Средства адгезии: профессиональные против любительских

mnogo3d
Идет загрузка
Загрузка
05.06.2020
4307
62
печатает на BiZon Prusa i3 Steel
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12

Изначально данный пост задумывался как тест специализированных 3D-клеёв для FDM-печати от Picaso и 3D Company. Чтобы совсем не было скучно добавим в сравнение еще и 3DLac. Всё это мне в разное время предоставила славная компания Top3DShop. Спасибо ей за спонсорство конкурсов на портале и просто различные акции.

Сходу развенчаем миф, что эти клеи одно и тоже, сделаны на одном заводе из одной "бочки". Это не так.

По составу они одинаковые, пахнут тоже одинаково... может быть в красном флаконе чуть меньше ароматизатора т.к. чуть сильнее спиртом пахнет.

"Красный" продается в коробочке, "черный" без. Стоимость одинаковая.

Тестировать будем по жесткому, на нейлоне! И не абы каком, а на SolidFilament. Принтер Flaying bear ghost 4S.

Естественно средства адгезии на оригинальное покрытие наносить не будем. Для тестирования используем зеркало, которое кладем поверх родного и даём температуру на стол 110 градусов. Зеркало позволяет решить еще одну проблему - нанесения. Часто пишут, что наносить средство нужно ватный диск и им протереть стол. Другие пшикают сразу на поверхность, зачастую в камере принтера. И тот и другой способ сомнительные. В первом случае это равноценно обезжириванию т.к. весь Р-комплекс остаётся в диске, а во втором части состава разлетаются на механику принтера коксуя пыль и грязь. Съемное зеркало позволяет нанести состав на поверхность более равномерно (улучшается визуальный контроль) и без риска для принтера.

Результат тестов не утешительный - ни одно из этих средств не справилось с задачей! Попытки распечатать шестерню заднего дворника (диаметр 60, венец 9 мм, есть ступицы) терпели неудачи одна за другой.

Кто-то скажет, что дело в асфальте (GHOST4 не особо приспособлен печатать нейлоном), другие, что в лыжах (Neylon Solidfilament значительно отличается от аналогичных материалов от Rec и BF), ну а третьи скажут, что автор "криворукий".

Так родилась идея расширить тест теми средствами, которыми пользуюсь в обычной жизни и которые использую для повседневной печати (включая нейлоны).

А это: Клей-карандаш "Ашан" (брать только итальянский!), клей-карандаш "Каляка-маляка" и одно секретное средство, используемое для протирки оригинального покрытия медведя под секретным позывным Нурофен (что это за средство в конце поста).

Проведя серию тестов в том числе и оригинального покрытия...

Можно смело утверждать, что GHOST4 не способен печатать нейлоном без переделки "головы".

Дальнейшие тесты без него. Слава богу, что есть на чем!

Принтер хоть и открытый, но имеет стол 250х250, а с учетом Шилда печатать на нем нейлоном не составляет проблем.

Все составы работают по разному. Лак делает поверхность шершавой т.е. увеличивает площадь контакта.

Похожим образом работают 3D-клеи, но их поверхность еще и немного липкая.

Совсем другое дело клеи-карандаши на PVP-основе

Они как и 3D-клей увеличивают площадь и за счет клеящих частиц удерживают модель.

Вывод. Все составы имеют право на жизнь. Но имеют свои особенности. Профессиональные средства (3DLac, 3D-клей The3D и 3D-клей Picaso) хороши когда нужно получить идеальный первый слой. Поверхность получается с ними очень классной.

Но они же требовательны и к настройке принтера. Толщина адгезийного слоя очень маленькая и поэтому качество их работы сильно зависит от калибровки стола. Следующая особенность, что обработанная поверхность работает 2-3 печати. 3-я не факт что получится. Скорее даже нет, чем да. "Допшикивать" не лучшая идея. Особенно на горячий стол. Поверхность станет неравномерной, что обязательно отразится на качестве дна модели. Еще одним несравненным плюсом этих средств является то, что они остаются на столе, а не на модели. Модель при остывании стола сама отходит.

