Двойной экструдер Chimera от А до Я. Установка, настройка, калибровка, прошивка, печать.

Подписаться на 3Dtoday
Logza
Идет загрузка
Загрузка
22.06.18
14150
23
печатает на TEVO Tornado
Техничка
66
Статья относится к принтерам:
TEVO Tornado Creality 3D cr10
Видеоверсия статьи для просмотра под чаёк:
Сегодня хотелось бы поговорить о двойном экструдере chimera, который китайцы успешно скопировали у компании e3d. Буду рассматривать только китайскую версию с воздушным охлаждением, при этом всё это хоть и будет в рамках модернизации очень популярного дрыгостола Tevo Tornado, но постараюсь сделать гайд как можно более универсальным.
6de1225aae7078f24fc8bf9ed9e8b9bd.jpg
Что из себя представляет экструдер «химера». На самом деле, она выделяется только колдэндом — в нём два отверстия под совершенно обычные для bowden экструдеров хотэнды. Классически используются e3d v6 с гладкими горлами диаметром 7мм, но можно поставить и любые другие, лишь бы физически друг с другом не конфликтовали. На колдэнде есть 6 крепежных отверстий — 3 сверху и 3 сзади, по 2 резьбовых отверстия под крепление горл хотэндов, а в передней части есть крепления под 30х30 кулер, который можно прикрутить напрямую к блоку. Горла, как я уже говорил, гладкие, за счёт чего их можно плавно регулировать по оси Z, а сверху коническая резьба под фиттинги. Расстояние между осями хотэндов — 18мм, все отверстия имеют резьбу М3.

Зачем же нужна такая штука? Всё просто — чтобы печатать двумя различными материалами с автоматическим переключением между ними. Из-за того, что экструдеры независимы и по нагревательным элементам, и по датчикам температуры, можно использовать не только совместимые материалы, но и даже значительно отличающиеся по характеристикам. Или можно поставить на один экструдер сопло большего диаметра, а на второй — меньшего, и добиться повышения качества печати мелких элементов при сохранении высокой скорости заполнения.

Минусы у этого решения тоже есть. Первый в очереди — плохое охлаждение. Площадь оребрения радиатора не сильно отличается от таковой у принтеров с одним экструдером, при этом тепловая нагрузка, как не сложно догадаться, увеличивается вдвое. Второе — лишняя морока при обслуживании. К штатной для всех калибровке стола добавляется калибровки экструдеров друг относительно друга по всем трем осям, плюс вдвое возрастает шанс поймать какую-нибудь проблему типа засорившегося сопла и т.д. Во-третьих, лишний мотор, и лишний нагреватель требуют питания. Ну и самое неприятное — неактивное сопло может цеплять и пачкать модель, печатаемую активным, хоть от этого и можно отстроиться.

От теории к делу. Перед покупкой частей надо убедиться, что электроника принтера сможет справиться с таким. Мощности блока питания должно хватать для лишнего нагревателя и двигателя, а на плате должны быть свободные порты под них + свободный порт под термистор. В моём случае Tevo Tornado имеет достаточный запас по блоку питания и оборудован платой MKS Base, в которой всё необходимое есть. Еще важно правильно подобрать место под фидер второго экструдера. Пластик к нему должен подходить без проблем и так же без проблем оттуда подаваться уже в зону печати. На торнадо и подобных легче всего разместить экструдер там же, где он и был, а катушки филамента поместить сверху. Для себя я смоделировал вот такие держатели, которые спокойно держат 2,5кг бобины.

