Введение в 3D печать, Часть 4: Механическая и химическая постобработка, шпаклевка

Подписаться на 3Dtoday
Harh
Идет загрузка
Загрузка
12.09.15
56625
30
печатает на FLASHFORGE Creator
3D-печать
47
Четвертая часть статьи "Введение в 3D печать", предыдущая часть по ссылке:
Введение в 3D печать, Часть 3
5. Постобработка
Многие механические детали требуют лишь очевидной очистки от облоя брима и рафта, после чего их можно применять по назначению. Но когда речь идет об объектах дизайнерского направления, где требуется эстетичный внешний вид, мы уже вынуждены взять в руки необходимый инструмент, высунуть кончик языка и приняться за обработку. Скажу также, что иногда данная обработка желательна и «механическим» деталям – обработка крупных зубьев шестерней для уменьшения их дальнейшего износа, шлифовка плотно прилегающих к существующим металлическим и прочим частям различных отпечатанных пластиковых патрубков и прокладок, но здесь я больше говорю именно об обработке в ключе эстетического вида результата.
5.1. Механическая обработка
Такой очевидный процесс, что хочется привести фотографию надфиля и на этом закончить )) Ведь действительно, даже если нет ничего, то уж надфиль найдется практически у всех. Но где лучше использовать именно его и какие еще существуют варианты, об этом можно написать.

Наиболее страдающие при печати участки, это низ модели и места прилегания рафта или суппортов. На этом месте, сонно читая, можно не обратить внимания на расположенные в одном предложении и логически разделенные «низ модели» и «места прилегания рафта», ведь вроде бы это синонимы, а потому не должны противопоставляться. Поясню.

Нижнее основание, лежащее на рафте, гарантированно будет иметь форму «тысячи видов микроколбасок», что требует обработки. Если же мы не используем рафт, то основание будет очень ровным, исключая дефекты наклейки каптона или его вздутия из-за снятия какой-то большой плоской внизу детали. Да, иногда приходится снимать деталь мало того что с помощью ножа, но и без такой-то матери не обходится )) Это одна из причин, по которой лучше использовать каптон на всю ширину стола, а не поклеенный из нескольких частей. Но причем тут тогда обработка низа модели?

Из-за неточной калибровки стола, его выгнутости, в результате чего калибровку приходится делать так, что при печати на некоторых участках экструдер упирается в платформу, и избытой подачи пластика на первом слое, несколько первых слоев могут скататься в откровенный блин с выступающей по бокам поверхностью внизу. Ничего удивительного, ведь у меня разница в высоте середины стола и участков ближе к краям составляет более полумиллиметра.

При этом по периметру модели и есть смысл пройтись тем же надфилем. Нет, вы не выведите им границы до ровных, это сложно сделать даже для вертикальных стенок, но приведете состояние форменного безобразия к безобразию приемлемому.

При обработке таких границ предпочтителен больше надфиль, нежели шкурка (кроме случая шкурки с бруском), т.к. надфиль жесткий, а в случае со шкуркой нельзя распределить усилие рукой.
28 - Надфиль.jpg
Шкуркой же есть смысл обрабатывать достаточно гладкие поверхности, вдоль которых можно пройтись рукой с этой шкуркой, будь то плоская стенка или поверхность какого-нибудь большого кольца. Однажды мне требовалось обработать 40 см клееную деталюху, некий зуб экскаватора, состоящую из четырех частей, как раз там хорошо подошла обработка шкуркой.
29 - Зуб экскаватора DSC03396a.jpg
Также, очень рекомендую обзавестись цанговым ножом. Он также может называться модельный нож и канцелярский скальпель. Под последним названием мне в свое время его и порекомендовали. Представьте, каким я себя чувствовал дураком, когда спрашивал в канцелярских магазинах его именно под таким названием. Думаю, услышанные мною ответы легко представимы: от «Мы такого не завозим» до банального «Чего?» )) Дошло до смешного: когда на сайте поставщика офисных принадлежностей, обозначенный именно как «канцелярский скальпель», он есть в наличии по 180 рублей, а в самом магазине вообще никто про него ничего не слышал… Я это к чему: если соберетесь купить, ищите его именно как цанговый или модельный нож ))
29a - нож цанговый.jpg
Им очень хорошо срезать излишки брима и… он идеально подходит для того, чтобы им резать пальцы, с чем он прекрасно справляется, т.к. деталь при срезе излишков вы будете держать как раз так, что порезаться будет запросто. Потому, как бы банально это не звучало: осторожно, кофе горя… нож острый )) Особенно будьте аккуратны, когда срезаете толстый облой, который требует для этого большого усилия.

В ключе механической постобработки нельзя не упомянуть такое полезное устройство как гравировальная машинка, которые часто, по аналогии с ксероксом, нарицательно называют дремелем. Название это пошло, собственно, от изначального производителя таких устройств для условно домашнего пользования – фирмы Dremel.
29b - Дремель.jpg
Это довольно-таки универсальное устройство, им можно резать, сверлить, гравировать, полировать и много чего еще. В частности, им же можно удалять излишки пластика или шлифовать клееные стыки. Работа при этом производится посредством гибкого вала (вы его можете увидеть на приведенном выше изображении), вам не потребуется держать в руках весь гравер. Как часто бывает, у официального дремеля есть и множество китайских и не очень клонов. При этом, цена отличается в разы, качество же зависит от каждой конкретной модели и нередко от каждого конкретного экземпляра. Из качественных аналогов, вряд ли хуже оригинала, вспоминается только Proxxon, но цены на него уже сравнимы с оригиналом. Дешевые клоны начинаются от 900 рублей до 2500 в среднем на момент написания статьи, «оригинал» идет в районе 6000, в зависимости от модели.
Касаемо граверов скажу еще одну вещь: если соберетесь брать, вам понадобится модель с регулировкой оборотов и, желательно, мощностью в районе 170 ватт, т.к. пластик рекомендуется обрабатывать на пониженных оборотах, иначе есть риск, что вы просто начнете его плавить.
5.2. Шпаклевка
Один из способов выровнять поверхность, это использовать на больших сравнительно ровных частях обычную шпатлевку для пластика. Существует множество одно- и двухкомпонентных шпатлевок для работы с пластиковыми моделями. Их можно достать в магазинах, торгующих этими моделями и расходными материалами к ним, коих существует великое множество. Жидкие шпатлевки обычно используются для заделки клеевых швов, пастообразные же пригодятся в качестве шпатлевок «общего назначения».
30 - Шпатлевка.jpg
Что вам желательно знать еще о шпатлевках? Что однокомпонентные шпатлевки имеют заметную усадку при высыхании, потому те же швы может потребоваться обрабатывать ими несколько раз, прежде чем вы получите отсутствие впадины на этом месте, двухкомпонентные же обычно заметной усадки не имеют и обычно же более просты в хранении. При этом двухкомпонентные могут сильно отличаться по времени застывания.

Т.к. мне лично пришлось иметь дело с достаточно крупной деталью, я пошел другим путем и купил двухкомпонентную шпатлевку фирмы Novol в магазине автоэмалей. Да, там можно купить дешевле, но шпатлевка для бампера может быть недостаточно качественной, чтобы работать с ней с мелкими деталями. Мне не было смысла сильно заморачиваться, т.к. деталь (приведенный выше и ниже на фото некий зуб экскаватора) была большая и достаточно ровная.

Выше я упомянул время застывания. Когда я первый раз замешивал новоловскую шпатлевку, забыл одеть резиновую перчатку – я хотел размазать ее по поверхности прямо пальцем в перчатке… За те три минуты, пока я под аккомпанемент тихих матов под нос натягивал эту перчатку, шпатлевка… ну вы поняли. Пришлось замешивать снова. Скажу, что с такой шпатлевкой работать не очень удобно: 3-5 минут – это слишком короткое время застывания для удобной с ней работы.