Любительские способы это печать с клеями-карандашами. Их несравнимый плюс в неприхотливости. Мажем как хотим и когда хотим. Можно наносить на холодную, можно на горячую. Печатать можно раз 5. Затем добавляем чайную ложку воды и зубной щеткой обновляем поверхность и раза 3 еще можно попечатать. Далее в поверхности набирается столько пыли, что уже перестаёт держать. Клей наносится более толстым слоем, что нивелирует неточность настройки стола или увод его под температурой. Легко визуально контролируется состояние поверхности. Основной минус в том, что клеи-карандаши любят оставаться на детали и её нужно потом мыть. Это небольшая проблема, но всё же... Все составы из теста легко смываются водой, но только клеи-карандаши "обновляются". Лучшим конечно можно признать Каляку-маляку. Им можно на холодную нанести очень тонким слоем и получить в итоге идеальное дно у детали. А за счет того, что он меняет цвет когда влажный, то легко контролировать остался ли он еще на столе или нет. Просто добавь воды! Там где есть клей розовое, а там где его нет... то нет... Главным минусом клеёв-карандашей в том, что порой деталь прилипает к столу настолько, что отходит вместе с кусочками стекла. Лучше снимать пока еще стол теплый.

Финальный вывод: средства разные нужны, средства разные важны. Если у вас некая ажурка, то её лучше печатать на профессиональные средства, чтобы не сломать пока со стола её соскребаете. Если печатаете "серийку" (много одинаковых вещей подряд), то лучше использовать клеи-карандаши.

FAQ:

-Что лучше, 3D-клей или 3D-лак?

- Мне больше понравился 3D-клей. Его удобней наносить. Напшикал и разогнал силиконовой лопаткой.

- Можно ли обойтись вообще без средств дополнительной адгезии?

- Можно. Но риски запороть печать слишком велики. При низкой стоимости клеёв-карандашей или энтородеза и спирта (именно он скрывается в пузырьке от Нурофена) оно того не стоит. Перед каждой печатью на медведе мы протираем стол именно этим составом, от пыли от остатков предыдущей печати.

- 3D-клей и Энтородез+изопропиловый спирт это одно и тоже? Можно не покупать дорогое?

- Возможно. Но наш самодельный состав работает хуже. Хоть и лекарства в нем с избытком, даже хлопьями выпадает.

Если остались вопросы, то задавайте в комментариях - отвечу

С Уважением, Mnogo3D (3D-печать в Рязани и не только)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

12
Комментарии к статье

Комментарии

05.06.2020 в 08:11
1


>> ... Спасибо ей за спонсорство ...


Однобокая и неполная подача материала.

Причина:

не протестирован клей для адгезии Иолай производства компании Импринта (НЕРЕКЛАМА), являющийся комплектным ингредиентом поставки КАЖДОГО принтера производства компании.

Разумеется, его можно приобрести и отдельно от 3D-принтера.


ski
05.06.2020 в 09:22
2

Господа, зачем что-то выдумывать, когда можно использовать "Мистер Мускул"?

Печатаю на Анет 8 + обычное стекло 2мм (за 100 руб).

Перед печатью пару раз брызгаю средство для мытья стекол "Мистер Мускул" и печатаю АБСом.

Пока до 80 градусов (со 100) не опустится, хрен оторвешь!

И главное, не нужно стол отмывать от лака, клея, пива и т.д, а просто снова побрызгать перед печатью и в бой!)

05.06.2020 в 10:16
1

А какой из них? Их же вроде бы несколько видов. Можно фото в студию?

05.06.2020 в 10:25
2

Они все одинаковые, просто по "запаху" отличаются.

Мне голубой цвет нравится, я его и беру, вот пример:

https://fortuna99.ru/product/64147?from=6

07.06.2020 в 13:38

Комментарий удалён

05.06.2020 в 10:46
3

"Мистер Мускул" только очищает и обезжиривает поверхность, если он вам подходит - это хорошо, но дополнительных адгезивных свойств он не дает.

05.06.2020 в 10:49
3

Я приложил фото той модели, которая была напечатана при помощи него.

