Замена стекла, механизма подачи и установка ребер жесткости на Wanhao i3

Подписаться на 3Dtoday
mexkb
Идет загрузка
Загрузка
05.05.19
677
10
печатает на Wanhao Duplicator i3 v 2.1
Разное
2
Вечер добрый.

Решил поделиться своим опытом апгрейда 3D принтера Wanhao i3, возможно кому-нибудь пригодится.
235a9acc59fdd9a3f7cd98a925a000d6.JPG
Стекло

Коврики, которые шли в комплекте с принтером достаточно быстро скончались (сам коврик начал отрываться при снятии с него ABS пластика), поэтому я решил установить стекло. Из-за долгих сроков изготовления закаленного термостойкого стекла я принял решение использовать обычное. Это было моей первой ошибкой, т.к. в итоге оно не только треснуло посередине, но и стало крошиться по краям и отрываться вместе с некоторыми моделями. Второй моей ошибкой стал размер, в голове застрял размер 20х20 и исходя из него я и сделал заказ - в итоге стекло закрыло не всю алюминиевую платформу. Для сцепления с ней я использовал герметик для печей с рабочей температурой до 1500 градусов. Это было третьей ошибкой, т.к. данный герметик не являлся эластичным и сразу же после высыхания начал трескаться, а через некоторые время с начала эксплуатации и вовсе сорвался с алюминиевой платформы вместе со стеклом. В общем все это хозяйство я в итоге отправил в мусорный пакет.
ac0e398e1ba3aee87c979447e77dce14.JPG
На замену решил взять уже термостойкое стекло нужных размеров и соединить его с платформой через "правильный" герметик. Честно говоря, дешевле было бы сделать несложный чертеж и заказать стекло в местной стекольной, но я поленился и сделал заказ на Aliexpress, т.к. это было проще. Единственным критерием, который я применил при выборе была толщина стекла - большинство продавцов предлагали 3 мм, а я хотел минимум 4 мм и нашел желаемое. Герметик взял с более низким температурным режимом, зато силиконовый, сохраняющий эластичность.
f0a5f5df3a0ebba396bb2c2fdbec47e6.JPG
Отскоблить "до бела" предыдущий герметик с алюминиевой платформы подручными средствами не вышло, оставил как есть - не думаю, что небольшая шершавость поверхности как-то повредит.
5672f1e24e9d4832d37d766aa1d20180.JPG
Устанавливать новое стекло сначала решил через какие-то упоры по углам, чтобы выдержать одинаковую высоту по все поверхности между стеклом и платформой. В качестве упоров после долгих поисках остановился на двух шайбах М6, которые давали высоту между 3 и 4 мм. Идея с упорами в итоге была обречена на провал, т.к. одного тюбика герметика не хватило для того, чтобы сделать прокладку такой толщины. Сначала уменьшил высоту упоров до одной шайбы, а потом и вовсе убрал и только тогда стекло нормально размазало герметик по своей поверхности.
3218630a35cb4024b05a6bebb2e542f9.JPG
Углы через теплоизолятор прижал канцелярскими скрепками, по две на угол. В левом нижнем углу оставил место для площадки под HomeAll и вывод сопла в центр.
32f2606689b753e0341965863e2a10d5.JPG
На следующий день после рекомендованного по инструкции 10 часового высыхания заменил старые болты М4 (изначально в комплекте шли М3, но я их уже предварительно менял) на новые, одновременно с этим подложив под них большее количество шайб для увеличения жесткости пружины. Т.к. стол во время работы неплохо раскачивается, жесткость пружины должна сыграть положительную службу на его успокоении.
92206931f27885e0960ea3f6f4ccda33.JPG
Также после высыхания были дополнительно установлено по два зажима по сторонам стекла (кроме задней стороны, т.к. там находится нагревательный элемент). Возможно это покажется излишним, но с калибровкой этого стола я достаточно намучался - из-за небольшой толщины он выгибается изнутри и любая дополнительная жесткость не будет для него лишней. В общем с 14 зажимами на стекле мне удалось в итоге нормально откалибровать 3D принтер. Единственное что нужно сделать на будущее - распечатать большие маховики для поворота, крутить с ключом не так удобно.

