3D печать для самых новеньких. От А до Я. Выбор комплектующих и оценка их качества.

Подписаться на 3Dtoday
dagov
Идет загрузка
Загрузка
02.07.19
5347
59
печатает на Ultimaker 2 Extended+
3D-печать
77
Узнал я однажды: скупой платит дважды;
И так же, поди ж ты, тупой платит трижды.
Но лучшим плательщиком наша эпоха
На рыночных принципах сделала лоха. ©

Продолжаю серию статей о начинке принтеров, принципах их работы, настройке и всему тому, что в любом случае пригодится любому, купившему себе принтер на свою голову и решившему его починить. С кинематикой мы разобрались, с "мозгами" и тем как они работают тоже. Остался большой и самый критичный вопрос по качеству комплектующих. Как выбрать хорошие и насколько долго хватит китайских рельс за тысячу рублей? Насколько целесообразнее взять подшипники в Китае, чем купить у нас хорошие? И как купить хорошие сопла/термобарьеры, что бы не материться и не наматывать фум-ленту и не мазать термопасту?
Как и сказано, в стихотворении в шапке, для экономии денег в REPRAP проще купить качественные запчасти задорого, чем тратить свое время на полировку каналов в каретках, подбор шариков с микрометром и замер твердости рельс.
Кинематика
Валы
От качества комплектующих зависит точность и качество печати. А еще звук при печати. Особенно, если печатать быстро.
Относительно валов. В большинстве случаев проблемы с китайскими валами просты:
1) Они кривые. Даже, если они закалены поверхностной закалкой и заполированы, но кривые - вас ждет боль разочарования. Особенно, если кинематика Ultimaker. Кривые вращающиеся валы вам дадут неравномерный по толщине первый слой. Где-то будет вмазано, где-то на весу.
4cde52838e8cc072addf8631d89b175b.jpg
73eec00c592abcd2f08bac6739988e6e.jpg
2) Они сделаны не в допуске. Это может быть партия отбраковки. Если вал меньше, чем нужно, то подшипники будут люфтить. Все люфты будут складываться и будет это проявляться в виде волн, наплывов в местах смены направления и посторонних стуках при печати.
3) Это могут быть совсем не валы. А калиброванный пруток, который ушлые китайцы аккуратно заполировали и продали под видом валов. Они не закаленные, то есть от шариков подшипников через какое-то время будут накатанные дорожки. А вся блестючесть испарится за пару недель активной печати. Они далеко не в допуске. Я с таким столкнулся в своем первом принтере, в 2013 году. Эдакая акриловая дрыга с кучей печатных деталей. Это единственные фотки этого монстра китайского репрапа и моих попыток заставить его печатать хоть как-то. Валы далеко не блестящие, это именно тот самый калиброванный пруток. Он незакаленный, поэтому шарики довольно быстро прокатали себе канавки. Да и вообще, подшипники катались с небольшими заеданиями.
b9b0dee7a4f7863a255fcda74bb36dc2.jpg
4) Это валы. Но от старых "бумажных" принтеров. Их можно использовать только с пластиковыми подшипниками, такими, которые стояли в этими же валами. Причем размер валов очень индивидуален и просто так крушить принтеры или ехать ради бесплатных принтеров с авито на другой конец города не лучшая идея. Результат работы вала от струйного принтера с шарикоподшипниками можно видеть ниже. Собственно, результат аналогичен предыдущем пункту.
a39fa12d0dd59b5d35ec995ae5e864b6.JPG
Рельсы
Для любителей рельс расскажу свой опыт, а дальше каждый волен выбирать стоит ли его время подобных затрат или нет. По началу, как только стали появляться недорогие китайские рельсы, я взял несколько и поставил их на принтер. Каретки ездили так, что перемещение оставляло желать лучшего, и я понадеявшись на мощность моторов поставил их, через год у них был настолько огромный люфт, что я их просто отправил в помойку. Маркировки, естественно, никакой не было, цена была что-то около 1 тысячи рублей за 300 мм с кареткой. Потом были нонейм рельсы, несколько лучшего качества, на ZAV от почившего соберикосяка Соберистанка. Но они тоже разболтались изрядно через год. На видео видно, что качество оставляет желать лучшего.
После этого я зарекся покупать "непоймичто" и купил Hiwin. Сказать, что разница колоссальная - ничего не сказать. Каретки двигаются плавно, при наклоне рельсы неспеша едут и никаких закусываний. Сама идея покупки дорогих Hiwin правильна и целесообразна в том случае, если вы хотите печатать и не морочить голову доработкой каналов для шариков в каретках (отверстия в каретках сверлятся с двух сторон, а поскольку оборудование, как и техпроцесс оставляют желать лучшего, то образуется несоосность и ступенька). Примерно вот так.
1a60933bb2f86612ea45820ba260edff.jpg
653aeb76d580f45e2304c7c4a7958547.jpg
Может и вовсе быть бракованная каретка.
900876398073a8c26600ffc7823b8b0b.jpg
Ну а после доработки каналов придется обзавестись микрометром и пачкой китайских шариков. И по мотивам поста Xedos подбирать шарики нужного диаметра, чтобы отрегулировать каретку так, чтобы она каталась без люфта и без излишнего натяга. В качестве рекомендации, если вас жаба задушила купить Hiwin за 15к на принтер, предложу YTA от Purelogic. В этом случае рельсы выйдут несколько дешевле, а качество будет в разы лучше KGT и уж тем более, китайского нонейма.

Подшипники
633eb8b66fac193e9ba68970275aeef8.jpg
В большинстве случаев китайские подшипники с Aliexpress являются жуткой погремушкой, при печати будут жутко греметь и могут закусывать. На оси Z это чревато неравномерной толщиной слоя, т.к. гайка на трапеции имеет небольшой люфт, а при закусывании подшипника стол может не опуститься на толщину слоя. Поэтому если не хотите гремящих и закусывающих подшипников, то надежнее будет взять фирменные в том же Technobearing, например французские FLI.

