Кашу (зачёркнуто) PLA маслом не испортишь?

teapotishe
Идет загрузка
Загрузка
12.11.2015
18772
94
печатает на mz3D-256
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

17
Статья относится к принтерам:
mz3D-256
Уже имея ответ, я нашёл аналогичную рекомендацию в Гугле. Но она касалась другого принтера. Я оставлю это в паре с тем принтером, с которым она тоже, надеюсь, сработает. У меня же всё сработало (если только дело было в этом)...

Имелась следующая проблема. Если в принтер заправлен пластик Filamentarno, то он работает, как часы. Проблем никаких нет. Но у этого пластика есть одна особенность - он достаточно мягкий, поэтому всё время им не попечатаешь. Хочется освоить и PLA, чтобы печатать жёсткие вещи. И вот тут начинаются странности

Берём PLA крупнейшей в мире фирмы NoName. Хранился в заводской запаянной упаковке, и всё такое. Заправляем. Печатаем. В большинстве случаев, печать идёт замечательно (есть исключение, о нём - позже). Сопло ставлю 215, но вряд ли это важно.

Дальше, выключаю принтер. Через несколько часов включаю... Пластик еле течёт, постоянные отскоки. Что заметил: Если вытащить пластик, всегда на нём будет вот такая пимпа
Если вытаскивать беспроблемный Filamentarno, то никаких пимп нет
Соответственно, вытащили пластик, отрезали жёванную часть, вставили, начали печатать. Высока вероятность, что печать пройдёт без проблем. Проблемы будут после остывания. Но может забиться сопло и при работе. Причём если втопить вентилятор на 100% - скорее всего, забьётся, а так - на первых слоях мог забиться и без вентилятора, если прошёл три слоя - почти 100%, что допечатает. При проблеме, вытащил (ну да, здравствуй, пимпа), вставил - оно и заработало. Пробовал греть до 220 градусов, легче не становилось.

Если давить пластик вручную по 1 мм - будет вот такая красота (на фото выдавлено 2 миллиметра)
Когда 'не лезет' - при тех же условиях появляется вот такой завиток
Это была вводная. Мы решали проблему совместно с дилером. Вернее, дилер уверял, что ни на одном принтере этой модели, включая тот, на котором печатает он лично, такой проблемы нет. Но тем не менее, оказывал всяческое содействие в поиске причин. Причём не только советами, но и прислал пробник PLA, на котором проблем и правда не было. Я уже послал кусок своего пластика ему (мой пластик хоть и PLA, но явно твёрже)... Как вдруг... Как вдруг проблема ушла сама собой.

Мистика? Возможно. Фаза Луны? Может быть. Приработались детали? А почему бы и нет?

Но так или иначе, а перед тем, как проблема ушла, я поставил себе фильтр для филамента.
По инструкции, туда на поролон надо капнуть каплю масла. Я купил для швейных машин. Есть вариант, что проблема ушла именно благодаря маслу. Почему? Есть масса вариантов. Не хочу их озвучивать, иначе меня тут будут обсмеивать три дня, а я и так уже устал спорить. Просто я страдал от проблемы, она решилась, почему бы не оставить, как вариант для тех, кто тоже страдает? Кто не страдает - пользоваться не заставляю.

Как я уже сказал, гугль по фразе 'PLA масло' находит подобные вещи... Так что я не одинок. Масло вполне могло мне помочь (хоть я и ставил это чисто ради фильтрации пыли). И тоже там про непрерывную подачу с поролона написано. Жаль, что я раньше этого не знал. Буду рад, если кому-то поможет (но повторю, с PLA от отечественного дилера, это не нужно, это у меня PLA с TaoBao).

Собственно, вот. Вывод: Всякую вещь можно наладить, если достаточно долго вертеть её в руках.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

17
Комментарии к статье

Комментарии

12.11.2015 в 16:15
0

Ну а что тут кривить, из за фильтра и масла проблема и ушла.

Dis
12.11.2015 в 16:45
0

Я чисто, чтобы задокументировать. Чтобы у кого проблема возникнет - сразу бы нашёл. Тем более, что сам я про масло был не в курсе. Вернее, в курсе, но не в таком аспекте. Я слышал про 'макнуть кончик в масло перед заправкой'.

Про непрерывную подачу узнал уже после того, как стал проверять, могло ли масло помочь.

