Теплоизоляция термобарьера фумом

todorovv
Идет загрузка
Загрузка
31.08.2019
4352
18
печатает на Flyingbear P905
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12
Статья относится к принтерам:
Flyingbear P905

Всем привет. Этот пост относится к людям у которых тефлоновая трубка проходит до сопла. Почитал я о том что для уменьшения зоны нагрева  нужно теплоизолировать термобарьер фум лентой в месте соприкосновения с нагревательным блоком. Прочитано сделано.

Все разобрал, намотал на резьбу фум ленту, собрал обратно и запустил печать. Результат меня сильно удивил... Зона расплава пластика в тефлоновой трубке действительно уменьшилось, уменьшилась с 3 мм до 0. Радиатор перестал нагреваться, сейчас при нагреве сопла 260 на радиаторе в нижней точке можно держать руку, термопара показала 40 градусов, когда раньше больше секунды удержать нельзя было. Теперь пластик плавится только в сопле, вроде бы все идеально, но тут подкралась проблема с ретрактом. Из-за резкого температурного перехода пластик при ретракте отрывается от расплавленного пластика, но проблема не в этом, а в том что при большом ретракте(особенно видно на боудене) 5.5мм у меня вышла сильная недоэкструзия из-за того что пластик при ретракте втягивался и остывал и по возвращению обратно не успевал плавится. Настройкой ретракта добился показателя в 2 мм, но этого показателя одновременно и много и мало. Мало для того что бы пропала сопля при перемещении, много так как все равно появляется недоэкструзия. Для устранения ее была напечатана температурная башня. Если раньше я мог печатать PETGом при 230-235 и получалось шикарное качество, то сейчас что бы убрать недоэкструзию нужно задирать температуру до 255-260 градусов для скорости в 60 мм/с. 

Первая деталь печаталась без обмотаного термобарьера, вторая без обдува, третья с обдувом. О качестве до и после можете судить сами. 

Итог: Изолировать термобарьер фум лентой от нагревательного блока нужно, но с этим не нужно увлекаться, нагрев пластика внутри тефлона нужен, но не сильно большой. Сильно изолировать можно только если стоит директ или вулкан или если они вместе, так же это может быть полезным на цельнометалическом горле, на обычном сопле и боудене это принесет гораздо больше недостатков чем пользы, пластик не будет успевать нагреться, а при завышении температуры перестает нормально отрабатывать ретракт. Если вы уж переборщили с фумом и лень разбирать и убирать лишний фум то придется завышать температуру. 

Параметры на которых я добился более менее хорошего качества:Откат 2 мм, скорость отката 40 мм/с, слой до 0,2 мм, при сопле 0.4 мм, скорость внутренних стенок 60 мм/с, скорость внешних стенок 20-25 мм/с, температура 255-260, поток для внутренних стенок завышен на 8-10%. 

Все предположения проверенны на практике, рассказывать о пользе нагрева пластика только в сопле не нужно. Надеюсь кому то это поможет)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12
Комментарии к статье

Комментарии

31.08.2019 в 13:37
2

хм...

Но зачем там фум?) Там вот термопаста самое оно, там не изолировать нужно а тепло с термобарьера скидывать на радиатор...

31.08.2019 в 13:42
2

Термопаста наверху. А внизу да, можно изолировать.

31.08.2019 в 21:50
0

хм...

В нагревательном кубике, да, это логично.

31.08.2019 в 13:52
2

Ну и зачем оно нужно, если качество печати в итоге снизилось? У вас проблемы без фумки подмотанной были? 

Здесь инструкция от создателей : https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly?gclid=EAIaIQobChMI78zE1fas5AIVg-J3Ch2qrwHGEAAYASAAEgJXxPD_BwE  там и о термопасте говориться, что это для незначительного улучшения теплопроводности в редких случаях. 

Фуму следует подматывать любителям собирать хотенд "по нашему" - с закручиванием сопла до упора в кубик нагревателя. В этом случае обеспечить хорошую герметизацию по стыку термобарьера и сопла не всегда получается, и миссия фумки - уплотнить соединение. Все остальное за уши подтянули кмк.

И да, расскажите о пользе нагрева пластика только в сопле. 

Лично я ничего не подматываю и не подмазываю, пользуюсь в т.ч. цельнометаллическими термобарьерами, и проблем не заметил.

31.08.2019 в 14:28
0

Если вы внимательно прочли мой пост, то поняли б что я опроверг полезность обмотки фумом, если его и мотать то совсем чучуть на обычных соплах и термоблоках, но для таких как вулкан может дать возможность печатать на термобарьерах с тефлоновой трубкой внутри, так как изолирует ее от нагрева. Вообщем весь пост посвящен опровержению мифа о беззаговорочной пользе фума и уточнение его использования.

31.08.2019 в 14:38
0

Итог: Изолировать термобарьер фум лентой от нагревательного блока нужно, но с этим не нужно увлекаться, нагрев пластика внутри тефлона нужен, но не сильно большой.