Механизм подачи

Механизм подачи был слабым звеном с самого момента покупки 3D принтера. Иногда он не тянул пруток, иногда перекусывал его, плохо работал с ретрактом, плохо работал на низких скоростях и тонких слоях - и вообще в итоге поломался так, что регулировать прижим пришлось абсолютно варварским способом - вкрутив саморез в прижимной элемент. При этом сам механизм подачи перекачивал в итоге на раму (а иногда жил и за пределами 3D принтера), т.к. при прямой подаче много проблем вызывала судя по всему вибрация при перемещениях (это моя догадка, но после переезда жить стало легче).
0d7583e64a88bc085509b8ce37429140.JPG
В итоге на замену был куплен аналог в металлическом исполнении. Что понравилось в данном обновлении: шестеренка увереннее тянет маленький расход, закреплена на два фиксирующих элемента, хороший прижим по сравнению с базовым механизмом подачи. Были мысли напечатать механизм подачи, но опять же по причине простоты было решено заказать. Установлена обновка была на портал 3D принтера.
2972c2139622236d1fd768bd23adc80c.JPG
Также укоротил боуден с 75 см до 30, т.к. необходимости в столь длинном тракте подачи при текущем размещении не было. Столкнулся с проблемой при первичной печати после апгрейда - плохо откалибровал стол, в итоге сопло ездило слишком близко к стеклу и не могло выдавить пластик. Из-за этого в пластике создавалось напряжение и если более длинный тракт это выдерживал и переживал "первый слой под давлением", то на коротком тракте механизм подачи просто вытолкнул тефлоновую трубку из держателя и печать пришлось останавливать.
3877482982f2b52a1c428d3246caac04.JPG
Ребра жесткости

В процессе борьбы с проблемой постоянных содроганий наткнулся на набор для увеличения жесткости конструкции 3D принтера и решил попробовать его на деле. Наиболее интересной в наборе мне показалась идея жесткой связки портала и основания платформы, ее и решил опробовать первым делом (хотя распечатал весь набор деталей). Друг помог обработать детали в ацетоновой бане без нагрева с принудительной вентиляцией в течение одного часа, для придания механической прочности и визуальной приятности. Как мне кажется, слегка передержаны, лучше останавливаться на 30-40 минутах. Про сам набор ничего не пишу, желающие смогут найти его на этом ресурсе и в сети интернет по соответствующим запросам.
d7cc2a331dc67193e76060ce1c2265aa.JPG
Из-за того, что детали слегка поплыли, вставить гайки в некоторые из держателей было не так просто, но в итоге все удалось.
e9287bdca167951db400949eba68fc39.JPG
Шпильку отрезал по 44 см, получилось на 3-4 см выше портала 3D принтера (решил не рисковать и резануть с запасом). Гайки натягивал пользуясь угольником, установил портал относительно основания платформы аккурат на 90 градусов, после чего зафиксировал шпильку. Результат получился сугубо положительный, портал теперь стоит как влитой и 3D принтер при печати стал заметно меньше содрагаться и раскачиваться. На будущее планирую доставить остальные детали из набора и даже водится мысль прикрутить принтер к коробу (хотя сейчас большой необходимости не вижу). Не доставил их я на самом деле по банальной причине - в доме закончились болты М4 (те, что стояли - недостаточно длины), а бежать в праздники в магазин было не вариант.
233dce448f7d77f36b1114380ad517c1.JPG
Натяжители ремня

Дополнительно решил повесить второй натяжитель ремня на ось X, как сказалось - покажет ближайшая печать.
495868bd13ee15c8b2369975f972676c.JPG
Итого этими улучшениями мне удалось получить ровный быстро нагревающийся стол с стеклянной поверхностью, снизить риск возникновения проблем с подачей пластика и снизить паразитные вибрации во время смены направления движения платформы.

Всем терпения и успехов!
Подписаться на 3Dtoday
2
Комментарии к статье

Комментарии

06.05.19 в 07:18
0
Способ для выравнивания взял на заметку. Мыслей навалом, но хотел именно красивое решение задачи.