Для покупки на али сейчас доступно множество готовых комплектов от разных производителей, есть даже версии с уже установленными вулканами или другими, более продуваемыми радиаторами. Но я рекомендую брать либо самый обычный, как на картинке ниже, либо по частям, т. к. часто в компектах любят класть самые проблемные полностью металлические горла. Если покупать всё отдельно, то список будет выглядеть так:
1. Колдэнд химера;
2. 2 сопла e3d v6/ mk8/mk10;
3. 2 нагревательных блока, подходящих к соплам по резьбе. Для v6 и mk8 сопел резьба стандартно М6, а вот в царстве mk10 царит вакханалия. Каждый называет так свои комплекты, которые часто даже разную резьбу или конструкцию имеют. При выборе блока еще следует обратить внимание, чтобы его ширина была не больше 17, а лучше 15мм;
4. 2 горла, подходящих к нагревательным блокам по резьбе. С другой стороны должны быть гладкие диаметром 7мм. В общем случае лучше всего взять bore горла, в которых сквозное отверстие под PTFE трубку, т. к. в таком случае как-то легче пластику живётся в условиях недостатка охлаждения, присущего химере. У меня всё прекрасно работает с интегрированной в горло PTFE трубкой внешним диаметром 3мм, но без металлической шейки;
5. 2 нагревательных элемента вольтажом как электроника в принтере, подходящие к нагревательным блокам;
6. 2 термистора. В моём случае NTC100K
7. 2 фиттинга pc4-01 под тефлоновую трубку, если нет в комплекте с колдэндом.

Также необходимо будет купить 2 подающих механизма экструдеров, или, в случае модификации как у меня, докупить только один. Ну и двигатели под это всё. Рекомендую сделать оба подающих механизма одинаковыми, в том числе и по моторам, так облегчаются калибровка и настройка, а также обеспечивается одинаковое качество печати из обоих экструдеров. Мне нравятся титаны, т. к. имеют встроенный редуктор + почти все детали можно заменить на печатные в случае чего. Моторы лучше всего тоже брать одинаковые, ну или если на принтере стоят одинаковые моторы на разных осях, то переместить один из них на второй экструдер, а новый мотор поставить туда. Я так сделал с осью Z.

Ну и не забывайте о мелочевке. Провода и разъёмы чтобы подключить всё это дело, PTFE трубка внешним диаметром 4 и внутренним 2 (под 1.75мм пруток), каптоновый скотч и термоизоляция для нагревательных блоков, PTFE фум и запас всего этого, чтобы если что иметь возможность отремонтировать принтер.
c0d39fdacd3bd0bb3e7e9ea99452da9a.PNG
Теперь о том, что надо напечатать. Специально под химеру я спроектировал базовый модуль для моей системы охлаждения для Tevo Tornado/Creality CR-10/Ender-3, о ней есть отдельная статья у меня в профиле и видео на ютубе, если кому интересно. Есть версии под 40мм и 50мм кулеры, настоятельно рекомендуется второй т. к. только с ним охлаждения хватит чтобы нормально печатать PLA. Причём кулер выбирать лучше не по уровню шума, а по количеству прогоняемого в секунду воздуха. У меня при 0,37 кубических метров в минуту температура радиатора не поднимается выше 45 градусов при обоих соплах разогретых до 200. Также для моей системы надо будет напечатать модули охлаждения, отлично справляются, например, модули под 5015 кулеры, с которыми я этот принтер сам и использую сейчас. Ну и если BLTouch есть, то тоже можно сразу под него напечатать модуль. Для других принтеров нужно будет свои системы крепления и охлаждения разрабатывать. Еще понадобится кронштейн под второй фидер. Я на коленке набросал такую конструкцию, подойдёт много куда.Ну и держатель для второй бобины, опять же, не забыть.
9bf041be6f89832e95ef67cbd4abc0a8.jpg
Подробную сборку всего оставлю для видео, а в текстовом формате дам только пару рекомендаций. Очень неплохо помогает, если перед закручиванием в нагревательный блок обмотать резьбу горла PTFE фумом, температуру горла снижает на пару градусов + герметизирует несколько. Также, если собираете всё с моей системой охлаждения, то нагревательные элементы надо ориентировать так, чтобы провода выходили с задней части из обоих, т. к. там есть прорези специально под них. Хотэнды перед калибровкой по оси Z желательно установить максимально глубоко. Также термоизолирование нагревательных блоков тоже поможет бороться с перегревами и уменьшить излучение на печатаемую модель.
2364566d82afe25909f270cb549b3117.png
Схема проводки под MKS Base подойдёт в общих чертах еще к дохренилиону плат, так что приведу её здесь. Всё максимально просто, один экструдер подключается в E0, другой в E1. Моторы их фидеров в E0_mot и E1_mot, соответственно. Термисторы в A13 и A15. В принципе, термистор можно воткнуть и в другой порт, если этот занят. А вот с двигателями и нагревателем такое легко не проделать, так что если принтер имеет, например, 2 двигателя на ось Z, то придётся от одного избавляться и заменять синхронизирующим валом/ремнём, или искать плату, которая сможет управлять более чем 5 двигателями.

