модернизация Wanhao Duplicator i3

levscha
Идет загрузка
Загрузка
15.05.2016
21194
35
печатает на WANHAO Duplicator i3
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

36
Статья относится к принтерам:
WANHAO Duplicator 3 WANHAO Duplicator i3 WANHAO Duplicator i3 v2
Добрый день!

Был куплен Wanhao Duplicator i3. В целом, принтер хорош и стоит своих денег, если не считать того, что покупать его стоит в том случае, когда готов его модернизировать своими силами. В его конструкции есть ряд изъянов, и если более менее простые из них можно легко устранить, то в своем посте я опишу проблему посерьезней, а именно - отсутствие регулируемого прижима для пластика в хотэнде.

Без него достаточно сложно работать с различными видами пластика и приходится постоянно следить за принтером. Кроме того, необходимо тщательно подбирать скорость печати и выбирать модели с минимальными ретрактами. А самое главное - в распечатанных моделях напрягают периодические микрощели из-за проскальзывания подающей шестерни. С опытом пришло и понимание того, что работа с диаметрами сопел 0.3 и менее вызовет трудности в работе, поскольку давление в хотэнде возрастет, а с соплами 0.5 и выше проблем не меньше из-за высокой скорости подачи пластика.

Было решено сделать регулируемый прижим для того чтобы посильнее зажимать пластик в хотэнде.

Небольшое отступление: с принтером шел пробник филамента, на нем след от подающей шестерни оставался очень даже заметный, но при покупке некоторых видов отечественных PLA филаментов различных производителей, следа не было.

Очень просто был сделан первый вариант регулируемого прижима: снят шаговый двигатель с прижимом, разобран, просверлено отверстие диаметром 5 мм в рычаге прижима, вставлен болт и квадратная гайка М4, высверлена перегородка под пружиной.
Такая простая модернизация позволила избавится от вышеописанных проблем с печатью - просто поджав болтом пружину. Но вылезла другая проблема - двигатель перестал осилять хорошо зажатый пластик, и начинал пропускать шаги. Решение - вскрыл блок управления и повысил ток в обмотках шагового двигателя. Печать пошла лучше, но двигатель стал сильно греться и все же периодически пропускал шаги, особенно при ретрактах.

Было решено сделать небольшой редуктор от шагового двигателя к подающей шестерне, поскольку покупать двигатель мощнее желания не было, кроме того, сократилась бы область печати по оси X, да и увеличение массы печатающей головки не привело бы к повышению качества печати.

Тщательно проработав всю конструкцию в плане компактности, надежности, легкости в установки, удобства обслуживания, готов теперь поделиться с обладателями Wanhao Duplicator i3 успешным вариантом комплекта модернизации с подробной инструкцией по установке на принтер .

Комплект модернизации состоит из:

1. Распечатанных из ABS деталей Wanhao V1.1, Wanhao V1.2 (модель не моя, где то скачал, не помню уже источник, красивая, вот и пригодилась), Wanhao V1.3 и Wanhao V1.4 (все модели в моем профиле).

2. Ремня GT2 на 200 зубьев.

3. Шпули GT2 на 16 зубьев.

4. Трех подшипников 623, 625, 607.

5. Выточенного вала с шайбой (чертеж ниже).

Фото комплекта.

Чертеж вала.



Пошаговая инструкция по установке.

