FLSUN Cube (FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area) - тонкости сборки.
Кстати, если у вас пустая флешка - убедитесь, что ваша ОС умеет работать с exFAT - зачастую проблема именно в этом, а не в недобросовестности китайцев. Например Windows XP бодро сообщает, что диск не отформатирован, до тех пор пока ему не скормишь обновление KB955704. M$ убрала все обновления для ХР со своих серверов, однако найти его в сети не составляет труда.
*
Лирическое отступление. Смазывать подшипники, китайцы, видимо, считают пустой тратой времени и масла. В принципе их можно понять: задача продать - больше и чаще, а смазка отодвигает это самое 'чаще'. Но мы-то хотим беспроблемной и чёткой работы принтера, а значит - надо смазать. Скорости вращения у нас небольшие, подойдут густые смазки типа Литол-24 или подобные.
Для линейных подшипников густые смазки не годятся - они работают по-другому, здесь наоборот: чем жиже, тем лучше. Как компромис - можно везде применить трансмиссионное масло (типа ТАД) - оно достаточно жидкое для линейных подшипников и достаточно густое для вращающихся.
*
Итак, сборка. Первое место, требующее внимания и осторожности - крепление хотенда к каретке. Главное - не переусердствовать: каретка акриловая, толщина здесь небольшая, упора никакого нет - сломать легко. Равномерно подтягиваем винты с обеих сторон, чтоб не болталось и ещё чуть-чуть, но без фанатизма - узел не испытывает нагрузок при работе.
*
Далее. Обязательно заполняем теплопроводной пастой отверстие под термодатчик. Если этого не сделать - датчик будет безбожно врать.
*
Следующее место, вызвавшее вопросы - крепление двигателя Y, вернее - его расположение, предложенное китайцами. В таком виде он увеличивает общий габарит, а главное - практически невозможно избежать задевание ремня за уголок рамы. Всего-навсего нужно перенести его с наружной стороны стойки на внутреннюю и обе проблемы будут решены.
*
Ось Z. Здесь важно проследить за тем, чтобы ходовой винт упирался в вал двигателя внутри пружинной муфты. Если этого не сделать - будет 'гулять' высота нулевой точки, а вы будете винить во всём индуктивный датчик.
Желательно, чтобы 'стык' располагался посредине муфты и имел преднатяг, т.е. чтобы муфта работала ещё и как пружина, сжимающая валы. Поясню: когда стол опускается, муфта работает на растяжение - именно она тянет стол вниз. Малейшие проблемы с плавностью хода (кривой вал, закусывание подшипника) и она растянется, изменив тем самым высоту перемещения. При наличии преднатяга это изменение будет минимальным или вообще снивелируется.
Ещё один нюанс: сначала затягивайте зажимные винты на ходовом валу, а после - на оси двигателя. Винт на валу может попасть в канавку и слегка провернуть его, соответственно сместив сам вал вверх или вниз. Да и создавать преднатяг удобней: просто тянете муфту за нижний край вниз и одновременно затягиваете винты на оси двигателя.
*
Накладки-упоры валов трансмиссии (передачи вращения Y). Само собой: если вал слишком длинный и упирается в накладки - его надо укоротить. Перед установкой накладок нанесите на торец вала чуточку Литола-24, на худой конец - обычного вазелина. Этим вы облегчите жизнь накладкам и избавите себя от возможного появления скрипа в дальнейшем.
*
Установка электроники. Главное ограничение здесь - длина проводов, поэтому сначала надо выбрать удобное вам место расположения экрана, а уже исходя из этого - матплаты и БП. При этом желательно, чтобы провода от БП были минимальной длины. Моя компоновка показана на фото. Также видно расположение двигателя Y. Большинство проводов (там, где это возможно) спрятаны в желоба несущего профиля и зафиксированы в них изолентой - чёрной и синей (куда ж без неё?). При монтаже двигателей имеет смысл это учитывать и ориентировать колодки соответственно.
Концы силовых проводов от БП и стола обязательно облудить и отформовать в квадрат - этим вы уменьшите тепловую нагрузку на контакторы и саму плату.*
Следует сказать пару слов про Z-датчик. При установке индуктивного датчика китайцы рекомендуют убрать пружины стола и жёстко закрепить стол на уголках. По моему мнению поступать так не следует, разве что для вас критичны эти пару сантиметров высоты. Других плюсов отказа от пружин нет, одни минусы. В частности - вы лишаетесь возможности быстрого перехода к контактному датчику.
При подключении контактного датчика вместо индуктивного нужно изменить пару определений в прошивке (всё необходимое есть на прилагаемой флешке). Мне такое решение не кажется удобным и разумным. Гораздо проще перепаять провод на концевике с (2) на (3). После такой 'доработки' отпадает необходимость менять прошивку - просто вытаскиваете разъём индуктивного датчика и вставляете на его место разъём от механического. Разумеется, 'ваша' прошивка теперь всегда 'autolevel', а не 'manual'.
*
На этом о тонкостях сборки - всё. О настройке, доводке и доработках - как-нибудь в другой раз, если это кому-нибудь покажется интересным.
Еще больше интересных статей
Дело было год назад, я забыл, она сломалась
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Записки дельтавода #1 Начало
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Записки тридэголика. Эпизод первый.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Комментарии и вопросы
Обоснуйте...
Ну это да. ps. А ещё звукорежи...
Интересно, кто же вам мешает,....
Печатаю на Anycibic cobra 2Pro...
Собственно попросили распечата...
Я начинающий, странное в куре....
При печати стали появляться шв...