Tronxy X5S-400 устраняем недостатки.

Подписаться на 3Dtoday
gda98
Идет загрузка
Загрузка
03.10.18
2983
32
печатает на Tronxy X5S
Личные дневники
5
Статья относится к принтерам:
Tronxy X5S
5d9500649976fe7e2c024878e25d09f0.jpg
fb05b96e1dd1e598842b52f114483a4a.jpg
Весной был приобретен 3D принтер Tronxy X5S-400.
При выборе принтера в приоритете стояло три задачи:

1. бОльшая область печати при минимальном вложении средств (мелкопринтеры ограничивают полет мысли своей областью печати :)). Размер печати в стоке 400*400*400мм, без переделки рамы принтера увеличивается до 500*500*500мм.

2. приемлемое качество печати. Есть претензии к качеству, но это недостаток пластиковых роликов перемещения, уже куплены 4 направляющие HIWIN HGR15Hна 2 оси

3. возможность доработок - улучшайзинга.

После месяца изучения в интернете разнообразных принтеров и их недостатков выбор был сделан.

Что сделано и что в планах.

1. НЕДОСТАТОК ПРИНТЕРА в стоке. Слабый подогрев стола. Частично, сделано, пока едет дополнительный блок питания.

У моего принтера нагреватель стола рассчитан на 12 Вольт, это если учесть, что при этом напряжении стол до 80 градусов грелся почти час :)))
Причины:
1. провода на нагреватель китайцы поставляют сечением 1-1,5 мм.кв. они грелись, как сам нагреватель на грани плаления изоляции, падение напряжения на них было около 2-3 Вольт, заменены на 4 мм.кв. Требуется всего 2 метра гибкого многожильного провода 4 мм.кв. Теперь провод не греется, падение напряжения от блока питания через дополнительный ключ составляет 0,5 Вольта, считаю это отличным показателем.
2. напряжение питания стола оптимально должно быть 14-15 Вольт, сопротивление нагревателя стола имеем 0,7 Ома.
На блоке питания добавлено напряжение до 14 В без последствий для электроники принтера и поставлен мощный ключ на включение стола и для уменьшения длины силового провода (на фото).
3. теплоизоляция нижней части стола. Была куплена плита подвесного потолка испытана на предмет нагрева до 200 градусов. После чего была приклеена снизу стола, сейчас демонтирована, т.к. недавно менял провода на нагреватель.

Итак, путем нехитрых махинаций первая проблема практически решена. Нагрев стола до 80 градусов без теплоизоляции составляет 11 минут, это гораздо меньше, чем 1 час. :)

Продолжение, фото и видео следует. Если, это, конечно, интересно....
Подписаться на 3Dtoday
5
Комментарии к статье

Комментарии

03.10.18 в 16:27
1
HIWIN HGR15H
15 мм на принтер?
поставлен мощный ключ на включение стола и для уменьшения длины силового провода (на фото).
Т.е. мощный ключ смог сложить пространство?
Нагрев стола до 80 градусов без теплоизоляции составляет 11 минут, это гораздо меньше, чем 1 час.
Откройте для себя силиконовые грелки 220В (их и изготовить не так уж и трудно). Небо и земля. Плюс не надо платить денежки большие за блоки питания и силовые ключи - 100 рублей считай в любом оффлайн райдо магазине за симистор и обвяз к нему.
Ну и такие пролеты на 2020 профиле...
Плюс размеры... вы в области 3д печати как давно? Вы хоть раз печатали хоть что-то даже 200*200*200 мм? Пусть даже с 15% заполнением? Редкий печатник согласится на авантюру в печать куба с 400мм сторонами. Основная масса людей просто порежут детальку на части и отпечатают ее в 2-3-4 и т.д. заходов и потом склеят. Вы даже не представляете что это значит - словить пропуск одного шага через 20 часов печати... это такая боль.
03.10.18 в 16:50
1
"Т.е. мощный ключ смог сложить пространство?"