Высота 21,5 см, печатал 3 дня.

Ничего не отлипло.

Если мой совет кому-то поможет, то день не зря будет прожит!) (КиШ)

05.06.2020 в 13:47
1

Вот я прочитал Ваш пост и попробовал 2 печати сделать, предварительно хорошенько протерев зеленым Мускулом, другого не было. Эндер 3, ультрабаза от креалити, пластик ПЛА, температура стола 65 для первого слоя, 60 дальше, маленькие детальки без каймы - отрыв концов есть, в принципе я сказал бы, что лучше, чем протирать спиртом, но видимо просто спирт дает белый налет, а Мускул получше обезжиривает, но чуда не случилось, если даже ПЛА отстает от ультрабазы (пусть и затертой уже, но все же), то про АБС и думать не стоит. А карандаш конечно держит супер, но слой неровный и смывать каждый раз надо его, чтобы не накапливался. Может нужно действительно Мускул побрызгать, а не тряпочкой протирать, может он создаст какой-то супер микро слой для адгезии, но чет слабо верится. В любом случае проверю еще сегодня.

05.06.2020 в 13:52
0

Кроме АБС ничем не печатал(о чем и писал), поэтому не знаю что посоветовать.

06.06.2020 в 12:49
0

Как у вас умудряется PLA отставать от ультрабазы,  тем более при 60 градусах?  Печатаю PLA на своём эникубике i3 mega s при 40 градусах.  И мелкие детали и корпуса на весь стол. Ничего не отлипает от предварительно обезжиренного обезжиривателем (да-да,  масло масляное) столом. 

06.06.2020 в 13:27
0

А вот так, всегда так было, у меня 2 Эндера, даже 65 градусов ставлю, что аж деталь руками гнется, все равно отходит, если печатать без каймы, которая работает как присоска. Думаю все из-за маленького слоя, я всегда гоняю только 0,12 включая первый слой. Чем толще слой и чем шире линия первого слоя, тем лучше адгезия к столу и наоборот. Но мне нужен идеально красивый первый слой и без каймы, а то её трудно удалять не испортив модель, поэтому только 0,12 , сопло и ширина линии 0.4 . А Вы какими параметрами печатаете? 

P.S. Пробовал печатать соплом 0.2 , так там вообще нет адгезии к столу, с каймой еле-еле держится.

ski
05.06.2020 в 09:22
2

Господа, зачем что-то выдумывать, когда можно использовать "Мистер Мускул"?

Печатаю на Анет 8 + обычное стекло 2мм (за 100 руб).

Перед печатью пару раз брызгаю средство для мытья стекол "Мистер Мускул" и печатаю АБСом.

Пока до 80 градусов (со 100) не опустится, хрен оторвешь!

И главное, не нужно стол отмывать от лака, клея, пива и т.д, а просто снова побрызгать перед печатью и в бой!)

ski
05.06.2020 в 10:15
1

Единственная причина по которой на тест не попали Иолай и 4D-Клей "Я сделаль" так это то, что их никто не подарил :) 3DLac был выигран в конкурсе на этом портале, а клеи любезно для теста предоставила Top3Dshop :)

Я не против продолжить тестирование адгезиев :)

05.06.2020 в 22:02
0

>> Единственная причина по которой на тест не попали ... так это то, что их никто не подарил ...

Вот этими словами Вы собственноручно нивелировали собственные исследования.

Бесплатные клеи ВСЕГДА отличаются от серийной продукции.


>> Я не против продолжить тестирование адгезиев

Кто-бы спорил, весь вопрос - за чей счёт.


ski
05.06.2020 в 21:04
1

не протестирован клей для адгезии Иолай производства компании Импринта (НЕРЕКЛАМА)

А какой смысл? Производитель у всех составов "клей3d/picaso/rec/иолай" один и тот же, уфимская "Омега". Разница в наклейках :)

05.06.2020 в 22:04
0

>> А какой смысл? Производитель у всех составов "клей3d/picaso/rec/иолай" один и тот же, уфимская "Омега". Разница в наклейках ...

Я вот не в курсе этой истины.