Допустим, всё купили, распечатали, собрали, подключили и готовы к первому включению. Но перед этим принтер надо будет прошить. Рассмотрим какие настройки в прошивке Marlin актуальны для того, чтобы двойной экструдер заработал. Все они находятся в файле configuration.h:
#define extruders – количество экструдеров, ставим 2;
#define hotend_offset_X и Y – оффсеты экструдеров. За ноль обычно берётся левый экструдер, а относительно другого есть 3 варианта как поступить: вводить значения оффсетов здесь и потом при каждой калибровке перешивать принтер, ввести здесь конструктивный оффсет (18мм по Х), а потом при калибровке вносить в слайсер только корректировки и вносить полное значение оффсетов в слайсере. Мне больше всего нравится 3 вариант т. к. все значения получаются в одном месте + в g-cod’е координаты получаются вместо относительных абсолютными, но решать вам;
#define temp_sensor_1 – включить !второй! термистор. Напротив ставим единичку;
• Если у вас плата совсем не похожа на mks base или вы подключали второй термистор в другой порт, то придётся поискать файл, в котором указаны пины именно для вашей платы и там напротив #define temp_1_pin указать номер порта, куда подрубали;
#define distinct_e_factors отвечает за включение раздельного управления настройками экструдеров. Я бы тут включил, т. к. кушать не просит, а даёт некоторые возможности, которые иногда могли бы быть полезны;
• Дальше, если всё-таки включили distinct_e_factors, то в строках default_axis_steps_per_unit, default_max_feedrate и default_max_acceleration необходимо добавить соответствующие значения для второго экструдера, просто через запятую.
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER лучше всего сделать true;
• Обязательно проверяем настройки INVERT_E[n]_DIR, где [n] – номер экструдера. Для титанов тут true, для фидеров с прямой подачей false;
Заливаем прошивку и если всё впорядке, то на экране появится значок второго экструдера и значение с температуры его термистора. Теперь надо выполнить несколько проверок:
• Соответствие термисторов экструдерам с помощью прислонения пальца к экструдерам по очереди — температура на соответсвующих термисторах должна подняться на несколько градусов;
• Соответствие нагревателей экструдерам. Через меню принтера ставим небольшую температуру на экструдерах по очереди и смотрим что греется тот, что надо;
• Соответствие подающих механизмов экструдерам. Через меню греем сопла по очереди до температуры печати и подаёт филамент. Должно давиться из сопла соответствующего фидеру.
Если всё впорядке, то присупаем к калибровкам. По Z хотэнды калибруются очень просто и весьма точно. Выполняем на принтере команду домой, после чего едем в центр стола. Опускаем головку в 0 по Z и откручиваем крепления горл хотэндов. Опускаем их пока сопла не коснутся стола и фиксируем винты.
2727eadc8fc199a42de6fb847c1cdd0d.PNG
По X и Y калибровка проходит с помощью тестовых печатей, так что сначала надо настроить слайсер. Буду рассказывать на примере куры, но в других слайсерах примерно то же самое. Для начала надо создать новый принтер. Идём [настройки] → [принтеры] → [добавить]. Выбираем [Custom] → [custom FDM printer], вводим название и жмём добавить. Откроется окно [Параметры принтера], где надо ввести габариты зоны печати, отметить, что стол нагреваемый, если он таков, а также выбрать количество экструдеров. После этого вверху переходим в вкладку [Extruder 1] и вводим параметры для него. В моём случае стоят сопла 0.4мм, диаметр прутка 1.75. Смещения сопел для левого экструдера должны быть нулевые. Переходим в вкладку [Extruder 2] и настраиваем всё так же, но с одним отличием, а именно надо указать смещения сопел. Их значения отсюда складываются с значениями в прошивке. Если там ставили 18 по Х, то тут ставьте на 18 меньше. У меня там стоят нули, так что здесь пишу полный оффсет, для начала 18мм по X. Клацаем завершить и видим, что в панели настроек справа появилось две вкладки — настройки под каждый экструдер в отдельности, плюс слева внизу две кнопки. Они как раз отвечают за выбор, каким экструдером какую модель печатать.