Сам процесс шпаклевания достаточно простой. Для этого можно взять небольшой резиновый шпатель из ближайшего магазина с разной бытовой химией, клеями и красками. Он вполне может найтись в том же магазине автоэмалей.
31 - Резиновый шпатель.jpg
Купленная мною шпатлевка была явно мягче пластика после печати, она значительно легче зачищается шкуркой и надфилем. Поверхность можно сделать очень гладкой, если применять последовательно несколько более мелких шкурок. Для базовой зачистки я использовал шкурку с шероховатостью 320. Обращаю внимание, что шкурку или, соответственно, поверхность, лучше намочить.
32 - Зуб экскаватора 2 DSC03399a.jpg
Для шлифовки этой детали я использовал две шкурки, если не ошибаюсь, более мелкая была 800, для данной поверхности это было достаточно. Начальную же обработку проводил вообще надфилем.
5.3. Химическая обработка
Химическую обработку после печати производят для сглаживания печатных слоев и придания глянца поверхности модели. Кроме внешнего вида, это улучшает адгезию слоев за счет сплавливания, но может съесть мелкие детали. При обработке химией важно выдержать баланс между выравниванием поверхности и избыточным «расплавлением» модели.

Самый известный метод для обработки ABS пластика – так называемая ацетоновая баня. Она неприменима для обработки PLA, т.к. PLA практически инертен к ацетону.

Здесь я снова позволю себе утянуть с интернета довольно известную фотографию модели совы до и после обработки.
32a - owl_aceton.jpg
Суть данного метода: модель ставится на изолирующую подложку, можно взять обычный полиэтилен, фольгу или стекло, помещается под колпак из инертного к ацетону материала (опять же, обычное маленькое полиэтиленовое ведерко для продуктов) и все это ставится на нагретую до 40-50 градусов нагреваемую кровать принтера, куда также помещается небольшая емкость с ацетоном или смоченная в нем тряпочка.

Ацетон имеет температуру кипения 56 градусов. При приближении к данной температуре он, будучи и так легко испаряющимся, испаряется еще интенсивнее. Под крышкой из пластикового ведерка вы получаете высокую концентрацию паров, которые начинают плавить наружные слои пластика модели. После достижения нужного результата вы убираете модель из-под колпака и даете полностью застыть. Если ацетон попал внутрь модели, для полного застывания может потребоваться сравнительно продолжительное время.

Плюс этого метода: бесконтактная обработка, которая не оставит следов кисти и не требует лезть кистью или тряпочкой во все труднодоступные участки модели. Минус: не самый приятный запах ацетона, возможность недодержать или передержать модель и вероятность того, что модель может повести при неоднородном распределении паров.

Плюс самого ацетона в том, что он легко доступен к покупке в магазинах, торгующих теми же красками, имеет разумно невысокую цену и, несмотря на вонючесть, испаряется полностью, не оставляя следов. Т.е. невозможно «пропахнуть ацетоном», что в ключе «околодомашней обработки» не может не радовать.

Единственное, рекомендую его хранить с такой дополнительной импровизированной «крышкой» для предотвращения испарения.
33 - Ацетон.jpg
Ацетоном также можно обрабатывать с помощью натирания поверхности смоченной в нем тряпочкой, но т.к. это все-таки статья немного субъективная, то и скажу, что лично мне это кажется сомнительным по причине высокой трудоемкости с получением спорного результата – обработать так ту же сову у вас вряд ли получится.

Также, возможна холодная обработка. В этом случае необходимые к обработке распечатки ставятся в герметично закрытую емкость – можно то же пластиковое ведерко с крышкой и туда же ставится небольшая емкость с ацетоном или даже смоченная в нем тряпка. Такая обработка гораздо более медленная, чем горячая, а также для неплоских деталей (а таких большинство) очень рекомендую наличие какого-то источника для циркуляции паров ацетона в этой «банке», иначе вы получите оплавленный низ детали и не обработанный верх, т.к. холодные пары ацетона будут стремиться осаживаться на дне. Корпус и крыльчатка вентилятора или другого «источника» циркуляции, естественно, должны быть сделаны не из ABS, иначе после часа-другого обработки, вы посмотрите в банку, после чего озабоченно почешете затылок )) Именно необходимость городить огород с циркуляцией или выдумывать иной способ, чтобы однородно обрабатывалась вся модель, отбили у меня весь интерес к такому методу обработки. Потому оставляю ее для вашего изучения.