Можно купить IGUS.
2b7aab62ce9d3340858115cf6a6e269c.jpg
22526cfa6dd58ab63870a11684dd4bf9.jpg
На самом деле, купить IGUS это хорошая рекомендация, если заказывать так называемую спецсерию в виде втулок.
d792f052964f8bcb3aea5ad386c284a0.jpg
3525e06f2349b84fe3319ecf8497557b.jpg
Это когда каждый подшипник вам индивидуально изготавливают на станке, обтачивая пруток. Каталожные подшипники делаются методом литья под давлением, поэтому и большие допуска на изготовление указаны в каталоге. Я, после кучи красивых презентаций подшипников и описания режимов работы материалов этих подшипников решил их внедрить в изделие на работе. Три партии по 10 штук каталожных подшипников вылетали из поля допуска на 0,06-0,1 мм за счет чего появлялся люфт. А его быть не должно. Нет, люфт просто должен быть, иначе подшипники просто намертво сядут на вал и никакого перемещения не будет. Я говорю о том, что допуска в каждом индивидуальном случае будут разные и должны выбираться в зависимости от задачи. купленные подшипники давали излишний люфт и изделие работало некорректно. А учитывая, что это протез ноги, то любой люфт, стук и вибрации будут восприниматься пациентом и это недопустимо. В итоге, нам пару раз меняли партии, но результат был тем же. Я попытался у немцев получить бумагу о том, что их подшипники, которые они поставляют, всегда будут такого размера, т.к. получаются литьем. Но немцы не смогли дать такой бумаги, что бы я скорректировал конструкцию под поле допуска этих подшипников. После долгого допытывания менеджера, он выдал, что они могут сделать спецсерию, с полем допуска в 0,02 мм. И они это сделали.
Можно и напечатать. Из ABS/PLA некошерно, так как поизносится, да и вообще не предназначен для работы в качестве подшипников. Но есть филамент из пластика, из которого Igus делает подшипники. Правда цена кусается, аж 80 евро за 750 грамм пластика.
317bd437220a05b0bd11114e16871fe0.jpg
c587f0a7ca0c910e551b11ef607b1e77.jpg
Ремни
Больная тема для большинства владельцев принтеров. Чуть ли не через день вижу вопросы из разряда: "Стоит ли экономить и купить нонейм, или потратить кучу денег и купить POWGE/GATES", "Покупать белые ремни со стальным кордом или купить со стекловолокном? И где найти рекомендованные Имярек ремни с кевларом?", "Брать ремни 10 мм или 6 мм?". В большинстве случаев хватает и обычных ремней с шириной 6 мм. Какого-то особенного качества печати после установки POWGE я не увидел. Правильнее будет искать проблему в шпульках, в большинстве случаев они делаются литьем, далее внутрь вставляется втулка и разворачивается. По факту имеем большое биение, ремень при этом то натягивается, то ослабевает. За счет этого могут появиться артефакты при печати, волны, искажение геометрии, лопнувший корд со временем от таких циклических нагрузок.

Пытался найти шпули не китайского производства, с гарантией соосности зубчатого венца и отверстия. И не нашел. 

Даже секта любителей POWGE поредела, после того как они начали присылать шпули с большим биением за тройную цену обычных шпуль. Для себя нашел единственный способ получения наиболее приемлемого качества шпуль - покупаем десяток и методом отбраковки оставляем наилучшие. Биение проверяется индикатором. Есть еще один метод, он позволяет добиться хорошей соосности.
Суть в том, что необходимо в зазор, который выбирается установочными винтами подкладывать фольгу так, чтобы снизить биение. На картинке ниже я изобразил откуда берется несоосность. В идеале шпулька должна надеваться на вал с небольшим натягом, чтобы при контровке винтом не испортить центровку.
520bed02918001d0a31fc5b82c2c4300.JPG
Ходовые винты. В народе называемая трапеция и ШВП (шарико-винтовая пара).
079694f92a3498ef4ced014ca9e08977.jpg
Проще, дешевле и надежнее поставить обычную трапецию (винт с трапециеидальной резьбой).
d9611a967f7dfa4b10de85cd5dbd67b6.jpg
Потому, что даже если он слегка кривой, то небольшой поперечный люфт гайки на нем предотвратит его влияние на ровность слоев. Часто спрашивают о целесообразности установки подпружиненных гаек. Вроде таких.
817ec8844e700477f52849bf92f6715e.jpg
Они имеют место быть, если у вас винт расположен горизонтально. Скажем, если ось Х или Y сделана на трапеции.
65cf5df901d3a53b640023334972e28a.jpg
Гайка в данном случае имеет продольный люфт, который необходимо убрать. В случае, когда винт установлен вертикально, люфт выбирается весом стола/портала и ставить подпружиненную гайку нет. Если у вас проблемы с уровнем стола, который перемещается вертикально, то нужно поставить нормальные подшипники и валы на ось Z, я выше писал, что они могут закусывать, и продольный люфт винта сбивает всю калибровку. Для правильной работы ходового винта его нужно смазывать. Подойдет любая консистентная смазка вроде ЛИТОЛа, графитных смазок или силиконовых. Если после смазки у вас стол падает под собственным весом, то проблем в этом нет, это значит, что между гайкой и винтом низкое трение и изнашиваться он будет меньше.
968d3fa4ce98272f511cd5c3cfcdfb89.jpg
В более продвинутом варианте (ШВП) трение скольжения между гайкой и винтом заменено на трение качения. Учитывая возросшую точность исполнения передачи установка требует дополнительных подшипниковых опор, в противном случае разницу между трапецией и ШВП вы не ощутите.
c26f50220a5f945ebce08d5a99a00a84.jpg
И, понятное дело, винт трапеции и ШВП может быть кривым, а китайские так тем более. И если трапециеидальный винт тоньше, чем валы и имеет небольшой поперечный люфт для минимизации влияния кривизны оного на печать, то ШВП толстая (обычно минимальный диаметр 12 мм) и гайка не имеет люфта, а посему при правильной установке кривой ШВП получится вобблинг.
Корпус
Выбор правильного материала для корпуса способен решить около 80% проблем с принтером. Если вы предпочитаете кинематику имени Джозефа Прюши, то стоит рассмотреть варианты из стали, а-ля Prusa Steel. Это позволит добиться достаточной жесткости для печати на скоростях до 100-120 мм/с. Подобный вариант я рассматривал поближе.
b3ffaae2a64e4b2e0be9e31c1f3e6fd5.JPG
Касательно материалов для кубика. Совсем дешево и для тех, кто не любит в CAD-ы - конструкционный профиль. На мой взгляд, он хорош для прототипов, кои будут разбираться и перебираться покуда не превратятся во что-то изящное. И в корпусе из другого материала. То есть, профиль изначально придумывался под быстрособираемые/быстроперебираемые конструкции. И корпуса из него более громоздки, чем из других материалов. Я уж не говорю о количестве винтов, необходимом для сборки подобного корпуса. Да, я собирал кубик из профиля Соберизавод. И после этого осознал, что если принтер перебирать основательно не требуется - лучше использовать другие материалы.
Для любителей красивых форм, запаха краски и жженого дерева, а так же доводки шпатлевкой - фанера. Дешевый материал, из которого все начинали делать корпуса для принтеров. Начиная от Ultimaker Original, Makerbot Thing-o-matic до народных ZAV, UlTi, Z-Bolt и Ваниного ультика. Ее надо красить или пропитывать. Сначала кажется, что скрутить кубик при помощи шип-паз и горстки винтов это жестко и никуда ничего не поведет. А примерно через год начинает коробить. На H-bot это очень сильно заметно, когда начинают съедаться ремни.
Следующий распространенный материал - сталь/алюминий. Листовой материал, порезанный лазером/гидроабразивом. Тяжелый, ничего не покоробит. Порезать, разумеется, несколько дороже, чем фанеру. Кит-наборы того же UNI делают из стали. Корпус принтера с областью печати 200*300 мм весит около 10 кг.
Дибонд/Алюкобонд и прочие алюмокомпозиты режут на фрезерном станке. И весит немного и красивый материал. Ultimaker 2/3/S5 уже давно делают из него, ZAV не так давно на него перешли. По стоимости сравнимо с порезкой металла и покраской.