Ну, если внимательно изучить разводку силовой части данного принтера, то:

Силовой провод, питающий мат. плату принтера имеет длину 50 см, потом силовой провод с ключа на мат.плате длиной 1,5 метра возвращается на нагреватель, итого имеем 2 метра силового провода сечением, 1-1,5 мм.кв. до нагревателя.
Поставив силовой ключ непосредственно у блока питания, я сократил длину провода до 80 см и увеличил сечение до 4 мм.кв. Длина управляющего провода с мат. платы на ключ, не имеет значения. В отличие от Вас меня не ударит током из-за повреждения изоляции силиконовой 220 вольтовой грелки. Вы давно в электрике или электронике?

Цена провода 200руб, цена ключа 200руб, цена блока питания 500руб, если поискать БП на Авито. :)
Тут даже речь не в цене, а в личной безопасности. По этому нас с вами разные взгляды на предмет.

Ну пропуски случаются по нескольким причинам, плохой принтер (слабый привод, перегрев) отсутствие резервного питания, неправильный слайсинг, отрыв детали. Технологии надо придерживаться, делать тесты пластика, ну и резервное питание никто не отменял.

Теперь о нарезке, если использовать принтер для украшений - это выход, если печатать изделия для технических целей, то часто нарезка исключена из-за потери прочности изделия.
Теперь о профиле 2020, куплены уголки, и корпус будет обшит листовым алюминием, плюс направляющие HIWIN 15мм придадут дополнительную прочность, все продумано, Вы держали эти направляющие в руках? Точно не помню, но несущая ими нагрузка что то около 1000кг.

Да, 15мм направляющие на принтер, т.к. в планах сделать мод - как фрезер и сверлилку, усилить раму. Но это в будущем.

Собираюсь печатать 350*300*250, сегодня пластик приехал для этой затеи, о результатах доложу.
03.10.18 в 18:08
1
Насчет профиля 20х20 при таких размерах вопрос не праздный
У меня при размерах по профилю 350х350 и высоте 400 (в т.ч. подвал 80 мм под электронику) , с металлическими уголками (внизу 40х40, вверху 20х20) парными горизонтальными профилями внизу (отсек электроники) на скорости 120 и ускорении 2000 верх кулика начинает матылять с размахом в 2-4 мм на резких поворотах и для борьбы с этим я листовую обшивку пластиком еще делаю, пока снизил скорость/ускорение.

А уж при таких размерах только растяжки из угла в угол делать. Разве скорости свыше 40 не поднимать - для вазочек сойдет или время на печать сносным качеством будет сутками исчисляться
03.10.18 в 18:42
-1
А Вы не задумывались, что частично виноваты пружины крепления стола, верхние слои с таким креплением стола всегда будут некачественные, т.к. масса детали на пружинах, ой, какая инерционная, плюс еще правило рычага, малейшее качание принтера, раскачивает стол с изделием, чем больше его масса, тем больше раскачивается стол. Пружины нужно исключать из крепежа стола. Это влечет за собой применение автокалибровки и конечников на оптодатчиках. Более, чем уверен, сама рама у Вас не качается, колбасит стол.

Да и сутками печатать не вижу проблемы на скорости 40-60, не вручную же привода крутить.
03.10.18 в 18:56
1
Насчет стола при механике Core/Hbot можно не переживать стол движется медленно а усилие отжатия пружин значительно превышает жесткость крепления всей конструкции перемещения стола. По поводу их влияния не переживаю. Да и масса детали думаю мало у кого превышает 1 катушку то биш 1 кг что для пружин стола не проблема. А колебания каркаса у себя обратите внимание когда стол вверху он в такт двигаться будет а вот по мере опускания это будет сказываться на качестве печати
03.10.18 в 19:19
-1
ну да, валы 8 мм на середине высоты имеют "прекрасную жесткость" , когда стол опущен на середину высоты, рукой покачайте посмотрите, сразу пропадут иллюзии + плюс пружины стола. Масса стола+масса стекла + масса детали Сколько получается?

