ОБЗОР 3D ПРИНТЕРА Designer X от PICASO 3D лучшего коммерческого 3D принтера ЧАСТЬ 1

Здравствуйте! С вами я, Юнах Анатолий, а это мастерская “Прожектор 8кт”.

Сегодня я вам расскажу про принтер, Designer Х, от компании “Picaso 3D”. Приступим.

Designer X, довольно-таки, “хайповый” принтер, но нормальных обзоров на эти принтеры просто нет. Читатели меня сейчас поправят, скажут: “Ну, обзоры-то есть!” Да, и и суть их в том - купи Пикасо.

Удивительно, вся индустрия 3D печати движется в одну сторону, а “Пикасо” - в другую, поэтому придется рассказывать про все.

Начнем с упаковки. Принтер приходит в красивой и здоровенной коробке. Весь в полиуретане, чтобы точно все доехало.

Но, хочу отметить две вещи.

Первое - это безумно крутой комплект инструментов.

Честно, я его хотел красиво поставить на полку, чтоб было видно - у меня есть Пикасо. Принтер постоянно находится на студии, не вариант его куда-то тащить, буду хвалиться тем, что видно инструменты. Но не получается их красиво поставить, постоянно приходишь и его забираешь.

И, второе - маленькая инструкция, буквально на 2 листа, которая состоит из трёх пунктов.

1 пункт - достаньте принтер.

2 пункт - включите принтер.

3 пункт- нет, не начните печатать, а изучите 77-ми листовую инструкцию мелким шрифтом в электронном виде.

Отдельно хочу отметить, что принтер очень тяжелый. Он кажется таким маленьким, хорошеньким, ничего подобного, даже мои почки дрогнули, в которых камни лежат, когда его поднял.

 Передняя крышка принтера откидывается.

Кстати, на ней уплотнитель, чтобы ничего не стучало, ничего не сифонило.

Честно, я не сторонник подобного подхода, чтобы дверца как у Lamborghini открывалась. Обзор на ANYCUBIC от Foton S, тому пример, ссылка на обзор с ним.

Но все, до чего пользователь должен дотянуться во время эксплуатации, здесь спереди.

Хоть мне и не нравится, но проблем с этим нет, считайте это капризом тирана. Сама крышка крепится на напечатанных петлях.

А снизу у нее прикреплены магниты. С внутренней стороны находятся металлические пластины, на самой крышке - неодимовые магниты, поэтому она плотно прикрывается, ничего не дребезжит, ничего не стучит.

То, что вы видите сверху - это верхний кожух. Он выполнен из композита. Прилично выполнен. То есть, зазоры минимальные. Зазоры всегда имеются, но здесь они минимальные. Всё сделано прямо тютелька в тютельку.

Внутри принтера, есть металлический каркас.

На фото видны его ребра.

И уже сверху одет кожух. При этом, часть нагрузок корпус тоже держит. Там все хитро сплетено. Толщина стали металлического каркаса 2,5 мм. Сам принтер собран на хитрый крепёж.

И, пользуясь служебным положением скажу, “Пикасо” - боковой люк открыть не возможно, всё очень плотно подогнано, не поддеть ничем.

На боковой стороне кожуха находится боковой люк для загрузки пластика, чтобы открыть этот люк, нужно открыть основную дверцу и с обратной стороны рукой его подтолкнуть.

Открыл, закрываю, и опять никаких зазоров. Сделайте маленькие ручки у люка. Я понимаю, что это дизайн, но не хватает этих ручек.

Мне они не нужны, потому что у меня принтер стоит вплотную к стене, сбоку и сзади он прикрыт.

Хочу отдельно отметить - когда производители начнут класть к кубикам провод питания с боковым штепселем. Они все прямые, невозможно придвинуть вплотную к стене. Хочу, но не могу - это крик души, из личного, так сказать, наболело. это провод от другого принтера, но они все одинаковые.

Креплений для катушек два, с правой и левой стороны.

И поэтому два основных пластика, которыми вы любите печатать, у меня это ABS, обычно чёрный и натуральный.  Они всегда находятся в принтере, то есть лежат и не пылятся.

Далее по комплектации - катушка пластика. Идёт в комплекте, обычно самого ужасного цвета, который не хочется использовать (желтый, фиолетовый, красный). Мне красный попался. Набор инструментов, который я уже хвалил. Внутри него, в кармашке, лежит флешка, также в маленьком кармашке, сбоку, лежит запасное сопло. Флешка уже воткнута в принтер, так как принтером пользуюсь.

