Подарок для хороших людей.

pl32
Идет загрузка
Загрузка
25.06.2019
1805
26
печатает на RK-1
Творчество

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

32
Добрый день, коллеги!

Расскажу об работе, которую пришлось недавно делать… Я думаю информация будет интересна тем, кто работает «на заказ», хотя я делал эту работу «за бесплатно».

Давным-давно,… 65 лет назад в Челябинском политехническом институте был сформирован новый факультет – приборостроительный и 60 лет назад был первый выпуск «прибористов». Специалистов в приборостроении тогда не хватало, и выпуск был распределен по всей стране… У каждого – своя судьба, кто-то ничего особого не сделал, кто-то разрабатывал аппаратуру для космоса и военной авиации… Выпуск был дружный и они до сих пор собираются и отмечают годовщины выпуска…

В этом году – юбилей – 60 лет выпуска…

Фото 1. Фотография университетской газеты со статьей в честь юбилея выпуска.
Каждый юбилей отмечался изготовлением значков – благо некоторые из выпуска занимали не маленькие должности и «имели возможности»… Но время берет свое, сейчас всем этим выпускникам уже за 80, и работающих из них нет… Все эти люди для меня – достойны уважения и поэтому, когда меня попросили помочь – отказать я не смог…

Фото 2. Значок в честь 40-летия выпуска (алюмокерамика, напыление платиново-иридиевым сплавом, электронщики должны понимать, где был начальником тот, кому сделали партию таких значков) и «мой» значок в честь 60-летия выпуска.
И как итог - надо сделать минимум двадцать два значка (выпуск был больше, но не все дожили до 60-летнего юбилея выпуска).

Первое, с чем нужно определиться – технология… С одной стороны серия из 22 изделий уже намекает на необходимость литья в силикон… С другой – плоские значки, мизерные затраты фотополимера… А если учесть, что цена фотополимера не намного больше цены силикона для форм и литьевых пластиков, а замешивать 4 куб.см пластика – гарантированно терять 20% на стенках и остатках… Да, можно сделать несколько форм – но тогда нужно больше силикона…

В общем, взвесив все за и против я пришел к выводу, что проще и дешевле (в данном конкретном случае) отпечатать все на принтере – благо Горький ликвид по акции продавался по демпинговым ценам…

Надо сказать, что работа с самого начала не заладилась… Вначале допустил орфографическую ошибку при моделировании, которую обнаружил только отпечатав шесть значков… потом меня подвел BOX – вышел из строя тачскрин, но как-то, с пинками удалось отпечатать партию… При выборе цвета решил поэкспериментировать и окрасить смолу в серый цвет… увы – как выяснилось два раза окрасить в одинаковый серый тон колхозными методами дозирования колеровочной пасты невозможно… так что значки с изнанки – разных оттенков… далее – всегда покупал металлик в аэрозоле и всегда он был качественный, обычно попадался KUDO, но никогда не парился по поводу производителя… в этот раз попался «Престиж» - гадость редкая, лег очень плохо, … ну а под конец – так и не смог подобрать цветовую гамму значка… вначале сделал опытный покрас в красный цвет – но заказчику не понравилось, потом сделал в синий – но увы, краситель оказался с фиолетовым оттенком в толстом слое, а еще переложил металлика (для создания эффекта «опалесценции»)… В общем – одно за другим…

При этом было жестко ограничение по времени – надо было закончить к началу мая… а в результате встреча состоялась только 12 июня…. Но «заказчики» были довольны…

Самая неудачная работа…Но 'заказчики' довольны... но неудачная...

Ну это лирика… пора перейти к конкретике. Опишу процесс работы с начала до конца.

1. Концепция. Тут все просто - стилизация под знаменитый «ромб» с указанием сокращенного названия учебного заведения (ЧПИ – Челябинский Политехнический Институт – название на момент выпуска - и ЮУрГУ – Южноуральский Государственный Университет – нонешнее название), медальон с цифрами 60 лет и двумя лентами «1-й выпуск» и «1959-2019». Ничего оригинального, но в целом вполне приемлемо.

2. Размеры. Исходя из количества букв и обеспечения читабельности надписей – 70х35 мм… Можно было и чуть меньше за счет уменьшения размера центрального медальона, но я решил не мельчить… Тем более, что особо уменьшить все равно бы не удалось.

