Мой вариант популярного B2D экструдера. Инструкция по сборке и файлы моделей.

xolodny
Идет загрузка
Загрузка
06.01.2019
9953
37
RepRap

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

39
Предшествующие посты:

Номер 1Номер 2Модель в формате *.f3d и .STL файлы для печати выложены на этом же ресурсе:

http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/moy_variant_b2d_ekstrudera/

Изменения в версии v2 относительно ранее выложенной:

- увеличено натяжение вторичного приводного ремня (актуально, т.к. на скоростной печати и с повышенным коэффициентом экструзии иногда проскальзывал вторичный ремень на печатном редукторном шкиве);

- представлены 2 варианта направляющих для филамента:

выходная направляющая:
  • под резьбовой М10 сквозной пневмофитинг;
  • под фланцевый фитинг.



входная направляющая:
  • под свободный вход филамента;
  • под резьбовой М6 фитинг для фторопластовой трубки.



- на верхней крышке добавлены монтажные выступы для ее позиционирования при сборке;

- посадочные места под вставные гайки М3 сделаны универсальными - под квадратные и гексагональные гайки.

На фото ниже - распечатанный комплект из ZBS фидера версии v2, в инструкции по сборке далее - будет пересобираться уже собранный вариант из ABS/PC, отпечатанный по файлам промежуточной версии v1.5 (по которой и была доработана модель до v2). В плане сборки различий почти нет. Приступим!

Для сборки понадобятся:
1) Распечатанные детали.

2) Шестигранные ключи и отвертки.

3) Сверла диаметром 2, 3 и 4 мм + шуруповерт.

4) Надфиль для напилинга и подгонки деталей.

5) Метизы М3 и М5. Количество будет указано по этапам.

6) Прочие детали (шкивы, ремни, подающие шестерни, двигатель, кронштейн его крепления - при необходимости).

7) Активный помощник, готовый поддержать тебя всегда при походах к холодильнику, и молчаливо из-за спины одобряющий твое поведение
Приступим же!

1. Удаляем облой, брим и поддержки с напечатанных деталей и раскладываем их в порядке для сборки. Я буду собирать 'скоростной' фидер для жестких пластиков для одного из своих проектов.

Красная пластина - в свое время в одном из заказов на лазерную резку нарезал их впрок. Применяются для монтажа шаговых двигателей (далее по тексту - ШД) к алюминиевому экструзионному X-профилю.
2. Устанавливаем монтажный кронштейн на двигатель. Если у Вас фанерный кубик, эта стадия будет выглядить по-другому - с установкой ШД прямо на стенку принтера.
3. Устанавливаем монтажную пластину фидера - 'базу'. Эта синяя пластина осталась у меня от версии v0 и. Сейчас отличается тем, что посадочное место под вкладную гайку - универсальное, под квадратную/гексагональную.

Впрессовываем гайку:
Т.к. у меня не оказалось винтов М3 'впотай' - в посадочном месте плиты выбрал материал сверлом 'по дереву' диаметром 6 мм.
Прикручиваем винтами 2шт. М3х10 и устанавливаем на вал двигателя ведущий шкив 2GT, 20 teeth, 6 mm width (так и искать у дядюшки Ляо)
4. Впрессовываем в корпус 3 подшипника 625zz. Детали печатал из ABS/PC в термостабилизированной камере. Поправку на усадку не делал. В исходной модели диаметр посадочного отверстия составляет 16.2 мм - подшипники входят с небольшим усилием и щелчком.
С обратной стороны в корпус запрессовываем 4 гайки М3. В моем случае это было делать не обязательно, об этом позже.
5. В верхнюю плиту впрессовываем 3 подшипника 625zz и 3 гайки М3. Угловые отверстия (4 шт) 'проходим' сверлом М3
6. Устанавливаем корпус на базу и одеваем на ведущий шкив первый ремень 2GT width 6 mm 65 teeth 130 mm loop length

Фиксируем корпус фидера двумя винтами М3х16 (в крепежные отверстия ШД), и одним винтом М3х12 (отверстие на дне внутри корпуса) - к плите 'базы'. Винты не затягиваем.
7. 'Проходим' центральное отверстие редукторного шкива сверлом диаметром 5 мм.
Подготавливаем ось диаметром 5 мм и длиной 31-32 мм. В моем случае на это пошел алюминиевый пруток диаметром 5 мм (фактически оказался 4.9 мм, что не есть хорошо).
Вставляем редукторный шкив в корпус, накидываем ремень, и осевым прутком 'ловим' центральное отверстие в подшипнике (камрад - ты помнишь, что винты фиксации корпуса к ШД и 'базе' не затягиваем?)
8. Из того же прутка я подготовил 2 оси подающих шестерен-звездочек длиной 44 мм каждая. Повторять не рекомендую, т.к. появится легкая неравномерность подачи прутка, которая будет тем сильней, чем меньше диаметр подающей пруток шестерни. На замену этим валам жду хромированные диаметром 5 мм из Поднебесной.