Экструдер
По части подающего механизма обычно ставят самый дешевый mk8 с прямозубой шестеренкой и подшипником. Он простой как 5 рублей, но для работы с флексами имеет кучу проблем. Из тех, что получше и более популярно - клоны e3d titan/ titan aero и bondtech mini/ BMG. И вот тут появляются вопросы и гипножаба, требующая потратить как можно меньше на принтер. Тот же самый Titan в исполнении разных производителей отличается очень и очень сильно. То есть, подающая шестерня может быть сделана отвратно накаткой, так и быть отфрезерована. У нее может быть канавка для лучшего сцепления с прутком, так и не быть оного. А о размере этой канавки и говорить не стоит, она плавает в очень больших допусках. Рекомендация по покупке клонов титана - купить у наиболее известных брендов, вроде BigTreeTech (BIQU), Fysetc, TriangleLab, а там уж ждать, что пришлют. Как правило качество изготовления лучше нонейма, и естественно, ни в какое сравнение не идет с оригиналом.
Собственно, вот так выглядит оригинал.
63fe77b9511fd9172e67a6a6932174d3.jpg
А вот разные варианты из разряда "я его слепила из того, что было как умела".
6dd9db21fc1056e6228f30a86b7ff26d.jpg
b3f109f8aa7631b3e03f885e1031d3f1.jpg
8720e14ccb0257d32bc9f5be272475b3.jpg
Причем это рекламные картинки из лотов, на деле все гораздо хуже. Ну и несоосность с литой шестерней из "вроде как РОМ".
53fe2c395ed9d5bc069f3d96ca4d8865.JPG
Касательно клонов Bondtech, который по созвучию обзывается Btech ситуация аналогична. Титаны делают уже давно, поэтому кто смог, тот отладил производство и делает более приятные глазу шестерни и корпуса. А Bondtech совсем недавно клонировали и отладить техпроцесс еще не успели. Учитывая, что сами шестерни меньше, чем у Titan
Сравнение пары китайских BMG уже делали. Мой разбор оригинального BMG можно почитать тут.
843de07b6828ac515d0d4c2717b2be98.jpg
3c07e168c308e35e782fd2d3dda66260.JPG
1a29d5b4c817e9db8a6f3c0ad09e9d70.JPG
b7275dde12d740ccf2fa4a192f454401.jpg
После покупки клона BMG от Fysetc мне хотелось долго и упорно прикладывать ладонь ко лбу. Поэтому я взял уже подешевевшие оригинальные шестерни и немножко сравнил.
320de470e72a69789d15c2c41eea63b2.png
41345803eb272e805463af06f9a89c8d.JPG
539645618f373902afc6a1eaf143450f.JPG
Сопла E3D-like я заказываю с али, без заморочек вроде "Только дорогие сопла от треугольников, они такие точные и блестящие". Может они и вправду хорошие и суперточные и не засираются никогда. Но как показывает практика - Aliexpress по части запчастей это лотерея. В одной партии может быть нужная ступенька, в другой уже нет. Поэтому лично я не заморачиваюсь. Если хочется прям "тех самых, со ступенькой", то проще и надежнее купить у самих E3D. Да, цена кусается, 4-7 фунтов стерлингов, ай-яй-яй. За то те самые.
Насчет термобарьеров. Когда-то давно, сами E3D их просто сверлили, и максимум проходили разверткой. Люди жаловались, полировали и прочее. Китайские термобарьеры страдают подобной проблемой до сих пор, поэтому у многих выработался стереотип, что печатать PLA на стальном термобарьере ну никак не получится. По началу тоже изгалялся с зубочистками, алмазной пастой и дремелем. Потом плюнул и купил МЗТОшный. Ну просто небо и земля. Поверхность внутренняя гладкая, с PLA проблем не было никаких. На данный момент проблема найти, т.к. МЗТО, к сожалению, закрылся.
3eb39330eadaa3c486fdb3f0ac7a133a.jpg
МЗТОшные сопла, к слову, имеют "ту самую" желанную ступеньку.
d3b5d31704d050e88b5de730f79275a8.jpg
Если рассматривать термобарьеры из тех, что продаются на Aliexpress, то вариантов много.
310072303e0ed0a02f1361c95d33ef4d.png
Слева направо: 1) Термобарьер под 2,85 мм филамент с тефлоновой трубочкой. Трубочку по мере подгорания необходимо заменять. Из плюсов - нет необходимости что-то заполировывать, чтоб пластик не подгорал, т.к. скольжение по тефлону хорошее. Трубочку необходимо искать на али, можно метровыми кусками. Внешний диаметр 4 мм, внутренний 3 мм.
45520583d508c73596719cfd60797d81.png
2) Аналогичная конструкция, только для филамента 1,75 мм. Трубочка, что вставляется внутрь продается отдельными кусками, при замене просто вставить до упора и отрезать канцелярским ножом. После этого слегка развернуть кончик при помощи отвертки крестовой, например. Трубочка нужна внешним диаметром 3 мм, внутренним 2 мм.
4c86a75d1c86d54a277751bd48f97e60.png
3) Цельнометаллический термобарьер. Тот самый, который нужно полировать. На картинке выше он третий для 1,75 мм и 4 для 2,85 мм. В китайских очень часто имеется ступенька, так как сверлят они их с двух сторон. Те, что подороже они и качеством часто получше. Насчет титановых термобарьеров могу сказать, что это не панацея, т.к. теплопроводность примерно такая же, как если б он был сделан из нержавейки. Можно сказать, маркетинговый ход под названием "новинка".
230c4d796a083d53a05065b7c2572f5a.png
5) Сквозной термобарьер под "обычную" трубку с внешним диаметром 4 мм, а внутренним 2 мм. В основном используется при боуден-подаче пластика, т.к. при деградации фторопласта от температуры его просто подрезают буквально на 1 см. Недостатком такого метода можно назвать люфт трубки, т.к. при нажатии на цангу фиттинга трубка свободно проходит, то есть вставляем ее до упора в сопло и отпускаем цангу. Она зажимает трубку и приподнимает ее. Важно отрезать трубку ровно, без скосов, чтобы пластик не попадал между трубкой и соплом.
6) Вариант не нарисован, но на Aliexpress присутствует и я считаю его наиболее предпочтительным, чем предыдущий.
4b5ed80a29e05b5d6ffa96ab93b06af4.png
Отверстие под трубку 4 мм не сквозное, а только до шейки термобарьера, что разделяет нагревательный кубик от радиатора. В данном случае трубка не деградирует, т.к. не перегревается, нет проблем с печатью PLA, просто потому, что ниже трубки уже жидкий пластик, а переходная фаза из-за которой происходят пробки с PLA находится выше, в трубке и скользит в ней. Этот вариант можно использовать как в директ версии, так и с боуденом.
Электроника
Про платы/драйвера я уже писал в предыдущих частях своего повествования.