Цельнометаллический термоблок заводской, на 400 градусов, но с латунным соплом. Если хотите, можете поставить стальное сопло или сделать как я - поставить сапфировое. Заказал для него сапфировое, с титановым покрытием, недешевое удовольствие, но на самом деле, не жалею. Поставил и забыл.

Тем более, что термоблоки можно заказать не заводские, например, а что попроще. Точнее не попроще, а купить термоблоки, которые делают под Пикасо. Можно использовать неродные сопла. Должен был это отметить, простите, пожалуйста “Пикасо”, не убивайте.  

Как я уже сказал, принтер на заводе комплектуется двумя термоблоками - на 400 градусов и 250. В чём отличие? 400 градусов - это фулметалл, цельнометаллический, он нужен для печати инженерными, композитными пластиками, ABS и прочими. И с фторопластовыми втулками - это для пластиков до 250 градусов ( PLA, PETG), такие простенькие домашние пластики.

Сразу предупрежу, что термоблок на 250 градусов покупается отдельно. На термоблоке видны следы термопасты. Это не просто так, она нужна для хорошей теплопередачи на радиатор. Не для охлаждения, а точнее, не только для него. Кстати, PLA и PETG я прекрасно печатал и на фулл-металле, главное следить, чтобы радиатор не перегревался, держать основную крышку открытой, и всё будет нормально.

Про термопасту. В Пикасо выставляется температура, не только сопла и стола, но и радиатора. Дело в том, что, промышленные нагреватели, промышленные экструдеры, они идут не с одним нагревателем, их несколько. То есть, поступает гранулят и в первом нагревателе он греется, примерно, до 70-100 градусов. Потом второй нагреватель, там 100-150 градусов, и третий уже идет от 150 до температуры экструзии. Это к примеру. Здесь идет что-то вроде, а-ля симуляция вулкана. То есть первый нагрев идёт за время пока пластик поступает по тефлоновой трубке, он нагревается примерно до 60-75 градусов. Да, принтер хоть и с пассивной термокамерой, но он умудряется держать температуру внутри камеры в районе 75 градусов.

Так вот, пластик прогревается, перед тем как попасть в голову, до 70. Давайте, предположим, до 60 градусов. После чего, вы выставили температуру радиатора, примерно, 100 градусов. И за этот маленький промежуток времени пластик там с 60 до 100 градусов успевает нагреться. После этого, он поступает в зону расплава, где уже нагревается до 240 градусов. Если ABS пластик, то 240-250 градусов. А так, до температуры, которую выставите. Нет такого, что бы пластик с 30 градусов моментом попадал в зону расплава, где за несколько секунд должен нагреться до 240 градусов, до экструдированной температуры. Здесь такого нет.

Кто-то назовет это костылями. Но опять же, возможность получить производительность вулкана, на E3 DV6, того стоит на самом деле. Я умудрился печатать на этом принтере с высотой слоя 0,3 мм, скорость печати 80 мм/с, сопла 0,5 мм. Прекрасно справлялся, всё было замечательно.

 Вводную мы закончили. Посмотрим, что у нас внутри принтера. Судя по расположению ремней, кинематика в принтере Corey Х, Y.

Ремни, заводские, прекрасно натянуты, как и положено, никаких натяжителей и прочего мусора. Ремни мотаются совсем недалеко друг от друга, но при этом не трутся. Для инженеров “Пикасо” было проблемой запихать всё это в такой небольшой корпус.

Вся кинематика построена на валах.

И мне такое решение понятно. Поясню. Многие из нас видели голову принтера с такого ракурса.

Кажется такой маленькой. А теперь давайте посмотрим на голову сбоку.

Это не голова, это парфенон. И единственный вариант у инженеров был, как раз, использовать два вала для оси Х.

И максимально разнести их от центра тяжести, чтобы такую большую голову не заносило, и чтобы убрать вибрацию при печати.

Опознать подшипники мне не удалось, а разобрать принтер не рискую. И самое интересное, чтобы снять защитный кожух, для этого надо открутить, всего лишь, 4 винта. Даже выкручивать их целиком не обязательно, достаточно просто ослабить.

Кожух, который кажется тяжелым.

На самом деле весит всего 48 грамм.

Свободного места в голове вообще нет, всё очень плотно.

Про голову мы еще поговорим. Концевички? Что-то я их не нашёл, как не искал, ни по оси Х, ни по оси Y. Голова просто простукивает по углам.

Диаметр валов по Х - 8 мм, а по Y - не знаю, не смог до них добраться. В документации говорится о 10 мм.

Далее ось Z.

В движение ее приводит ШВП. Самое интересное, что концевик по оси Z расположен не сверху как мы привыкли, а заменён на датчик на гайках.

