Принтер, литьё и немного мрачного фэнтези

CraVeg
Идет загрузка
Загрузка
24.10.2019
2862
28
печатает на Anet A8
Применение

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

18
Статья относится к принтерам:
Anet A8

Нет, ну я очень давно не писал ничего! Серьёзно! Последняя статься была аж в мае 2017го. Дело в том, что всё моё внимание, ранее сконцентрированное на принтере, печати и работе с тем, что было отпечатано, у меня переключилось несколько в другое русло. Но, тем не менее, даже с новыми интересами - находится место и время для старых. А именно, на стыке увлечений - решил я попробовать освоить литьё смолы (кто-то называет её литьевым пластиком). А именно попробовать себя в тиражировании и доводке 3D печатных изделий таким вот "жидким" образом. Получилось у меня вот что:

Что это? Зачем это? Почему оно чёрное?

Ну, во первых, это элемент ландшафта или, если говорить проще - террейн, для настольных игр. Эдакой кусочек декораций, чтобы передвигать человечков по столу было не так уныло и грустно. Иначе, как можно с головой ощутить атмосферу сражений в далёких мирах мрачного бедующего, если битва будет за стопку книг, а укрытием будет банка от пивчанского?

А чёрное оно, потому что я так и не достиг идеала, изходя из своих требованиях к качеству конечного изделия. А значит и красить не было смысла.

Всего было четыре прототипа. Два я, благополучно продал, один оказался бракованным (об этом ниже), и один я, изрядно допилив, подарил своим Питерским приятелям с FFH The Station. Но давайте - обо всём по порядку.

Началось всё с отпечатанной на моём китайском, незабвенном "дрыгостоле" модели. "Приунывший дредноут" мне пришёлся по вкусу сразу, как я его нашёл на Thingiverse. "Его можно и как просто статичный элемент использовать, да и как объект важный для задачи, в каком-нибудь интересном сценарии, тоже отлично подходит", - подумал я и отпечатал это "чудо". Знакомьтесь - "Его Волосейшество", мистер "Овер дофига косяков" и "Напечатай меня с первого раза хорошо" в одном лице:

Ах, да! У него ещё и бэкпак был, ну такая штука с трубами и трубками. Но модель эту я вам не покажу в отпечатанном виде. Зрелище вышло не для впечатлительных женщин и беременных детей. Как я обошёлся без бэкпака, я напишу ниже. Мне пришлось довольно долго просто приводить в порядок распечатку. В ход пошло всё! Начинает наш парад - Жидкая зелёнка:

По сути это акриловая модельная шпаклёвка на водной основе. Ну и конечно же, перед тем, как мазать ею нашего "унылого" друга, я его ободрал от волос, при помощи зажигалки, и провёл первичную грубую зачистку при помощи наждачной бумаги и такой-то матери. Не забываем, что мелкой наждачкой лучше работать не на сухую, а в присутствии воды. Главное, чтобы наждачка была влагостойкая, а то образив с неё отвалится под воздействием воды. Ну ладно, жидкой зелёнкой обмазал, высушил, зашкурил снова. Посмотрел на это и понял, что надо иди в магаз и покупать - баллонный грунт-шпаклёвку.

Пришёл в автомагаз и закупился этим добром от фирмы KUDO. Других не пробовал - эта мне сразу понравилась. Главное трясти хорошо, работать в проветриваемом, но не холодном и не влажном помещении и не заливать до одури, а аккуратно наносить не самыми толстыми слоями, но и мельчить тоже не стоит. Тут всё просто - переборщишь - зальёшь не только шагрень и признаки печати, но и рельеф. Не дольёшь - эффекта будет не больше, чем от обычного грунта.

А преимущество такой смеси в том, что её можно шкурить. Она не сдирается хлопьями, как обычный грунт или краска. Так что залили, подшкурили, залили. И так до удовлетворения результатом или пока баллон не кончится. Меня результат удовлетворил (кончился баллон) где-то на уровне, как на фото выше, и я перешёл к лепке. Т.к. элементы катушки плазменного орудия на правой руке - совсем мне не понравились в своём нынешнем отпечатанном и загрунтшпаклёванном виде. Кстати - на фото выше, я уже процарапал это место, чтобы прилепиться к нему получше.

