Управление питанием.

Подписаться на 3Dtoday
something
Идет загрузка
Загрузка
26.12.18
2148
29
Техничка
19
В данном случае у меня весьма редкий тут принтер JGAURORA A3S, но так делается и для остальных. Еще необычность моего принтера заключается в том, что у него внешний блок питания, который подает в сам принтер 24V 8A, ковырять внешний блок питания я не захотел. Хотелось чтобы было красиво :) В общем сделал как-то так:

Аппаратная часть

Берем релюху SSR-10 DD, это твердотельное реле с управлением 3-32 вольта и коммутацией 6-60 вольт 10 ампер. Вскрываем принтер. В задней его части есть место под реле и даже внизу есть отверстие с резьбой. Прикручиваем его туда
0e7a0f7baf66b69f1b9e9ece97a40b3c.jpg
Потом берем плюсовой провод от выключателя и режем его, на фотке выше этот провод уже отсоединен от выключателя и торчит клемой вверх. Главное заранее посмотрите как резать, потому что у реле есть полярность, а провод плюсовой! плюс пойдет от выключателя. Параллельно этому проводу прицепляем еще два провода, это будет кнопка.
9ef30d5b9d38595a32865e9b326b96f1.jpg
На этом фото я уже прицепил провода идущие к плате, провода для кнопки тут выходят наружу, это было для тестирования.

Провода управления цепляем к плате принтера, вот сюда
341ba73d5b849cd9e76adc6f5d78b9bc.jpg
Это SERVOS2, нижний ряд. Согласно документации PIN 5. Нам нужны крайние контакты, левый это управление(+), правый это земля(GND). Дальше берем кнопку. Припаиваемся к контактам, которые замыкаются при нажатии кнопки. И на всякий случай я одел термоусадку на пустой контакт, поскольку там в отпущенном состоянии будет + с платы управления, мало ли что.
9a232ee0106162695c3419e878d3301a.jpg
408037a35ec3fd3c3fa647d927cd8dc5.jpg
И теперь снаружи это выглядит так, отверстия в корпусе принтера не было. Дрель решает эту проблему :)
7cd671b0ef81c32a9d9e91cf31b6e5b1.jpg
Хотим включить принтер, нажимаем кнопку и держим 2 секунды. Штатный выключатель сзади я оставил на случай если надо будет выключить принтер внепланово, ну или скажем если не надо, чтобы его включали, защита от детей.

Теперь переходим к программной части

Берем файл Configuration.h и в нем делаем:

#define POWER_SUPPLY 2 // old value 0
Теперь берем pins_RAMPS.h и в нем делаем вот это:

#ifndef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN 5 // old value 12
#endif

Все. Компилируем заливаем. Теперь у нас начала работать команда M81, выключение принтера. Заходим в слайсер и добавляем в код конца печати:

M109 R45 ; дождаться пока температура экструдера упадет до 45 градусов
M81 ; Выключить принтер

Комментарии можно не писать :)

Ну и чтобы было совсем красиво добавляем кнопку выключения на экран. Берем прошивку для MKS28 в файле mks_config.txt находим кнопки меню "More" и делаем одну из них выключением, у меня это

>moreitem_button6_cmd:M81;

И не забываем в папке mks_pic скопировать файл bmp_manual_off.bin в файл bmp_custom6.bin, просто перезаписать. Обновляем прошивку экрана и вуаля:
1a4fe2391be1d9c9ab0e1912e8fd0569.jpg
Теперь еще можно выключить принтер кнопкой на экране.

P.S. Я понимаю, что никакой америки я всем этим не открыл :) Но вдруг кому понадобится. Если есть какие дополнительные вопросы, готов ответить.
Подписаться на 3Dtoday
19
Комментарии к статье

Комментарии

27.12.18 в 01:56
2
Вот только из соображений всё той же техники безопасности (но в данном случае, уже для жизни самой кнопки) я бы либо вокруг кнопки защитный тубус сделал, либо её сильнее в корпус утопил.. иначе случайным взмахом руки кнопка превращается... превращается кнопка.. в элегантный обломок :-)
27.12.18 в 02:36
0
У меня их много, я такую мелочевку у китайцев по 10 штук покупаю :) Но идея с кожухом мне тоже в голову приходила. Я подумаю. Тем более, что скоро приедут светодиодные ленты, хочу подсветку зоны печати сделать, питание брать с платы управления и к ней надо будет все равно тумблерочек вешать. Вот может единый корпус и сделаю под эту кнопку и выключатель подсветки.
27.12.18 в 07:13
0
У меня их много, я такую мелочевку у китайцев по 10 штук покупаю
Нашел чем гордится. Основной вопрос (лично у меня) не в сломании, а нажатии ее кем-то по не знанию после суток печати когда осталось всего 15 минут...

