Руки-крюки против необычного полиамида

Подписаться на 3Dtoday
eta4ever
Идет загрузка
Загрузка
01.06.17
4113
45
печатает на RepRap
Расходные материалы
60
Статья относится к принтерам:
Малыш
PREVIEW

Покорителем полиамидов я точно не являюсь, но пожевать REC Friction было интересно. Захватывающе, я бы сказал, местами до легкого исступления. Декларирован материал как "Очень стойкий к истиранию полимер, выполненный на базе полиамида". То, что в быту обычно зовется нейлоном. Но при этом с малой усадкой, печатаемый на холодный стол с температурой экструдера 235-245 градусов. Вроде бы, прямо праздник...

Поскольку чукча не читатель (а точнее, тогда еще не было рекомендаций про холодный стол), начинал я с 250/100. Получилась ну полная, запредельная ерунда. И продолжалась она до 140 по пирометру (выше не стал пытаться). На столе - зеркало, на нем ПВА или БФ-2. Отлипает, и все тут.

Взял перерыв, а потом стал пробовать на меньших температурах. И таки да, при 50-60 градусах держится очень прилично. Точнее, отрывается не сразу. Это все касается детали с квадратным основанием 20х20 мм… Где-то на высоте в 5 мм углы начинает заворачивать вверх, независимо от наличия каймы. Хорошо, уперся. Попробовал температуры 240-260, слой от 0.1 до 0.3, заметных отклонений в поведении не обнаружено.
8ddcda48299478a64fe88cda679a8f7c.jpg

"Много думал". Впрочем, к этому моменту мне озвучили тезис. Мол, если это дело остывает медленно, то сильно усаживается со всеми спецэффектами. А если быстро, то красота. А это прямая рекомендация включить обдув.

Итак. 250/60 попугаев, вулкан 0.3, слой 0.16, четыре периметра, сотовое заполнение 20%. Обдув порядка 50% (два 30 мм злыдня от Gdstime на 14000 оборотов). Результат - идеален. Никакой деформации, к столу прибит мертво. И рассыпается в прах по слоям.
aac854992e2f8c81aec6000f32fe478d.jpg

Ну, думаю, ладно. Убавлю обдув, и все будет. Ничего подобного! Да, с минимальным обдувом слои свариваются лучше, пальцами уже сложно сломать. Но легкое прикосновение моего инструмента манулинга (ключ переставной, я им еще нагревательный блок при замене сопла держу) - и снова в щепки. И да, кривые недопечатанные образцы, самовольно ушедшие со стола в форме бараньего рога, куда прочнее!
9a070de15d1ab4d462542d152453b0a4.jpg

А что делать, если не устраивает сварка слоев, а обдув уменьшать нельзя? Правильно, вкручивать стальной термобарьер и поднимать температуру. На 270 "попугаях" получилось нечто удобоваримое - углы остались на столе, деталь не деформировалась. А приложение ключа показало, что при смятии детали с боков в два раза стенки отказались трескаться по слоям- вместо этого "сложилось" заполнение, частично отшибло дно и крышку, и пошла трещина в месте стыка цилиндра и параллелепипеда.
cc31806501290ee885c526f353dd31e1.jpg

Пока что рано считать результат победой над материалом - остается открытым вопрос выпекания более крупных деталей и плотного заполнения. Но тем не менее, общее направление понятно - необходимо балансировать, крутя две ручки - обдув и температуру хотэнда. Да, думал на этом закончить, но потом вспомнил, что одну штуку напечатать надо. Шкив для экструдера "бандура" с ременной передачей. Со стола уходить не собирался, разваливаться - тоже. Вал втыкается, ремень в зубчики ложится. В ближайшее время отправится в эксплуатацию.
24d8495a4537379cd3f8abfceb5b488a.jpg
fcfe88230142575cc2947a44ad743f81.jpg
Подписаться на 3Dtoday
60
Комментарии к статье

