Вода, безудержная стихия (часть 1)

Mopoc
Идет загрузка
Загрузка
07.09.2020
2631
14
Личные дневники

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12

Сам по образованию я инженер, как и многие здесь. Однажды не достаточно стало мене делать разные фигурки на потеху детям. Задумался о более прочных пластиках и изделиях из них, применимых в различных сферах нашей жизни, от мясорубки до запчастей автомобиля.

Как известно, такие пластики (PC, PEI, PEEK) имеют более высокую температуру плавления и стеклования нежели PLA и ABS. Вот и начал я свои поиски в сети по возможности модернизации моего самодельного FriBot Max с минимально возможными изменениями (что так и не получилось, но об этом ниже). Наткнулся я на вот такой вот интересный экземпляр, хотэнд Дракон, как утверждает производитель (Trianglab), температура может достигать 450 С. Ценник конечно конский, но за мечту надо платить :)

Заказал, долго ждал пока придет, так как это был разгар пандемии. Установил и ..... тут началось. Пробка на пробке, АБСом печатать не возможно при 250 С! Стало понятно, что охлаждения термобарьера недостаточно.

Поискал инфо по возможности организации водяного охлаждения и решил повторить этот опыт.

Заказал на ALI следующие компоненты:

  1. Термобарьер титановый сплав 
  2. Трубку для охлаждения электродвигателей моделек моторных лодок размером 24-25 мм
  3. Фитинги 1/4" на 6 мм
  4. Водяной радиатор 42х32 мм для охлаждения двигателя, т.к. у меня директ
  5. Силиконовый капиллярную трубку внешний диаметр 6мм внутренний 4 мм
  6. Водяной насос
  7. Алюминиевый радиатор 120х120 мм
  8. Вентилятор 12 в 120х120мм
  9. Цифровой термостат

Все это обошлось в 65,58 Евро с доставкой до дома. Кроме этого прикупил холодную сварку для алюминия, как оказалось, она держит крепче эпоксидки.

Но руки чешутся, а пока все дойдет изведусь на нервы. Начал первые опыты из подручных материалов.

Нашел алюминиевую трубу с внутренним диаметром 22 мм, как раз подходит к внешнему диаметру стандартного радиатора E3V6 хотэнда. Прикупил в местном магазинчике алюминиевую трубку внешним 6 мм и внутренним 4 мм диаметром.Ну и силиконовую трубку под этот диаметр. 

Отрезал ее по длине радиатора. Сам радиатор немного модифицировал, сделал прорези ножовкой по металлу через один виток на одной стороне и на противоположной такие же прорези но уже на других витках радиатора. Это необходимо для спиралевидного потока воды и лучшего отвода тепла:

 

Обработал заусенцы надфилем:

Примерил, и отрезал нужный кусок от трубки:

Вставил в трубку, заходило достаточно туго, пришлось даже постучать кияночкой:

Дальше используя холодную сварку по алюминию замазал щели:

Просверлил впускное и выпускное отверстия, вставил штуцера, сделанные из трубки 6 мм диаметра и опять же загерметизировал холодной сваркой:

Вот что получилось:

Стало интересно на сколько эффективен такой вот метод охлаждения с небольшим объемом. В взял насос для воды, используемый в маленьком фонтанчике в саду, объем перекачки 600 л/час. Сложность состояла в том что питается он от 220 в, но ничего для опыта подойдет. Емкость для воды - простая ПЭТ бутылка.

И тест начался.....

Печатал ABS при температуре 250 С (сопло) и 100 С (стол), термобарьер стоял цельнометаллический (без всяких трубок внутри). Так, начальная температура воды была 27 С  и за час печати она поднялась до 37 С. На 10 градусов, что не критично, когда печатаются маленькие детальки, но вот с большими могут возникнуть выше обозначенные проблемы. И пришлось мне ждать заказанного радиатора чтобы продолжить свои изыскания. Дальнейшая история будет продолжена во второй части, а вот тестовая печать PC пластиком стенок квадрата толщиной в 1 периметр (слой 0,2 мм, диаметр сопла 0,4 мм, с использованием водяного охлаждения конечно):

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12
Комментарии к статье

Комментарии

07.09.2020 в 21:13
0

Великолепно, но радиатор на воду ставить надо.

08.09.2020 в 21:40
0

Есть статьи на эту тему? Подойдут из нерецензируемых изданий.

 Сам печатаю года 3-4 на водянке, вода тупо в пластиковой бутылке безо всяких радиаторов. И по 8-12 часов нормально печатается.

