paper between the glass and the aluminium. Coatings on the glass affect the trigger height slightly.
...
If you need to paint the top of an aluminium heat spreader or the underside of a PEI sheet matt black, then I recommend using spray-on barbecue & stove paint. It needs to be cured at an elevated temperature to harden. I have found 2 hours at 170C in a domestic electric fan oven works well.

Маркер, мне кажется, не справится.

23.01.2021 в 14:13
0

на ~0.2 мм

т.е. про пару десяток я угадал ))))

у меня есть эффектор для дельты с жестко зажатыми пьезоэлементами (не этими пьезоизлучателями с преобразователями на основе оксида олова, а именно пьезоэлементами), но пока не могу найти (да и не искал) нужного преобразователя, т.к. пьезоэлементы эти при прямом подключении просто могут "убить" вход контроллера (там десятками и сотнями вольт по осцилографу при постукиваниях по стеклу соплом пики получаются). Навскидку - можно просто сборку RC и быстродействующие диоды на "закорачивание" поставить, но моих знаний в схемотехнике на это пока не хватает, а экспериментировать не хочется. Ардуинки закончились и в наличии только "дуэты" ))))

23.01.2021 в 15:03
0

Да ладно прибедняться, чувствуется орлиный глаз инженера, который может на глазок прикинуть то, что студенты неделями рассчитывают :)

Помню у @slonic такие датчики, он и схему, кажется, срисовывал. В любом случае, в схеме precision piezo (https://6c792c7c-118e-4f77-a731-55d6bc8b8a67.filesusr.com/ugd/29e72c_b6fa4fdff11440fe90f1559a85cbd61e.pdf) есть и супрессоры, и аттенюатор регулируемый на входе, можно к ней подключить и, скорее всего, заработает. Что еще у этой схемы удобно - есть регулировка порога срабатывания.

23.01.2021 в 15:39
0

есть и супрессоры, и аттенюатор регулируемый на входе, можно к ней подключить и, скорее всего, заработает

попробую, сожгу - и не жалко будет. Нюансы в том, что пьезоизлучатели выдают десятки Вольт и имеют сопротивление в несколько сотен Ом, а пьезокристаллы - сотни Вольт и Мегаомы. Поэкспериментирую.

скорее всего, заработает. Что еще у этой схемы удобно - есть регулировка порога срабатывания.

Ну вот мне сносной калибровки удавалось добиться при предельной чувствительности (когда еще движки не "слышны", а постукивания срабатывают), но наблюдал неприятный эффект - настроенные при +20 в комнате утром датчики вечером жаркого летнего дня "зажигали" светодиодик, т.е. "срабатывали" на изменение температуры.

23.01.2021 в 19:05
0

Этот датчик тоже есть, стекло+черная бумага под ним (как рекомендовано здесь - https://miscsolutions.wordpress.com/mini-height-sensor-board/) отлично работают (https://3dtoday.ru/blogs/ozzy-sv/moving-on-ormerod-sensor-board1/#comment-545103 - вот тут опыты проводил, если интересно). Как он будет себя в термокамере вести - не знаю.

подключил его (у меня китайская v1.2 версия) сейчас к батарейке да проверил на зеркале и "ультрабазе" - вроде срабатывает

18.01.2021 в 13:00
0

Водяное охлаждения и бюджетные решения несколько не сочетаются

    Ну почему же, можно подвести к голове гибкий шланг подачи минеральной сжо как на станках ;D

18.01.2021 в 13:33
0

Тензодатчик duet smart effector. С директом конечно пришлось колхозить адаптер для него, но уж больно понравился. Про ролики в Вашей комплектации - решение может и достаточное, вот только разбирать аппарат, чтобы их поменять когда наступит необходимость, мало приятного. Ресурс у рельс все же побольше. Про бюджет водянки.. 6 тысяч помпа на али, 5-6 экструдер в сборе. А можно взять и за 1.5 по типу радиатора е3д, но тогда с мотором заморачиваться отдельно. Денег, конечно, это стоит.. Но оно и стоит своих денег) такой вот каламбурчик. Вобще применять половинчатые решения это тратить лишние деньги потом. И время. На сборку, тесты и прочее. Потому что если действительно заниматься высокотемпературной печатью, то лучше сделать сразу все по уму. Как говорится мы не настолько богаты, чтобы покупать плохие вещи (не в Ваш огород камень). А если не заниматься, то все эти навороты с камерами и прочим нафиг не нужны. Бюджет это вон ендер. Про клиппер и энтузиастов - вся 3д печать для энтузиастов. Конфиг клиппера мало отличается от конфига rrf по сути, а настройка - образ развернул файл кинул на карточку и все. А к rrf есть вопросы, да не один.. Но это другая история. Ну и по итогу - с Вашим проектом я знаком, озвучивал свое мнение про то каким вижу принтер) там же не написано в заголовке, что бюджетный принтер, написано для практических задач) 