Отмечу настройки, которые отличаются при печати двойным экструдером от обычных:
• В разделе «Ограждение» есть несколько настроек, с помощью которых можно указать каким экструдером печатать какой элемент. В это число входят внутренние и внешние стенки, а также крышка и дно. Можно выбрать как любой из экструдеров, так и «не переопределять». В таком случае печататься будет из того экструдера, каким печатается сама модель. Используется в основном для художественных целей;
• В разделе «Заполнение» есть такая же настройка, но для заполнения. Используется в основном для экономии дорогостоящих декоративных филаментов;
• В разделе «Материал» нас будет в первую очередь интересовать температура печати. Как я уже говорил, экструдер склонен перегреваться, так что надо будет выбрать как можно меньшую из возможных температур, чтобы снизить тепловую нагрузку на радиатор;
• Относительно ретракта надо смотреть по обстоятельствам. Иногда из-за высокой температуры горла филамент может расширяться и двигаться с затруднениями. В таком случае ретракт на большой скорости и на большое расстояние приведёт к истиранию пластика или пропуску шагов. Так что начинаем с обычных для экструдера настроек и если сталкиваемся с сложностями — уменьшаем скорость и/или пытаемся уменьшить количество ретрактов;
• Очень важная настройка - «Температура ожидания». До этой температуры будет греться неактивное сопло. Влияет сразу на несколько вещей: на скорость прогрева до рабочей температуры, на подтекание пластика, на тепловую нагрузку на радиатор. В принципе, чем ниже её поставить, тем лучше, но время на прогрев будет огромным, общая скорость печати окажется очень маленькой. Оптимально для не очень тугоплавких филаментов ставить температуру равной температуре плавления или немного меньше. Для PLA – 170-175 градусов;
• «Откат при смене сопла» должен быть по величине больше, чем длина горячей части, а по скорости меньше или равен скорости обычного ретракта. Я ставлю 100мм и скорость 33мм/с;
• Если сталкиваетесь с небольшим перегревом, то в разделе скорость хорошо было бы уменьшить скорость печати, это уменьшит нагрузку на фидер и даст возможность избежать истирания прутка или пропуска шагов;
• В разделе «Перемещение» есть одна настройка, которая в одно время съела мне очень много нервов. Я говорю про координаты начала по X и Y. С первого взгляда эти настройки непонятны, как, впрочем, и со второго, но если их оставить нулями, то будут большие проблемы. В общем, это относительные для каждого экструдера координаты точки, куда иногда за каким-то чертом кура будет посылать головку. Страшно тут то, что если для нулевого экструдера координата (0,0) достижима, то первый кура пошлёт в координату (0-офсет экструдера, 0-офсет экструдера). Как не сложно догадаться, при офсете экструдера в 18мм как у нас, команда будет на движение в координату -18 по Х, чего принтер физически не сможет сделать, покряхтит двигателями в нуле и вся печать пойдёт к чёрту. Так что ставим тут координаты центра стола, например, или координаты черновой башни, которые мы узнаем чуть позже;
• В разделе «Поддержки» можно настроить из какого экструдера будут печататься поддержки. Используется для печати растворяемых поддержек, самый распространенный сценарий использования двойного экструдера. Примечательно то, что можно основную часть поддержек печатать дешевым основным пластиком, а из дорогого растворяемого делать только связующие верхние слои;
• В разделе «Прилипание к столу» есть опция «экструдер первого слоя» и она отвечает за то, с какого из экструдеров начнётся печать. Тут уже выбрать «не переопределять» не получится и придётся под каждую печать проверять эту настройку. Рекомендую выбирать сопло для печати первого слоя исходя из того, какое из них будет на этом первом слое печатать наиболее большую по площади часть, так адгезия будет получше.