Вооружившись обычной (не жидкой) зелёнкой, я залепил и вылепил новые элементы плазменного орудия. Скульптор из меня - средненький, в художке была твёрдая тройка с плюсом. Так что элементы плазмы такие, как их вижу я со своей высоты художника. Если что, зелёнка - это такой двухкомпонентный состав, смешав две половины которого вы получаете нечто похожее по консистенции на пластилин. Работать ею можно часа четыре, но по факту - пару часов. Потом она твердеет, но в отличии от своих аналогов (Milliput, Эпоксилин) остаётся немного эластичной. А, чуть не забыл, правильно она называется - Green Stuff. Отвердевшую зелёнку можно резать ножом и шкурить, но шкурить осторожно и не очень крупной шкуркой.

Ну вот я и дошёл до самого интересного, как я решил, что надо бы это дело попробовать отлить. Но почему? Зачем отливать?

Ну во первых, тиражировать отливки проще, чем каждый раз доводить до ума отпечатанное (ну я правда так думал :) ).

Во вторых, дорабатывать смолу проще, чем PLA, т.к. она в разы более податлива.

Ну и у меня уже был силикон и Smooth Cast, чё бы не попробовать?

"Вжух", и сделал силиконовую форму для отливки:

А пока вы любуетесь на её белые обводы и формы, я начну немного издалека. Во-первых, хотелось бы рассказать о видах литьевого силикона по его катализатору. Я встретил два - оловянный и платиновый. Разница не столь существенна, но стоит помнить одно НО! Если вы будете лить силиконовую форму из силикона на платиновом катализаторе, то стоит избегать объектов, содержащих в своём составе серу. Это очень критично касается, например, пластилина. Т.к. зачастую из него делаются дополнительные литники, или вообще модель может быть выполнена из пластилина (скульптура какая-нибудь).

При контакте с обычным пластилином (в составе которого есть сера), силикон на платиновом катализаторе не будет застывать, а останется соплями. Но выход есть, существуют специальные безсульфидные пластилины. Они-то нам и подойдут. А если у вас силикон на оловянном катализаторе, то вы вообще медоед, ибо вам всё пофиг.

Так же стоит отметить, что силиконы отличаются вязкостью и максимальным удлинением до разрыва (в застывшем состоянии). Чем крепче силикон, тем он дольше прослужит в качестве формы, но тем сложнее будет выдирать из него модель со сложным рельефом (ну выдирать без повреждений модели, конечно же). И тем сложнее будут выходить из него пузыри. А пузыри будут, их будет МНОГО! И они самый страшный враг в нашем нелёгком деле по освоению процесса отливки смолы в силиконовую форму.

Для того, чтобы сделать форму, обычно делают опалубку, крепят в ней деталь и потом заливают её силиконом. Видосиков в интенетах про то, как это делать - вагон и маленькая тележка. Но вот не все из них говорят о том, как минимизировать воздушные пузыри в смеси жидкого силикона, перед заливкой.

Но давайте разберёмся - чем они так плохи, эти самые пузыри в силиконе. Во-первых, это полости воздуха, которые могут прилипать непосредственно рядом с мастер-моделью. Что в свою очередь приведёт либо к дефекту поверхности, либо к слабому месту в форме с высокой детализацией, которое порвётся в самый неудобный момент, унеся с собой кусок формы, чем её неминуемо испортив.

Во вторых, если лить под давлением, я об этом ещё отдельно расскажу ниже, эти пузыри будут источником деформации формы, что может привести к смещениям в отливке.

Ну и в третьих - это не эстетично, но это уже мелочи.

Как можно избавиться от пузырей, которые неминуемо попадут в смесь при замешивании, т.к. мешать надо очень тщательно? Самый простой и действенный метод - вакуумная камера, в которой можно произвести дегазацию смеси. Но стоит камера довольно дорого, а ещё к ней нужен насос.