Так голова раскачивает принтер, принтер раскачивает стол, тут все просто и логично, Вы сами подумайте.
04.10.18 в 03:28
2
В отличие от Вас меня не ударит током из-за повреждения изоляции силиконовой 220 вольтовой грелки. Вы давно в электрике или электронике?
А вы давно? Если вы хоть что-то понимаете в электрике, то у вас естественно стоит УЗО. А если у вас стоит УЗО, то что вас может ударить? А если у вас нет УЗО, то не вам говорить об электрике.
Ну а у дешевых блоков питания шансы пробить на корпус на порядок выше, чем у силиконовой грелки, тем не менее вы не боитесь втыкать второй блок.
И фото у вас ниже идут, может потому что мутные, но признаков обжатия проводов я на них не увидел. А силовые провода без обжатия ...
04.10.18 в 04:00
-1
Когда то в начале 90х я работал в отделе промышленной электроники на заводе ТяжБумМаш 5 лет. Занимался ремонтом станков с ЧПУ, по этому не будем .... :) Ставить УЗО ради принтера не буду - вот это уже бред, в доме нет заземления, есть зануление, по этому утечку на корпус УЗО не отработает, т.к. ноль и корпус - это одна линия, если, конечно, Вы не коснетесь во время утечки батареи центрального отопления. Разводка по квартире и в щите сделана несколько десятков лет назад и до сих пор работает. Вы блок питания разбирали, смотрели? Я да! Если его пробъет на корпус, то будет КЗ, вырубит автомат. Да и при всем при этом, корпус блока питания изолирован от рамы принтера. Вы УЗО свое проверяли, работает? В любом случае у Вас на столе очень рядом находятся ноль и фаза, и если этот ноль и фаза одновременно коснется тела, УЗО не сработает, т.к. нет утечки, есть новый потребитель энергии - это Вы. Желаю удачи.
04.10.18 в 04:35
2
Что еще раз доказывает, что ни к электрике, ни к электронике вы отношения не имеете. В конце 80х-начале 90х никто станки ЧПУ паяльником не ремонтировал, точнее для этого были специальные люди, и не в цеху. А ремонт станков производился ЗИПом. Я в те годы занимался ремонтами этих ЗИПов, поэтому мне не надо рассказывать про ваш бесценный опыт.

Вы УЗОшку хоть раз видели? Вы куды к нему землю то прикручивать будете? В нем всего 2 линии Нуль и Фаза.
Для его установки совершенно не требуется переделывать проводку, оно в щите устанавливается.
Про принцип работы УЗО вы тоже не имеете ни малейшего представления, как и про поражение электротоком.

Ну и блоки питания я в отличии от вас не только разбирал, но еще и ремонтировал. Во всех импульсных блоках питания между высоковольной и низковольной частью есть Y-конденсатор, который в китайских блоках никакущий, и его частенько пробивает. Поэтому абсолютно неважно, как там корпус у БП заизолирован, он может и пластиковым быть, но весь "-" а точнее ноль аппаратуры, оказывается под напряжением, и никакие автоматы от этого не сработают. Электроника будет исправно работать, находясь под напряжением. Данный эффект наблюдали почти все пользователи коллективных антенн, где один из "коллектива" имеет телевизор с пробитым БП, и в результате антенна бъет током весь дом.
04.10.18 в 09:06
0
Вы сами то знаете как работает УЗО? Принцип несимметричных токов, т.е. ток на одном из выводов должен быть больше, чем на другом, в этом случае он сработает, а если ток на одном выводе на другом равны, то сработки УЗО не будет, а вы будете под напряжением.