Вот такую надо было.

Ну и главное - выкидывай это реле по скорее. 1. не совсем понятно, ты реле подключал как? На плюс? т.е. блок питания + - реле - нагрузка - земля? Если да (а по цвету проводов да), то не верно. Надо реле вешать на минус. 2. если это китайский фотек, а это китайский фотек, то он вообще нагрузку не держит и его сопротивление мосфета там просто дичайшее. эта штука сильно греется и часто и густо горит.
27.12.18 в 11:01
0
Так кнопка только включает, она не выключает. Когда принтер работает ее вообще оторвать можно и он не выключится. А для вашей кнопки нужно питание, а где его взять, когда принтер выключен?
27.12.18 в 11:15
0
Теперь про реле.
1. Да, естественно я размыкаю +, потому что - есть на корпусе.
2. Реле включено последовательно принтеру. Представьте себе два, не важно каких устройства, включенных в цепь последовательно. Имеет значение, какое устройство стоит справа, а какое слева? Моя логика подсказывает, что это не имеет никакого значения. Независимо от порядка подключения, работать это будет одинаково. На реле есть полярность, о чем я написал, главное соблюдать ее.
3. Эта штука прикручена радиатором к металлическому корпусу принтера. Ей есть куда тепло отводить :) И откуда инфа, что они горят часто? Это слухи или есть реальные данные?
27.12.18 в 11:35
0
потому что - есть на корпусе.
Как на корпусе? Зачем? Нормальный БП не имеет минуса на корпусе. заземляющий контакт да, но ни как не 0.
Имеет значение, какое устройство стоит справа, а какое слева? Моя логика подсказывает, что это не имеет никакого значения.
Мм... как раз таки имеет. Силовые ключи в здравом уме люди ставят после нагрузки, разрывая массу. Плюс разрывают только в том случае когда реально ни куда не денешься, а на устройстве есть уже масса.

https://chipinfo.pro/elements/transistors/general/mosfets_as_key.shtml
Нужно узнать что там у тебя за мосфет стоит.
Кста вот тебе http://www.promsat.com/page/1891/

Но это K dd.
Это слухи или есть реальные данные?
Воспользуйтесь поиском. Не раз упоминались в не очень хорошем ключе. Я когда-то тоже заступался. И хоть у меня и был радиатор на ключе, но все равно прожил он не долго... совсем не долго. Позже я раздербанил его и впаял туда силовой мосфет с ИБП. ВОт та штука работала долго и сопротивление перехода было куда ниже и просадка напряжения была в разы меньше. Ты разбери его и удивись... там очень и очень слабый мосфет в 99% случая. А еще часто и густо он даже без термоклея/пасты лежит на этом радиаторе. А еще в быту встречались (я про китай) когда при заливке компаунда мосфет вовсе висел в воздухе.
Ей есть куда тепло отводить
На ту платиночку? Представляешь у тебя я больше чем уверен будет 2 вольта падения напряжения на этом реле и по нему пробегает ток... сколько у тебя сопротивление стола?
27.12.18 в 13:18
0
Блок питания у меня вообще внешний, он снаружи, выглядит как БП от ноутбука. А на корпусе принтера, он металлический, присутствует GND, он же "-", с блока питания. Никакого заземления на корпусе нет, а зачем? Он гальванически развязан с 220. А радиатор у меня корпус принтера. Там все хорошо с рассеиванием тепла. По поводу разрыва "-" надо подумать, в принципе можно переделать. Хотя "+" разрывать логичнее.
27.12.18 в 13:26
0
Хотя "+" разрывать логичнее.
Разрывать да. А вот гонять ток через лишнее - не логично )
27.12.18 в 13:31
1
Так ток в любом случае, при любом подключении будет одинаковым :) Если взять любое последовательное соединение чего либо из любого количества элементов, то в любом месте цепи ток будет одинаковым, это нам еще в 7-м классе школы рассказывали :)
27.12.18 в 13:40
0
Забыл добавить кавычки.
А так... если взять (утрирую) транзисторы с одними характеристиками PNP и NPN и одну и ту же нагруку, то в случае с NPN транзистором (когда коммутируется минус) транзистор грубо говоря практически не будет греться. Но как только берет PNP и коммутируем плюс, то... как-то так.
27.12.18 в 13:55
0
Но реле у нас одно, и при изменении полюса прерывания там внутри ничего не меняется. Где-то в глубине моей логики сидит мысль, что вообще без разницы разрывает реле плюс или минус. Я тут сижу копаюсь в интернете и нахожу схемы и с тем и с другим подключением и даже схемы где похрен какое подключение. Но если мыслить логично, нагрев это мощность на устройстве => мощность зависит от тока и напряжения => ток у нас будет одинаковым на любом плече цепи, независимо от схемы подключения => напряжение может быть не одинаковым. Значит можно просто взять и провести эксперимент, берем вольтметр и меряем напряжение на управляемых контактах реле при обоих вариантах подключения, если вдруг где-то оно будет меньше, значит та схема подключения более правильная.