Не... Можно, кончено за пару пузырей попросить где-то на заводе, чтобы слесарь Иваныч и Сварщик Петрович накалхозили тебе камеру из подручного чермета, но вопрос вакуумного насоса, всё равно остаётся.

Есть ещё вариант с прикручиванием сосуда к дрели и выгона пузырей на поверхность, при помощи центростремительной силы вращения, но я до такого изврата не дошёл.

Ну и последний метод, который я лично опробовал. По-английски его называют «Bombs Away». Суть метода заключается в том, чтобы лить силикон тонкой струйкой с большой высоты и не на модель, а рядом. Можно залезть на стул и лить оттуда в опалубку на полу. Только не промахнитесь и не испортите себе ковёр, жена будет не рада вашим проделкам. При таком подходе силикон пока достигает формы - растягивается в тонкую струю, которая приводит к тому, что большая часть крупных пузырей лопается внутри этой струи. Это не избавит абсолютно от всех пузырей, но уничтожит большую их часть.

И так, я отлил форму. Низ модели у меня верх заливаемой формы, так что с литниками заморачиваться не нужно. Настало время лить саму копию. Для этого я взял Smooth-Cast 305 и начал лить. Фоток процесса не будет, извините, но у 305ого всего 7 минут на замешивание и работу, так что там не до фоток. Если вкратце, то проблемы в общем-то те же, что и с силиконовой смесью, но возникают они по-другому. Пузыри в смеси почти не образуются, но они есть, и тут их присутствие - совсем критично, и не обойтись простым выливанием тонкой струёй. Нужно дегазировать в любом случае. А мы уже выяснили, что вакуумной камеры у меня нет. Можно ещё заливать тонкими слоями, раскатывая по поверхности, но это долго и нудно. А потому - я шарахнул смесь до краёв и повторил это трижды. Собственно, что у меня вышло:

Пузырей - много. Очень! И дело даже не в том, что они были в смеси. Дело в том, что при застывании смола нагревается и начинает выделять газ. Помните, что я говорил про литьё под давлением выше? Так вот! Это способ избавиться от пузырей такого происхождения.

Дело в том, что под давлением - срабатывает эффект газировки. Давление не позволяет образовываться пузырькам в смеси, как это происходит в бутылке с лимонадом, пока закрыта крышка. Но соответствующего оборудования у меня тоже нет, а делать его из скороварки, и ждать пока у меня "лопнет фляга", оставив меня без какой-нибудь важной части теля, я не хочу. Для этих целей хорошо подходит покрасочный бак. Он как раз рассчитан на работу под давлением и на нём нормальные крепления крышки, но цена на него кусачая, хотя его переделка в маленький автоклав выполняется вообще без проблем.

А по тому, я начал заделывать поры, образованные пузырями на поверхности отливок. На фото уже видно (зелёные участки), где я уже приложил руку к заделке.

И ещё. ВАЖНО! Очень тщательно мешайте смолу. Мешайте до однородного состояния и даже немного больше. Иначе у вас смола не застынет местами и потечёт потом, как у меня потекла одна из отливок. К сожалению это я заметил уже после грунтовки, пришлось её выкинуть, а вместе с ней в мусор ушло и потраченное на её доводку время.

Вот ещё фотки двух изделий - в процессе обработки после отлива:

На них уже видно бэкпаки, которые я отлил отдельно - тут я считерил и скопировал оригинальный пластиковый. А ещё здесь видно ещё один дефект – "непроливы". Шланги на бэкпаках, кабели из левой руки и деталь плазмы на одном из "Унылых". Возникает такой дефект при образовании воздушного кармана в заливке. Бороться с ним можно добавляя выпары/литники и вертя форму во время заливки, чтобы смола попала везде и воздух вышел. Ещё помогает вакуумация залитой формы и частично помогает литьё под давлением. Есть ещё вибро-столы и центрифуги, но не будем об этом. На фото ниже видно, что я добавил выпары из зубочисток, но не озаботился выпарами для шлангов:

Из-за всех этих косяков пришлось много долепливать, замазывать и делать некоторые элементы заново, как, например, шланги и кабели из струн.