А когда печатал 14 часов одну модель, у меня сопло по модели начинало скрипеть. Капаем новую каплю на поролон, и уже через полчаса скрип уходит (пока оно там по трубке проедет) :D

12.11.2015 в 23:30
0

 Модельку фильтра скиньте, пожалуйста :)

12.11.2015 в 23:49
0

[url]http://www.thingiverse.com/thing:492067
Там есть видеоинструкция, как поролон засовывать.

13.11.2015 в 01:45
2

Очень рекомендую клипсовый - он не требует таких извращений как с показанным выше...
http://www.thingiverse.com/thing:190118

13.11.2015 в 01:55
0

Я знаю, что я буду печатать завтра :)

Спасибо!

13.11.2015 в 11:47
1

что я буду печатать завтра
ИМХО есть супербыстрое решение. Дырочки догадаемся где делать?
Поролончик из диваны выковыряем?
Подсолнечное масло ищем на кухне.

ski
13.11.2015 в 11:59
0

Заманчиво, но крупновато.

Поролон, кстати, я тоже на кухне искал. Губку у жены стащил 8)

13.11.2015 в 12:47
0

Да, подходит только эта часть

ski
13.11.2015 в 13:04
1

Работают все радиостанции Советского Союза! Кто не работает, тот не радиостанция!

Что не эта часть, то не поролон 8)

13.11.2015 в 14:25
0

Я предпочитаю без очков этого героя -

13.11.2015 в 20:27
0

Спасибо, наверно, имеет смысл принтер комплектовать сразу фильтром. :) Он из прототайпера, наверно, круто получится.

13.11.2015 в 22:58
0

Я бы сказал, что из какого материала - всё равно, какой конструкции - тоже, но фильтр - штука первой необходимости. Я его сразу после кубика и сапога напечатал :). Но в ход пустить было никак - не было свежих губок. Были бы сразу - не появилось бы этого поста.

Просто пыль - это что-то. Я на катушку пакет ДИКСИ надевал, когда не печатал... Но всё равно, лучше перебдеть, чем недобдеть.

15.11.2015 в 17:04
0

Я не тормоз, просто сначала увлёкся другой печатью, потом - отвлекли другие дела... В общем, я-таки напечатал его. Из прозрачного прототайпера защёлка на удивление твёрдая, но сундучок сам собой открывается с минимальными усилиями (поролон ещё не засовывал). Из PLA - надо усилия приложить. Вообще, клипса у прототайпера твёрдая, но отходит, у PLA - твёрдая и не отходит, если пальцем отгибать. Возможно, надо играть заполнением. Это уже к вам, профессионалам, мне пока рабочих фильтров хватает.

Красный вариант (который в основной статье) - из Прототайпера сделан, который к принтеру прилагался. Но там и нет никаких защёлок.

15.11.2015 в 22:51
8

Есть решение гораздо более простое))
Сначала я тоже распечатала пылезащитный фильтр, но его необходимо надевать на пруток до заправки в экструдер, а я постоянно об этом забывала.
И где-то увидели элементарное решение - обычный канцелярский крокодил с кусочком тряпочки. Надевается в любом момент и сменить 'фильтр' легче легкого)) Конечно, страдает эстетика, мой внутренний перфекционист брезгливо морщится, но зато чертовски удобно))

15.11.2015 в 17:39
0

Спасибо за вариант.

12.11.2015 в 16:25
3

Касторка вседа спасает PLA. Можно лить на сам пластик, можно смазать сопло изнутри, хватает недели на 3.

12.11.2015 в 16:36
1

Искать в аптеке?

12.11.2015 в 17:08
1

Да. Стоит рублей 50 за бутылку.

12.11.2015 в 17:19
1

Спасибо! Буду пробовать!

12.11.2015 в 17:28
2

Спасибо отправляется ребятам из REC, которые это нам и посоветовали в свое время :)

12.11.2015 в 17:43
1

Ага, после того как я с ихним пластиком намаялся ;)

13.11.2015 в 11:52
0

ПОдсолнечное масло - на кухне найдется.

ski
13.11.2015 в 11:58
1

Подсолнечным пользовался :) Прочитал статью на Википедии про касторовое масло и захотелось его попробовать ;)

13.11.2015 в 12:00
0

Рафинированным?