• Важно отметить, что если выбрать печать юбки, то принтер сделает полное количество периметров юбки сначала одним экструдером, потом другим, даже если на этом слое нет элементов для печати из другого экструдера. Это хорошо помогает в качестве прайма;
• В разделе «два экструдера» нас встречает настройка «черновая башня» или по-английски prime tower. Если её включить, то после каждой смены активного инструмента, принтер будет сначала печатать эту башенку, таким образом стабилизируя характеристики печати перед тем, как приступить к основной модели. Также остатки пластика из уже неактивного сопла могут вытираться об эту башню, что тоже может быть удобно. Включать её или нет — смотрите по обстоятельствам. Если всё отлично настроено, то можно не тратить на эту башню пластик и время, но иногда бывает полезно. Пробежимся по настройкам башни:
◦ цилиндрическая черновая башня лучше прямоугольной лучшей адгезией к печатному столу;
◦ Размер башни определяет максимальный объём пластика, который можно выдавить перед стабилизацией. В общем случае 20мм за глаза;
◦ Минимальный объём черновой башни — как раз таки объём прайма, который требуется делать на каждом слое. Для химеры хватает и 10мм обычно, но можно и 20 и 40 поставить, хуже не будет;
◦ Позицию башни по X и по Y надо выбирать так, чтобы оба экструдера дотягивались до всех частей этой башни. Часто просто ставят её куда-нибудь в угол зоны печати и забывают об этой настройке, но иногда из-за большого расстояния между ней и моделью, случаются натёки во время перемещения от одного к другому. В таком случае придвиньте её поближе к модели. Также, как я говорил, можно выставить X и Y координаты начала из раздела «перемещение» равными координатам башни. Тогда эти лишние перемещения будут вытирать натёкший пластик о башню;
◦ Поток черновой башни ставим такой же, как поток основной печати;
◦ Опция очистки неактивного сопла на черновой башне заставляет принтер провести неактивным соплом по башне после её печати даже если это не по пути движения к модели. Не особо на что-то влияет, на самом деле;
◦ Очистку сопла после переключения включаем;
◦ Объём очистки черновой башни отвечает за то, сколько пластика выдавится перед очисткой сопла. Помогает если сопла текут сильно и потом башни не хватает для полноценного прайма;
• В этом же разделе настройка «Защита от капель». то купол вокруг модели, который печатается в первую очередь и собирает на себе львиную долю натёков из неактивного сопла. Дополнительно защищает модель от сквозняков, что может улучшить печать капризными пластиками типа ABS или HIPS. Предостерегу от одной проблемы — так как эта защита печатается в один периметр, то она плохо липнет к столу. Чтобы избежать её отрыва, лучше включить кайму, причём чтобы эта защита на неё попадала. Угол защиты от капель ставим равным максимальному углу нависания, который ваш принтер способен распечатать. Обычно это около 45-60. Дистанцию надо ставить так, чтобы она была как можно меньше, но не слипалась с самой моделью. 2Мм достаточно;
efeed83c984ed1dcbb03527ab77eb91e.jpg
Печатать будем калибровочную модель. Следует отметить, что для печати двойным экструдером нужны такие же модели, как и для печати одинарным, но их должно быть две — по количеству экструдеров. Сама калибровочная модель представляет из себя две линейки с шагом в 0,9мм. Если напечатать такую и посмотреть какие риски совпадают, то можно понять насколько указанное в слайсере смещение сопел друг относительно друга отличается от реального.