Шаг 1. Выкручиваем 8 болтов находящихся слева и справа лицевой части рамы
Шаг 2. Откручиваем винт, удерживающий ремень.
Шаг 3. Прокручивая валы, вынимаем их из опорных втулок, предварительно ослабив фиксаторы валов.
Шаг 4. Разбираем полностью экструдер, снимаем нижний и верхний правый подшипники и прорезаем в них резьбу М4 насквозь (при этом заклеиваем скотчем отверстия в подшипнике с целью предотвращения попадания туда мусора), устанавливаем подшипники на место. (я распечатал новые корпуса подшипников из thingiverse для того чтобы ремень не терся об алюминиевые корпуса подшипников).
Шаг 5. Освобождаем шаговый двигатель от всего лишнего.
Шаг 6. Устанавливаем распечатанную запчасть Wanhao V1.1, пропустив ее через нижний вал оси Y. Ослабляем два винта алюминиевого нагревательного блока, находящихся снизу, и вставив кусочек филамента центрируем запчасти. Затягиваем болты крепления алюминиевого нагревательного блока. Прокладываем провода термистора за алюминиевым нагревательным блоком. Выкручиваем фиксирующий винт нагревателя, вынимаем нагреватель и перевернув его, фиксируем обратно.
Шаг 7. Вставляем запчасть Wanhao V1.2 в вал и надеваем на него шайбу (фаской в сторону подшипника), вставляем все это в подшипник Wanhao V1.1 и надеваем латунную шестерню подачи, закрепляем ее при помощи стопорных винтов.
Шаг 8. Устанавливаем старый просверленный рычаг прижима филамента, либо новый распечатанный Wanhao V1.3 .
Шаг 8. Устанавливаем крышку Wanhao V1.4 с подшипником на винты М 3 и затягиваем вал гайкой М5.
Шаг 8. При помощи штатных длинных болтов М3 и шести гаек М4 закрепляем алюминиевый радиатор с правой стороны алюминиевого блока.
Шаг 9. При помощи двух болтов М2.5 и двух гаек М4 закрепляем вентилятор, вкручивая болты между ребрами радиатора, а гайки используя в качестве дистанционных шайб.
Шаг 10. Устанавливаем шаговый двигатель, надеваем ремень GT2 и собираем все в обратном порядке: валы-ремень-болты. Натягиваем ремень от шагового двигателя. Удлиняем при помощи пайки провода на шаговом двигателе.
Шаг 11. Включаем принтер и заходим в меню.

Выбираем Configuration - Extruder - Steps/mm и ставим число 480 вместо 96

Далее Back и выбираем Store to EEPROM, ждем, записываться в память будет долго.

Шаг 12.
Наслаждаемся стабильной работой принтера.

После пройденных этапов, все вышеперечисленные проблемы с подачей пластика ушли в небытие, теперь спокойно отправляю модели в печать на несколько суток не переживая о результате.

Несколько уточнений:

Желательно все модели печатать из ABS для надежности конструкции, из PLA не печатал, так что гарантировать работоспособность конструкции не могу.

При печати из ABS нужно не забывать увеличивать масштаб моделей на усадку (100-101-102%). Я печатал FPplast и применил масштаб 101%, можно поставить и побольше, так как все равно должно подойти, а вот с масштабом большой шестерни Wanhao V1.2 под ремень GT2 нужно быть внимательным и напечатать ее такой чтобы чтобы ремень хорошо лежал на зубьях.

Описание к моделям - читать! Там все про настройки печати.

Рычаг прижима лучше напечатать, старый недолго жил и оказалось что подшипник в нем стоит на пластиковой оси. С новым рычагом Wanhao V1.3 пластик из меню принтера легко загружается и выгружается.

Эта конструкция первого варианта и она не позволяет менять пластик 'на лету'. Позже я может быть доделаю и выложу вариант №2. Наличие в меню принтера функции паузы позволяет проще менять пластик, поэтому особо и не переживаю, все итак достаточно удобно и просто.

Сборка Wanhao V1.3

Печатаем, шлифуем напильником, склеиваем ацетоном, зачищаем все аккуратненько наждачной бумагой, покрываем снаружи ацетоном при помощи кисточки (для красоты), проверяем проходит ли нормально пластик, устанавливаем подшипник и фиксируем его болтом M3. Выступающий конец болта не трогаем - он является ограничителем и не допускает соприкосновения ведущей шестерни и подшипника при отсутствии филамена.
PS. Если будут вопросы по изготовлению и установке, пишите открыто в комментариях, может я что забыл уточнить и эта информация будет полезна всем.

Также, кому сложно все это распечатать и закупиться комплектующими, могу предложить готовый комплект для простой установки с усиленной пружиной, шестерней подачи филамента из нержавеющей стали, шлейфом подключения шагового двигателя без пайки.

Но лучше печатайте сами, этим вы только повысите свой уровень мастерства. Обратиться можно в VK группу UMKAtech, или написать на почту umka.tech@ya.ru

Предлагаемый комплект

Видео печати вазы с соплом 0.6 в один периметр, после установленной модернизации.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

36
Комментарии к статье

Комментарии

15.05.2016 в 23:50
1

Файлы для печати тут пластик ABS FDplast, температура печати 240, стол 100, печать велась на стекле, лак NELLY.

16.05.2016 в 00:04
0

Идеальная 'мягкая ' подача прутка :) 
1:10 вообще прелесть.!

16.05.2016 в 13:11
0

Спасибо)

16.05.2016 в 04:35
0

Я с нуля хотел такое спроектировать, а тут уже готовое. Спасибо.

16.05.2016 в 11:07
3

пробы и ошибки)

16.05.2016 в 11:50
0

ЗОМГ :o

16.05.2016 в 12:12
0

Нормуль. На дельту вкрячил клон E3D Volcano, так там тоже кучка прототипов переходников валяется. Компас 3Д кстати в этом 'помог'. Странно работает вычитание компонент.

И 'пробку' блин сразу поймал, хотя термобарьер изнутри довольно сносен....

16.05.2016 в 13:16
0

А чем странно?

16.05.2016 в 13:26
0

Сделал модель экструдера E3D с точными размерами хвостовика (как на картинке). Сделал кольцо паука дельты принтера. В сборке выравниваем детали, делаем новую деталь, вычитание компонент с 5% масштабированием  и на получившейся детали-адапторе высота пояса (который 6мм), получается больше 6 мм. На срезе детали четко было видно, как в этом месте детали стали заходить друг на друга. Фото из компаса не могу пришпились, я на работе. 

[IMG]http://report.inix.net/wp-content/uploads/2015/07/a1.jpg[/IMG]

16.05.2016 в 14:22
0

Ну так вы же масштабирование применили. 6 мм +5% -  6.3 мм стало.

16.05.2016 в 14:30
0

Пояс внутренний, утопленный на экструдере. Вычитание компонент. На адаптере высота выемки не должна увеличиться. Должна уменьшиться. 6 мм - 2*5%.

То есть все отработало штатно, кроме учета высота выемки.

16.05.2016 в 19:33
0
16.05.2016 в 12:45
0

А просто поставить подающею шестерню от МК8 для 1,75 не помогло бы? Я на репрап прусе избавился от проблем с перетиранием и застреванием пластика установив вышеуказанную шестерню и поставив тефлоновую прокладку в сопло (Роберту спасибо).  

Шикарная вещь - http://www.thingiverse.com/thing:1246951
Жду nema 14... остальное уже готово.

16.05.2016 в 13:09
1

Громоздить все сверху или сбоку не очень хотелось (потерял бы в рабочем поле и не красиво все это))), а ремень позволил убрать шаговый двигатель назад + от этого балансировка. От такого решения одни плюсы, да и надежность на высоте, перетираться нечему.

16.05.2016 в 13:29
0

Я вообще про замену только шестерни. Там ничего и добавлять не пришлось бы. Просто шестерня имеет более мелкие и скругленные зубцы - они не давят пластик так сильно, как та, что на фото. 
А тот вариант, что по ссылке - компактнее стандартного. Я когда напечатал его - думал с масштабом ошибся. Он маленький и легкий. 

16.05.2016 в 13:50
0

Нет, в моей конструкции с шестернями не получится сделать финт с забрасыванием двигателя назад, фото в статье есть как идет ремень, приглядитесь.

16.05.2016 в 15:41
0

Вот это
[IMG]http://reprap.me/media/catalog/product/cache/1/small_image/280x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/k/mk7.jpg[/IMG]  
вместо 

[IMG]http://www.3dprima.com/shop/ws45/37645/art45/h5317/31525317-origpic-8e9e03.jpg[/IMG]

16.05.2016 в 15:49
0

ааа, это) извиняюсь. У меня валяются все возможные варианты шестерен подачи и та что вы указали тоже есть, у латунной шестерни с редким шагом зубов нужно меньше усилие чтобы продавить в пластике углубление и хорошенько зацепиться, соответственно будет работать лучше. Мелкий зуб хорошо - но на больших диаметрах колеса. А тут старался по максимуму применять штатные узлы.

16.05.2016 в 12:50
0

Очень мило получилось. Идея с ремнем нравится. Одно только смущает, при гипотетическом перекосе не сползет ремень с большого шкива?
Посмотрел, сколько стоят большие шкивы у китайцев, расстроился.

16.05.2016 в 13:07
1

Большой шкив печатается, все проектировал так чтоб было надежно, просто, дешево - а самое главное компактно и сбалансировано. Опыт в разработках огромен, поэтому смело повторяйте, все там продумано. Про перекос, вал стоит на двух подшипниках, шестерня подачи филамента посередке, на нее основное усилие и это все дополнительно выравнивает вал. Единственное забыл описать, что нужно подрегулировать алюминиевый шкив так чтоб ремень не соскальзывал - делается просто, регулируем положение на валу шагового двигателя так, чтоб после 5- 10 вращений рукой ремень лежал точно посередине пластиковой шестерни. Мой принтер проработал уже 5000 метров на этой модернизации.

16.05.2016 в 13:09
0

Принято, спасибо. Просто есть мысль повторить конструкцию в боуден-версии, но пока только думаю.

16.05.2016 в 13:13
0

Боуден выигрыша не даст на данной кинематике принтера - только одни минусы, если цель убрать массу с оси X, стол то все равно тяжелый. Да и на оси X еще остается двигатель перемещения головы.

16.05.2016 в 13:21
0

Так а я и не про прюшину кинематику, я про свой CoreXY.

16.05.2016 в 13:25
0

Там да - 50-50, но самое правильное для боудена это кинематика ультимейкера и дельта ;)

16.05.2016 в 18:27
0

Важно! Ошибся в статье. Ремень нужен такой 260-2GT-6

17.05.2016 в 13:45
0

Спасибо за статью, подскажите что за экструдер у вас стоит mk10? если да откуда сопла брали сопла ? на али кроме 0,4  не нашел.

17.05.2016 в 14:20
0

Да, mk10, сопла сами проектировали и изготавливали 0.3-0.6 мм, уже месяц экскрементов с различными размерами основных рабочих частей, взялись за это для того чтобы прогнозировать хорошее качество и повторяемость. Например на стандартном сопле на PLA FDplast, стенки моделей неравномерно блестели, а сейчас все с этим хорошо.

18.05.2016 в 17:45
0

GT2 похоже становится Де-Факто стандартом для ременных Дайрект-Экструдеров...

Думай перейти на ремень GT2 со своего шестерёнчатого...

Levsha, Ваш номер 260-2GT-6 - по какому каталогу брали,
или к чему идёт как запчасть, и есть ли там варианты по разным длинам? Статья понравилась, в Избранном.

ski
18.05.2016 в 18:10
0

6 мм ширина,260 длина.

ski
18.05.2016 в 18:13
0

Меня попросили, как искать на али :D - 260-2GT-6, подойдет только этот, пазы под регулировку натяга есть, но слишком мал разбег, я так думаю даже 250 не подойдет.
Можно еще вот так поискать
GT2 Belt, Closed-loop, 260mm length, 130 teeth, 6mm width.
Вообщем ремень закрытого типа GT2 на 130 зубьев, длинной 260 мм, шириной 6 мм. Покупались оптом, разных длин на склад.

06.10.2016 в 08:57
0

как вытащить подшипник из старого корпуса?

06.10.2016 в 09:58
0

В старом корпусе подшипник только на рычаге, его вытащиь нужно? Вот тут вторая версия модернизация, в ней все подшипники покупные.

16.01.2020 в 16:44
0

Тема актуальность не потеряла! Проблема проталкивания пластика актуальна. Я заменил начинку на полностью из металла, пружинку сделал регулируемую но все равно больше 55 разогнать не могу, соплу 0.4 не хватает подачи при печати заполнения. Хочу попробовать ваш вариант. Есть несколько вопросов. У меня более поздняя версия принтера и подшипники, вернее их держатели другие, т.е. ваш вариант крепления не прокатит. Если вообще необходимость фиксации вашей приспособы к узлу подшипников? Два нижних винта к теплоотводу не достаточно? В штатном варианте все держится хорошо. Для печати пластиком SBS я установил тефлоновую трубку на всю длину от шестерни до сопла. В вашем варианте я понимаю так не получится. И еще вопрос. Что за центровка филаментом?  Спасибо.

18.01.2020 в 06:56
0

Доброе утро! Ку узлу подшипников надо крепить... Так как двигатель сзади при сильных движениях все это играет и вибрирует. У меня есть разработанный вариант и под ваш принтер, там два длинных подшипника как я понял по описанию.

Про SBS. Мой вариант очень хорошо проработан в плане печати гибкими пластиками, там элементы направляющей подходят прям к шестерни, люди и флексом печатают, мне писали.

Центровка, давно уже было...) Но вроде чтобы совместить каналы моей разработки с каналом термоперехода, чтобы не было ступеньки.

В личку кинул вам свою почту, можете написать, я вам пришлю вариант редуктора под ваш принтер и инструкцию по ее установки.

19.01.2020 в 19:44
0

Спасибо за исчерпывающий ответ!

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Новые сопла

Купание красного бегемота.

Напечатали мастер-модели Покровского Собора

Преобразование природы в украшения с помощью 3D-сканирования

Ручка кухонного комбайна Moulinex Adventio FP6011

Корпус без болтов и клея