Вроде от рафинированного меньше нагара, и приятный запах тот же :)

ski
13.11.2015 в 12:07
1

Уже не помню каким, но нагара точно не было :) Это ж сколько нужно жарить для получения нагара :D

13.11.2015 в 11:55
0

вот

14.11.2015 в 14:10
0

Я за 100 купил в недорогой аптеке.

14.11.2015 в 14:18
0

На всякий случай, сообщу, что масло для швейных машин, которое использовалось для опытов, описанных в посте, куплено по 50 рублей за 100 мл в крутом магазине со швейными машинами. В простом хозмаге оно стоит 24 рубля за 50 мл.

16.11.2015 в 16:45
0

вот

12.11.2015 в 16:59
1

Все проблемы с ПЛА решаются в основном через тефлон. Так что первым делом нужно точно знать, есть в термобарьере тефлон, или нет. А лучше иметь два термобарьера в хозяйстве - с тефлоном под ПЛА и цельнометаллический под АБС.

12.11.2015 в 17:15
1

Или касторка! :)))

12.11.2015 в 17:18
1

Касторка помогает, но зачем нам касторка между слоями в печатаемой модели? При этом слои могут гораздо хуже спекаться и прочность ухудшится.

12.11.2015 в 17:27
0

Тоже боялись этого, но даже абсолютно смоченный в касторке филамент, при 2мл касторки внутри сопла (опускаем сопло в каплю касторки и делаем ретракт) никак на печатаемой модели не проявляются :)

12.11.2015 в 18:04
0

никак на печатаемой модели не проявляются [IMG]http://3dtoday.ru/bitrix/images/blog/smile/icon_smile.png[/IMG]
На модели - вроде, не проявляется. Но я заметил, что после начала замасливания, у первого слоя может быть неприлипающий участок, удивительно похожий на пятно. То есть, в пятне не липнет, а вокруг - всё прекрасно (у меня каптон, если что). Протираю салфетками для монитора, начинает липнуть везде.

12.11.2015 в 18:25
0

Что-то я не готов печатать вперемешку с маслом. Лучше уж тефлон. :)

12.11.2015 в 18:36
0

Ну это же замечательно! Кто придёт искать ответ - уже два варианта будет иметь. Или масло, или тефлон. Мне было хуже, у меня очень долго ни одного варианта не было, кроме как 'вытащить-вставить после включения'. Поэтому как нашёл, решил задокументировать, чтобы другие потом не мучались, случись такое.

И повторю, с тем PLA, что мне из ИнкМаркета на пробу прислали - и так всё работало.

12.11.2015 в 19:39
0

С тефлоном - не попечатаешь нейлоном! (с) :)

12.11.2015 в 20:16
0

Да если бы только себе, я бы поставил качественный цельнометаллический E3D V6 и не парился. А вот клыенты как-то умудряются засадить в него ПЛА насмерть.

12.11.2015 в 23:25
0

Так в обсуждаемом принтере как раз и стоит качественный (надеюсь) E3D V6...

13.11.2015 в 00:00
0

В MZ3D стоит хотэнд MZ3D. Он, конечно, более правильный клон E3D V6, но это все еще не E3D V6. :)
Впрочем, даже английский касторку любит.

13.11.2015 в 20:46
0

А расскажите в чем такие большие отличия от е3D  ?

13.11.2015 в 21:31
0

Большое отличие - боуден китайским пневмофитингом. Это не дает ставить универсальное сопло и в директ, и в боуден. У E3D очень крутой запрессованный фитинг.
Далее - ребра вы точили четко по чертежу E3D, 1мм. В реальности они меньше. Предполагаю, что это они сделали специально, у всех китайцев тоже 1мм.
Сплав холодильника у вас Д16Т, у англичан ближе к АМГ. У Д16Т теплопроводность маловата.
100К термисторы у вас NTC 3950, у англичан Semitec. Не берусь сказать, какие точнее.
Главное по термистору - у англичан хвост термистора идет через стеклопластик, у вас - через фторопласт, как у всех китайцев. Работать на 300 градусах это нормально не будет, болтом фторопласт тоже плохо поджимается, даже с шайбой.

А так - хорошо сделано, респект :)

13.11.2015 в 21:45
0

Дайте глянуть вживую на e3d и мы поправим конструкцию. За одно  и фигинг попробуем сделать.