Комментарии

01.06.17 в 18:22
3
Красавчик! Фрикшином он занимался.................... :D:D:D:D:D:D:D
01.06.17 в 18:24
3
Очень тяжело было не упомянуть гусаров...
01.06.17 в 18:31
6
601eeefa238c0ca09c4e6fbc1b05253a.jpg
01.06.17 в 18:41
2
браво! статья с юмором и по теме!
01.06.17 в 19:06
1
Спасибо. По-другому - скучно.
01.06.17 в 19:11
0
Да, по шкиву. Упомянутые 270/60, обдув около 20%, шесть периметров, заполнение 40%, скорость 80 мм/с (периметры 50 мм/с).
01.06.17 в 19:11
0
Не совсем понял, у них на сайте написано температура стола 35, вы при такой температуре стола пытались печатать?
01.06.17 в 19:13
0
Пробовал, но не очень вдумчиво. У меня сложилось впечатление, что при 60 лучше.
01.06.17 в 20:07
0
У меня вопрос не совсем по теме... как рассчитывали диаметр шкива и на сколько он зубов? Тоже стал задумываться об экструдере с ременным редуктором.
01.06.17 в 20:15
2
Вангую,что на thingiverse взял. Там же можете найти подходящий шкив.
01.06.17 в 20:23
0
А вот не угадал. Рисовал по хардкору, от зуба. Только уже забыл, по какой доке.
01.06.17 в 20:22
0
Вот про "бандуру", исходил из того, чтобы 100 зубов на шкиве было.
Здесь оно все нарисованное в "Компасе".
А вот как именно считал - забыл :D
01.06.17 в 20:31
0
Понятно, спасибо :) Тоже пытался печатать, но ремень так себе ложился. Скорее всего дело было в сопле 0,4, слишком много, ширина зуба получается 0,8, теоретически. А на деле все 0,9. А должно быть в районе 0,65-0,7. Я считал так: Допустим, нужен шкив на 100 зубов, это значит, что длина окружности у него будет 200 мм. Теперь отталкиваясь от формулы вычисления длины окружности ( 2*Пи*r) считаем - 200 / 2 / 3,1415= 31,83. Умножаем на два, диаметр шкива = 63,66 мм, это вместе с зубами. 63,66 - 1,5= 62,16мм диаметр основания без зубов. Это если грубо, по хорошему ещё желательно погрешность учесть, хоть она и не значительная. Ну и + погрешность печати, от типа пластика и возможностей принтера.
01.06.17 в 20:38
0
Я смотрел картинки в каком-то уроке по "ручному" моделированию шестеренок, от зуба. А потом собрал с профилем ремня, и получил это. Первый вариант у меня из PLA, соплом 0.4 печатался - не айс, но с тех пор я качество немного подтянул. Поставлю теперь этот шкив, сравню ощущения.
01.06.17 в 20:40
0
А есть возможность измерить этот шкив цифровым штангенциркулем? )
01.06.17 в 20:43
0
Новый? Мерять не стал, поскольку ремень лег, и вал в центральное отверстие встал как надо, из этого сделал вывод, что усадка пренебрежимо мала.
Сейчас его под рукой нет, но могу завтра замерить.
01.06.17 в 20:51
0
Да это так, ради интереса, сойдётся ли с расчётами :)
02.06.17 в 18:31
0
Померял... Наружный диаметр по зубам получился 62.9, против 63.15 в модели. Так что, далеко не идеально, но для ремня, думаю, достаточно.
02.06.17 в 10:16
0
Посмотрите, пожалуйста, в интернете расчет реечной передачи. Там можно узнать про делительный диаметр, шаг, геометрию зуба и много еще полезного по данной теме. Это для саморазвития. Если есть CAD уровня SW, то там уже все сделано за Вас. Просто выбираете тип и задаете параметры и программа нарисует все за Вас. Ваш расчет ошибочен.
02.06.17 в 13:15
0
Зачем ссылаться на CAD?) Напишите, что именно ошибочно в моих расчётах?
02.06.17 в 13:58
1
Если кратко, то все ошибочно в Вашем расчете. Поэтому я Вам и предложил два варианта. Первый это изучить, что такое зубчатая передача, а второе (для ленивых) использовать CAD. У Вас нет понимания, что такое ширина зуба (то, что Вы пытались посчитать называется шаг). А главное не подумали, что зацепление происходит по делительному диаметру. Далее Вам нужно посмотреть на соотношение делительного диаметра. диаметра вершин зуба и диаметра впадин зуба. Форма зуба так же важна.
02.06.17 в 14:10
0
Понял, спасибо) И я не пытался посчитать шаг, он и так известен, для ремня GT2 - это 2мм. Я пытался посчитать диаметр шкива вместе с зубами, только и всего. А форма зуба, при таких его размерах, особого значения не имеет, т.к. FDM принтер всё равно не сможет её воспроизвести.
02.06.17 в 14:55
0
Примите свой расчет как расчет делительного диаметра и будет уже лучше
01.06.17 в 23:29
4
01.06.17 в 20:21
0
Нейлон и PBT печатаю только на "перфоборде", с рафтом. И то, PBT иногда отрывает углы детали от рафта!
01.06.17 в 20:26
0
Я перфобордом пока не оснащен. И этот материал ведет себя, как мне кажется, не очень "по-нейлоновому".
01.06.17 в 22:45
0
В местной лавочке, занимающейся кустарным производством печатных плат, есть станок по автоматической сверловке стеклотекстолита. Я им заказал "плату" без меди и со сверлением по сетке 2.54мм по размеру моего стола. Обошлось это мне в районе $6 в эквиваленте.