Платы
В подавляющем большинстве это либо 8-битные платы на Atmega2560, вроде MKS Gen 1.4/Gen L/Fysect F6 и подобных, либо 32-битные платы на LPC1768 ( BIQU SKR, MKS Sbase, MKS Sgen)/ STMf103 ( BIQU SKR mini, MKS Robin).
625483d54d74eca25965502473190ede.jpg
bb65762a16aaef35046058e0503da330.jpg
655022415353058c53e6e53763c2bf7d.jpg
c5bdb602abf91e781505a02bab649c8a.jpg
f7104db2c5bcc6f0f1fa8a45bdf3bdd1.jpg
Прошивка в большинстве случаев - Marlin 2.0 или Smoothieware, в случае с MKS Robin это закрытая прошивка вроде Repetier.
5532c133b0864a6c1d613a7dc0096dc5.jpg
Есть еще всякие проприетарные Lerdge, Chitu, Dlion и прочие.
7004bb99b3c5ee7ed6f34da8f2ba372f.jpg
57c4e0e82350475c63504c447baae13b.jpg
2380dd2c98fd59d90de68ac2835a598d.png
В общем и целом китайские контроллеры недорогие, работают вполне стабильно, если не брать совсем уж свежий нонейм с закрытой прошивкой. Бывают проблемы с работой по внутреннему UART. Я не смог подключить SKR 1.1 к Orange Pi по UART, просто порт не отвечал никоим образом, так же в 1.1 обнаружились проблемы с дисплеями и преобладающее большинство предложений на Aliexpress предлагают более новую версию 1.3.

Драйвера
351528229fbb6e11ff7bfa9ab932bf83.jpg
aedf01bcd5b0b8768279facfda3c1d05.jpg
По опыту использования TMC2100 оригинальных и от Makerbase (вот прямо таких, как на картинке выше), которые мы когда-то покупали коллективно могу сказать, что грелись они дико, настройка тока вызывала нервный тик, и в целом решение китайцев копировать опенсорсные решения наводило на мысль, что они рукожопы. Настройка тока из разряда "попробуй повернуть крутилку на 0,001 градуса. Если повернешь больше, то настраивай заново". Просто видимо, неправильно подобраны другие ЭРИ, за счет чего настройка Vref в пределах диапазона 0,5В - не больше пары градусов. После этого были куплены оригинальные TMC2100 от Watterott. И проблема настройки исчезла. Потом вышли совсем свеженькие TMC2130. Тоже были взяты на пробу. Но отсутствие толковой поддержки драйверов Marlin оставляли желать лучшего. С подключенным SPI они были очень тихие, но момент был настолько низкий, что вал без усилия можно было остановить 2 пальцами. В Standalone они орали хуже А4988.
bb5a5605be9c30919b0cb9acb3779d4e.jpg
1d46f7db48c3bbc331ca8029bbc1e42e.jpg
Потом появились разные TMC2208/2209/2224 и другие контроллеры для двигателей от других производителей. По итогу на данный момент TMC2208 работают очень тихо, без обдува не пропускают шаги, да и вообще не доставляют проблем.
Насчет SPI/UART и предлагаю решать каждому для себя, нужно оно вам или нет. Иногда читаешь сообщения школьников, которые услышали незнакомые буквы UART, на заборе прочитали, что так можно какой-то момент отследить, да и вообще это стильно-модно-молодежно и можно сэкономить на покупке концевиков. Покупают драйвера, а потом начинают всем подряд задавать вопросы о том как подключить, помочь найти причины почему это все не работает как надо. А на вопросы вроде "зачем тебе UART?" отвечают, что сейчас у всех стоит такое, это продвинутые технологии и тому подобный бред сумасшедшего.