13.11.2015 в 23:11
0

Эмм. http://e3d-online.com/ :)

13.11.2015 в 23:52
0

Самое важное это правильная обработка канала термобарьера. Его нужно доводить до ума конической развёрткой с расширением вниз. Судя по фоткам, на оригинальном варианте ничего такого не делается, и термобарьер ни чем не лучше китайского.  А уж какой там радиатор и фитинг  особой роли не играет.

14.11.2015 в 00:15
0

А зачем его предполагается расширять, на какую глубину и ширину, и как предполагается пробку потом доставать?

У китайских E3D V6, даже 'качественных', качество обработки поверхностей - от отвратительного до пугающе ужасающего. Так же нарезаны отверстия и насверлены в них резьбы. И холодильник, и термобарьер, и сопла, и кубики нагревателей сделаны через одно китайское место. Начиная от выбора сплавов и чистоты поверхностей, и заканчивая глубиной отверстий, шагом и параметрами резьб. Даже термобарьер у них одного диаметра и в радиаторе, и в нагревателе. Не говоря уж о том, что верхушка термобарьера заподлицо с нижним ребром радиатора у нас ни на одном из 20 китайских образцов не получилась.
Столько мы их повидали, что складывается ощущение, что те, кто их хвалит - просто никогда в жизни не видели родного хота от E3D.
Уж насколько у нас дешевый принтер и кроим мы каждую копейку себестоимости - но китайские хоты категорически ставить не будем.

14.11.2015 в 00:29
0

Да можно и без конусности просто пройти развёрткой термобарьер. При этом гладкость внутренних стенок канала резко улучшается. А всё остальное особой роли не играет. Вот эти хоты после такой элементарной доработки вполне работоспособны http://ru.aliexpress.com/store/product/All-Metal-E3D-V6-J-Head-Hotend-For-1-75mm-0-3-0-4-0-5mm/718232_32335752540.html .

14.11.2015 в 22:54
0

А зачем это вообще делать? В английских и так стенка отполирована, в китайских - отсутствует соосность с соплом, сталь не той марки, разверткой ее только поцарапаешь еще больше.

15.11.2015 в 00:02
1

Это всё теоретически. А практически поцарапать развёрткой нельзя. Можно только значительно улучшить гладкость канала. У китайцев соосность отсутствует только в каждом 4-5-м хотенде, а в большинстве всё ОК. Надо просто иметь запас термобарьеров и сопел. Из нескольких всегда можно подобрать хороший комплект. Насчёт не той марки стали вопрос очень спорный. Китайцы честно делают термобарьеры из нержавейки. При том вполне возможно, что в одном цехе вместе с английскими.  ;)  Так что всё это больше вопросы веры, культа и сектантства, а в технике всё просто и чудес не бывает.

15.11.2015 в 16:48
0

Если развертка той формы, что у вас на фото, и это инструментальная сталь - вы однозначно получите нафиг царапанный канал. Отполировать такой разверткой невозможно.
Что касается китайцев - действительно, они их честно делают из нержавейки. Но криво и из стали не той марки. Как и радиатор.
По качеству - у нас в среднем из трех китайцев удавалось собрать один рабочий. Но по цене 3 китайца - это уже почти англичанин.
И самое главное - пока не запустишь печать - не поймешь, получилось или нет. Соответственно, покупателям уедут либо хоты в следах пластика (что плохо), либо вероятно нерабочие (что неприемлемо).

И это не вопросы веры, культа и сектантства. Это вопрос качества и 'кроилова', которое ведет известно к чему. :)

15.11.2015 в 17:00
0

Отполировать такой разверткой невозможно.
Отполировать никакой разверткой невозможно. Это я вас уверяю. Разверткой вы сможете получить поверхность, максимум Ra 1.25- 0,8. При шлифовке вы получите 0,4 или 0,2. А это совсем другой класс точности.;)

15.11.2015 в 17:13
0

Да в общем-то оно и полируется потом суровой ниткой с пастой ГОИ. Но сначала нужно обязательно снять развёрткой радиальные бороздки от сверла, и только потом полировать. Ну и на заключительном этапе термобарьер прожаривается растительным маслом. 

15.11.2015 в 18:10
0

Это и ежу понятно,что это разные операции. Просто товарищ выше говорил про полировку разверткой.

16.11.2015 в 12:25
0

Ужас. Термобарьер с радиальными бороздками от сверла внутри? И это реально люди ставят и довольны?