Стол мотается по валам 12 мм. Валов два.

Про стол - отдельная история, помимо системы полуавтоматической калибровки, про которую мы поговорим чуть позже, когда мы будем запускать печать.

Стол - это пирог. Стекло, алюминиевая плита 2 мм, и снизу сам нагреватель.

Производитель запитал нагреватель стола от внутреннего блока питания. Они от 220 вольт. Также отсутствует утеплитель стола. Скорее всего, это из-за того, что температура стола должна доходить до 150 градусов. И, боюсь, клей попросту поплывет.

Отдельно хочется сказать спасибо за систему быстрого съёма стекла. Родное пикасовское стекло обработано со всех сторон, имеет два магнита разного диаметра.

И вырезанный полукруг для точного позиционирования стекла.

Стекло можно кинуть в принтер практически не глядя. Из минусов по стеклу - 2 000 руб, примерно.

 Вы наверное скажете, что это блажь, отдавать 2 000 руб. за стекло, но я скажу, что именно на Пикасо наличие запасного стекла не является какой-то блажью. Само стекло является полной функциональной частью принтера. Быстро снял его, пока деталь на горячем стекле, а вы уже загружаете следующие стекло, и печатаете дальше. Сейчас я практически не глядя закидываю стекло. Больше скажу, после появления Пикассо, я напечатал подставку под стекло. Но есть всё-таки маленькая проблема. Дело в том, что в нижней части стола есть открытые контакты, поэтому есть большой риск повредить их канцелярскими зажимами и, соответственно, слететь с гарантии.

Отдельно хочу отметить защиту оси Z от отрыва детали. Поясню. Происходит нештатная ситуация, отрыв детали. Если во время печати сопло придавливает модель, она давит на стол, принтер это фиксирует и уходит в ошибку. Мигает жёлтым цветом, говоря оператору, что надо бы его проверить. Вы, наверное, несправедливо отметите, “зачем это нужно и так всё нормально”. Но смотрите, термоблок стоит в районе 5000 руб, не оригинальный - 2000, у меня Сапфир, который стоит 7000 рублей. Теперь представьте - эти маленькие штучки умещаются на одной руке, это термоблок и сапфир, и по стоимости они сопоставимы с недорогим китайским принтером. Производитель может ничего не делать, это нештатная ситуация. Он это предугадать не может, ну оторвало деталь, ну сломал ты , как минимум, термоблок, пожалуйста, внеси денежку в кассу, чтобы получить запасную часть, а то и больше можно получить по гарантии. Но нет, производитель всё-таки заморочился и сделал эту защиту, именно в таких мелочах и есть Пикасо, а не в том, что ты купил принтер за 150000 тысяч рублей.

Яркий пример. Пришел принтер, он из коробки, у него не было защиты от отключения электричества. Отключается электричество, он останавливает печать и дальше все только заново, меня это коробило. А потом скачиваешь прошивку с сайта, закидываешь на принтер, прошиваешь и принтер теперь умеет печатать дальше, если вдруг отключили свет на минуту, на три (и больше). Снимаю метафорическую шляпу перед производителем.

Далее по внутренностям. Сбоку сопливчик для вытекшего пластика.

Сверху отверстия для вентиляции.

Самое время поговорить про систему микроклимата. В этом принтере нет активной термокамеры, только пассивная. В нем стоят две турбины. Одна турбина идет на циркуляцию горячего воздуха внутри камеры.

Вторая - на охлаждение. То есть, если мы закроем крышку, то под крышкой есть отверстие. Отдельная турбина загоняет холодный воздух (если вы выставляете в настройки слайсера конкретного материала - нужно ли охлаждение камеры), после выставления турбинка затягивает холодный воздух в камеру и выдувает оттуда горячий воздух. Или если вы отключаете забор холодного воздуха, то 2 турбинка просто циркулирует горячий воздух внутри камеры. И подобная система нужна именно для печати инженерными, композитными, конструкционными пластиками, в общем, по-русски говоря, очень привередливыми пластиками.

Маленький бонус - это светодиодная подсветка. Дело в том, что здесь идут две светодиодные ленты, слева и справа. И они не просто светятся, здесь идет светодиодная индикация. Этот принтер заточен под то, чтобы они у вас рядами стояли, целая ферма стояла, для того, чтобы вы одним взглядом на стойку с принтерами видели, какой из них требует вмешательства оператора. И при этом не надо туда заглядывать и что-то там искать.

Есть ещё один маленький нюанс - система “ночной”, то есть выключается подсветка, и не просто выключается, а душатся ускорение и скорости печати, чтобы принтер меньше шумел.