07.09.2020 в 22:55
0

Эксперимент интересный, но... Печать в режиме вазы, без ретрактов, да еще и (возможно) на максимально высокой скорости - малопоказательно. Вот когда вы горячий пластик будете интенсивно через термобарьер вверх-вниз таскать, тогда и посмотрим. На сопли, на мягкие пробки и на то, как PLA в фуллметалл [не]застревает... 

Я и сам точу зубы на водянку, и нечто типа такой же конструкции в голове мельтешило. Но я, как радиоэлектронщик, больше пайке доверяю. Если бы и стал мутить - то, скорее всего вот с таким хотендом (медным, сесьно) и подходящей медной трубкой. Не готов я еще. У меня идея вылежаться должна. :)

Спираль... Там бы, на мой взгляд, вообще ребра лучше срезать через одно. Чтобы уже подогревшаяся вода лишние круги не наматывала и скорее из радиатора отводилась. Лучше скорость водообмена увеличить.

08.09.2020 в 11:41
2

а если я скажу, что печатаю PLA через фуллметалл(титан) без водянки и без проблем, вы не поверите? :)

08.09.2020 в 17:43
0

Я поверю, я точно также печатал, до момента когда купил китайский silk pla и он у меня три раза настолько забивался, что приходилось разбирать.

Переставил на bore с трубкой и стало хорошо. Но дело в обдуве, у меня он явно слабоват для фулметалла

08.09.2020 в 17:51
0

Поверю! Почему же нет?!


Я и сам очень надеюсь, что счастье есть. И что у меня оно тоже начнется.

Но сейчас у меня BP6, для них титановых фуллметалов пока нигде не наблюлось. А через обычный фулл металл + боуден получилось хуже, чем с Bore 4.1 (боуден до сопла). Обдув родной 3010.

Только что с почты принес экструдер Wind от Mellow (укомплектован биметаллом) - я на него много чего возлагаю и пускаю слюну в предвкушении.

08.09.2020 в 17:57
0

У меня вопрос, а почему бы не напечатать просто "трубку" с каналами, чтобы  соединять отдельные "слои" и не пилить радиатор? можно будет сразу и фитинги напечатать и будет красиво как в магазине.

(да. я уже сейчас понял, что вообще-то лушче холодную жидкость сверху пускать, чтобы не размазывать "теплую зону", но рисовать заново не хочу))


08.09.2020 в 22:51
0

С входом сверху завоздушиваться будет. А разность в температуре воды на воде и выходе незначительна даже без учёта теплопроводности металла.

Если же пилить радиатор, можно было его сразу укоротить раза в три. Воде же достаточно площади теплообмена на пару порядков меньше, чем для воздуха.

02.10.2020 в 16:57
0

У меня на процессоре в водоблоке подача была сверху, воздух был только сразу после заправки, после прогона на полной скорости весь воздух выходил в бачок. Это точно, потому что крышка водоблока была прозрачная и было видно как пузырьки с током воды утекали. после прогона воздух не появлялся. Да и при печати такие вибрации, что у воздуха нет шансов там задержаться))

03.10.2020 в 16:42
0

Воздух часто уносит пузырьками, это да. Но это не правило. Сильно зависит от масштаба, скорости потока и прочих условий. Лучше на это не надеяться и сразу делать правильно, особенно если разницы нет.

А разницы таки нет, в работающем с запасом радиаторе температура на входе и на выходе почти не отличается.

22.09.2020 в 22:31
0

вопрос на засыпку, а что по весу у вас выходит в сравнении с обычным воздушным охладом? ну и в догонку, а если кожух напечатать просто, а не из трубы собирать?

23.09.2020 в 13:23
0

Привет, 

я не взвешивал ни до ни после установки. У меня Директ экструдер и вся голова установлена на 2х направляющих 9 мм. Думаю можно легко посчитать дор вес, объём воды и вес алюминиевой трубы.

Про печатную рубашку не думал, возможно конечно и так сделать, но как крепить чтоб без протечек, это пусть кто другой поразмыслит 😁

22.09.2020 в 23:57
1

ZATSIT

12.10.2020 в 09:12
0

Все гораздо проще :)


Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Потребляемая мощность в цепи 24В во время печати

Octoprint. Включение / выключение блока питания кнопкой.

Тестобзор АБС+ пластика от High Teck Plast

Обзор IDEX-принтера Raise3D E2

Приглашение на конференцию Metal3D "Ремонт и 3D печать изделий из металла"

Еще один способ повысить адгезию к столу