Работы - чуть ли не столько же, как с отпечатанной деталью, но всё это только потому что техпроцесс не доведён до совершенства и нет некоторого оборудования.

Последнего я доработал чуть больше. Перед доработкой - дополнительно облил грунт-шпаклёвкой, она хоть как-то спрятала мелкие пузыри, но не все. Добавил болты, сделанные из зелёнки. добавил некоторые декоративные элементы из всё той же зелёнки.

Бэкпак у него заляпан уже грунтом, ибо это бэкпак от того "унылого", что поплыл и был выброшен. Детали на плазме - тоже нахватает. Ну и финальные его фотки - вы уже видели в начале статьи.

Какие выводы я сделал:

Лить можно, это не сложно, но геморроя много, если у тебя нет оборудования для "улучшения своей беззаботной жизни".

Для литья желательно иметь камеры пониженного и повышенного давления. Для вакуумации/дегазации и литья под давлением, соответственно.

Нужно грамотно продумывать выпары и литники. Надо представить, как себя будут вести воздух и смола в форме, во время заливки. Исходя из этой информации - целесообразно так же выбрать оптимальное положение модели при заливке в форму и при заливке формы.

В следующий раз нужно будет освоить формы из двух половинок, а не разрезные или открытые, как я делал сейчас. Ну и потихоньку надо озаботится оборудованием, которое я описал.

Ни и как вишенка на торте - хочется обзавестись SLA или DLP принтером, чтобы изначальная модель не была столь ужасной и не требовала таких суровых вмешательств для доведения её до идеала.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

18
Комментарии к статье

Комментарии

24.10.2019 в 17:46
1

По поводу вакуумной камеры. Помню давным-давно, когда делал вакуумную формовку фонарей для моделей самолётов, колхозил себе ваккумную камеру примерно 10х15х10 см из фанеры (стыки промазывал силиконовым герметиком). В качестве насоса выступал обычный пылесос. Работало вполне приемлимо.

24.10.2019 в 17:53
0

Я пробовал из банки, крышки, силиконового герметика и пылесоса. Не хватает мощи. Силикон слишком густая субстанция для него лёгкого разряжения, создаваемого пылесосом, не хватит для дегазации.

24.10.2019 в 18:26
1

Да. Вакуумный насос это хорошая штука. Если в планах дальше продвигаться с отливками, есть смысл прикупить.

Камера из ДСП отлично работает. У меня самая болтшая часть расходов на камеру пришлась на кусок акрила. Что бы видеть как и что внутри происходит 

24.10.2019 в 18:43
0

Я думал взять просто кастрюлю потолще, кусок вакуумной резины и толстый акрил, но найти отрезок акрила, а не целый лист (2 на 3 метра), толщиной хотя бы миллиметров 10-15 - та ещё задачка :(

Ну и вакуум - только пол дела.

24.10.2019 в 22:32
0

Ага. Я выцепил у рекламщиков кусок акрила толщиной 10 мм. Те кто листами продает не всегда режут в размер. Особенно мелочевку.

24.10.2019 в 20:54
2

Камера из ДСП отлично работает.

Смотря какого размера и какое разрежение создавать :) Например, на стенку ящика размером 20х20 см с вакуумом внутри будет давить с силой 400 кг :) Почти пол-тонны. ДСП вряд ли выдержит такую нагрузку :)

24.10.2019 в 22:31
0

https://3dtoday.ru/blogs/ttnd/casting-silicone-how-i-do-it

Я иногда лью силикон. Ящик примерно 300х300х300. 

Из ДСП. Пока его не порвало )


ЗЫ.

Если ДСП не котируется - есть фанера. Это намного более прочный материал.

Но в плане нарыть куски немного тяжелее.

Если у мебельщиков я с порезкой в размер на этот ящик куски купил за 1,5 бака, то фанеру толстую я примерно знаю где можно прикупить. Но листами. Если попаду на манагера не барышню, то может и в размер остатки, которые есть на распиловке, удастся заполучить. Барышни отвечают стандартно - покупайте лист.