В настройках вы спокойно можете выставить включение подсветки, чтобы при этом скорости печати оставались прежними. Или чтобы ускорения оставались прежними, но при этом скорость печати была придушена. Всё тесно, плотно кастомизируется в рамках одного экрана.

Теперь поговорим об экране. Он необычный. Такого экрана вы не увидите ни на одном другом принтере, кроме Пикасовских. Цвет экрана - черное основание и “вырвиглазные” желтые буквы. От вас будет справедливым вопрос: “А нормально ли видно?” Знаете, видно шикарно.  

Отдельно отмечу нормальную человеческую флешку, а не эти странные пластиковые карточки, которые просто штабелями мрут. Нет, тут всё здорово. Флешка аккуратно вставляется снизу. Для чего это сделано? Для того, чтобы случайно не задеть. Я сколько раз попадал на это, случайно задевал карту памяти, она чуть-чуть сдвинулась и происходила остановка печати.

Прямо над флешкой находится энкодер.

Он просто потрясающий. Мало того, что “Пикасо”, скорее всего, вдохновлялись джойстиком от 3D мыши, это Soft-touch пластик, помимо формы. Некоторым людям не нравится энкодер, типа он болтается. На самом деле, я предполагаю, что это не баг, а фича, потому что, если бы это была огромная хромированная болберка, которая ужасно люфтит, это один разговор. Здесь - аккуратный, удобный энкодер, с оличными формами. Это, наверное, первый энкодер про который, я бы сказал: “Можно обойтись и без сенсора”.

 А теперь попечатаем и поговорим про слайсер.

Включаем принтер.

Перед первой печатью нужно произвести несколько манипуляций. Все это подробно расписано в инструкции, которую можно скачать по ссылке. Также будет ссылка на несколько профилей на пластике, которые нашел в открытом доступе. Также начну пополнять ее, наверное, своими силами, но про это поговорим в послесловии.

Первое - нужно откалибровать стол. Для этого в меню выбираем “Калибровка стола”. Принтер прогревается. Далее следуем инструкциям на экране. Ослабили центральный прижим, нажали на энкодер, после того как сопло придавит стол, зажимаем левый прижим, правый прижим. Данную процедуру нужно повторять не часто. Я, например, повторяю после перемещения принтера, а так принтер прекрасно держит калибровку.

Потом заправка пластика. Выбираем в меню “Загрузка пластика”. Выбираем профиль пластика из предложенных или загружаем свой через флешку. После чего, следуя инструкции на экране, вставляем пластик до зацепления шестернями. И ждем, когда принтер продавит нужное количество пластика. Можете не спешить. Принтер крутит шестерни до тех пор, пока датчик не определит наличие пластика.

Начнется отсчет. Принтер выдавит ровно столько, сколько требуется для замены цвета или материала.

Экструдер всеяден, абсолютно универсален, от Wax до тугоплавких пластиков. Признаться, честно, “пиком” я еще не пробовал печатать, но точно печатал мегапрочным нейлоном с температурой 350 градусов от компании “Филаментарно”.

Затем идет процедура, о которой часто забывают даже бывалые “пикасоводы”, это калибровка энкодера. Там все просто. В меню выбираем “Калибровка энкодера”. Далее принтер сам все прекрасно сделает. О волшебном энкодере мы поговорим еще, когда будем разбирать голову.

Теперь к компьютеру, и пару слов о слайсере Polygon X.

Это фирменный слайсер “Пикасо”. Не буду растягивать, иначе статья будет нереально большая. Если хотите более подробную статью о слайсере, то напишите в комментариях. Вкратце, я использую слайсер Cura 1504 из-за его простоты, ну не люблю я ковыряться в этом парфеноне интерфейса, который в новых Cura. Так вот, со стороны простоты, Polygon X мне очень понравился. Его функционала хватает для 90% случаев инженерной печати, но если его функционала вам не хватает, вы можете использовать любой слайсер на свой вкус. Во время печати мне не приходилось использовать другой слайсер ни разу. Но если это не нужно мне, это не значит что не нужно никому. Производитель никак не ограничивает и не заставляет вас использовать только свой слайсер.

Хочу отметить простоту удаленного подключения принтера, ничего крутить не надо. Воткнули интернет-кабель в принтер, подключили этот провод в сеть, нажали автоопределение на принтере, и все, слайсер видит ваш принтер. Но несмотря на кажущуюся простоту, нужно уметь настраивать профили для пластиков или экспериментировать, пока печатает принтер.

Во второй части, я расскажу, что за железо у него внутри и как же он печатает.

видеообзор: