Ремонтируем принтер с Tiger. RAISE3D N2 PLUS DUAL

Вслед за компанией REC, Ivilol так же открыл сервис по ремонту принтеров. И этой вводной статьей хочу открыть серию статей по ремонту. За неделю до нового года навалились заказы, так что на ближайшее время будет о чем рассказать.

Вступление:

Сегодня на повестке дня калибровка принтера RAISE3D N2 PLUS DUAL.

Этот принтер интересен в первую очередь тем, что он большой. Реально здоровая штука, и некоторые проблемы, о которых я писал ранее 'Большой 3D принтер - большие 3D проблемы', компания RAISE довольно интересно смогла решить.

Про автономность и запоминание позиции при отключении питания я писал ранее в статье о сравнении его младшего брата Raise3D N1 Dual с Picasso Designer PRO 250. А вот как они подошли к проблеме большого нагревательного стола, стоит обратить особое внимание.

Дело в том, что чем больше нагревательная платформа, тем сильнее проявляются термо-деформации материалов, стол начинает 'коробить'.

Imprinta на своем Hercules Strong старой и новой версии наклеивают нагреватель непосредственно на толстое стекло, стекло меньше подвержено 'короблению' и в нем меньше внутренних деформаций (обычное не закаленное стекло). Соответственно проблемы локального искривления плоскости печати нету. Но мне такой подход не нравиться поскольку стекло во многих случаях (абс на каляке-маляке) является расходным материалом, поскольку хорошие средства для агдезии способны отколоть кусок стекла вместе с моделью.

Описание проблемы:

Что то вводная часть затянулась, давайте перейдем непосредственно к RAISE3D N2 PLUS DUAL.

Нагревательный элемент у RAISE выполнен из алюминия (печатная плата на анодированном алюминии). Закрепить такой большой стол 'классическим' способом на 3 или 4 точки не представляется возможным, его начнет либо 'пучить', и тогда есть риск сломать стекло. Либо провисать, соответственно плохой контакт со стеклом, локальный перегрев, и выход из строя нагревательного элемента. (оба этих варианта я лично наблюдал на больших столах)

Поэтому ребята из RAISE установили стол на множество точек крепления, если точнее их 13 штук, более менее равномерно расположенных по всей плоскости. Данное крепление имеет один поджимной винт с контр гайкой(в центре) и два винта (по бокам) - контрящих. Таким образом вы можете выставить в горизонт и в одну плоскость вообще всю поверхность стола.

Более грамотным вариантом было бы использовать один винт, но контрить его двумя гайками между пластиной основного каркаса, но в таком случае подобраться к одной из гаек было бы крайне затруднительно.Не смотря на достаточно интересную и правильную идею, у данного подхода и у принтера в целом есть ряд существенных недостатков:

1) Производители предполагают, что стол калибруется один раз на заводе и больше его настраивать не нужно. Все мы понимаем, что при транспортировке возможны разные ситуации. К тому же ровность стола (особенно такого большого) зависит не только от его первичной настройки, но и от деформации корпуса, поставьте принтер на кривой пол и это в какой то степени повлияет на горизонт стола. И проблема заключается в том, что без специальных приспособлений (индикаторов часового типа и щупов) конечный пользователь не сможет откалибровать принтер.

2) Второй недостаток частично вытекает из первого. Отсутствие авто калибровки. Установка калибровки по соплу решило бы вопрос горизонта стола и в разы облегчило бы калибровку по высоте.

Сейчас у многих, (особенно у официальных представителей), возник вопрос, а нафига ты вообще туда полез? Дело в том, что при первичной диагностики выяснилось, что плоскость стола завалена на 0.7-0.8 мм, и такой перепад подложкой (в слайсере) или большим начальным слоем не скомпенсировать, однозначно необходима калибровка.

Процесс калибровки:

Для калибровки нам понадобится:

• Ключ (или головка) на 5.5мм
• Шестигранный ключ
• Индикаторная головка типа ИРБ или ИЧ-10 (с ценой деления 0,01 мм)
  
  

В теории можно воспользоваться щупами, но процесс калибровки будет не такой наглядный и требует большей осторожности, далее поясню почему.

Так как принтер находился у клиента, то распечатать специальное крепление для индикаторов я не мог, а их штативов у меня были: магнитная стойка и зажим для камер с дюймовыми размерами винтов. Пришлось из этого набора сооружать крепление:Первый вариант с головкой ИРБ хоть и держался, но любое неловкое движение и показания сбивались.

Но благо индикатор ИЧ-10 был с ушком, и удалось закрепить его в печатающей головки, фиксирующем винтом HotEnd'а.После того как индикатор был надежно закреплен оставалось найти максимальную точку плоскости и минимальную. Приняв за базовую одну из них (по вкусу min или max), начинаем калибровать все точки стола до данного значения. Важно упомянуть, что измеряем разницу высот непосредственно самого нагревательного элемента (алюминиевой пластины), а не стекла. Так как мы не можем выставить горизонт по трем точкам (как писал ранее), поэтому необходимо корректировать всю плоскость стола.

Переместив головку вблизи от винта, ослабляем гайку и поджимаем или наоборот отпускаем контрящие винты, добиваясь нужных показаний на индикаторе.Калибровать пришлось три раза. Первый раз на холодную я первоначально выставил плоскость. Далее нагрел стол и повторно откорректировал все точки, и третий раз финальный, более точно старался попасть в диапазон.

Можно было обойтись двумя калибровками, если бы сразу удалось надежно закрепить индикатор.

По поводу точности выставления стола. Наиболее реальным перепадом между точками удалось добиться +-0,05 мм. Другими словами я выставил стол с точностью 0,1 мм. Кому то покажется это значение чрезвычайно большим. И конечно хотелось бы добиться большей точности.

Но есть одна проблема... стол не на столько прочный и при не большом нажатии стрелка индикатора отклоняется на 0,1-0,2 мм. Поэтому калибровать щупами теоретически возможно, но гораздо сложнее и требует еще большей аккуратности.

В связи с тем что удалось добиться лишь такой точности в настройках слайсера лучше использовать либо подложку, либо толстый первый слой, 0,2-0,3 мм, при печати больших деталей.

Печать не больших изделий возможно с любым первоначальным слоем, а большие детали даже не разумно печатать очень тонким слоем, так что в принципе проблемы в этом нет.

Пару слов о принтере в целом:

Этот как и предыдущий принтер компании RAISE3D мне искренне понравился, но ему немного не хватает продуманности в мелочах.

То, что я не приемлю - их подход к двухсопельной печати. Так как клиент только осваивает 3D печать, то мы подняли одно из сопел, для того что бы оно не задевало напечатанную деталь на время обучения.

Но в любом случае успешная печать больших объектов с двумя неподвижными соплами стремиться к 0 и омрачена разнообразными проблемами.

В принтере используется 4 вала ⌀12 мм, и два ШВП, сам стол на удивление держится крепко, не болтается, и в целом конструкция рабочая (авто калибровку добавьте, в самом деле)Принтер приобретался для печати протезов, и это пожалуй единственный вменяемый принтер на рынке в таком габарите. Hercules Strong меньше, а MakerBot значительно дороже.

Послесловие:

Вот такие вот будни сервиса по ремонту принтеров Ivilol.

Напоминаю, что консультация по любым вопросам полностью бесплатна, мы поможем, расскажем и направим Вас. Но если задача кажется Вам непосильна, с радостью примем Ваш принтер к нам на обслуживание и ремонт.

Все вопросы вы можете задавать на почту: service@ivilol.ru либо в ЛС.