Еще один метод обработки, подходящий для обработки – обработка дихлорэтаном или дихлорметаном. Как и метиловый и этиловый (да, тот самый це-два-аш-пять-о-аш )) ) спирты, они сходны по некоторым свойствам, но как метиловый спирт является ядом, так и дихлорэтан ядовит. Обращаю внимание: дихлорэтан, а не дихлорметан. У них наоборот. Дихлорэтан является ядовитым, дихлорметан же имеет «относительно малую токсичность» по версии Википедии. Дихлорэтан продается в уже упомянутых выше универсальных хозяйственных магазинах с различными лаками для полов, инструментом и прочим «у нас все есть». Он проходит в разделе клей для пластика, т.к. он просто напросто растворяет пластики, позволяя спаять их. Продается в небольших флаконах, потому «возьмем большую тряпку и пройдемся по всем поверхностям» с ним не пройдет. К тому же, вряд ли это принесет пользу вашему здоровью. Техника работы с ним локальная: ваткой или ватной палочкой обрабатывается поверхность. Скажу, что именно дихлорэтаном я обработку не производил.

Дихлорметан (он же хлористый метилен, он же метиленхлорид) найти сложнее. Он есть у поставщиков промышленной и технической химии, у которых на складах стоят 200-литровые бочки с кучей разных реактивов. Они обычно торгуют оптом и/или с юрлицами, потому купить его получится по принципу «как договоритесь». Мне повезло найти у нас в Челябинске поставщика, который согласился мне продать бутыль данной жижи, потому появилась возможность проверить такой метод обработки лично. На фото дихлорметан в удобной емкости из-под стеклоомывайки:
34 - Дихлорметан.jpg
Скажу, что этот метод подходит как для обработки ABS, так и PLA пластика, т.к. дихлорметан растворяет их оба. Но я работал с ABS, потому тонкости работы им с PLA оставлю для вашего изучения. Рекомендацию, не буду врать, встретил в интернете в одном из обзоров, по-сути я здесь лишь проверю эту рекомендацию лично и опишу результаты.

Суть простая: окунаете вашу модель в дихлорметан на 3-5 секунд, после чего вытаскиваете и оставляете сушиться. После сушки окунаете еще раз на долю секунды для смачивания поверхности и оставляете сушиться еще раз. Естественно, это требует наличие необходимого количества дихлорметана.

Некоторые рекомендации по работе. Дихлорметан имеет плотность 1330 кг/м3, т.е. на треть тяжелее воды, при этом он в ней не растворяется. Это значит, что не следует сливать отработку в канализацию, снабженную U-образными гидрозатворами (ими снабжены все домашние канализационные сливы), т.к. он просто осядет на дно U-образной трубки и вымывать его оттуда будет затруднительно. Более того, если так случайно окажется, что эта трубка сделана из пластика, растворимого дихлорметаном, последствия вы понимаете. Далее, он очень летуч, субъективно, почти как ацетон. Это значит, он быстро испаряется. Иными словами, воняет. Он не является высокотоксичным веществом, но, субъективно, эта дрянь во всех смыслах неприятнее ацетона, потому рекомендую иметь возможность проветрить помещение, и работайте с ним в резиновых перчатках. Еще одно: не советую наливать его в емкость для хранения доверху, особенно в немного растягивающуюся пластиковую тару, иначе, когда будете его открывать, вспомните, что такое бутылка шампанского, только в роли последнего выступит эта самая химия, а перчатки вы в этот момент надеть, естественно, забудете )) Понятно, что это произошло со мной, потому я вас от этого и предупреждаю. Хранить рекомендую так же, как и ацетон: кроме плотно закрытой крышки рекомендую также закрывать полиэтиленовым пакетом с резинкой для денег.

Суть непосредственной работы проста: делая все в резиновых перчатках, наливаете дихлорметан в емкость, опускаете в него модель, как я уже выше писал, держа ее за наименее ответственные участки, вынимаете. Дихлорметан после этого лучше сразу же слить в емкость для хранения, если нет возможности вашу емкость для обработки условно герметично закрыть. Скажу, что не удивлюсь, если окажется, что вместо дихлорметана можно точно так же использовать ацетон, но не проверял.