Недорого, и абсолютное решение проблемы с адгезией. Правда, как я уже писал, деталь в таком варианте отрывает уже от рафта :evil:
01.06.17 в 22:26
1
Супер!
02.06.17 в 06:28
0
Полиамид-швилиамид....
Если нейлон - то печатал я леской....
Тоже прыгал с ней
В итоге хороший результат только при:
Стол - 68
Сопло 255
Обдув 40%.
Юбка от детали линий эдак в 25, не меньше, иначе отлипать может начать.
Экструдер сначала был мк8, потом поставил E3D v6.
Всё гуд
02.06.17 в 13:01
0
А межслойную адгезию с обдувом и без сравнивали?
02.06.17 в 20:49
0
Не помню уже.
Но обдув между 40 и 60% самое то.

Вот последнее
Синий - триммерная леска
Белый - рыболовная клинская
77ffc85696a6bc0b1b50e4c9a7781e30.jpg
cda7ccd062a3cc8abfe89bd38b80b634.jpg
02.06.17 в 16:52
0
А толщину слоя добавить мы не догадались...;) . Слой 0.2, 0.25 - не рекомендую, потому что не знаю какое у тебя сопло, и свариваемость вверх "поскакакла"-бы, впрочем, если обдув не сильно включён, даже 0.2 уже может сваривать достаточно хорошо. И если обдув заводской - можешь попробовать тулзой "коррельнуть" обдув попробовать. Температуру ты зря добавлял так сильно, надо было с толщины слоя начать. ИМХО - лучше начать с геометрии самой печати (скорость векторная величина, ну и толщина слоя), чем с её физических параметров.
02.06.17 в 18:00
0
Если более внимательно прочитать, то можно найти упоминания о соплах 0.3-0.4 и слое 0.1-0.3. А ставить более толстое сопло не вижу смысла. Возможно, я не совсем точно написал, слоем 0.2 с обдувом тоже пробовал. Свариваемость все равно катастрофически хуже, чем без обдува.
02.06.17 в 18:30
0
Ясно. Оболочка плотно поставленная к шестерне - поможет, я так печатал с обдувом, а обдув ещё сбрасывать. Какой диаметр шестерни? Примерно на 20 мм я ставил M106 S81, с оболочкой примерно в 0.6 мм, с корреляцией на три сегмента на убыль S65 или 64, не помню, если обдув ориентированный. Вот на таких материалах все и поймут минусовой профит от кругового обдува, коссвенный обдув нужен - это реальная перспектива. Но у меня пока заводской, и то он будет лучше кругового. Рафт нужен - он не даст столу переохладится вокруг шестерни, я делал увеличенный рафт, поболее оболочки, чтобы на края его не дуло.
02.06.17 в 18:32
0
Диаметр шкива (по зубам) в модели - 63.15 мм.
02.06.17 в 18:34
0
Обдув заводской или круговой? Если заводской, ориентирован в направлении увеличения координат оси Y, от наблюдателя?
02.06.17 в 18:38
0
Заводского у меня быть не может. Ну, и не круговой. Двухсторонний компактный, вот такой.
02.06.17 в 18:41
0
Двухсторонний компактный