Дисплеи
Типичные дисплеи с крутилкой все никак не уйдут в прошлое.
3e4f03f024559ad141e69091b18722f9.jpg
Даже привычные графические дисплеи изменяют, уменьшают, делают цветную подсветку, но они все еще живы.
95725dddb67d52dc4260690442e1d697.jpg
Немного примеров трансформации дисплея 128*64:
780a58f0d7066cdb189e9c963816d661.jpg
abcdc54960a24088ffce6a987a8649ca.jpg
3ef8e2004bd7a014f5f235a2708869ce.jpg
Причина по которой мне бы искренне хотелось, чтобы эти дисплеи ушли в небытие одна — из года в год, из старых прошивок в новые, перекочевывает ужасный, просто убийственный интерфейс с кучей меню и подменю. И мало того, чтобы найти нужную функцию нужно раз 20 крутануть ручку, пролезть через десяток подменю нажимая на крутилку, пару раз промахнуться и только тогда найти нужную строчку. И постараться запомнить где она находится, потому, что это все не столь очевидно как того хотелось бы.
Красивый интерфейс есть, и прошивка с ним открыта и она на основе того же самого Marlin. Удобный и логичный интерфейс сделали в Ultimaker. Да там даже дисплей с таким же разрешением, 128*64 пиксела. Только почему-то никто не смог себе такой сделать.
8cae18e622cd0f51a874f5fb2ad5308b.jpg
Касательно TFT дисплеев, которые создавались как универсальная замена дисплеям с крутилкой. Они задумывались как универсальные, подключаемые по UART, чтобы не было нужды прописывать каждый дисплей в прошивке. Парадокс, но сенсорные дисплеи делают почему-то только китайцы, как началось все с MKS TFT32 от Makerbase, так в основном только они и делают. Парк диагоналей разросся аж до 7».
1a64a0aaf1cbf627c26ad6c8195a5925.jpg
Тут и 2,4», и 2,8», и даже 3,5».
cb8f0bdc59b70c999e3588932e6899e3.jpg
2eae61060e74e5104a7e158eb97e7c8f.jpg
5c4f9968f82124487bb8b69ad0213817.jpg
Большое дерево, aka BigTreeTech (BIQU) пытается делать что-то похожее, но на принципах OpenSource.
e421c362f8db49bb6d60ca4adb10f1d6.jpg
Они даже скрестили ужа с ежом TFT дисплей и 128*64. У дисплея есть разъемы для привычных шлейфов EXP1 и EXP2, в таком режиме он отображает информацию как и обычный 12864, тач не работает, только крутилкой можно двигаться по меню. Если подключать через разъем AUX-1/RS-232, то работает тач. Полагаю, что SD и USB доступны в обоих режимах.
2bb00b6913da51d950b31e3c6845eca1.jpg
7e5a701a6e04b284155c210ddb736233.jpg
257c9339bac4fbbf0b288dece39eef5d.png
Вентиляторы
Еще одна тема, которая не дает покоя любому любителю 3D-печати, когда после установки самых дешевых кулеров от принтера исходит какофония визжаще-дребезжащего ансамбля им.GDStime.
6258448799f1305ac72cd8e9d41cd70d.jpg
Если вы выбираете дешевые подшипники, предпочитая не переплачивать за Sunon, даже в РФ, то выбирайте те, у которых в лоте указано, что они на шариковых подшипниках ( ball bearing), те же GDStime делают вполне неплохие кулеры на шарикоподшипниках. Чуть ниже надписи Model есть Bearing. Там должно быть написано Ball или Dual ball.
548da86c55864189f1ce011d2af44fd0.jpg
Еще одна проблема с кулерами - это их работа с ШИМ (PWM). На проприетарных платах, вроде Lerdge нет возможности изменить частоту ШИМ, что бы заработали кулеры в половину мощности или в процентах от полной мощности. Кто-то подбирает емкость конденсаторов в RC-фильтрах (низкочастотный фильтр, который собирается из резистора и конденсатора и не пропускает низкочастотный сигнал), кто-то корректирует параметры ШИМ в прошивке.
Параметры RC-фильтразависят от двух параметров - мощности нагрузки, читай кулера и частоты ШИМ сигнала. Чем выше частота ШИМ, тем меньшие номиналы компонентов потребуются. Формулы можно легко найти в интернете. Так, частота ШИМ в Marlin составляет 122 Гц, в Repetier Firmware - 16 Гц, а в Lerdge - 50 Гц.
Так, например в Marlin за это отвечают параметры #define FAST_PWM_FAN и #define FAN_SOFT_PWM, а так же #define SOFT_PWM_SCALE 0. Какие числа подставлять и что означает каждый параметр можно почитать тут и тут.
Один из вариантов решения проблемы с ШИМ - покупка карлсонов, которые поддерживают ШИМ. Касательно Sunon это выглядит так.
ba94ab13f67682d8e10dfe296a230808.jpg
Вывод
Собирать свой принтер каждый волен из тех, компонентов, которые считает нужным/имеют разумную цену/может достать/ по карману (нужное подчеркнуть), но для оценки их качества и целесообразности применения нужно руководствоваться здравым смыслом. Купить Noname-рельсы за 1000 рублей и потом их менять каждый год, матерясь, что печатать не получается как у Имярек, или же купить Hiwin/YTA и забыть об этой проблеме навсегда? Слушать визжание кулера с подшипником скольжения за 50 рублей или купить Sunon за 150 рублей? Решать каждому.
Подписаться на 3Dtoday
77
Комментарии к статье

Комментарии

02.07.19 в 17:55
10
Монументальненько.
02.07.19 в 18:58
0
Та да. Но нет главного ответа на вопрос - а какой принтер купить за 10 000 рэ. И как после всех модификаций по советам ютубного гуру сделать что бы ЭТО печатало хоть как-то.

Тут вспоминаются антилюфтовые гайки на трапецию. Я несколько раз спрашивал а нафига их поставили на ось Z. Так никто и не ответил.
02.07.19 в 20:43
0
Так пост про другое. Про то, из чего собрать, или из чего ЭТО состоит.
02.07.19 в 20:52
0
Та вроде догадался )))
Наши руки не для скуки.
Один уже печатает, но в очередной раз перебирать ХУ нет желания. А надо. И новые завтуленные каретки уже давно лежат в коробочке.
Второй на стадии "дорисовать все необходимые технологические дырочки и навесить дверки". И на производство.
02.07.19 в 21:08
0
>>Но нет главного ответа на вопрос - а какой принтер купить за 10 000 рэ

Разве непонятно, что за такую сумму будет просто набор наихреновейших китайских запчастей из которых можно попытаться собрать принтер.
02.07.19 в 21:18
1
Кхе.
А вы давно заглядывали в "Вопросы-Ответы"?
У меня такое впечатление что там пора вводить подрубрики вроде "Щелкает экструдер", "Выбор принтера. Самого дешевого, но самого лучшего за свои деньги", "Стол сам греется" и "По видео в ютубе ускорил принтер, а он не работает как надо".
02.07.19 в 21:22
0
Щелкает экструдер", "Выбор принтера. Самого дешевого, но самого лучшего за свои деньги", "Стол сам греется"
Ой, ну это из серии "поиск по сайту для слабаков, пусть мне холопы отвечают".
"По видео в ютубе ускорил принтер, а он не работает как надо
А это моё любимое, напоминает про ускорение компьютера с помощью ластика :-D
02.07.19 в 22:08
0
ускорение компьютера с помощью ластика
А вот за это я не в курсе. Хотя когда-то в основном с админами общался.

Ну и за выбор запчастей - первый вариант принтера был на валах из струйников. Ровные, но мягкие. И диаметр свой хитрый. Намерил 7,92-7,93 мм. А шкивы в хорошем плюсе.

Кстати за повге. Шо так спаскудились? Бо мне надо прикупить немного этого дела на приводы осей. И на тяжелый стол 2 шт. хочу 40Т.
02.07.19 в 23:07
1
вот за это я не в курсе
Ну это знатный баян.
02.07.19 в 23:16
0
ГГГ.
Это как продувка телефонной линии.
НО! Не поверишь, я таки и ластиком и бамашкой со спиртом чистил планки памяти и ламели в разъеме.
Выпадал вынь в синий экран с разными кодами ошибок. Позвонил товарищу - говорит что, возможно чуть окислились контакты в разъеме. После аккуратной чистки стал нормально работать.
А я сначала думал что кондеры посохли.
03.07.19 в 02:37
0
я таки и ластиком и бамашкой со спиртом чистил планки памяти и ламели в разъеме.
да это нормальная практика. Несмотря на "позолоту" грязь все-же могет вносить ухудшения контакта, может "золота" не докладывают, история умалчивает. Но таки да чистка зубочисткой и спиртиком в случаях когда все исправно, а оно падло глючит, помогает.
03.07.19 в 03:28
1
Неужели картриджи от денди ластиком не чистили? Я вот в детстве частенько этим занимался. Помогало.
Оперативку, кстати, тоже чистил.
03.07.19 в 14:46
1
Неужели картриджи от денди ластиком не чистили? Я вот в детстве частенько этим занимался.
Тогда ластики другие были. Сейчас найти "правильный" ластик, которым можно чистить контакт - задача нетривиальная...
03.07.19 в 14:47
0
Да вроде продаются. Двухсторонние красно-синие такие. Синяя сторона грубая. Ей и чистил.
03.07.19 в 14:51
0
Значит зависит от города. У нас красно-синие в продаже практически отсутствуют, только по интернету можно заказать или случайно наткнуться.
03.07.19 в 14:53
1
Надо просто найти какой нить крупный магаз с канцтоварами. Где юрики закупаются. Я один у себя знаю и все там закупаю в том числе сыну в школу. Там этих стерок 100 видов.
03.07.19 в 14:49
0
У меня такое впечатление что там пора вводить подрубрики вроде
Для начала просто разделить на два раздела - фотополимерники и FDM.
Ато, как минимум, пятая часть ответов по фотополимерникам - рекомендации загрузить G-код вместо файла печати, снизить температуру стола, подключить вентилятор к рампсу и аналогичная хрень.
02.07.19 в 21:19
1
за такую сумму
Ну та же бяка за 10к вполне неплохо печатает искаропки.
03.07.19 в 03:31
0
Уверен вот этот товарищ с вами поспорит на счет дешевых китайцев
https://3dtoday.ru/blogs/3dpicasso/zok10-blaster-/
03.07.19 в 21:26
1
ursus Это фотошоп - разетушированные в нем фотки.
На редких фотках видны слои, на других их нет. Якобы без обработки так не бывает. Либо шкурка, либо фотожоб.
03.07.19 в 21:29
0
Расстрою вас, Сергей не ретуширует фотки, он действительно так печатает. Причем моделит и печатает на заказ. Вряд ли заказчикам пришлось по вкусу смотреть на фотки,а потом получить совсем другое.
03.07.19 в 21:35
0
Третье фото снизу - магазин - отчетливые линии FDM. Так и выглядит не обработанная деталь, чудес не бывает, печать идет по слоям. Все что выше или шкуркой прошелся или отфотошопил, на FDM обязаны быть слои, такова технология печати. Можно еще немного не в фокус взять или объектив такой, что деталей не передает. Художественная съемка вообщем. Обычным телефоном со вспышкой и что еще не снято со стола - вот там все станет видно!
02.07.19 в 21:44
0
Хорошая статейка. Спасибо.
02.07.19 в 22:56
0
Вся правда!
03.07.19 в 03:27
3
Статья хорошая. Для новичков самое оно. Буду давать ссылку на нее.
Вставлю свои пять копеек.
Гайка на трапецию отлично заходит из POM. Черная такая. Стоит что то около 30 рублей, я брал пяток, две не имели люфта вообще, на остальных минимальный. Стол при этом с ними падает вниз без всякой смазки. И как бы это странно не было, но слои стали ровнее после замены обычной люфтящей латунной на пластиковую.
Еще бы порекомендовал по возможности брать двигатель стразу с встроенным винтом. Переходные муфта тоже далеко не идеальные и соосности вала и винта с ними добиться сложно. А в мотор-винте точно все соосно.
Титан и BMG от треугольников вполне годного качества. У меня работают оба прекрасно. Может профиль зуба и не как у оригинала, но зубы очень острые, в пластик впиваются только в путь и за год эксплуатации титана ни чуть не затупились.
Термобарьеры отличные, опять же, от треугольников. Полированные чуть не в зеркало. У меня есть от МЗТО. Он так не блестит.
А вот в соплах ступеньки нет у них, что печалит наверное. А может и нет. Подумываю заказать оригинальных пару на пробу. Вдруг... ну просто вдруг...
05.07.19 в 23:23
0
вот если б ссылачками пост подкреплялся, не было б ему цены...)))
05.07.19 в 23:40
1
Гайки
Мотор-трапеция можно найти дешевле. Гайка в комплекте отстой. Люфтит ппц. Вот тут тоже брал. Норм.
Я брал вот такие комплекты термобарьер+сопло+кубик нагревательный+носок. Всего 400р. Качество отличное. Но есть у них и отдельно все это.
BMG
Титан
Еще мне у них нравятся картриджи-термисторы. Удобно крепятся. Хорошие провода. Плюс они до 300 градусов. А то я запарился с обычными термисторами корячится. Но под них надо кубик нагревателя специальный. Поэтому и брал комплекты по ссылке выше. Хотя сейчас вот и обычные появились до 280 тоже в капсуле по 100р.