Лично моё ощущение, что пропорции - разные, равно как и разливные бачки в соответствии с договорами юрлиц.

Как конкретно клеятся наклейки у Иолая, и как именно происходит его фасовка - я - знаю.

Но не расскажу, поскольку это коммерческая тайна.

ski
06.06.2020 в 12:44
1

скай так сколько они тебе заплатили, что ты везде их пиаришь?

Не надо это отрицать, это понятно также как и то что земля плоская

рофл был, но ты реально продался

05.06.2020 в 09:52
3

вы неправильно клей-карандаш наносите

его слой должен быть такой тонкий что вообще видно не было

я наношу клей на влажную тряпочку и размазываю по теплому столу

05.06.2020 в 10:25
1

Интересный способ. А как контролируете, что клей нанесен равномерно на стекло, а не остался на тряпочке? Визуально видно помутнение? Или розовый оттенок (если клей Каляка-маляка)?

05.06.2020 в 20:08
1

К слову, из статьи "это равноценно обезжириванию т.к. весь Р-комплекс остаётся в диске" -- не соглашусь, если после протирания стекло "мокрое", значит на нем есть слой раствора. До того, как он существенно испарился, концентрация этого раствора такая же, как и в тряпке. В случае с энтеродезом толстый слой не нужен. С карандашом я так не пробовал, но там должен быть примерно тот же ПВП.

07.06.2020 в 23:15
0

я вот никак не контролирую и все отлично. 

https://3dtoday.ru/blogs/andri/once-the-adhesive-on-the-pencil-how-and-how-much-to-smear-  

это как с сусликом. ты клей не видишь, а он есть. 

когда видишь уже фиговая адгезия  

05.06.2020 в 10:22
1

А как же пластиковые коврики, магнитные и просто липкие ? Печатаю на пластиковый ковер, наклеенный на стекло. Хотя наверное можно было наклеить сразу на алюминиевый нагреваемый стол. Печатаю PLA и PETG, обязательно с окантовкой или плотом.  Без всяких карандашей и спреев. Мелкие и средние детали прилипают отлично.  На больших прямоугольных деталях 200-300мм бывает отрывает углы. (стол 300*300) И приходится их приклеивать моментом к коврику прямо во время печати. Перед печатью протираю коврик изопропиловым спиртом, да соскабливаю остатки предыдущей печати канцелярским ножом. (вот и все приготовления)

05.06.2020 в 10:42
2

не, ну вы сравнили - PLA и нейлон ! :)

05.06.2020 в 10:49
1

К сожалению, все коврики очень плохо дружат с ABS и Nylon. Для PLA и PETG это и правда идеальный вариант! ( Единственное на стекле первый слой глянцевый получается, а не шершавый как на коврике)

05.06.2020 в 10:32
3

1) А где родимый БФ?

2) Не раскрыта тема с нурофеном...

05.06.2020 в 10:51
0

1) Не печатаем БФ (руки не дошли попробовать)

2) Вы не дочитали пост. См.раздел FAQ. ;)

05.06.2020 в 11:18
5

В очередной раз убеждаюсь, что проблемы прилипания детали к столу нет. Составов море рабочих и выбрать тот, который подходит именно тебе можно. 

Проблему отлипания пластиков с усадкой(АБС, Нейлон и т.п.) решать нужно термокамерой. Даже если модель от стола не отрывается, ее рано или поздно порвет по слоям выше. А те модели, что не рвет, держаться на большинстве составов.

Исходя из вышесказанного я остановился на тех покрытиях, которые обеспечивают минимальные трудозатраты на нанесение и поддержание их в рабочем состоянии. А именно PEI и БФ2. На мелком принтере у меня стоит магнитный стол с PEI наклейкой. Печатаю на нем 90% ПЛА и PETG. Проблем с адгезией нет. Перед печатью нужно протирать спиртом. Наклейка работает уже почти год. Следов износа не заметно. Снимается очень легко изгибанием стальной пластины даже на горячую. Пробовал и другие пластики. Там есть свои нюансы. Но печатаю ими крайне редко на этом принтере.