Я не буду с вами спорить, т.к. Вы слишком уверены в том, что пишете и даже за меня знаете, что я делал, что я не делал.
Вы ремонтировали ЗИП, а я станки и привода на них. Как Вы себе представляете ремонт станков в том числе иностранных, французских немецких и т.п., когда нет подачи по одной из осей, методом медитации определите, сдох двигатель, не работает тахогенератор, нет обратной связи с линейки, обрыв кабеля, сдох привод, нет связи с приводом, ЗИП ремонтировали :)). А когда задание на приводе плавает, где будем неисправность искать? :) Y конденсаторы пробивает, они не так сильно и нужны на входе первички. И не буду рассказывать что я ремонтирую и ремонтировал, когда никто не мог сделать, Вы же лучше меня, да пожалуй и всех знаете.
04.10.18 в 09:47
0
Вы ремонтировали ЗИП, а я станки и привода на них. Как Вы себе представляете ремонт станков в том числе иностранных, французских немецких и т.п., когда нет подачи по одной из осей, методом медитации определите, сдох двигатель, не работает тахогенератор, нет обратной связи с линейки, обрыв кабеля, сдох привод, нет связи с приводом, ЗИП ремонтировали ). А когда задание на приводе плавает, где будем неисправность искать?
Я нисколько не умаляю ваших знаний техники, может вы и ракеты чинили, я не спорю, только какое это отношение имеет к электронике и электрике? Вы микросхемы прям в станке перепаивали? Иль вы щитовую проектировали?

Y конденсаторы пробивает, они не так сильно и нужны на входе первички.
Ну вот опять. Ну не знаете, не спорьте. На входе первички ставятся X-конденсаторы, вместо которых конечно можно и Y-конденсаторы поставить, но их пробой приведет к срабатыванию автомата, а не к появлению потенциала во вторичке.
А Y-конденсаторы ставятся не на входе первички, а МЕЖДУ первичкой и вторичкой.

Вы сами то знаете как работает УЗО? Принцип несимметричных токов, т.е. ток на одном из выводов должен быть больше, чем на другом, в этом случае он сработает, а если ток на одном выводе на другом равны, то сработки УЗО не будет, а вы будете под напряжением.
В википедию заглянули? Поздравляю. Заодно посмотрите там что такое напряжение и ток. Вы можете спокойно работать на изолированной платформе и держать в руке провод под напряжением хоть в миллион вольт, нет разности потенциалов, и вам абсолютно ничего не будет. А вот если изоляции не будет, а вы будете стоять на мокром полу, иль второй рукой докоснетесь до заземления иль батареи, то появится разность потенциалов, через вас потечет ток. Величина этого тока слишком мала для срабатыванния автомата, но достаточна для срабатывания УЗО, которое определит слишком большой ток утечки..
04.10.18 в 10:06
1


Это завод, где я работал и станок для примера, которые мы ремонтировали.

в Википедию не заглядывал. Я и так достаточно знаю. вы возьмите два провода после узо один в одну руку, а другой в другую, встаньте на изолированную платформу и проверьте сработает УЗО или нет, за одно поймете, чем отличается ток от напряжения :) , уже действительно смешно... вернее сначала встаньте на изолированную платформу, а то и впрямь сработает.

В начале 90х лично мной был собран контроллер на 16 шаговых двигателей, управляемый с х86 компика по РК кабелю, софт писал мой друг на СИ, я стыковал все это в железе, контроллер в реальном времени управляет скоростью каждого двигателя и направлением одновременно. Может процик знаете такой Z80? :) Двунаправленный интерфейс по одной жиле с проверкой контрольной суммы пакета, таких плат одновременно может висеть на 1 РК кабеле 16 штук, каждая выполняет команды адресованные именно ей. На фото. Она и сейчас работает. Эта плата могла стать прототипом зразу 4х 3D принтеров одновременно :) , только научить ее читать слайсинг команды.
Плата разрабатывалась для управления зеркалами светового эффекта, электроника была сделана полностью, до механики руки не дошли.