ПС.
перека'чивал -> переливал жидкость куда-то.
перекочева'л -> переехал.
06.05.19 в 19:20
0
За науку спасибо, кочевники принимаются. Написал с ошибкой, а когда подчеркнуло - исправил не подумав (
06.05.19 в 11:45
1
А зачем стекло на герметик клеили? если нужно будет снять, то будут проблемы, да и я всегда думал, что силикон это термоизоляция нежели термопроводник, я стекло нарезаю сам и на КПТ 8 клею, если так можно сказать, снимается потом легко, да и нагрев от алюминиевой пластины хорошо передается, температура же нужна именно на поверхности стекла.
06.05.19 в 19:18
0
Почему клеил на герметик - ответ простой: низкая стоимость, высокая теплопроводность, удобство эксплуатации. КПТ-8 имеет теплопроводность 0.65 Вт/м·К, а термостойкие герметики обычно не ниже единицы. Есть варианты похуже (~0.30), есть варианты получше (2.00+), но все они +- ничем не хуже КПТ-8, т.к. это к сожалению одна из самых неэффективных термопаст (у нормальных обычно теплопроводность не ниже 4-6 Вт/м·К). А если нет разницы зачем платить за КПТ-8, которая стоит в три раза дороже термостойкого герметика? По поводу снимается легко - у меня необходимости снимать стекло нет, поэтому меня как раз больше устраивает упругая связь с твердым телом, а не пачкающающейся кашеобразной массой. Я не проводил замеры температуры и в общем-то не собираюсь, но могу сказать, что греется стекло быстро и при старте печати при достижении 80 градусов на датчике 3D принтера ABS цепляется хорошо.
06.05.19 в 18:47
1
У меня такой же принтер. Сразу могу сказать Использую обычное оконное стекло 4мм. Израсходовал 5 км АБСа. Стекло ничего не сделалось. Могу порекомендовать для более быстрого прогрева - удалить все остатки коврика. Понял бы теплопроводную пасту. Герметик только ухудшит теплопроводность. Я ложу стекло и прижимаю скрепками 2 шт. Очень легко снять и помыть. В качестве клея использую обычное пиво. Да стекло пошкурил до матовости со стороны изделия Пружины затягивать (как у тебя) ни в коем случае, только чуть натянуть - стол гнется вместе со стеклом - не отрегулировать зазор по всей плоскости. Боуден - и нахрен ненужен, МК 10 отличный экструдер. Вот стальной механизм подачи пластика - правильно. Добавь только натяжитель пружины прижимного ролика. Не сделано - нет термокамеры, не заменены подшипники на удлиненные, не добавлен четвертый подшипник на стол. Будешь излишне тянуть ремни - ролики навернутся. Да в блоке управления рекомендую на подогрев стола поставить IRF силовой модуль, Место внутри много, защитит хилый ключ на мелзи. (Сгорел с куском платы). Вот ключ- не реклама https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-3D-printer-hot-bed-Power-expansion-board-Heatbed-power-module-MOS-tube-high/32819689994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed0EoWC1
06.05.19 в 19:34
1
А у меня остатков коврика давно уже нет, это на фото остатки печного герметика, его уже только механической обработкой убрать можно, а мне снимать стол совсем не хочется ради этого. Про герметик прочитайте комментарий выше - их теплопроводность не ниже бюджетных термопаст (выпускают даже герметики с медью для повышения теплопроводности), а хорошей термопастой выйдет дорого, при этом будет ли польза оправдана - еще вопрос. Пробовал пиво, пва и карандаши - ни к чему не хочет липнуть, только АБС-соком спасаюсь и печатаю на рафте, чтобы без мусора все получалось. Сегодня коллега на работе одолжил попробовать какую-то пленку, которую рекомендовал наклеить на мыльный раствор - буду пробовать. С штатным экструдером я намучался столько, что даже думать о нем не хочу, он на свой век достаточно печатей запорол (и трубка в нем деформировалась, и засоры бесконечно возникали - вплоть до того, что чистили по расписанию). Термокамера у меня вроде как сделана, сейчас готовлю к установке в нее вентиляторы для конвекции и продува и панель управления ими и питанием с освещением. Про подшипники посмотрю, спасибо за информацию.
06.05.19 в 21:00
0
На счет пива хочу добавить. Если просто нанести пиво липнуть первый раз будет плохо. Надо нанести несколько слоев с просушкой подогревом, пиво отечественное, ипортным не очень. Я пиво смываю раз в полгода, так добавляю понемногу перед печатью. Если слишком толстый слой - немного водички размажу. Да стекло дрелью с наждачкой грубой поцарапал для лучшего сцепления. И без камеры совсем от отлипания краев не уйти. Камера у меня немного проще https://3dtoday.ru/blogs/piterxxx/ . Вентилятор для циркуляции снял за ненадобностью. При полностью закрытом переднем стекле температура внутри 50 гр. Больше и не надо, лампы практически не включаю.
12.05.19 в 13:36
0
Вот подшипниками озаботился и возник вопрос по:
не заменены подшипники на удлиненные, не добавлен четвертый подшипник на стол
Речь о каретке? У меня там четыре подшипника "с рождения". Вот думаю о том, чтобы поменять плиту (толще), подшипники (вот такие понравились, выглядят прилично, у большинства они какие-то все гаражного качества), валы и ремень. Удлиненные это которые LUU, типа таких? У меня сомнения - цена выше еще ладно, но ведь под них сверлить точно плиту придется (по умолчанию там 18х24 под стандартные).
09.05.19 в 10:32
0
У этого WANHAO Duplicator i3 чудовищно хлипкая рама. Толщина металла там всего 1,4 мм. Можете посмотреть сравнение с другим принтером нашей конструкции с толщиной стали 3 мм. Обзор трех летней давности. (Примеров печати не будет!!!! У китайского принтера оказалась сгоревшей электроника.)
09.05.19 в 11:46
0
Толщина рамы не самоцель, а средство, лишь бы печатал качественно.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Малыш не фанерный, и почти не мутант

Как я покупал Anycubic Photon S с российского склада Алиэкспресс

Как разрезать сложный STL с помощью Fusion и Meshmixer

Обзор металлопластика PETG от U3Print (Metal Hammer)

Модернизация крепления оси Z, 3D Принтер Ender-3.

Кастомизация Repetier: добавляем физические кнопки для управления принтером