16.11.2015 в 13:07
0

И таких подавляющее большинство. Потому что очень мало кто обрабатывает термобарьер развёрткой.  Кстати, очень сомневаюсь, что ваш 'оригинал' хоть как-то обработан после сверления.  ;)  По крайней мере вот тут http://e3d-online.com/E3D-v6/Metal-Only я ничего хорошего на фотках не увидел (если не сказать больше). Да и тут в общем-то не впечатляет http://mzto.ru/bowden-extruder-hotend-e3d-v6-hotend-hot-end-versii-6/ .  С помощью развёртки и полировки ниткой с пастой ГОИ можно сделать гораздо лучше.

15.11.2015 в 17:07
0

Вы бы сначала попробовали с развёрткой, а потом говорили.  :)  Но я не против, ставьте оригинал, если вам так спокойнее.
Хотя, у меня принтер перед отправкой клиенту обязательно печатает несколько часов. И лучше уж измазанный пластиком хот, чем нетестированный принтер.

15.11.2015 в 17:18
0

Хотя, у меня принтер перед отправкой клиенту обязательно печатает несколько часов. И лучше уж измазанный пластиком хот, чем нетестированный принтер.
Мне мой приехал не только с чёрными следами на сопле, но ещё и с кучей следов на стекле. Переписка с заводом выявила, что они три дня тестируют. А стекло не отмывают, чтобы мне лак достался. Жаль только нигде в документах не пишут, поэтому я со словами: 'Ацетона пожалели' мыть пошёл. А оказалось, что это на моё благо :). Но было уже поздно.

Да, я сейчас знаю, что это водой отмывают. Но у меня стаж уже скоро месяц. Тогда я был совсем-совсем чайник. Поэтому всё лучше документировать ;).

15.11.2015 в 17:21
0

Я стекло всё таки отмываю и спрыскиваю свежим лаком. Шоб вид был товарный.  :)

14.01.2018 в 12:03
1

'Даже термобарьер у них одного диаметра и в радиаторе, и в нагревателе.'
  Вот у меня перед глазами 3 штуки свежекупленных. Да второй день мучаюсь на стром кривом ПЛА но зачем же такое писать? Разный там диаметр. А на 1.75 трубка вставлена.  3мм надо дорабатывать, согласен. Но Зачем валить в кучу все проблемы? Реальные и надуманные. 

14.01.2018 в 16:52
0

Я про внешний диаметр резьбы, не канала. Впрочем, попадаются и по чертежам сделанные. Проблема в том, что чертежи - неправильные, у E3D оригиналы отличаются от чертежей очень существенно.

12.11.2015 в 18:01
0

А лучше иметь два термобарьера в хозяйстве
С моим драйвером ruki.sys я принтер ушатаю в момент. Не зря же у меня коробочный принтер взят... Как раз чтобы по минимуму что-то трогать шаловливыми ручками...

12.11.2015 в 18:24
0

Если ничего не трогать, то только тефлон. Хотя это компромисс, и у тефлона есть много недостатков. Основной недостаток - длина прогрева пластика уменьшается, и пластик плавится только в самом сопле. При скоростях печати больше черепашьих возможна деламинация, недостаточное спекание слоёв, разрыв нити на заполнении и т.д.

12.11.2015 в 18:50
1

Интересные наблюдения. Опровергли свою теорию, что тефлоновая трубка должна тянуться до самого самого ;)

12.11.2015 в 19:19
0

Нет, ничего я не опровергал, всё так и есть. В универсальном хотенде тефлон боудена должен идти до самого сопла (идеальный вариант), или до тефлоновой вставки в термобарьере (трубка 2х3мм), которая в свою очередь идёт до сопла. Короче, надо рожать очередную статью по хотендам / термобарьерам, чтобы не было разночтений. 
Но неприятность в том, что я так и не решил, какой вариант оптимальный. Во всём есть свои плюсы и минусы. А идеального хотенда пока не существует. 

13.11.2015 в 08:34
2

У меня тянется сквозь весь термобарьер, а чтобы не было проблем с плавкой, поставил вулкан. :)

13.11.2015 в 08:40
1

На Втором Ультимейкере примерно так и сделано. Только нагревательный блок мелковат и не даёт получить монолит на высоких скоростях.

12.11.2015 в 18:35
1

Спасибо отправляется ребятам из REC!!! И Также 'Filamentarno'!!! . Другими не печатаем пока! Ну и MZ3D. Т.к. печатает пока без масла, сала и касторки. Но идея хорошая! Кто то знает как тефлон поставить в термобарьер на данный принтер???