3. Моделирование. Тут все просто – никаких изысков. Я моделировал в AutoCAD 2010, но с такими задачами справился бы любой редактор.

Фото 3. Скриншот экрана с моделью значка.
4. Расположение при печати. Три варианта. Плоское. Быстрая печать, ровное верхнее поле – один из самых выигрышных расположений для такой модели. Недостаток – быстрее выйдет из строя пленка (сильнее растянется при печати). Вертикально – длительная печать, но можно распечатать сразу большое количество значков, есть опасность появления на рисунке вертикальных линий из-за дефектов матрицы. Под наклоном – обязательно появится пиксельный муар. Я решил печатать под небольшим наклоном, чтобы пиксельной лесенкой оживить плоские поверхности значка.

5. Выбор материала. Значок достаточно массивный, без мелких деталей – поэтому никаких требований к материалу ни по «резкости» ни по механическим свойствам нет, единственное – для облегчения раскраски материал желательно использовать непрозрачный. Я выбрал «горький ликвид стандартный» исключительно из-за его дешевизны – для это работы подошел бы любой фотополимер. В непрозрачный цвет подкрасил пигметной пастой «Палиж» «полимер-О».

6. Печать. Тут все просто – два значка на платформе под небольшим углом, 2 часа печати на 2 значка… За день-два можно управиться.

7. Удаление поддержек и рафта, дозасветка. Тут тоже без вопросов и вариантов. Единственная особенность– я всегда предпочитаю солнечный свет, но с ним проблем не было.

8. Покрытие значка металликом. Как уже говорил, металлик KUDO прекрасно ложится (или кладется???) на фотополимер без всякого грунта…. Но как уже говорил выше – тут получилась засада, не все аэрозоли одинаково полезны…

Фото 4. Аэрозоль, которым красил значок. Для мелкого рельефа – непригоден категорически. Но если вы печатаете FDM и надо скрыть мелкие огрехи – возможно это «самое то».
9. Раскрашивание. С моей точки зрения самое лучшее для раскрашивания – «ногтевые» гель-лаки УФ-отверждения. Но увы, необходимых цветов в продаже не оказалось – десятки магазинов с сотнями флакончиков, а нужный цвет не выбрать – «молодой человек, мы такое не заказываем, сейчас такие цвета никто не носит». Пришлось частично раскрашивать фотополимером, подкрашенным металликом «палиж» (для эффекта опалесценции) и пастой от шариковой ручки. Как говорил выше – тут опять засада, паста в фотополимере немного изменила цвет с синего на фиолетовый… то ли на бумаге цвет смотрится по-другому, то-ли какая-то химреакция произошла.

10. Финишный слой лака для защиты значка от повреждений. Тут тоже все однозначно – ногтевой гель-лак типа «top coat» или аналогичный.

11. Закрепление булавки. Под булавку было заранее смоделировано углубление, булавки для значков без труда можно купить в магазинах товаров для рукоделия. Булавка приклеивается на цианилкрилат, а далее сверху дополнительно заливается в несколько приемов фотополимером с засветкой каждого слоя.

И – вуаля! Готовое изделие!

Фото 5. Отпечатанный значок. Готовый. Вид сзади и спереди.
Еще раз напоминаю – делал все из уважения к старшему поколению инженеров, в качестве подарка, но для тех, кто работает «на заказ», я думаю, было бы не лишне рассмотреть экономику процесса. Итак, затраты:

1. Моделирование. Не знаю… Спецам по моделирвоанию лучше знать, сколько бы они взяли за все.. делим на 22 значка.

2. Фотополимер (5мл), салфетки, спирт и т.п. – 20…50р на 1 значок.

3. Амортизация принтера, светодиода, LCD-экрана, FEP-пленки – 20…30 р на 1 значок.

4. Затраты краски – не возможно посчитать, но не более 5р на значок.

5. Временные затраты на все – 1…2 часа на значок

Это я к тому, что все стоны об высокой стоимости фотополимера – не всегда обоснованы. Дешевые китайские принтеры, светодиоды, LCD-экраны и FEP-пленка – фактически расходный материал, стоимость амортизации которого вполне сопоставим со стоимостью фотополимера. Спирт и обтирочный материал тоже не дешевы.

Ну а на фоне 1…2 часов собственного труда серьезно говорить об затратах на полимер и амортизацию может только тот, что собственный труд не ценит… Собственный труд – самое дорогое в подобной работе.