У треугольников выгоднее брать кучей, т.к. на мелочевку не бесплатная доставка, и кучей можно на ней сэкономить. Обычно рублей 300 доставка выходит всего что заказываешь.

Да у них дороже чем у большинства продавцов на али, причем часто раза в два. Но я уже кучу всего у них брал и ни разу не было косяков. Качество всегда отличное. Поэтому я сейчас если что то хочу заказать, в первую очередь к ним лезу. Ассортимент у них маловат, но он постоянно пополняется. Плюс у них всякие дорогие и не сильно распространенные штуки есть, типа рубиновых сопел, закаленных стальных сопел, титановых термобарьеров. И имхо если уж брать не оригинал, но что то дорогое, то я лучше у них возьму, т.к. в качестве я более уверен.

Я уже прошел все самое дешманское с али. Были и сопла и термобарьеры и куча всего другого. Слишком часто деньги были выкинуты на ветер, а от использования только мучения. Лучше я переплачу, но получу рабочую вещь.
06.07.19 в 00:03
0
согласен, за качество надо платить... скупой платит дважды...)))
но иногда бюджет требует риска...
16.07.19 в 08:10
0
В чем прикол рубина?
16.07.19 в 11:07
0
Для пластиков со всякими наполнителями. Обычные сопла быстро растачиваются.
03.07.19 в 09:02
0
Спасибо большое за труд!
03.07.19 в 09:53
0
Очень длиннопост. Вначале с интересом читал, как максимально удорожить принтер, но где то к электронике сдался и дальше только картинки смотрел.
Но несмотря на энциклопедический охват, крайний правый термобарьер (с самой большой дырой) оказался неохваченным. А он то как раз самый полезный - со сквозной дырой 4.1мм. Эта дыра позволяет пропихнуть трубку боудена до самого сопла, исключив все переходы внутри радиатора и обеспечить лёгкое скольжение пластика. Да и в случае подгорания тефлона достаточно ее выдернуть, подрезать, вставить. На директ, правда, это неприменимо, но на боуден - мастхэв.
03.07.19 в 09:54
2
оказался неохваченным.
Да, пропустил, допишу.
03.07.19 в 10:24
1
купить Sunon за 150 рублей?
а можно для тех кто в танке,
какой брать на охлаждение экструдера, какой на обдув модели?
а то мне сайт показывает самый дешевый за 500...
03.07.19 в 10:29
0
Какой брать зависит от размера кулера, который вы хотите поставить. Наиболее ходовые 4010 и 3010, первые две цифры это размер стороны кулера в мм,а вторые - толщина. На али , ебей встречал по 150-200 рублей. В РФ, естественно дороже.
03.07.19 в 14:50
0
Да в смысле дороже? 4010 до 180 рублей стоят. Правда без доставки. С доставкой да подороже получаются. А некоторые уже от двух штук сильно дешевеют.
03.07.19 в 14:52
0
Да в смысле дороже?
Ну человек увидел ценник в 500 рублей и испугался))
03.07.19 в 14:54
0
В РФ, естественно дороже.
Я вот про это. Я пытался искать на али их. Но там было как раз дороже чем в Sunon.ru. Плюс слышал, что там попадаются БУ. Да и левые могут быть.
03.07.19 в 14:57
0
Левых не видел на али/ебее. Брал много разных. На сунон ру тоже брал. Доставка у них только почтой, либо самому в не очень удобные места ехать.
03.07.19 в 14:58
0
Боксберри у них есть. Правда цену на нее они что-то загнули.
03.07.19 в 15:00
0
Ну значит поэтому и брал почтой.
03.07.19 в 14:52
1
Sunon.ru
Я взял на радиатор v4. На обдув модели просто самые производительные выбрал из 4010. Все в пределах 200 рублей. Дороже вышел только 60х60х15 для блока питания.
03.07.19 в 10:43
-1
Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
Именно так нужно озаглавить данное творение. Автор раскидал хорошее против плохого и со слезами умиления счастлив, что это поможет новичкам. Хотя автору самому не мешает поднять уровень понимания процесса. Такие советы новичкам не помогут вообще! Даже читать это не будут. Всего очень много, все в куче и даже просматривать это долго, а уж вникать так вообще тяжко. Этот опус можно было и не создавать так как автор забыл про самое главное - это светлая голова и прямые руки но автор об этом и не знает ,возможно ему это и не дано понять.