Для запуска печати загружаем обе модели в куру. Выбираем каждую из них по отдельности и с помощью кнопок внизу левой панели выбираем каким экструдером какую часть модели печатать. Потом выделяем обе и нажимаем правой кнопкой → объедининить. Слайсим и запускаем на принтере. После окончания печати снимаем значения с модели и добавляем или вычитаем из уже указанных в настройках принтера смещений, в зависимости от направления расхождения. На этом всё, принтер должен быть откалиброван и нормально печатать. Осталось подобрать оптимальные настройки по температурам и скоростям, но это уже специфично для каждого принтера и филамента.

А в качестве выводов я хотел бы обсудить, нужен ли такой экструдер, и зачем. Повозившись с ней пару недель и прощупав все плюсы и минусы, а также не раз споткнувшись, я бы сказал, что вопрос по поводу целесообразности всего этого остаётся открытым. С одной стороны мне, как инженеру, весьма интересна возможность печати сразу двумя материалами и я буду создавать модели под это и использовать возможности этого принтера. С другой, сфер именно инженерного применения не так уж и много можно придумать, да и готовых моделей раз два и обчёлся, так что подходит только тем, кто сам моделирует, либо кто хочет печатать растворяемые поддержки, это да, во многих случаях может помочь.

Если посмотреть на возможности этого экструдера с точки зрения художественной печати, то можно заметить, что именно двуцветных готовых моделей мало плюс зачастую реально легче взять кисточку и раскрасить, чем печатать в два цвета. Печать же в несколько цветов будет сопряжена с большим количеством постпроцессинга и ручной сменой пластика, а это можно и на обычном принтере делать. Ну и опять же, раскрашивать проще. Всё снова сводится к растворяемым поддержкам для качественной печати вещей, которые обычные FDM принтеры не способны осилить.

С точки зрения проблемности я бы не сказал, что этот экструдер значительно хуже чем обычные. У меня проблем с задеванием неактивным соплом модели не было совсем, это вопрос аккуратности при калибровке и только. Подтекание неактивного сопла почти полностью лечится кожухом и подбором температуры ожидания. Перегрев лечится здоровенным кулером и термоизоляцией. Так что если сделать по этому гайду и не торопиться, то всё должно работать хорошо.

Ну и примеры печати, чтобы не быть голословным, что всё норм:
PREVIEW
Подписаться на 3Dtoday
66
Комментарии к статье

Комментарии

22.06.18 в 21:39
0
За такую подачу только лайкусик! Первый видос много воды, текстовка добила видео 100%. Не хватило ссылок на все модели (денег вы с этого не рубнете, а народу будет приятно и полезно). Печать очень даже, но как я понял это с постобработкой. На одностроннем обдуве далеко не уедешь...
22.06.18 в 21:49
0
На какие модели не хватило ссылок? На покемонов?

Постобработка - термофеном секундно прошёлся, чтобы оплавить нитки, да пальцами кайму отколупал. Печатал из PLA на 75% кулера, запас еще есть. PETG вообще невозможно даже на 50% печатать уже, расслаивается, когда на других принтерах спокойно печатаю на максимальном обдуве. 5015 тащат, обдув получается вполне себе с двух сторон.
23.06.18 в 10:01
0
У вас всего 3 ссылки. Под 2 двигателя крепеж, под 2 катушку (спорный момент) и калибровочный уголок.
23.06.18 в 13:56
0
А редактировать здесь нельзя? Я никак не разберусь с редактором статей, мне последний раз так было неудобно когда на форумах на phpBB сидел
22.06.18 в 21:50
0
Видеоролика самого процесса печати не хватает.
22.06.18 в 21:53
1
А там как обычная печать, только при смене филамента принтер замирает на пол минуты. Буду запускать - сниму.
22.06.18 в 23:43
0
Я на дельту поставил. Но там своя проблема. На краю одно сопло становится ниже другого и линзой не исправить. Тщательно все откалиброванно. Если печатать одним соплом и задвинуть то которое становится ниже, то по всему диаметру равномерный слой кладет.
Еще почему-то кура не охлаждает второе сопло, хотя стоит низкая температура ожидания.
23.06.18 в 00:26
0
На дельтах надо циклопа тогда уж или diamond. Сама кинематика дельты не может в настолько высокоточное плоскопараллельное движение.
23.06.18 в 00:33
1
Да. Небольшие модели удалось напечатать, а если что-то посерьезней, то односопельное нужно.
А это возврат к системе по сути рогатка и перерасход пластика на башню.