Вот, например вариант подключения подогрева стола и дохрена народа именно так подключают.
b23cf45e68f731b539ad3e5fec24149c.jpg
27.12.18 в 14:00
0
Ну... я не силен в этих переходных процессах, забивать голову теорией не могу, другого хватает, просто запомнил простую истину - разрываем всегда минус, где нельзя... там уже не куда деваться. Но обычно... к примеру тот же нагреватель и стол на том же рампсе и на всех платах - коммутируется минус. Реле коммутации тогоже Cheap3D - коммутируется минус.
13.02.19 в 02:12
0
странная инфа. Ибо два вида транзисторов с разными переходами оттого и открываются они или + или минусом. И чтоб они грелись от этого по разному это бред если у них остальные характеристики будут одинаковые.


Про то что разрывают по правилам. Далеко ходить не буду возьмем авто для примера, которое есть у большинства. Что разрывают там плюс или минус?
13.02.19 в 06:42
0
Они пусть открываются чем хотят. Драйвер прикрутить ни чего не стоит.
Где плюс, где минус. Опять же от обстоятельств.
29.12.18 в 10:26
0
Охлаждение его хоть сделал, или ждешь пока электроли ы посохнут?
29.12.18 в 11:03
0
Охлаждение кого? Все, кто надо, охлаждаются :)
30.12.18 в 10:34
0
блока питания
30.12.18 в 10:42
0
А вы любой блок питания разбираете? Мой выглядит как БП от ноута, корпус пластиковый, клеёный, не разборный. Предлагаете пилить?
30.12.18 в 22:19
0
4153b216391565c80496ed9e1abb76c1.jpg
После первой 6часовой печати распилил, ибо это более полезное решение, чем смотреть как он мысленно плавится
321f237e0c4d25d7eea440a54cbc3df3.jpg
f7259a28371053ab6aead18a915b0a27.jpg
30.12.18 в 22:43
0
Я уже печатал flex'ом(115 стол, 250 экструдер), 20 часов. Никаких проблем. Пилить буду если он сдохнет. Пока все норм.
27.12.18 в 03:57
0
Чтоб сломать её, это ещё постараться надо
27.12.18 в 10:03
1
Там на фото видно, что шток пластмассовый из корпуса выключателя выходит (а плечо большое получилось). Именно поэтому очень легко сломать можно "мимоходом".
27.12.18 в 08:45
0
У меня A5. Сделал по другому. WIFI розетка и октопринт с web камерой на малине. Запустил с утра. На работе контролируешь по камере процесс, при необходимости или по окончании принта через приложение отключаю принтер. И не надо сверлить, лезть во внуть и прочее.
27.12.18 в 09:52
0
del
Ну его нафиг в дискуссию вступать...
27.12.18 в 11:08
0
Боитесь малиносектантов? :D
27.12.18 в 11:42
0
Не боюсь, я сам из этих :). У меня в принтере "апельсина" для управления используется. В том числе и для управления энергопитанием. Но тут-то доработка иного характера, без дополнительных управляющих "мозгов", зачем влезать в неё...
27.12.18 в 11:03
1
Ну до этого у меня процесс контролировала жена, она же если что, могла внепланово позвонить и сообщить о проблеме. Это даже круче октопринта и управляемой розетки! Но согласитесь, это несколько другое. Эта тема для отдельного поста :)
27.12.18 в 10:12
0
Да я прочитал, согласен. Автору так удобней.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

COMAC испытывает водородный электролет с 3D-печатными деталями

X190320: Акустика, резонаторы и там-тамы...

Встречайте Ultimaker Cura 4.0

Спикеры Top 3D Expo 2019: Юсеф Хесуани из 3dbio - 3D-печать органов и тканей

Загрузчик, прошивка, BlTouch на Anet E10

Marlin на стероидах. Часть вторая, сборка, первый дым и работа над ошибками.