Полная разборка печатающей головки на 3D принтере Flying Bear Ghost

Подписаться на 3Dtoday
Daemon256
Идет загрузка
Загрузка
21.01.19
1090
24
печатает на Flyingbear Ghost
Личные дневники
2
Подписаться на 3Dtoday
2
Комментарии к статье

Комментарии

22.01.19 в 04:22
3
А что?
Кроме плоскогубцев, другого инструмента нет?
А если бы такой конфуз случился бы с нейлоном, ты чем бы его растворял?
Ролик должен называться - как сломать хотэнд.
22.01.19 в 09:55
0
Ключ и всё остальное не влезло бы из-за наплывов пластика.
22.01.19 в 13:10
0

А нагреть?
А сборка?
Пластик сочится по резьбе, только в результате неправильной сборки!
Каким образом пластик попадает на резьбу?

При правильной сборке, такого быть не должно.
22.01.19 в 07:46
3
Кожух с вентиляторами можно было снять без снятия головки с принтера.
Включаем разогрев сопла. Аккуратно снимаем мягкий пластик с кубика и сопла. Откручиваем сопло, фиксаторы нагревателя и датчика. Снимаем кубик .
Не понимаю,.Зачем столько лишних операций и телодвижений?
22.01.19 в 09:54
0
Посмотрите ролик целиком, а не в режиме перемотки, все ответы найдёте.
22.01.19 в 10:00
2
Тратить полчаса времени непонятно на что?
Буквами писать уже не умеете?
22.01.19 в 11:15
0
Ну, я потратил минут 15, а не 38 на просмотр. Демонтировали весь блок, для того что бы на столе наглядно открутить 2 винта кожуха. Выкрутить термобарьер. Приступить к работе с феном. Не понимаю. У вас в руках рабочий "утюг", который сам умеет нагреваться. Ну зачем его разбирать и греть? Пусть делает то, для чего он рассчитан.

Хватать плоскогубцами за термобарьер - зачем? Пусть себе сидит в радиаторе. Радиатор создает большой рычаг для снятия кубика. Радиатор зафиксирован на валах. Валы к раме. С этой стороны, плоскогубцы явно проигрывают всей конструкции принтера.
Если в начале открутить сопло, то трубка термобарьера выкручивается двумя пальцами из кубика. Для сопла нужно два ключа. На 17 и на 8. Рычаг двух ключей достаточно большой, что бы свернуть хороший болт, M12 или M16, не то, что выкрутить какое-то сопло.


Разъемы от аккумуляторов S4/S6 для датчика температуры, это брутально. По моему, это перебор. Можно было взять разъем от аккумулятора S1/S2.
22.01.19 в 11:19
0
Надо было всё же потратить 38 минут, я там отвечаю именно на ваш вопрос :)
Термобарьер не откручивался, т.к. филамент тоже пошёл по его резьбе и помог только нагрев.
Разъёмы просто были под рукой в наличии.
22.01.19 в 12:05
1
Зачем на сопло наматывать фумленту? Вроде должна быть максимальная теплопередача от нагревательного блока к соплу, а не термоизоляция?
22.01.19 в 12:07
0
Вы полностью смотрели видео? Я там всё объясняю. Да, в идеале нужен термогерметик. На родном сопле он и был. Он ко мне уже едет, но сейчас пришлось намотать фум, иначе по резьбе течёт филамент.
22.01.19 в 12:38
0
иначе по резьбе течёт филамент
Может быть у Вас переэкструзия и необходимо откалибровать экструдер?
22.01.19 в 12:41
1
Не, он просто неправильно собрал голову.
Надо вркучивается сопло до упора, затем в термоблок вкручивается термобарьер, затем термоблок прогревается до 200 и сопло дотягивается. А вот на термобарьер как раз, можно намотать PTFE ленту
22.01.19 в 12:49
0
Как порядок вкручивания влияет на протечку по резьбе?
22.01.19 в 12:59
0
Вы, когда будете собирать головку блока картера, в своём стиле, видимо тоже этот вопрос произнесёте почёсывая затылок грязным гаечным ключом, выпучив глаза на сочащиеся дорожки хладагента. А затем поедете в сервис, где автомеханик с усмешкой прикрутит Вам головку блока так как положено - плавно распределив прокладку. Тут же, в принтере, вкручивая сначала сопло, Вы обеспечиваете гарантированный контакт сопла со всей поверхностью термоблока, а после, докручивая, ещё и герметизацию в узле перехода: бортик носика термобарьера - бортик камеры плавления сопла. Сочится не должно ни откуда, ни сверху ни снизу при любом давлении из экструдера. А PTFE ленту на термобарьер со стороны термоблока наматывают, чтобы улучшить условия изменения состояния пластика, приблизить точку размягчения пластика к термоблоку и сделать её более чёткой
22.01.19 в 13:04
0
Как объясните тогда остатки термогерметика на резьбе родного сопла?
22.01.19 в 13:05
0
Почему Вы обращаетесь за разъяснениями костылей ко мне? :D Обращайтесь к тем, у кого приобрели :D
Я говорю, как быть дòлжно, а не как сделал Хунь Вчай Сунь. :D
22.01.19 в 14:04
0
Всё дело в том, что, латунь/бронза (сопло), нержавейка (термобаръер) и аллюминий (термоблок) имеют разный коэф. линейного расширения!
22.01.19 в 12:50
0
Всё правильно написАли. Думал, что так хотя бы ответит автор этого поста.
22.01.19 в 12:48
0
Откалиброван
22.01.19 в 14:21
0
Доброго дня,
Возможно, это не тот случай, но на моём Flyingbear Ghost hot-end из комплекта тоже "сочился", правда только в сторону сопла. Нагрел до 250 - сопло открутилось легко, а вот термобарьер - ни в какую. Пришлось таки держать термобарьер плоскубцами (сильно :) и крутить термоблок ключём. На всякий случай проверил - в клон v6 от Trianglelab этот термобарьер тоже не лез - а всё потому, что диаметр резьбы на термобарьере был на 0.5 больше, чем нужно. Зажал паршивца в шуроповёрт и на маленьких оборотах слегка покрутил в 800ой наждачке. Теперь его и руками закрутить можно, и не сочится ничего. ХЗ, как его китайцы зафигачили туда :)
22.01.19 в 14:41
0
Я обычно перед сборкой прогоняю резьбы. метчиком и плашками.
22.01.19 в 23:45
0
Можно попробовать узнать, как рекомендуют собирать хотенд его создатели: https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly
30.07.19 в 04:40
0
Сопло на фум ленту. Бред!
30.07.19 в 08:37
0
Бред, не бред, а печатает отлично даже abs

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Арифмометр Curta. Часть 2

На фестивале 3Dtoday Fest покажут новейшие 3D-принтеры и расходные материалы

Почти спонтанный стрим с Артёмом Соломниковым #2

Технологии 3D-печати помогли итальянскому инвалиду стать пилотом

Безграничные возможности 3D-печати на Top 3D Expo

О производстве высокопрочных черных котов