На большом зеркало покрытое БФ2. Это покрытие более универсальное. Держит хорошо все пластики, которые я пробовал. При этом очень не прихотливое. Я полностью меняю покрытие на стекле раз в пол года. Перед печатью достаточно протереть спиртом. Модель отлипает при остывании.

05.06.2020 в 11:28
0

Отличный комментарий! Полностью с Вами согласен. Наклейка у меня есть, но пока куском нержавейки 0,5-0,6 не разжился :( Покупать готовое что-то жалко денег. Может кто из Рязанцев из отходов выделит кусок 220х220 и 240х240? Можно оцинковки ровной...

05.06.2020 в 12:36
1

глянул на Али цены на эти коврики... - ну просто конские! :(

05.06.2020 в 21:25
1

Ну да дороговато. Я взял только на мелкий принтер. Вышло около 1к вроде. Но уже год работает и требует только спирт. Т.е. доп затрат никаких. И крайне удобно.

05.06.2020 в 22:15
1

использую БФ-2 + изопр. спирт .... держит все :)

правда больших по размеру деталей (от 100мм) почти не печатаю

05.06.2020 в 22:17
0

На большом я тоже бф2 использую. Но у него все таки есть минусы в сравнении с PEI. Его все таки надо периодически полностью обновлять. И надо ждать остывания что бы снять деталь. PEI? если обращаться аккуратно - вечный судя по всему. И, путем изгибания стального листа с наклейкой, деталь снимается сразу после печати.  В общем для мелких деталей  и частой печати PEI однозначно лучше.

06.06.2020 в 23:05
0

На столе моего принтера зеркало 2мм толщиной и замазано клеем БФ-2 до прозрачно-желтого цвета. Замазано еще два года назад. До сих пор не обновлял, только перед печатью когда стол 30-40 градусов по Цельсию нагреется, протираю зубной щеткой с изопропанолом. Работает. Держит ABS, PETG, PLA, HIPS, SBS (адово держит), триммерную леску TORN (состав написано: полиамид).

Еще есть у меня Anet A6 - на его стол тоже зеркало положил и помазал БФ-2. Проработал почти год уже и до сих пор ничего я не обновлял. Печатал на нем PETG, PLA - все держит без проблем.

Итог такой: один раз нанес на горячий стол в несколько слоев БФ-2 с промежуточной сушкой и забыл про адгезив. Пластики широкого потребления липнут на ура. С PEEK, POM, PC, и композитами не работал - это на будущее, когда ULTI Steel куплю.

06.06.2020 в 23:06
0

Ну я где то раз в пол года - год обновляю. Все равно появляются неровности со временем.

05.06.2020 в 13:11
2

А хде растворенный АБС?)) Хде бф2? Лак для волос? Пиво? Пва? Современный 3д печатник обладает гораздо большим арсеналом адгезивов и опытом их использования)) правда останавливается чаще на тех что "держат" определенные пластики наиболее актуально, без вырванного стекла и прочно))

06.06.2020 в 11:02
0

Именно так... Вы назвали материалы, которые уже освещены вдоль и поперек. АБС-сок гемороен в использовании, Лак для волос почти тот-же 3DLac (даже пахнет также как Прелесть ультрасильная фиксация), Пиво только внутрь, ПВА отдельная тема т.к. разделяется на карандаши и жидкий. Первые лучше заменить на  ПВП (о них показано в посте), а вторые лучше заменить на БФ. Вот и не стал набивать лишних букав ;)

05.06.2020 в 13:27
1

клея у нас в городе нет а платить пол-цены за доставку земноводное душит . лак для волос для АБС не пошел ПЛА отлично . Эрик Краузе для АБС отлично .

05.06.2020 в 13:34
1

Как-то печатал на крюшоне от Черноголовки. Вполне себе ничего) И пахнет приятно. 

06.06.2020 в 04:48
0

Использую 3д клей спрей с красной этикеткой. Что интересно слой нанесенный ватным диском сильно прочнее чем спреем прямо на стекло. Как в принципе и должно быть с клеем. По правилам слой клея должен быть минимально возможным.