А Вы сразу, что я БП только разбирал, смешно, честное слово :)

Станки ремонтировали на месте, бегали с тестером , осциллографом и паяльником к станку, вычисляли неисправную плату, и если она снимается, то выдергиваешь ее идешь паять в лабораторию за рабочим столом. Это Вы как в инкубаторе сидели, а мы бегали. И станки некоторые были с двух этажный дом, станки с револьверной подачей инструмена, прога сначала деталь сверлит, потом меняет на фрезу и фрезерует. Выдели такие станки, или только ЗИП видели?
1f2586d9c82b01ac387bb89b58529c5f.jpg
f762851eeeb6f27efe78a551ada9485d.jpg
27.12.18 в 16:02
0
Это последний из ремонтов блока питания сервака http://windpower-russia.ru/showthread.php?p=62415#post62415
Так что нос пониже опустите.
27.12.18 в 16:04
0
Провода отформованы под болт и облужены, это надежней обжима!
03.10.18 в 18:27
0
Вертикальные стойки у принтера сделаны из профиля 2040, забыл указать, рама принтера достаточно жесткая, принтер качается при печати только на резиновых ножках (их планирую убрать), чтобы принтер не раскачивал стол при более быстрой печати. при этом, сам рама не деформируется.
03.10.18 в 21:04
1
Самое смешное в том что когда стоит то при давлении сверху вбок несмотря на массу и резиновые ножки не деформируется а сдвигается. Вроде как более чем жесткий а вот при печати (экструдер титан директ) начинает вибрировать. Инерция и упругость так его раз так
04.10.18 в 09:19
0
А с чего Вы думаете, что такие размеры нужны обязательно для полного заполнения объёма? Довольно часто бывает необходимость в печати плоских деталей довольно большой площади. Какие нибудь радиаторные решётки или крышки корпусов, к примеру.
04.10.18 в 09:21
0
А с чего вы решили что подобные вещи нельзя делить и склеивать? Что пла, что абс клеятся так что потом рядом по слоям рвутся, а место склейки нет.
04.10.18 в 09:52
0
Можно. Сам делал склейки в силу малой площади рабочей зоны. Но зачем, если можно печатать сразу!? Что до расслоения, то от этой болезни и малые принтера не защищены, если плохо настроены.
03.10.18 в 17:49
2
Тоже рассматривал Tronxy X5S как первую покупку.
Но в итоге остановился на DXIMTECH Ifancybox 3 xxl.
По сравнению с Tronxy DXIMTECH
- дешевле существеннее (с ценой до 25000 р. других альтернатив не вижу)
- два экструдера
- по Х и У идут рельсы MGN12мм
-по Z идет ШВП вместо бронзовой гайки
- блок питания на 24V 360W
- конструктивная рама
Это и перевесило чашу весов.
По доработкам
- усилил раму уголками
- меняю экструдеры на Титан+Вулкано.
03.10.18 в 17:59
0
Мой принтер был куплен за 23 241 руб. + кешбек 8$ в марте этого года, была какая то распродажа. То, что у Вас рельсы и ШВП - это большой плюс, если каретки попались удачные, не клинящие. (читал об этой проблеме) по этому выбрал Hiwin, чтобы не рисковать.

ШВП вместе с рельсами собираюсь тоже ставить, собираюсь перенести шаговики под раму, чтобы увеличить ось Z до 500мм, да, и X и Y до 450мм.
03.10.18 в 18:04
0
Каретки рельс, все направляющие по Z и ШВП, были промыты, прочищены и смазаны машинным маслом.
Все ездит и не клинит. Или может просто повезло.
03.10.18 в 20:59
0
Повышение входного напряжения до 15В - это уже опасно для стабилизатора на 5В. Максимальное допустимое напряжение для него (LD1117) - 15В.
03.10.18 в 21:28
2
Для этого сделано так, отдельный БП на стол. Начерчена нижняя крышка корпуса для двух блоков питания и ключа, планирую обдув общим 120мм вентилятором, для уменьшения шума принтера, если его будет недостаточно, поставлю два 120мм вентилятора, они на много тише тех, что ставят в данные БП.
72d6f0f8a3e90d8e96ff2f4559ca3724.jpg