Возможно и невнимательно :)

Из личного опыта с фумкой, может возникнуть еще такой момент: при смене сопла, соединение уплотненное фумкой приходится немного откручивать/закручивать, при этом фум лента разлохмачивается, и может попасть туда, куда не следует, а именно в канал. Все решаемо, конечно, но любителям фумки следует помнить об этом.

31.08.2019 в 17:15
0

Возможно и стоит, но я не кручу то соединение) сопло открутил, почистил и поставил обратно, максимум трубку подрезать)

31.08.2019 в 18:07
0

Ну это если собрано, как англичане рекомендуют. А если сопло до упора вкручивать, то крутить придется.

31.08.2019 в 18:08
0

Сопло вкручено до упора, полет нормальный)

31.08.2019 в 18:32
0

У вас все сопла идеально одного размера? Как вы убедитесь, что сопло и термобарьер состыковались, если сопло до упора в нагреватель вкручено?

02.09.2019 в 09:28
0

Ну это если собрано, как англичане рекомендуют

А есть ссылка на рекомендацию?
Спасибо! )

31.08.2019 в 14:23
0

Мой опыт (трубка боудена 75см - т.к. дельта) самый позитивный по следующей схеме:

тонкий ФУМ между блоком нагревателя и термобарьером. Между термобарьером и радиатором - ничего.

ПЛА, АБС, ПЕТГ, СБС - все норм. Но тут как бы еще вопрос принтера. У меня-то с LA скорости 55-60мм/с по факту и ретракты по 7,5мм при 30мм/с скорости ретракта.

При этом при недолгой эксплуатации с летающим экструдером и без LA были сильные отличия. А уж когда ставишь цельнометал и стальное сопло - все вообще не так и не в тех цифрах :-)

П.С. А ведь есть еще вентилятор обдува. У меня сейчас стоит 40х40х20 с 9CFM потоком, при стандартной жуЖЖЖЖалке 30х30. Себе вот хочу заменить на что-то вроде 50х50 при случае. Не знаю станет ли лучше :-)

31.08.2019 в 16:55
0

а как с цельнометаллом конкретно обстоит?

31.08.2019 в 21:54
0

хм...

Только вода, только хардкор.

01.09.2019 в 10:30
0

Для решения проблемы расплава прутка при возврате после ретракта, в Куре существует отдельная настройка скорости возврата. Ставишь около 15мм/с и все становится на свои места. А скорость ретракта на боудене, из опыта, не стоит ставить выше 35мм/с, а лучше 30мм/с тогда не происходит отрыва пластика.

01.09.2019 в 13:24
0

>>>>>при ретракте отрывается от расплавленного пластика, но проблема не в этом

Скорость ретракта меньше, рвать не будет. PETG медленный пластик.

И фитинг где вставлена трубка боудена может иметь люфт и в этом случае с ретрактом можно умучатся. Ремонтируется алюминькой от клёпки.

Жерк на моторе плавилки должен быть ни как не длиннее половины длинны ретракта.

К примеру: боуден 70мм. ретракт 4.1мм.. Если 4.2, рвёт пластик в сопле и к новому месту приезжает кака и кажется, что надо ещё добавить. Если длина ретракта 3.9мм., то тянуться тонкие нитки от места ретракта к новому месту. Если скорость медленная, остаётся лепёшка\наплыв в конце дорожки\линии.

Ну а сколько проблем снимается, когда PID температуру держит. График снят во время ретракта.

01.09.2019 в 14:52
0

Хоть Вы и ограничили тепло патери в сторону радиатора, у вас всеравное еще слишком высокие потери.

40°С у вас должно было быть до фумленты.

А если у Вас и с фум так то у вас похоже проблемы с датчиком и охлаждением радиатора.

Калибруйте, проверяйте надежность контакта датчика и тела куба.

Полагаю что воздушное охлаждение стоит, меняйте куллер на побольше.

Или поставьте водяное охлаждение и термопару.


Себе поставил давненько и получил снижение температуры с 260-270° до 230°.

Для скоростной печати ставлю 250°, на входе в радиатор 23°

И даже при нагреве 400° на входе в радиатор 38°
Температура воды 20°, 5л без повышения температуры хватает на 5 часов.

Если собираюсь печатать больше 20 часов докидываю стандарт кубиков льда и до 35 часов хватает.

Фумку между термо блоком и термобарьером не ставил, а вот сам термоблок замотал. Дабы атмосферу за зря не грел.

03.09.2019 в 08:51
0

Честно говоря лучшее, что можно сделать, это хорошо изолировать нагревательный блок, в том числе и от радиатора. я вырезал из меламиновой губки чехольчик и радиатор вполне справляется с теплом поступающим по теплобарьеру.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Автооключение на Anet A8

Нестареющая классика Prusa Steel в большом формате

Проверяем равномерность натяжения ремней за минуту.

Формочка для шоколада

«WANHAO Duplicator i3» регулируемый энд стоп оси Z. Итоги использования после 7000 метров филамента.

Крепление на стену для цифрового измерителя температуры TM-902C