06.06.2020 в 13:31
0

Занимался 3д печатью еще на заре ее появления и перепробовал кучу кустарных и магазинных вариантов..., у апсолютного большинства из них, при нагревании появляется вязкость и снижается прочность, не позволяя удержать большую площади при утяжке пластика для деталей значительной высоты.... к томуже они токсичны и требуют усилий для очистки изделия и самого принтера....

Для меня ИДЕАЛЬНЫМ вариантом оказался САХАРНЫЙ СИРОП!

Разводил ложку сахара в теплой воде и наливал в пшикалку ( из под освежителя для рта). Наносить можно как на холодный так и на теплый или горячий стол.... В зависимости от температуры стола, можно получить глянцевую или шершавую поверхность( т.к. мелкие капли касаясь горячего стола мгновенно высыхают и крестализуются...

Нагретый (120г.ц.)стол с сиропом немного липкий и отлично адгезируе пластик.... температура плавления сахара порядка 160 градусов и до этой температуры он кристаличен.... а при касании его горячим 180....240г.ц пластиком из сопла верхний его слой оплавляется и становитсямонолитом с пластиком на молекулярном уровне....   Попытки отодрать ABS приводят к вырывпнию кусков стекла.

После печати деталь апсолютно чистая.... при остывании он легко отстает и просто лежит на столе..... если тороаитесь то достаточно тем же составом сбрызнуть основание детали и остывая воду подтянетпод деталь растворив сахар быстрее, деталь отойдет. Ко всем достоинствам это самый экологичный вариант... Деталь после пачати можно просто облизать :).

06.06.2020 в 17:47
0

наш самодельный состав работает хуже. Хоть и лекарства в нем с избытком

Вот потому и хуже. Всего должно быть в меру. 

14.06.2020 в 17:58
0

А какая мера правильная? Сколько искал не нашел. Кто пишет пакетик на литр, кто на пол... У нас приблизительно пакетик на стакан и это много... выпадает в осадок.

14.06.2020 в 18:58
0

Я в 0.5л этилового развел, отлично работает, люди пишут что и на литр нормально, причем можно даже и в водке.  На стакан пробуйте полпакета, а то и меньше. 

06.06.2020 в 21:38
1

А есть еще проникающая грунтовка из ближайшего строй магазина.  Сразу готова к употреблению и держит лучше 3Д клея. Легко смывается спиртом и водой. Попробуйте.

06.06.2020 в 23:08
0

А вот это интересный вариант! Я когда в квартире ремонты делал, стены грунтовал - она реально липкая и сохнет быстро!

06.06.2020 в 23:22
0

Печатую на зеркале , протертом зимним омывателем , модель держится мертво пока под струю холодной воды зеркало с приклееной моделью не засуниш

07.06.2020 в 01:01
0

Пока я экспериментировал со всеми этими адгезивами, покрошил дорогущее стекло с обеих сторон.

Плюнул и купил в Китае стальной лист с одной стороны PEI, с другой гладкая сталь. Печатаю всё без проблем уже пол года. Всё, что не липнет к PEI, печатаю на обратной стороне намазав БФ-2 или ПВА. Сталь всё терпит и даже не царапается, закаленная всё же. Стекло теперь тупо работает ровным фундаментом. Только для этого стекло и годиться.

Может быть китайская сталь и дорогая, но она стоит того. Есть у китайцев и наклейки на сталь из PEI, так дешевле будет, но надежно ли? Не знаю.

07.06.2020 в 01:40
0

На уфимском 3д клее (в синий коробке), спокойно шло по 10-12 печатей из абс, прошел проверку на время - 2,5 суток печати абс...

07.06.2020 в 18:23
0

Пробовал клеевые карандаши, клей БФ-19 даже (держит зверски, еле отрываю потом), но как и многие остановился на БФ-2 (пока чистом, т.к. в нашей деревне найти изопропанол несколько проблематично). Разгоняю клей лезвием канцелярского ножа, как шпателем. Получается очень тонкий и крепкий слой.

09.06.2020 в 04:47
0

Я делаю раствор изопропилового спирта с клеем Erich Krause + немного воды + ложка сахара. Держит намертво.