Стоимость подобных значков - от 500 до 1000 р в партии 50 шт. Заказчики есть, фирмы, специализирующие на выпуска от 50 шт - есть, при размере партии до 50 шт - есть ниша для печатника. Стоит или нет Вам этим заниматься - решайте сами.

Ну а под конец – еще несколько фотографий по этапам.

Фото 6. Значок после печати.
Фото 7. Партия значков на дозасветке солнечным светом.
Фото 8. Значки в разной стадии покраски.
Фото 9. Процесс приклеивания булавок.
Фото 10. Два варианта окраски. Левый заказчикам не понравился…
Фото 11. Так выглядит выполненный заказ….

Фото 12. Центральный медальон значка крупным планом. Хорошо видно, что пиксельная лесенка «оживляет» надпись. Так же видно металлическая пудра в краске. В реальности блеск пудры играет несколько интереснее, но фотографией этого не передать…
На этом пока все…

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

32
Комментарии к статье

Комментарии

25.06.2019 в 11:43
1

Тут бы хорошо зашел аэрограф и акриловые грунты-краски-лаки :)

25.06.2019 в 11:56
2

Аэрографом не владею... В обоих смыслах (нет в наличии и не умею пользоваться).
Кисточкой, кстати, тоже не умею пользоваться...
Красил палочками - набор заточенных спичек, зубочисток, палочек для барбекю.
Акриловыми грунтами-красками-лаками для аэрографа - вообще не представляю, что это такое и ка выбрать...
Красил, кстати, - акрилом (и фотополимер, и ногтевые гель-лаки -акрил).
PS. Увы, на этом портале статей по покраске - раз, два и обчелся...

25.06.2019 в 12:21
5

Я тоже только собираюсь немного освоить это дело :) Уже получил недорогой (но не самый дешевый) аэрограф, купил краски и грунт, тонкие кисти... Краски вроде бы пользуются популярностью в основном фирмы Tamiya, моделисты очень хорошо отзываются о ней. А грунт я взял Vallejo - тоже очень хорошие отзывы. Разводят акриловые краски и грунты для аэрографа изопропилом или изопропилом пополам с водой, это тоже с модельных форумов :)
Кисточки тоже можно купить очень тонкие, тоньше зубочистки. Я взял такой набор - https://www.aliexpress.com/item/32850573619.html , но они оказались жестче, чем я думал. Нифига это не волос, как там написано, а обычный нейлон. Но попробую, может быть и ими нормально пойдет :) Самой маленькой там вообще только под лупой пользоваться можно :)
Вот сегодня как раз собираюсь попробовать просто покрыть из аэрографа грунтом и краской какую-нибудь несложную деталь :) А может даже и на фигурку Йоды замахнусь...

25.06.2019 в 12:39
2

А может даже и на фигурку Йоды замахнусь
Максимум внимания к его коварным ушам...

ski
25.06.2019 в 12:47
4

Внимание будет уделено всему одинаково - все будет ровным зеленым цветом :)))))) По-другому я пока не умею :)))))

25.06.2019 в 14:10
1

Вот референсы для Вас:

ski
25.06.2019 в 15:57
3

Вот коричневый - это мой уровень, до остальных мне еще расти и расти :)))

25.06.2019 в 21:09
1

Изначально пробовал разводить акриловые краски водкой, мне показалось, что спиртосодержащая жижа хорошо будет испаряться. Эффект не понравился. Аэрограф плевался и забивался. Замахнулся на изопропиловый спирт - эффект оказался обратным - краска просто свернулась хлопьями, как прокисшее молоко. В результате развожу простой водой - о чем собственно и написано на самих красках - полёт нормальный. но если переборщить с водой - краска плохо липнет и стекает. 

Пример покраски:

Крайне недорогой акрил 'Луч', перламутровый синий и золотой металлик, около 90 р за банку ~50 грамм. воды примерно треть. Красил в 4 слоя, с просушкой около 30 минут между слоями. Грунтом не пользовался. SBS 0.15 слой.

25.06.2019 в 21:13
0

Ну, я-то писал про конкретно Тамию, а так да, есть разные акрилы, которым требуется разный разбавитель. Есть, которые растворителями разводятся нормально, есть водой, ацетоном...