18.01.2021 в 14:42
1

вот только разбирать аппарат, чтобы их поменять когда наступит необходимость, мало приятного. Ресурс у рельс все же побольше

ну... загремевшую каретку рельсы тоже еще та затея снять-поставить обратно, но легкий демонтаж кареток надо будет проработать, здесь согласен

Про бюджет водянки.. 6 тысяч помпа на али, 5-6 экструдер в сборе. А можно взять и за 1.5 по типу радиатора е3д, но тогда с мотором заморачиваться отдельно. Денег, конечно, это стоит.. Но оно и стоит своих денег) такой вот каламбурчик

поймите - это не профессиональный, а скорее продвинутый любительский аппарат. Возможность установки СВО на него можно будет проработать, но сейчас пока таковой необходимости не вижу, пробку поймал один раз (на нейлоне, очень неприятно), но виноват был сам

Про клиппер

По своему опыту скажу, что клиппер не является решением - "включил и работай". Загрузка компьютера, загрузка и согласование контролера, его перезапуск, процесс включения-выключения требуют наличия компьютера и сети в ущерб автономности. Мне более нравится вариант с RRF

А к rrf есть вопросы, да не один

Готов их выслушать. Аргументированные доводы только приветствуются. Пока что по юзабельности это решение для меня является наилучшим.

что бюджетный принтер

Пока что цель уложиться в бюджет, не сильно превышающий тот же ZAV

18.01.2021 в 15:01
1

Холиварить смысла не вижу) Каждый использует то, что ему нравится. Достаточно того, что из обсуждений родилось полтора полезных вывода: легкий демонтаж кареток и штатное место для возможной СВО и малины)

18.01.2021 в 12:10
2

Добрый день.

А как решили проблему соплей при начале печати? Отсутствием прутка в зоне нагрева при старте? Если пластик требует прогретой камеры, то вручную образующиеся капли/нити уже не уберешь, т.к. надо открывать корпус.

18.01.2021 в 13:27
0

Подбором ретракции и выдавливания пластика перед печатью. Также можно по аналогии, например, с 4max pro установить вне пределов области постронения (на 3-4 мм) щетку и вытирать о нее в начале печати.

18.01.2021 в 15:12
0

Проблема тепловых деформаций рамы решается построением термокамеры не вокруг принтера, а вокруг области печати - с выносом рамы из "горячей зоны".
Как вариант или доп. опция - принудительное охлаждение рамы.
Если это конструкционный профиль - можно припаять алюминиевую трубку вдоль и пустить жидкость от СВО.

18.01.2021 в 16:38
0

Любое решение - всегда компромисс. Вынос несущих и направляющих конструкций в "холодную" вентилируемую зону был реализован в проекте Tough-Delta (посмотрите в начале поста ссылку). Там все прекрасно, но я сейчас скептически отношусь к тому, что энтузиасты-любители будут готовы "отстегнуть" за такой KIT-набор сумму, эквивалентную 120-130 т.р. Времена немного не те. Может - я не прав, но мы с коллегами так посчитали.

При линейном температурном расширении алюминия и его сплавов 24·10^-6 на 1 град.С удлинение башен в камере составит примерно 0.8 мм. Если за калибровочную базу взять не "холодный", а "теплый" принтер при +50 град.С, то это удлинение будет уже около 0.3 мм. Учитывая, что при высоком нагреве тот же хотэнд удлиняется на 0.1 мм и еще почти на столько же будут удлинены тяги, получим смещение в 0.1 мм. Примерно настолько я пользуюсь baby-step'ом при укладке первого слоя, если перед печатью забыл подгрузить другой калибровочный профиль.

18.01.2021 в 18:19

Комментарий удалён

19.01.2021 в 09:50
0

Зачем в природе существуют принтеры с дельта-кинематикой? Зачем люди занимаются глупой возней с этой ущербной от рождения идеей?

19.01.2021 в 09:54
1

Хватайте олдфага из секты прямоугольноверующих!

Я Вам открою секрет - не все в мире линейно и прямоугольно, а точность FDM-технологий отлично укладывается в точность позиционирования дельта-робота.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Arnold Schwarzenegger на Elegoo Saturn Mono X

Обработка pla пластика

Anycubic Predator (D) + SKR 1.4(TURBO) + Klipper + Raspberry Pi (Zero W) + 12864 RepRap LCD

Простой ключ для пробок АКБ

Dr. Raymond Stantz и вся команда

Реорганизация кабеля стола Ender 3