Это не гуд, но будет большущий гуд, если развернуть один кулер на втягивание - получишь коссвенный обдув только верхнего слоя (то "что доктор прописал";), тогда будет вообще класс, и тулзой можно будет воспользоваться, а так - только оболочка в помощь. Обдув уменьшить круговой до S60 не помешает, сильно обдуваешь. Если сделаешь коссвеный- S81, с корреляцией на 64 вроде стоп, стоп, диаметр, S75 пойдёт на круговой, на коссвенный откоррелируй на убыль до S60.
Ну если принципиально напечатать надо конечно.
02.06.17 в 18:48
0
Так а для чего это все, чтобы не задирать температуру?
02.06.17 в 18:50
0
Сорян не туда ответил, ниже.
02.06.17 в 18:50
1
Так а для чего это все, чтобы не задирать температуру?
И для этого тоже. Температуру сбрось до рекомендуемого диапазона, но поближе к его потолку. Если будешь коррелировать тулза тут , но это если что-то с обдувом сделаешь (не нужен он круговой, двусторонний в том числе, самое что надо - коссвенный, тебе только кулер раззвернуть один на втягивание, чтобы дуло от наблюдателя - на увеличение координат оси Y.). Оболочку поближе к шестерне, не дальше чем 5 мм, я-бы 3мм сделал. Заполнение у тебя норм вроде. Там если что тулза строку коммента била в конце файла, я исправил - не должна бить. Качаться автоматом должна обновлённая версия.
02.06.17 в 20:41
1
Я этот комментарий в закладочки положу, но пока дальше экспериментировать не буду, подожду реальной надобности. Спасибо.
02.06.17 в 20:28
0
Кстати тоже предстоит печать четырёх обычных шестерен, размером поменьше, для связки двух валов через третий в обход препятствия.
03.06.17 в 08:14
2
to accurate_random
регулярно читаю ваши комменты и посты по разным приемам обдува - спасибо познавательно

подумалось... много в сети и на сайте материалов по этой тематике, однако вопрос о температуре обдува как-то не всплывал.
между тем, наверное есть разница для капризных материалов при обдуве в камере и на отрытом столе
обсуждение этого аспекта на сайте возможно вытолкнет интересные наблюдения
03.06.17 в 22:43
0


обсуждение этого аспекта на сайте возможно вытолкнет интересные наблюдения
Разумеется. Это вообще для FDM-щиков нужно, потому что не SLA и не прочее. Обдув для того и сделан, чтобы расширить возможности техпроцесса с разными материалами, и чем продуманнее управлять охлаждением и вообще серьёзнее отнестись к этому процессу - тем больше возможностей предоставляет FDM аппарат. Это как в сварочном производстве, там столько всего и всё так отлажено, и постоянно совершенствуется, что от него гигантский профит в индустрии. Каждая технология доводится до совершенства, не смотря на то, что она узкопрофильная (РДС, РАДС, автомат, автомат под флюсом, море целое), и каждую развивают и получают технологический профит, где каждая ветка при достижении определённого уровня отработки просто становится незаменимой для выполнения определённых задач. Любой эффект (отрицательный или положительный )проявляемый при осуществлении процесса должен браться на заметку, необходимое условие для достижения мастерства и повышения возможностей. Я тоже внимательно изучаю эту тему и от других, когда вижу что пишут о капризных материалах и охлаждении. Всегда что-то можно подчерпнуть, даже на элементарном хоббийном уровне всегда есть смысл повышать мастерство.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Уроки по T-FLEX CAD 16 - Создание 3D модели фланца для шарового крана

Мой дом. Моя крепость.

Хочешь зарабатывать на 3D-печати? Тогда загляни сюда!

Акция на Anycubic Photon S со склада в России

3D Печать №22. Метод научного тыка или сферический PETG в кубе.

Возможность использования WiFi на Lerdge-X (K) через виртуальный COM порт