Принтер за 200 баксов, или реальный опыт работы с китайцем.

Предисловие

В этой статье говоря 3д принтер, я буду иметь FDM, техническая часть во второй части статьи.

Только купив принтер за 200 баксов, приобретаешь незаменимый опыт, и самое главное осознание не при каких обстоятельствах не покупать принтер за 200 баксов.

У меня были определенные идеи, но не было никакой уверенности в том , что 3д принтер мне сможет помочь в реализации моих идей. Изучив рынок, понимаем, что 3д принтер это несколько шаговых двигателей, электроника, и корпус. Все отрыто, все Open Source и Open Hardware. Есть общепризнанные «домашние» 3д принтеры c хорошей репутацией и не менее «хорошей» ценой. Есть выкидыши российских производителей, проблем с которыми не чуть не меньше чем с китайцем, даже на этом портале наберётся приличное количество таких отзывов. В одном таком отзыве даже рассказывалось про изоленту, на винте оси Z.

И так, собрав информацию для себя решил, ультик или китаец. Поскольку цена ультика для замкадыша абсолютно не подъемная – китаец.

Сборка, калибровка, настройка - на эту тему не написали статью только самые ленивые. Первая печать и первое разочарование, кубик в форме эллипса с отлипшими краями. Чтение форумов, видео гайдов, более двух месяцев потраченного времени и более менее адекватный результат. Кубик квадратный, края не отлипли, слои аккуратно «сложены».

И тут настал тот момент, участие в реальном проекте. Из чертежей построить 3д модели, отпечатать, собрать «агрегат» померить на опытный образец, и если инженерам все понравится, отдать образец с чертежами в производство. Справедливости ради отмечу, что все происходило в глубоко в Сибири, тут не знают слово бюджет, его либо нет, либо он отрицателен. SLS печать сразу отбросили, после запроса цены на изготовление одной детали, дешевле было сразу производить «настоящую» деталь.

У меня есть принтер китайский принтер, достаточное количество пластика и заказ. Сроки мне дали достаточно сжатые, разделив детали на составляющие, скомбинировав их группами, я посчитал, утром деталь ставлю на печать, уезжаю на работу, вечером делать снимаю, ставлю делать в ночь, утром снимаю ставлю деталь до вечера, по расчету за 260 часов я должен был справится с задачей.

Реальная задача для китайца, и проблемы которые вылезли.

Проблема первая - слишком слабый блок питания. Когда у тебя жесткие временные рамки, важно все, время печати время прогрева стола экструдера.До замены проводов стола, стол невозможно было прогреть более 70 градусов, после утепления и замены проводов стола на более толстые пиковая температура поднялась до 95 градусов.

Нехватку мощности БП было видно в момент, когда к нагреву стола подключался нагрев экструдера, по звуку вентиляторов было слышно как падают обороты, и по графику температуры было видно как остывает стол. Блок питания оказался 18 ампер, почти в половину ниже, чем рекомендуют для RepRap.

Решение: Замена блока питания на 30А. Благо блоки питания продаются во всех магазинах светодиодной продукции.

Проблема вторая - кривой стол. Стол обычный mk2, но к нему зачем то приклеена алюминиевая пластина, кривая как турецкая сабля. После того как я отпечатал разные вариации тестовых кубиков, я считал, что проблему калибровки я победил. Первая печать в которой необходимо было использовать 80% рабочего стола указала мне, насколько я был не прав. Проблема была не только в кривизне самого стола, но и в слишком «жидкой» опоре стола, представляющую из себя H образную конструкцию. Для выявления проблемы просто записал на камеру печать первого слоя. Стол откалиброван по углам, сопло в центре слишком высоко над столом, в 5 сантиметрах от угла цепляет стол, дальше где то нормально, где то нет. Нижняя часть заменена на кусок 8мм фанеры, стол поверх алюминия застелен 2мм стеклом от фоторамки из леруа. После этого удалось откалибровать стол.