Но за старания спасибо!
03.07.19 в 10:52
3
со слезами умиления счастлив
Эк вы все с ног на голову перевернули.
Хотя автору самому не мешает поднять уровень понимания процесса
Ну так поднимите мне его,а то я тут глупенький, совсем ничего не понимаю,а у вас абсолютные знания, вы все знаете.
Такие советы новичкам не помогут вообще! Даже читать это не будут.
По себе судить не стоит, право слово.
Этот опус можно было и не создавать
А комментарии писать тоже не обязательно, в таком случае.
автор об этом и не знает
Аффтар дурак,а я Д'артаньян. Знакомо, проходили.
03.07.19 в 11:12
0
А критику ты не любишь....сам придумал статью сам ставишь минусы...все только путем самоудовлетворения?
Модератор ...(пошел мыть рот с мылом, ред. модератора).. аж смешно

Чины людьми даются,
А люди могут обмануться.
03.07.19 в 11:14
2
А критику ты не любишь.
Скажем так, ее никто не любит. Особенно, если она субъективная. По существу замечаний не увидел, ровно как и хоть чего-то полезного, сделанного тобой. Что б тоже оценить и покритиковать.
03.07.19 в 10:51
1
В Избранном, Благодарю!
03.07.19 в 11:05
1
Монументально! Спасибо :). Думаю, полезно будет добавить в этот энциклопедический труд второй частью информацию по шаговикам все-таки, хотя бы Nema 17 (например, у Stepperonline отличный выбор), зубчатым шкивам и ремням. И еще, кстати, столкнулся при разработке крупноформатного принтера с такой, как оказалось, важной вещью как переходная муфта - подпружиненные алюминиевые быстро выходили из строя, с полиуретановой вставкой излишне скрипели (по всей видимости, имелась некоторая несоосность). В итоге пользуюсь теперь только такими - хорошая вещь, надежные и крутящий момент хорошо передают!
03.07.19 в 14:00
0
Честно сказать, двигатели еще с первой акриловой прюши живы и здоровы, потом еще покупал там, где подешевле, проблем не увидел, как и разницы.
Насчет муфт, у меня их нет, на Z мотор-трапеция стоит. Были и муфты, как таковых проблем не было, важно было подложить шарик от подшипника внутрь. Интересный вариант муфты, но такой ставить некуда.
03.07.19 в 13:20
0
Для себя нашел единственный способ получения наиболее приемлемого качества шпуль - покупаем десяток и методом отбраковки оставляем наилучшие. Биение проверяется индикатором.
Пожалуйста, расскажите поподробнее, как правильно проверить шестерни индикатором. Где-то в глубине души я понимаю, что это полезный прибор, но пользоваться вообще не умею :( Ну или литературу посоветуйте... К сожалению, гугель на фразы со словом "индикатор" выдает много интересного, но совершенно не по теме.
03.07.19 в 13:56
2
Индикатор часового типа. На авито можно найти советский за пару сотен рублей. Берем двигатель, надеваем шпульку, зажимаем винтами. Прислоняем иглу к внешней поверхности зубчатого венца. Высталяем ноль. Поворачиваем и измеряем. Чем меньше биение, тем лучше.
05.07.19 в 23:29
0
индикатор то в руках что ли держать надо?...)))
К индикатору нужна стойка, которую вместе с движком надо не на кривую табуретку ставить, а на поверочную плиту...)))
так что "индикатор" в 200 руб не обойдется никак...
05.07.19 в 23:32
0
Вы сегодня за капитана? :-D
Хватит и печатного крепления
05.07.19 в 23:36
0
кому то и кривой табуретки конечно хватит...
05.07.19 в 23:40
0
литература тут одна - ГОСТы... там описаны и методы измерения и классы точности инструмента
вот глянь на картинки по запросу "измерение биения прибор" https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiZrJ7p0Z7jAhXsw8QBHadlCjwQsAR6BAgFEAE&biw=1920&bih=937
05.07.19 в 07:27
1
Я правильно понимаю, что в Китае можно заказывать только шаговики и электронику?
05.07.19 в 23:38
1
правильно понимаю
Нет, неправильно.
То, что Вы получите а главное - когда = целиком и полностью зависит от лично Вашего взаимодействия с продавцом,
ну и от "домашней работы", конечно.


Выписывайте хоть автомобиль, на радость нашему таможеннику, и поосторожней с жидкостями.
07.07.19 в 10:28
0
Шикарный трактат! В избранное однозначно! Любопытно, стоимость принтера из кашерных комплектующих какая получится?

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Уроки по T-FLEX CAD 16 - Создание 3D модели фланца для шарового крана

Мой дом. Моя крепость.

Хочешь зарабатывать на 3D-печати? Тогда загляни сюда!

Акция на Anycubic Photon S со склада в России

3D Печать №22. Метод научного тыка или сферический PETG в кубе.

Возможность использования WiFi на Lerdge-X (K) через виртуальный COM порт