Пайка проводов на стол, через пары более тонких, чтобы не оторвать площадки на нагревателе
5d33a8a6b050165de210ae74944dd512.jpg
20.12.18 в 00:41
0
Всё очень интересно, продолжайте, я записываю!
Как для начинающего, подскажите, пожалуйста, что потребует доработки: улучшение нагрева стола путём установки отдельного блока питания (на сколько ампер рассчитывать при 15В? выше поднимать напряжение отдельным блоком смысла не имеет?) с ключом (твердотельное реле может подойти?- https://pandao.ru/product/c515179b-020f-4b1f-ba20-780e1b7c2083?d=98c2f92d-01b2-4847-ad3a-8f0121ad5a71) и замены кабеля (в последний раз вместо запрошенных реальных 4мм2 мне выдали ТУ с площадью около 2,5, а на моё возмущение ещё и выдали "да пусть горит"), либо просто добавкой кабеля в 2,5 мм2 к существующим 1,5?;
Можно поподробнее про HIWIN HGR15H и устранение качания из-за амортизации? У меня теория хромает, практики пока нет, но принтер уже едет, буду сразу ввязываться в неравный бой, но с вашими рекомендациями надежда на положительный результат уже теплится))
Плита от подвесного потолка обычно сделана с применением стекловаты, лучше её чем-нибудь обработать для защиты от выдувания вредных волокон (может грунтовкой пропитать?)

сейчас на пандао со столом 330х330х400 и двойным экструдером стоит 15400 (скидка в приложении на всё 50%)
https://pandao.ru/product/96c8c11f-e911-4501-aa1c-b5df393050c4?d=fb37ee6a-39fc-4509-a9c9-961cd833a520
это недорого?:
https://pandao.ru/product/cb2d836a-c038-4490-8935-ac577fcc29b0?d=4e556d72-7a92-441e-b1c2-523b8d3d3bbb
27.12.18 в 15:09
0
15400 не дорого, Блок питания 500-600Вт , если поднимать напряжение более 15 Вольт.

Сечение проводов от 4 кв.мм - это минимум, я рекомендую 6 кв.мм.
Плита от подвесного потолка обычно сделана с применением стекловаты, нет мин вата, 200С держит, проверено.
добавкой кабеля в 2,5 мм2 к существующим 1,5 - один из вариантов, вполне

HIWIN пока лежат рельсы, подшипники пока не покупал, т.к. сейчас нет времени, работа отвлекает.
27.12.18 в 16:32
0
Стекловату я упомянул скорее для обозначения проблемы, любая минеральная вата колется в той или иной степени, даже бств, если она брянская)). После поиска и протягивания кабеля сигнализации над подвесным потолком чесался весь)
HIWIN - что-то типа вот такого?
https://pandao.ru/product/83c4914a-c503-498d-919c-3e91c63b2f29?d=6a5a22a2-624e-402c-94b4-ddcec54e7849

Брать китайский филамент на пандао - лотерея?
27.12.18 в 16:52
0
27.12.18 в 14:41
0
ну так вердикт какой? стоит брать? хочу какнибудь 33 на 33 на 40 взять такой, печать под петг, раньше особо не печатал, своего небыло) вот и думаю, стоит он своих денег и будет ли много мороки с ним)
большой хочу ибо заморачиваться склейкой петг не хочу, да и материал такой, большие модели норм печатают без перекосов и геморов
27.12.18 в 15:00
0
Для печати больших изделий, придется делать термокамеру, обшивать раму принтера листами с утеплителем, иначе будет рвать слои, либо будет отклеиваться изделие от термостола. И никак иначе.
27.12.18 в 15:06
0
петг не нужна термокамера. так стоит брать?) или что то поменьше и попроще?)
27.12.18 в 15:12
0
петг не нужна термокамера. - это заблуждение, если печатаете большое изделие, нужна термокамера в любом случае, хоть, даже, если, это будет PLA! Качество принтера достойное, решать все же вам, я доволен покупкой. Печатает вполне прилично.
Видео распаковки выложу чуть позже,

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Компания Thor3D анонсировала ручной 3D-сканер Calibry

3D принтер Anisoprint Composer A4. Альтернатива 3D печати металлом? Обзор от 3Dtool

Карбон + 3D печать = суперлегкая и компактная штанга для металлоискателя

Космическая компания Relativity Space получила патент на фирменную технологию 3D-печати

Склад Top 3D Shop переехал

Обзор 3D-сканеров Metronor