0d88900e469b7bcf7bea570803b11ded.jpg

8f2f5377ae633818abdbac0a25675104.jpg

4371367a7a343a28f8e3f1b27d5cd4d0.jpg
23.06.18 в 10:02
1
Сама кинематика дельты не может в настолько высокоточное плоскопараллельное движение.
Могет. Но цена...
26.06.18 в 17:46
0
Парни, может читал невнимательно, но не нашел ссылку на модель держателя ХИМЕРЫ с улитками обдува. Киньте если несложно.
08.07.18 в 05:05
0
https://www.thingiverse.com/thing:2968906


при создании поста забыл ссылку оставить, а потом редактировать не получилось.
04.07.18 в 14:26
1
Отличная подача материала. Приятно читать и смотреть. Так держать.
12.07.18 в 15:20
0
Статья очень понравилась, у меня как раз Торнадо стоит, и я его думаю на двойной переоборудовать (вначале только надо разобраться с BLTouch, вибрациями и шумом...).
В основном меня привлекает - теоретическая? - возможность печатать саппорт из другого материала, в частности водорастворяемого, что якобы существенно упрощает удаление саппорта.
Ты пробовал печатать высокотемпературные материалы типа ABS или ASA?


Ну и для облегчения сборки - интересно бы ссылки на то что нужно купить (за исключением мелкого крепежа).
12.07.18 в 19:59
0
Я не использую ABS или подобные, но PETG на 235 градусов отлично печатается, без перегревов и пробок. Ссылки специально не ставлю по многим причинам, найти на али зная что ищешь проще простого, а если что не так было бы с ссылкой, то ответственность на меня.
06.10.18 в 21:13
0
Все ли TEVO Tornado имеют плату MKS Base? Стоит ли обратить на это внимание при покупке принтера?
14.10.18 в 15:23
0
А вот кстати похожая статья только про Tevo Tarantula https://mysku.ru/blog/china-stores/50408.html
14.10.18 в 15:28
0
И еще одна статья с ссылками на ali: https://www.instructables.com/id/TEVO-Tornado-Dual-Extrusion-Beaus-TL-Feeder-Versio/
14.10.18 в 16:05
0
04.03.19 в 20:53
0
А охлаждающий вентилятор дует на радиатор или выдувает от него?
18.03.19 в 11:15
0
Вы пробовали печатать что-то большое, что бы долго. Очень смущает охлаждение радиатора. Тоже хочу химеру, но с ей странно всё. Статьи обычно описывают процесс установки на принтер и настройки(не так подробно как в этой статье, нон е суть), а вот длительная эксплуатация не рассматривается в статье. При этом частенько уже в комментариях можно почитать разочарование людей в двухэкструдерных системах и переход или на пауза+смена ручками или на Y/рогатку+башня.

Очень интересен опыт эксплуатации, чем длительнее, тем лучше.
18.03.19 в 11:24
0
Столкнулся с закупоркой тефлоновой трубки, которая в термобарьере на Flyingbear p906 (химера идет в штате), когда нагрел до 260 градусов при печати petg. Застряло примерно 3мм от конца трубки, которая до сопла вставляется в химеру. Больше так не грел,экструдер пока у меня на одно сопло, охлаждение штатное, раньше проблем не было.


Вот теперь думаю как быть для двух сопел, китайцы туда вроде химеры как в посте ставят, но обдув там тем же вентилятором 40мм как и на одном сопле.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Мой вариант BLinTouch

Антипирены от U3Print и не только

Archie - НЕлинейный 3D принтер. Часть 2. Механика и электроника.

3D-печать помогла столичным врачам спланировать операцию на трехлетнем ребенке

Лазерный гравировальный станок в бизнесе. Какие ниши самые популярные?

Петербургские ученые разрабатывают робота-художника