Ниже пример обработки выложенной на Thingiverse вертолетной рукоятки. Разница в цвете – это лишь разница в освещении во время съемки. Обработанная рукоять уже высушена, блеск от вспышки именно из-за приобретения глянца поверхностью.
35 - Рукоятка.jpg
Обращаю внимание, что верхние и нижние (переходные, а не основание) слои имеют в большинстве случаев гораздо меньшую толщину, нежели боковые стенки, потому можно увидеть на этой фотографии, что верхняя скругленная часть местами немного провалилась. Учитывайте это, увеличивая степень заполнения или количество верхних слоев, если планируете подобную обработку.

Следующая и последняя часть статьи будет посвящена процессу склейки и покраски.
Подписаться на 3Dtoday
47
Комментарии к статье

Комментарии

12.09.15 в 20:42
0
А можно быстрой эпоксидкой мазать. XTC-3D тоже самое.
12.09.15 в 21:49
2
спасибо за цикл статей! столько полезной информации в таком малом объеме я еще нигде не встречал)
про хлористый метилен (aka дихлорметан) - в мск его можно купить в магазине хим.реактивов РусХим недалеко от м.Площадь Ильича всего по ~230р/литр (для сравнения, в магазинах, связанных с 3д печатью его продают уже по 1500р/литр).
Литр в РусХиме продают в стеклянной таре с двойной завинчивающейся крышкой, что исключает его испарение.
Пока обрабатываю модели просто кистью, что конечно не айс. надо попробовать из него "баню" замутить или окунуть модель. Правда "окунание" боюсь может сильно на геометрии сказаться, о чем в данной статье указано.
12.09.15 в 22:24
0
Ты знаешь, я кунал рукоятку, что в статье упомянута, у нее поплыла геометрия только там, где была тонкая стенка (верхушка). Она просто провалилась. Но там была очень тонкая поверхность - это косяк слайсера, он не увеличивает количество периметров в зависимости от наклона поверхности. В остальном, я не заметил, чтобы плыла геометрия. Но более мелкие/фигуристые модельки я пока не кунал, т.к. кунать нечего :)

За инфу, где берут хлорметан спасибо, правда, она поможет не всем...

1500 за литр - это конь. Я брал даже дешевле 230 рэ. Но там тара была из-под воды обычная.
13.09.15 в 09:32
0
Ну значит за геометрию крупных правильно отслайсеных деталей при «кунании» можно не бояться)
Правда я пока не придумал, как организовать ванну для окунанания... Переливать туды сюды както не вариант, имхо.
13.09.15 в 09:40
0
если обзавестись респиратором, то можно попробовать организовать орошение модели из пульвелизатора. Мы так поступаем с сольвентом, с дихлорметаном не пробовали.
15.09.15 в 10:24
0
окунание проводил в жидкость для снятия лака с ацетоном - на 20 сек (выводил экспериментально). предварительный контроль возможных отверстий через которые может растворитель попасть внутрь модели.8)
12.09.15 в 21:55
0
Шпаклевка
ШпаТлёвка,однако.
Дихлорметан (он же хлористый метилен, он же метиленхлорид) найти сложнее.
Да ну? В любой химлаборатории продают.Ну может это в нерезиновой так просто найти.У нас в Мытищах- у меня соседнее здание рядом с домом - химлаборатория.
12.09.15 в 22:29
0
> ШпаТлёвка,однако.

Меня в этих местах статьи задолбали нюансы нашего русского языка, т.к. часто называют и так, и так, потому я плюнул и сделал по-своему: шпаТлевкой назвал саму шпатлевку, как субстанцию, и шпатКлевкой, как процесс, т.к. обычно его как раз через К пишут, хотя я знаю, что изначально они со "шпателем" однокоренные слова.

PS: Знал бы ты, сколько людей на одном военно-историческом почившем в бозе форуме путало слова "компания" и "кампания". Особо меня убило, когда мне с "неправильным порядком букв" это доказывала одна девушка, в конце концов приведя убойный аргумент "я филолог" - я после этого не знал, смеяться или плакать :)

> Да ну? В любой химлаборатории продают.