Решение: замена опоры стола, замера винтов регулировки на более длинные, пружин на более жесткие, стекло на столе. Проблема третья - экструдер. На крупных отпечатках замечал недоэкстурузию. Нанес разметку на пруток, выявил пропуски шагов, добавив напряжения мотору экструдера, получил проскальзывание прутка. Заменил пружину на более жесткую. Запуск печати, съемка на видео и задумчивый просмотр. В комплекте подставка под пруток, которая ставится на стол рядом с принтером, если пруток чуть запутан то экструдер заламывает пруток, и тот цепляется за алюминиевый корпус экструдера. В этот момент происходит проскальзывание. Так же была замечена стружка от пластика на экструдере. Распечатал держатель катушки, теперь пруток идет сверху, и практически не цепляет корпус. Отполировал входное отверстие прутка.

Решение: Замена прижимной пружины, печать держателя катушки, полировка входного канала прутка. Проблема четвертая - ненадежные клемники. Запустил печать, вернулся через час, печать еще не началась, не нагрелся стол. Причина на MELZI сплавился клемник стола.

Решение: выпаял клемник, запаял провода напрямую.

Проблема пять - Ненадежные клемники: Сплавился клемник питания, испортив очередную печать.

Решение: запаял провода напрямую.

Проблема шесть - отсутствие перпендикулярности: Опечатав деталь 16см на 16см увидел что она не квадратная. Она имеет форму параллелепипеда. Эта проблема меня озадачила, и причину я нашел не сразу. Причина отсутствие перпендикулярности оси Y и оси X. Ось Y это две направляющие, вложенные в прорези корпуса, которые в свою очередь фиксируются двумя шпильками. Выловить дефект можно печатая кубик примерно равный рабочему полю принтера. Справедливости ради отмечу, что это скорее проблема сборки. Собрать сразу и правильно сложно.

Решение: Печать тестового квадрата 19х19х0.05 см, калибровка путем ослабления винтов со стороны проблемы и подтяжки с противоположной стороны.Проблема семь: Пропуск шагов оси Z. Утром одного из дней марафона печати я увидел знатный клубок пластиковой паутины, кусок недопечатаной детали вообще валялся на полу. Токи двигателей были настроены по феншую, начала руками крутить винты осе Z. От слота вверх около 12 см без проблем, далее 2-.25 сантиметра в верх с значительным усилием, даже без проблем. Снял направляющие, и винты, все кривое. Кривизну винтов еще как то могут компенсировать муфты, кривизну осей никак.

Решение: Замена направляющих оси Z.

Проблема восемь: Проблема это или обобщенность конкретного экземпляра очень сложно сказать. Суть проблемы, вставляем в принтер SD карту, запускаем печать. Принтер к компьютеру подключен USB кабелем. Если в процессе печати, перезагрузить компьютер, вывести его из спячки, либо включить, то печать останавливается. Судя по дисплею принтер в этот момент перезапускается. Отсоединил от ПК, подключил к ноутбуку, тоже самое поведение. Значит это либо проблема Mezli либо прошивки.

Решение: Выдернуть USB кабель из принтера на время печати.

Проблема девять: Ось Y, направляющие оси вложены в прорези в корпусе, и закрыты крышечками. От вибрации, крышечки открываются и направляющие начинают елозить. На очередной многочасовой печати, у меня выпала одна из направляющих.

Решение: использование самоконтрящихся гаек.

Итого:

Скорость печати, на которой не возникают проблем 35 мм /сек.

Вместо 260 часов потрачено чуть более 400 часов. В утиль ушло более 2х килограмм пластика. После каждого сбоя необходима проверка оси Z. После корректировки оси Z нужна калибровка стола.

Получен бесценный опыт, хоть и потрачено много времени и нервов. Настаивать и чинить принтер я научился, первый слой теперь почти всегда удачный слой.

Теперь нужно выбрать или собрать принтер на котором можно печатать