12.11.2015 в 18:42
0

Ну не знаю. Спонсор экспериментов из этого поста - ИнкМаркет. Пробник они посылали, советы - тоже они давали. Но фильтр я поставил случайно. И из этого пост родился. Если бы не поставил - сейчас бы они только образец моего PLA 'от дедушки Ляо' получили, и до поста ещё бы не дошло.

Филаментарно и присланный пробник PLA (но не REC) печатают без масла на MZ3D.С китайским, как видим, он не захотел дружить. Китайский сильно твёрже. Для измерения твёрдости, я заказал безмен, буду на крокодилах метрики снимать. Может, чего и прояснится 8). Когда безмен приедет. На фото - крокодилы из разных пластиков ждут своего безмена...

12.11.2015 в 22:31
0

А какова методика измерений с помощью безмена? )

12.11.2015 в 23:13
0

Эти крокодилы - прищепки [url]http://www.thingiverse.com/thing:941177

Если их напечатать из Филаментарно - они как коты Леопольды, очень мягкие, совсем не кусаются. Давишь легонько на спину - пасть и открывают, пока спина не сойдётся.

Оранжевый - из присланного пробника. Уже прищепка, но усилие, чтобы его раскрыть, согласно ощущениям - меньшее, чем у серого, из китайского PLA.

Вот я и хочу, цеплять за спину крючком, раскрывать на максимум рот и замерять усилие. Прикольно же, мерять... Что там... Упругость? Жёсткость? Короче, какой-то такой параметр в каких-то цифрах. Динамометры на АЛИ - дороги. Цифровой безмен с доставкой стоит 190 рублей. С доставкой! Чего я так шумлю? Те же 190 рублей я заплатил за отправку в Москву своего образца PLA, Почта России немного оборзела, но речь не о том... А о том, что цифровой безмен - самый забавный инструмент для опытов. Мне не новую физическую величину вводить, мне самому побаловаться...

Может. потом будет выявлена величина, после которой масло и нужно. А может - и не будет.

13.11.2015 в 09:41
0

Кароче. Чтобы фиксировать данные с безмена нужно сделать на нем вторую шкалу со стрелочкой перемещаемой по рельсочке. Чтобы дынные момента силы оставались на ней и не надо было запоминать их :) Всё из пластика. 
Надеюсь понятно объяснил? Получится динамометр в общем.

13.11.2015 в 14:47
0

какова методика измерений с помощью безмена
Вот так например: Только перец поменять на крокодила из PLA или ABS :)

12.11.2015 в 23:27
0

Могу предположить что у Вас конструкция хотенда одного из первых пары поколений или одна из модификаций цельнометаллического хотенда..

Сильные стороны: 
1) быстрый нагрев.
Слабые стороны: 
1) повышенное требование по качеству внутренних стенок (шлифовки) - чаще всего проблема именно в том что шероховатость поверхности высокая.
2) отсутствие тефлоновой трубки в верхней части термобарьера - т.е. пруток по всей части термобарьера нагрет и трется о внутренние стенки термобарьера.

Почти во всех современных вариантах хотендов есть PTFE (тефлоновая) трубка, которая служит:
1) для  повышения скольжения между филаментом и термобарьером (т.к. филамент касается PTFE а не термобарьера)
2) резкого понижения температуры после хотенда - для перехода из жидкой в твердую фазу как можно ближе к хотенду.

12.11.2015 в 23:40
0

Зачем предполагать? У меня заводской принтер, все спецификации известны. Там E3D V6, сделанный на МЗТО. А вот как конкретно МЗТОшный вариант  устроен - я не разбирался, я только знаю, что именно он там стоит. Так что, если Вам известно устройство такого хотэнда (свой постараюсь не развинчивать до последнего) - может, что-то про него скажете?