Если у тебя соседнее здание с домом - химлаборатория, то найти запросто, но когда я искал тупо в поиске в инете, натыкался только на оптовых поставщиков, продающих бочками. Возможно, надо правильно гуглить, но гуглю, как умею :)
12.09.15 в 22:49
2
Ищете через справочники типа 2gis фирмы торгующие химреактивами в розницу, заходите на сайт фирмы (если есть), шерстите его на предмет прайса, а в нем нужный растворитель.
12.09.15 в 22:40
0
Обычно химлаборатории на законных основаниях не могут торговать реактивами, надо искать специализированные торговые фирмы.
13.09.15 в 11:28
1
Я тут покупаю,мне нормально)))Для замеса клея (пластик+метиленхлорид) чашку петри купил, и вообще отлично)
13.09.15 в 09:53
1
Дихлорметан
работайте с ним в резиновых перчатках
Резиновые будут подвергаться воздействию этого растворителя, лучше использовать полиэтиленовые.
В остальном, работа с химией у вас расписана вполне грамотно :)
13.09.15 в 13:17
0
статья понравилась, особо полезным стало решение на хот беде принтера организовывать ацетоновую баню ... непременно попробую
13.09.15 в 18:28
0
Спасибо за идею для статьи, Harh !
Приглашаю пробежаться по нашей битве.
Статья называется "Химики, где Вы?" - в техничке.
Имхо - Я затронул тему, которая Вами НЕ освещена.
Надеюсь, что Вам тема НАДЕЖНОСТЬ не очень и нужна, ОДНАКО
в очередности все-таки я бы ее указал.
Где-нибудь между Вашими пунктами про Механообработку с напилингом и
Шпаклеванием/Шпатлеванием ...
Я - не архитектор, однако на мой юный мозг проивели свое тлетворное влияние выставки
"Архитектура США",
"Япония - Сегодня"
"Мосты от МостБанка".
Так же как и Вы, я плюю в сторону уродств типа
БД-раскаряки напресне,
Церетелевского Колумба у дома художника в реке,
и нависающего-качающегося обелиска на поклонной.

С Уважением,
Ski
13.09.15 в 20:07
2
Приглашаю пробежаться по нашей битве.
Статья называется "Химики, где Вы?" - в техничке.
Имхо - Я затронул тему, которая Вами НЕ освещена.
Посмотрел тему. Если правильно понимаю, это вопрос о литье из пластика, где ссылка - информация по этим пластикам. Эту тему я не освещал, по-моему, это уже сильно за границей 3Д печати - тема родственная, но отдельная, в ключе создания моделей ее рассматривать смысла нет. Иначе так можно в одной статье дойти до вопроса "как организовать производство своей модели на заводе в Китае и как грамотно провести ее рекламу и дистрибьюцию" :)
01.11.15 в 04:56
2
У дихлорметана есть пару неприятных моментов в работе:
1. Температура кипения в 40 градусов летом приносит множество незабываемых эмоций - моментальное высыхание со смачиваемой поверхности.
2. Работа только в распираторе или под вытяжкой- ибо без запаха и пдк в 4 раза ниже чем у ацетона + метаболизируется в организме до СО. Конечно совсем плохо не будет, но головную боль обеспечить может.
3. Ест нитрил и латекс. Конечно, если руки в перчатках усиленно в нем не купать то сильно не разъест.
Приятные моменты:
1. Растворяет АБС быстрее чем ацетон.
2. Практически без запаха.
3. Актуально для Украины: легален в отличии от ацетона, который включен в список прекурсоров и по идее просто так его не достать.
4. Цена около 2-х долларов за литр при покупке в хим.магазине.
25.11.15 в 16:14
1
А дихлорметан возможно повторно использовать после того, как окунем в него деталь? Посоветуйте тару для обработки дихлорметаном, пожалуйста:)
25.11.15 в 16:54
2
Можно... Я его после использования на той рукоятке обратно слил. Его реально в реакцию вступает полпроцента от общей массы, если не меньше, потому его, думаю, долго можно использовать, прежде чем его реально загрязнишь.