Устанавливаем на эти валы ведомые шкивы и с 'толстой' их стороны нанизываем по 2 шайбы М5. Как вариант - можно подготовить и распечатать 'спейсеры' из модели *.f3d по ссылке вверху поста.
Вставляем валы с ведомыми шкивами в центральные отверстия подшипников корпуса фидера и сверху нанизываем еще по одной шайбе М5
Накидываем на редукторный и ведомые шкивы вторичный ремень - такой же точно, как и первичный.
9. Насаживаем на валы верхнюю плиту корпуса фидера - сначала на валы ведомых шкивов (которые длинные), далее - через центральное отверстие редукторного шкива тонкой отверткой подцепляем третий вал и 'ловим' его. В сборке очень помогает заранее снятая фаска на этом коротком валу.
Прикручиваем верхнюю крышку. Помните - я говорил, что мне необязательно было устанавливать вкладные гайки в корпус? Взякости и прочности пластика ABS/PC при проектном отверстии диаметром 2.9 мм хватает, чтобы вкручивать винты просто в 'мясо', да так, что шлицы срывает.
Я крышку крепил четырьмя винтами М3х16. Для крепления во вкладные гайки понадобятся винты М3х30 - 4 шт.
10. Приступаем к сборке рычага прижима прутка.

Впрессовываем гайки в подвижную часть рычага. Я использовал квадратные М5. В модели v2 можно использовать и тонкие гексагональные гайки высотой не более 3 мм. Если что - полноразмерные гайки и наждак в помощь.
'Проходим' сверлом диаметром 2 мм направляющее отверстие рычага.
Прикручиваем двумя винтами М5х10 два подшипника 625zz к рычагу, установив между рычагом и каждым из подшипников по шайбе М5.
Рычаг в сборе, проверяем свободу вращения подшипников:
11. В фиксаторе рычага прижима 'проходим' сверлом диаметром 3 мм монтажные отверстия для облегчения сборки.
Узел регулирования прижима можно делать по-разному. В первом фидере у меня было сделано так: в монтажное отверстие фиксатора вставлен винт М5х8 с круглой головкой под шестигранник + квадратная гайка, которая при вывинчивании винта из нее (винт упирается при этом головкой во внутреннюю стенку фиксатора) двигается и давит на пружину. Пружина при этом должна быть внутренним диаметром 5.2-6.0 мм.

В нашем же случае картина будет несколько другая - в монтажное отверстие сразу ставится гайка М5 и фиксируется снаружи винтом М5х12
Пружина у меня из запасов нашлась от старого компьютерного радиатора кулера CPU:
Собираем узел прижима прутка в таком виде:

Пружинку вставляем в рычаг и сам рычаг надеваем на направляющую фиксатора, после чего заправляем пружинку в отверстие с гайкой в фиксаторе. Регулировка поджатия пружины будет обеспечиваться вкручиванием винта М5х12 снаружи, который и будет давить на нее (пружину).
Узел прижима прутка в сборе:
12. Фиксируем узел прижима прутка к крышке тремя винтами М3х20 и устанавливаем на вторичные валы подающие пруток шестеренки. Я использовал 26-тизубые с агрессивным профилем.
Через овальное отверстие в корпусе (добавлено в версии v2) можно ослабить фиксирующие винты вторичных шкивов, покрутить с обратной стороны редукторный шкив туда-сюда, чтобы вторичные шкивы 'уселись' и снова зафиксировать их (вторичные шкивы).
Обращаю также внимание, что для подающих шестерен-звездочек по типу МК8 с желобком, их винты фиксации будут выступать из тела шестерен и задевать рычаг прижима при вращении. Этот вопрос я решал снятием 'лыски' с вала в месте фиксации.

13. Устанавливаем подающую выходную направляющую для филамента.

Я предпочел использовать с вот таким типом фиксирующего легкоразборного фитинга.
Удаляем поддержки, 'проходим' отверстие для фторопластовой трубки сверлом диаметром 4 мм, вставляем гайку для фиксации направляющей на корпусе.
Вставляем фитинг. Вставляется с усилием и дополнительной фиксации не требует.
Вставляем направляющую в щель в корпусе с подающей стороны (с той, где ШД) и фиксируем винтом М3х16
14. Устанавливаем направляющую для входа филамента в фидер.

Удаляем поддержки и 'проходим' отверстие для филамента сверлом диаметром 2 мм
Вставляем фиксирующую гайку М3 и дорабатываем надфилем (у меня крепко приварились поддержки).
Устанавливаем направляющую на корпус и фиксируем винтом М3х16
Натяжка ведущего ремня осуществляется перемещением корпуса фидера относительно 'базы' и затяжкой трех винтов (которые не затягивали).

Сборка закончена. Помощник одобряет.
Пересобранный фидер занимает свое законное место в другом проекте. Второй фидер для этого же проекта собран с 'шипастыми' подающими валами от Ultimaker для мягких пластиков и тоже занял свое место.
Всем прямых рук и творческих успехов!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

39
Комментарии к статье