09.06.2020 в 19:47
0

Тот случай, когда кажется, что попал на кулинарный сайт :)

Кладу рецепт в копилку, буду пробовать.

09.06.2020 в 19:46
0

Статью несколько иначе нужно было назвать - "Средства адгезии: коммерческие против народной смекалки"

14.06.2020 в 13:12
0

Можно смело утверждать, что GHOST4 не способен печатать нейлоном без переделки "головы".

А можно расшифровать что не так с "головой" и что нужно переделывать?

Печатаю из нейлона на рафте. Кончик сопла полирнул на 1500 наждачной бумаге вращением в патроне шуруповерта. Поверхность рафта получается отличной.

Пробовал с каймой, но внутренние мелкие отверстия немного утягивает, кайма там получается только при диаметрах, больше определенного размера.

Рафт на каляке-маляке держится без отлипания по свей площади, на 3Д-клее местами видно, что отходит, но некритично.

При печати нейлоном на медведе лицевую панель закрываю куском пенополистирола по габариту. Шестерни диаметром 40мм и высотой 10мм получаются отлично.

14.06.2020 в 17:56
0

1) Очень плохое охлаждение радиатора экструдера из-за "коробки"

2) Из-за этой же "коробки" воздушные потоки попадают на модель создавая паразитное охлаждение

3) Сквозной термобарьер под тефлоновую трубку, которая плохо держит температуры 250+ градусов

Ну и остальное Вы перечислили.

Только я использую в качестве дверцы полиэтиленовые пакеты на магнитах и стараюсь размещать модели в глубине принтера

18.06.2020 в 23:30
0

Так я не понял, нейлоном на всём перечисленном нормально напечаталось?

На каких скоростях/температурах? 

У меня нейлон от SolidFilament аж от рафта отрывает... От стола тем более, покрытие - БФ-2, и разведённый, и нет. Стенки принтера закрывал, только верх открытый.

18.06.2020 в 23:56
0

Нет, не правильно поняли. Ни одно из средств не позволило печатать нейлоном от SolidFilament. Уж очень он ядрён. Более менее с ним справляются клеи-карандаши. Но принтеру нужно делать камеру и модернизировать голову. Данные средства в той или иной степени позволяют печатать нейлоном от BF и REC. Но и с ними предпочитаю не рисковать и печатаю на карандаш. А эти средства для всего остального.

19.06.2020 в 00:15
0

Значит я "попал" на килограмм капризного бесполезного нейлона.

Однако не пробовал ещё совет по печати на прессованный картон. 

19.06.2020 в 00:31
0

Преодоление трудностей закаляет характер. Если сможете это Нейлон покорить, то сможете любым потом печатать :). Пробуйте уменьшить слой. 0,2 у меня не пошел, печатал более-менее 0,1-0,15. Модель размещать ближе к задней стенке. Ну и температуру на максимум - 270+.

19.06.2020 в 00:35
0

Слой 0,1 - попробовал, стол 110, сопло 255. Кайма и рафт. 

Увеличу температуру сопла, хотя кажется это лишь увеличит усадку и, соответственно, отрывы углов от стола.

19.06.2020 в 00:44
0

Что температурный столбик показывает? У меня до 260 была отвратительная спекаемость

19.06.2020 в 00:54
0

Хм, а и верно, спекаемость хуже, чем у АБС. Молотком разбивал образцы. 

Доверился этикетке на коробке от производителя "Printing Temp. : 230-260 С"

19.06.2020 в 07:11
0

У меня нейлон от SolidFilament аж от рафта отрывает

возмите в u3print и наслаждайтесь :)

с трудом отрываю от стола, клей БФ-2

19.06.2020 в 12:32
0

Спасибо, попробую. Вторая катушка нейлона как раз U3Print, только армированного. 

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Кормушка для птичек в древнегреческом стиле

Кашпо для "жениха" и "невесты"

Тихий Predator

Кронштейны для боковых зеркал заднего вида

ANET A8 Plus и как его можно улучшить

Антипирен UL94 V-0 от Филаментарно. Режимы печати.