Z-Воблинг в 3д печати и варианты его устранения

DevILL
Идет загрузка
Загрузка
05.06.2020
2995
5
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

6

Начнем с того, что же такое воблинг.

Это циклично повторяющийся дефект печати, выражающийся в смещении слоёв на доли миллиметра по оси Z.

Т.е. это неспособность винта, поднимающего или опускающего ось Z, в точности следовать своему маршруту. В определенные моменты крепление оси заедает, не позволяя ей переместится на нужную высоту, из-за чего текущий слой вмазывается в предыдущий.

Чаще всего этот дефект выражается в виде волн на поверхности модели.

Для лучшего понимания я схематично нарисовал в пеинте, почему это происходит.

Итак, для того чтобы избавится от воблинга на своём принтере необходимо определить, вызваны ли проблемы действительно им, а не филаментом плохого качества с нестабильным диаметром прутка.

Напечатайте любую модель с плоскими вертикальными стенками дважды, из одного фала одну за другой, поставьте их рядом и сравните модели между собой. Выявление проблемы может быть затруднено если на моделях присутствуют дефекты, вызванные одновременно и воблингом, и плохим филаментом.

Если воблинг не удалось однозначно выделить среди прочих дефектов печати, то следует сначала попробовать заменить катушку пластика на другую, лучше от другого производителя.

Перейдём к механике. Если вы абсолютно уверены в том, что проблема именно в оси Z, то стоит обратить внимание на 5 моментов:

1) в муфте, соединяющей вал мотора и винт, передающий вращение на опорную гайку, должно быть пространство между валом и винтом, как показано на скрине. Также, если у вас цельная муфта, то стоит заменить её на пружинную или разрезную. Так как она не рассчитана на компенсацию несоосности валом

2) Крепление опорной гайки не должно быть жестко зафиксировано. Из вариантов решения проблемы можно выделить простой и надёжный:

Простой вариант: открутите винты, удерживающие опорную гайку, смажьте их фиксатором резьбы и закрутите обратно, но не до конца, так, чтобы опорная гайка могла свободно двигаться только в плоскости XY

Надёжный вариант: найдите в интернете или смоделируйте развязку, которая позволяет двигаться опорной гайке в определенных пределах, но не фиксирующую её на оси винтами. Пример такой развязки установлен на принтерах Артиллери. 

3) крепление винта в верхней точке при наличии всего одного мотора нецелесообразно, оно вызывает только дополнительное ограничение свободного вращения винта, что может сказаться на равномерности движения оси. В случае, если установлено 2 мотора и синхронизирующий ремень между ними, можно выбрать один из 2х путей: либо убрать верхние крепления, и синхронизирующий ремень полностью, либо постараться выставить всю систему максимально соосно.

4) Проверьте винт, возможно он деформирован, в этом случае необходимо его заменить на новый.

5) Проверьте направляющие оси и каретки. Для опенбилдс варианта, отрегулируйте эксцентрики и проверьте колёса на работоспособность.

Если направляющие оси – валы с подшипниками скольжения или рельсы, и в них наблюдается люфт, то вам уже ничем не помочь :D, скорее всего придется либо смирится, либо покупать новые качественные направляющие.

Также полосы на моделях могут быть вызваны нестабильной температурой в хотэнде. Для исправления этой проблемы необходимо откалибровать PID регулятор нагревателя. Для этого необходимо, чтобы в вашей прошивке был активирован EEPROM.

Если это так, то скачиваем и устанавливаем Репетир хост, подключаемся через него к принтеру, переходим во вкладку «управление», вводим команду M303 C8 E0 S235

где:

M303 – код команды в марлине,

C8 - кол-во попыток подобрать правильные коэффициенты

E0 – код нагревателя экструдера

S235 – целевая температура

После окончания процесса автокалибровки, в терминале снизу появятся 3 строки с коэффициентами.

в верхней части программы нажимаем на «конфигурация» → «конфиг EEPROM»

В появившемся окне ищем 3 нужные строки «PID» и записываем в них значения из терминала. После чего всё сохраняем и отключаемся.

Следует отметить, что зависимость температуры на термисторе от выходного значения идущего на плату не линейно, а подчиняется экспоненциальному закону. Из-за этого точность измерения температуры датчиком при 200° и 260° будет различаться довольно сильно. Если у вас стоит обычный китайский NTC 3950 датчик, то вероятно, таблица зависимости в прошивке будет отличатся от действительности, что не позволит вам выставить адекватную температуру выше 210°, и, соответственно, её откалибровать. 

https://3dtoday.ru/blogs/3diy/the-thermistor-setting-in-the-firmware/

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

6
Комментарии к статье

Комментарии

05.06.2020 в 12:36
0

По моему мнению пружинная муфта сама задаёт несоосность за счет "однобокости" расположения фиксирующих винтов. Если имеется малейший люфт Т-вала (про М-шпильку можно даже и не говорить - люфт будет на 3-5 десятки) в муфте, то винты однозначно сместят вал от центра муфты при затяжке - винты расположены не напротив друг друга, а по сути в одной четверти оборота. На хвост шпильки я натягивал пару слоёв термоусадки, потом уже загонял этот сэндвич в муфту, и подтягивал фиксы. Разрезная в этом плане более симпатична (тут сугубо имхо) . Про цельные муфты ничего не скажу, не разглядывал. Незакрепленный верх - очень сомнительно. Кто-нибудь видел как мотыляется верхний хвост будучи незакрепленным? Мои нервы не выдержали такого издевательства ) 

05.06.2020 в 15:38
0

Если верхний незакреплённый конец мотыляется, то это говорит о том, что сам вал кривой. И если его ешё и закрепить вверху, то эти мотыляния передадутся на всю конструкцию - чем жёсче (толще) вал, тем больше передастся... Вроде по логике должно быть так...

07.06.2020 в 02:04
0

Вовсе не обязательно. Та же пружинная муфта может этому способствовать.

06.06.2020 в 11:51
0

Прочитал до конца. По поводу механики: в п1 не должно быть зазоров, пружинная муфта будет работать не правильно; в п2 не корректно призывать всех кто сталкнулся с кривыми винтами раскручивать гайки, короче это костыль.

Так же можно упомянуть программные методы.  КиссСлайсер может опускать стол ниже уровня слоя после поднимать до уровня слоя, тем самым выбирая расстояние которое могло подвиснуть (актуально для кубов). 

08.06.2020 в 08:52
1

Сборник вредных советов по механике.  Чувак извини конечно, но ты реально бредишь. 

Да и на "матрас" по Z гораздо сильнее влияет PID стола. Не настроенный PID хотенда это вообще, по моему, за гранью добра и зла.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Кормушка для птичек в древнегреческом стиле

Кашпо для "жениха" и "невесты"

Тихий Predator

Кронштейны для боковых зеркал заднего вида

ANET A8 Plus и как его можно улучшить

Антипирен UL94 V-0 от Филаментарно. Режимы печати.