Насчет тары, самому интересно. Он у меня был залит в две тары, одна из которых просто обычная пластиковая бутылка для воды. Через несколько месяцев заглянул: его там уже нет. В бутыле из-под стеклоомывайке пока держится, но впечатление, что и там потихоньку уровень убывает.
19.01.16 в 16:10
0
а подойдет автомобильная шпатлевка зеленого цвета духкомпонентная?))
19.01.16 в 17:26
0
Я не пробовал. Все больше будет упираться в то, насколько она мелкодисперсная. Если у нее крупное зерно, то на мелкой модели может ерунда получиться. Но, еще раз, я только видел измазанную в оной машину... И, кстати, видел ее только на металлических поверхностях. Может она для пластика и не подходит.
06.02.17 в 16:17
0
Обрабатываю дихлорметаном и склеиваю тоже им) После обработки можно слить, главное с толщиной модели рассчитать все правильно, иначе поведет.
06.02.17 в 19:57
0
Если печатать АБС, то и ацетон прекрасно сработает.
22.11.17 в 12:32
0
Привет всем печатающим и не только!))
кто нибудь после обработки шпатлевкой не обрабатывал изделие дихлорметаном? Если да как реагирует,на это дело, шпаклёвка (автомобильная)?
22.11.17 в 12:49
0
Учитывая место вопроса, его могут увидеть через полгодика-годик кто-то кроме меня :) Я обрабатывал ДХМ вертолетную ручку, но шпатлевку наносил ЕМНИП до этого, потому что-то адекватное полезное, увы, сказать не смогу.
22.11.17 в 13:25
0
Ха-ха) Спасибо, тогда буду проводить эксперимент методом научного тыка. Намажу на ненужный кусок и попробую обработать ДХМ-ом)
22.11.17 в 13:31
0
В принципе, будет желание, отпиши потом тут, чем дело кончилось. Какая шпатлевка, какая ее реакция на ДХМ. Будем знать.
05.01.18 в 10:29
0
Дихлорметан в случае с PLA часто оставляет белый налёт, особенно на тех участках, где его скапливается больше. Пока не получилось это победить. Может у кого-то есть такой опыт?
05.01.18 в 13:23
0
Это может быть из-за быстрого высыхания. Рекомендую попробовать оставлять сушиться под каким-нибудь колпаком, чтобы деталюха высыхала плавно.
14.05.18 в 10:42
0
Отличные результаты даёт постобработка этилацетатом. Помимо улучшения внешнего вида, происходит еще и значительное упрочнение детали.

Им можно клеить пластик, делать на его основе шпатлёвку из отходов пластика того же цвета. Продается свободно, цена невысокая.
Все это касается ABS. Читал, но сам не пробовал, если вымочить в нем деталь из PLA, она становится "резиновой" на продолжительное время.
Также, его можно применять для улучшения адгезии к печатному столу принтера.
Спасибо за советы ребятам из 3dplast. Собственно, у них и почерпнул эту информацию, как и сам пластик и этилацетат. Активно использую этилацетат в своем 3d печатном творчестве :). Вонючий, конечно, но выветривается быстро. По сути, как я понимаю, это та же смывка для ногтей, но без ароматических отдушек.
Успехов!
14.05.18 в 12:14
0
Касаемо АБС, мне нравится работа с ацетоном - все то же самое. Единственное, я не знаю, насколько быстро испаряется этот этилацетат. Дело в том, что из-за слишком быстрого испарения, иногда с ацетоном не так удобно работать, как хотелось бы.

Более интересно было бы, если бы этилацетат PETG растворял - я про это инфы не имею, но подозреваю, что не растворяет.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Минпромторг подготовил каталог отечественных 3D-принтеров

Студенты из КНР изучают 3D-моделирование и 3D-печать летающих дронов в МАИ

Covestro нарастит производство фотополимеров для 3D-принтеров Carbon

Чиним Nikon Coolpix L610 (не фиксируется крышка батарейного отсека)

Американские военные захотели самый большой 3D-принтер «по металлу»

3D принтер для бизнеса CreatBot DX от 3Dtool. Обзор.