12.11.2015 в 23:59
0

Развинтите, да посмотрите. Ничего ему не сделается. Заодно и почистите от нагара. Если что, можете вот тут ещё несколько таких заказать http://ru.aliexpress.com/store/product/All-Metal-E3D-V6-J-Head-Hotend-For-1-75mm-0-3-0-4-0-5mm/718232_32335752540.html . И даже с разными термобарьерами http://ru.aliexpress.com/store/product/8-Type-3D-Printer-Nozzle-throat-with-Teflon-tube-or-All-metal-or-4-1mm-Through/718232_32463211953.html . Поэкспериментируйте, и всё станет понятно.  А на заводе такие же люди сидят, и 'не боги горшки обжигают'.  :)

13.11.2015 в 00:03
1

Мне китаец (!!!) провёл лекцию, что все китайские хотэнды - бяка, что он много с TaoBao перепробовал. Он себе в Англии купил. И мне предлагал вместо установленного, как он думал, китайского. Но я сделал живописную распальцовку и сказал, что у меня Российский :)

Что касается богов и горшков... Я слишком долго работал ремонтником :D. Я знаю, какое нынче всё хрупкое... Нет, я не полезу внутрь, пока не возникнет необходимости. Убью ещё хорошую вещь... Правда, работал я им в прошлом тысячелетии. В общем, приспичит - полезу. Работает - не тронь. Особенно пока гарантия не кончилась ;)

13.11.2015 в 00:18
0

Если уж на то пошло, то эти две волшебные развёртки за минуту превращают любой китайский хотенд в самый-самый фирменный и даже лучше.  :D

13.11.2015 в 00:34
0

НА фоне цены по Вашей ссылке выше, у меня начинают загораться глаза (чтобы запаску иметь). А где эти волшебные палочки берут?

13.11.2015 в 00:38
0

Мне эти волшебные палочки презентовал хороший человек из инструменталки одного крупного военного завода. А уж где он их взял, не знаю. Они там по своим хитрым каталогам с поставщиками работают.

13.11.2015 в 00:43
0

Ну вот видите... Так что мне, как простому пользователю, проще сидеть на том, что МЗТО поставило и не дёргаться, учитывая, что принтер - это инструмент, а не объект для постоянной заботы. Для заботы у меня чуть другое развлекалово есть, я - программист.  У меня на заботе куча самодельных проектов сидит. На принтере я корпуса к поделкам печатаю, для этого и взял (ибо под контроллеры и ПЛИС тоже программирую). Время же не безразмерно, на всё меня не хватит.

А при проблемах с PLA - капнуть масла... Благо методика теперь найдена. При более суровых проблемах - думать дальше.

Тем более, что когда китайский PLA кончится - я (пока снова в Китае не окажусь), буду печатать тем, что есть тут. Уже найден работающий вариант (ещё раз спасибо ИнкМаркету). Зачем тратить лишнее время? Вы принтеры делаете - Вы и ищите пути улучшения. А я - цапнул хорошую модель и буду её хорошестью пользоваться , минимизируя  доп. затраты. Да-да ;)

13.11.2015 в 08:56
0

2мм развертками не пользуюсь, пользуюсь стальными прутиками от толстых больших скрепок, стачиваю конец на нет в длине около 1см двух сторон, заряжаю его в самый маленький шуруповерт и долблю данным 1,65мм шилом хотенд. Давно таким не занимался, нет нужды, но работает безотказно.Главное не пробить сопло:)) Для этого длину органичиваю захватом патрона шуруповерта до ввода в канал хотенда.

13.11.2015 в 20:18
0

На MZ3D стоит нормальный хотэнд, ни чем не хуже оригинал E3D. Качество поверхности термобарьера хорошее - разрезы сопел и термобарьера здесь: http://mz3d.ru/shop/e3d-v6-for-bowden-extruder/

13.11.2015 в 20:24
0

Хотэнд от МЗТО устроен так http://mz3d.ru/shop/e3d-v6-for-bowden-extruder/

12.11.2015 в 23:52
1

Есть ещё третья очень важная функция тефлона - к нему не прилипает остывший ПЛА и не образует непроходимую пробку.  Потому что если ПЛА даже к холодному стеклу прилипает при печати, то и к цельнометаллическому термобарьеру он тоже может привариться намертво. Отсюда и вытаскивание пробки автором статьи после остывания хотенда. А в тефлоновой вставке эта пробка просто продавливается экструдером.

13.11.2015 в 10:40
0

Подтверждаю тефлон избавляет от многих подобрых проблем.

13.11.2015 в 10:56
0

Тефлон не всегда хорош, он не годен для полимеров с высоким Т плавления, например нейлон...карбоновый филамент и некоторые типы АБС которые требуют Т экструдера выше 265Ц.

13.11.2015 в 11:32
0

Если уж очень хочется пользоваться нестандартными пластиками, то придётся сменить термобарьер на цельнометаллический. Сейчас как раз думаю, как максимально упростить замену термобарьера в своих хотах. 