25.06.2019 в 14:35
1

Красиво вышло, мне нравится)

25.06.2019 в 16:23
2

Фото 10. Два варианта окраски. Левый заказчикам не понравился…
Странно. Красный с золотым издалека лучшее контрастирует.
Нежели тёмнофиолетовый с бронзовым. ИМХО.

25.06.2019 в 16:35
2

Как уже говорил, металлик KUDO прекрасно ложится (или кладется???)
Обычно на красках употребляют слово 'укрывистость', либо до боли нам знакомое адгезия. Когда делал ремонт, читал на этикетках. :)
НЕ ради срача, и правописания написал, мне фиолетово, это  не мешает получат удовольствие от чтения, просто вспомнил тут в соседней ветке, срач был на эту тему. :)
Работа понравилась, отлично, полезная информация, в копилку.
Спасибо за статью.

25.06.2019 в 21:28
2


Укрывистость и адгезия - разные понятия. Адгезия - это прилипание, способность удерживаться на поверхности, а укрывистость - это насколько хорошо краска заполняет цветом, насколько она не 'прозрачная' :)
Вот, например, желтой краской замазали два черных квадрата. Слева у краски отличная укрывистость, а справа не очень :) При этом адгезия у них может быть одинаковой :)

Ну и как ложится - это тоже отдельная характеристика. Краска может обладать прекрасными адгезией и укрывистостью, но ложиться при этом не очень хорошо - неровным слоем, каплями, волнами и т.п.

27.06.2019 в 13:51
0

Комментарий скрыт

27.06.2019 в 14:02
0

Просто оборот 'слово 'укрывистость', либо до боли нам знакомое адгезия' подразумевает, что это одно и то же понятие разными терминами, а это не так, что я и пояснил :)

27.06.2019 в 14:42
0

Комментарий скрыт

27.06.2019 в 15:21
0

Комментарий скрыт

27.06.2019 в 15:55
0

Комментарий скрыт

27.06.2019 в 15:58
0

Комментарий скрыт

27.06.2019 в 16:08
0

Комментарий скрыт

27.06.2019 в 16:08
0

Комментарий скрыт

26.06.2019 в 07:39
0

В данном случае речь не об укрывистости и адгезии, а об особенностях формирования лакокрасочного слоя.
Эмаль KUDO ложиться тонким ровным слоем, и, благодаря этому не скрывает, а наоборот - подчеркивает рельеф детали.
А эта эмаль легла толстым неравномерным слоем - в углах и углублениях - толще, на плоскостях - тоньше, и  из-за этого немного 'смазала' рельеф.
Для данного применения абсолютно не подходит, но, для FDM - возможно будет 'самый раз' - скрывать недошпаклеванные впадины.

27.06.2019 в 13:53
1

Спасибо, за пояснение что вы имели ввиду.

28.06.2019 в 10:55
0

Уважаемый Sernat!
Я думаю никто из разумномыслящих людей не сомневается в том, что вы знаете и что такое укрывистость и что такое адгезия.
Поэтому прошу воспринимать замечание AndiBig не применительно к себе, а как дополнение к вашему, с разъяснением значения этих терминов для тех, кто не знает.

25.06.2019 в 20:09
1

Ну красить надо индивидуально

 под конкретную задачу... Автомоделисты, например старались делать модель, как с завода … Модели самолётов, когда, как, если конкретный самолёт не успел полетать, то изображать дикую ободранность, явно не вариант... Фигурки это отдельная тема со своими канонами, зачастую, надо сделать, не, как должно быто, а, как 'принято'... Не говоря, уж об аниме, там свои мухи-тараканы... Особенно когда фигурку 30 см высотой красят аэрографом с кучей масок!!! Для значков может подошла какая то полупрозрачная краска или лак поверх металлика... Видел как на заводе каркас люстры красили под 'золото'... Поверх голого металла, клали желтый лак... 

11.07.2019 в 14:28
1

Результат шикарный, аж загорелось самому что-то такое попробовать.)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Урок Солидворкс для начинающих или как начать моделировать в SolidWorks

Печать пластины из ABS пластика

КОМПАС-3D v18 Home. Основы 3D-проектирования. Часть 16.2 Создание игрушечного паровоза. Отбойник паровоза

Не все китайцы одинаково китайцы

Обзор настольного 3D-принтера 3DGence Double P255

Как выбрать 3D принтер: советы от Сергея Ирбиса