Ну и ещё есть смысл обматывать нижнюю резьбу термобарьера фум-лентой и хоть немного изолировать его от нагревательного блока. В этом случае тефлон меньше греется и можно поднимать температуру до 260-270 градусов. Ну и если трубка боудена идёт до самого сопла, то можно её иногда вытаскивать и подрезать несколько мм изношенного тефлона на конце. Это элементарная процедура, с которой справится любой юзер. 

13.11.2015 в 11:50
0

'Если уж очень хочется пользоваться нестандартными пластиками, то придётся сменить термобарьер на цельнометаллический. Сейчас как раз думаю, как максимально упростить замену термобарьера в своих хотах. '

С одной строны согласен с другой нет, у нас голова Ракета -3 универсальная, в ней всего 3мм шайба из тефлона между резьбой нагревателя и муфтой радиатора. Голова в основе сделана из титана там где надо для обеспечения классной дельты термобарьра.

13.11.2015 в 11:03
1

Даешь новый пост про ПРОБКИ ! ;)
Кто возьмется ?

...а не , не надо уже нашел -

тем больше у пробки возможностей забраться по стволу вверх
вот отсюда
http://reprapology.info/archive/1422/rheology/

Спасибо AKDZG !

ski
13.11.2015 в 13:41
0

Ну вот все ссылки в одном месте и собрались. Привет пробке в этой статье от коллекции моих пимп на обрезках. Огромное спасибо!

Надеюсь, теперь, кто столкнётся с проблемой, сможет прочесть всё и сразу :)

А не как я, отвлекая людей из ИнкМаркета от дела и гоняя пластик по всей стране. Хорошо хоть, что всё подтвердилось. Не зря отвлекал...

Давайте, что ли, финализировать дискуссию...

1) Общественность подтвердила, масло и правда помогает. Причём по комментариям размазана масса вариантов, а не только непрерывная подача, как было у меня. Выбирайте на вкус
2) Теория - в ссылках в комментариях
3) Говорят, вместо масла ещё помогает замена термобарьера на тефлонсодержащий. Как - я не знаю, обращайтесь в личку к тем, кто говорит
4) В комментариях также содержатся идеи, как легко улучшить китайские хотэнды. Подробности - опять же, в личку к тем, кто писал 8).
5) Огромное спасибо всем за теорию, а ИнкМаркету - за терпение, когда неделями я их доставал (не повезло им, у них принтер взял жуткий зануда в моём лице) и за пробник PLA, который, как оказалось, работает без масла.

13.11.2015 в 20:22
0

Спасибо Инк-Маркету и от производителей MZ3D.  Приятно когда дилер помогает своим клиентам.

07.02.2018 в 18:57
0

В моем случае авто масло синтетическое решило проблему засора. Важно, возьмите на заметку, не добавляйте много масла, примерно одну каплю на 0.5 кг пластика. Иначе образуется масляная пробка и нить не пройдет. Я печатаю очень много, принтер работает около 15 часов в сутки, почти каждый день. Решил ливануть больше масла в циллиндрик с поролоном, после 4 часов масло скопилось в термобарьере и все...пластик перестал выходить.

07.02.2018 в 19:39
0

На почту пришло сообщение, что моя статья ещё живёт :). Решил ответить на комментарий.

Всё индивидуально. Я лью обычное бытовое масло, в магазине швейных машин купил. Если его много - оно капает из сопла. Соответственно, первый слой при этом не прилиплет, надо будет оттирать стекло. А остальные - вполне. Никаких застойных явлений в термобарьере не возникало.

Но на самом деле, со времён этой статьи столько воды масла утекло... Я уже могу и без масла печатать. Там была очень хитрая неисправность у принтера - тонковатый провод к шаговику. Заламывался в одном месте. Со временем было всё хуже и хуже. Там такие мысли у меня в голове рождались - я сам понимал, что бред, но я это своими глазами видел удивительное поведение. А потом провод совсем заломался, после чего всё и выяснилось. Я его заменил - все проблемы ушли. Так что сейчас масло скорее для традиции капаю... И для фильтрации...

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Angelina Jolie as Lara Croft

Sapphire Pro cura profile

Еще одна самоделка, и понял, что ничего не знаю

Учусь красить

Домик для кнопки звонка.

Ender 3d