24.10.2019 в 23:23
1

Значит там у Вас разрежение невысокое. Нкогда не поверю, что лист ДСП 30х30 см выдержит тонну :)

Я когда-то считал, тоже хотел сделать вакуумный бокс. Фанера 12 мм по расчетам не держала нагрузку при ящике 50х50х30 см. Была мысль сделать слоеный пирог из 4-5 слоев фанеры 4 мм со стеклотканью и эпоксидкой между слоями.

Ну и с вакуумом лучше перебздеть, чем недобздеть :) Последствия могут быть не менее плачевными, чем при неаккуратном обращении с высоким давлением. К примеру - нафиг акрил в качестве смотрового окна. Он разлетается острыми кусками. Только поликарбонат :)

24.10.2019 в 23:32
0

Поликарбонат я мог раньше только 4 мм найти. И то по не самой вкусной цене.

Пока так работаю. 

24.10.2019 в 23:37
0

Ну, мое дело - предупредить. Я однажды собирал по всему немаленькому помещению осколки пластиковой банки, в которой пытался завакуумировать силикон.

Поликарбонат, кстати, можно склеить из нескольких листов :)

25.10.2019 в 01:49
0

Я в курсе как оно стреляет )

Первый мини бокс был из акрила 4 мм )))

Благо только одну стенку разорвало.

Я защитную пленку специально не срывал с акрила. Большая камера немного подтравливает. Но насос показывает почти полный технический вакуум. 

Да и не особо там надо сильно и долго вакуумировать. В нем только отливки немного привожу в порядок. Что бы не было непроливов. 

В маленьком замешанный силикон дольше находится. Пока не перестанут выходить пузыри.

Клеить поликарбонат на самое хорошее дело. Мутнеет, зараза. Разве что прозрачным силиконовым герметиком с хорошей адгезией ) 

Скоро, надеюсь, таки пересилю себя и напечатаю то что надо будет из пластика/смолы лить. Корпус штуки на подобии дрели или чего-то такого. 2 шт должно быть.  Как правильно снимать форму я еще до конца не понимаю. 

Силикон с твердостью 20 по Шор А мне кажется мягковатым и может прогнуться. Значит надо обмазочный и армировать гипсом. Ну и замки для четкого позиционирования тоже надо правильно сделать.

25.10.2019 в 02:13
0

Клеить поликарбонат на самое хорошее дело. Мутнеет, зараза.

От клея из ДХМ с растворенным тем же поликарбонатом - не мутнеет :)

Как правильно снимать форму я еще до конца не понимаю. 

Дык полно же роликов на ютубе по снятию форм для корпусных (коробочного вида) изделий.

25.10.2019 в 12:01
0

Пересмотрел роликов, наверное, слишком много. Поэтому и нет четкого понимания как лучше сделать )))

25.10.2019 в 12:27
0

Зависит от модели - можно и в два этапа составную форму лить, можно в один этап разрезную :)

25.10.2019 в 12:59
0

Больше смотрю в сторону в 2 этапа. Получится одна открытая форма, в корой внешняя часть будет отлита. И "крышка" с выпорками, которая будет формировать внутреннюю структуру.

Процесс отливки пластика вижу примерно так: наливаю в "открытую" форму смолу с превышением объема на 10-20% и закрываю "крышкой".

Излишки выливаются через выпорки. По краям формируется практически гарантировано внешний контур отливки и все переборки/выступы внутри. если успеваю, немного вакуума для того что бы убрать остатки пузырей. Но внутри уже не особо критично наличие раковин. Главное что бы "крышка" не прогнулась и не выдавила лишнего.

В таком варианте совмещение частей формы очень критично.

25.10.2019 в 13:11
0

Такой способ все равно не гарантирует 100% пролива, зато гарантирует 100% облоя :)

А форма в любом случае получается из двух частей, хоть в два этапа ее заливать с разделителем, хоть в один с разрезанием. Совмещение в обеих случаях легко реализуется.

А вот чтобы не прогибалась "крышка" - тут смотреть надо. Если в модели есть сквозные отверстия, то проще - крышка будет опираться на них. А если нет, то, наверное, брать силикон потверже и нижнюю часто формы делать внутренней частью детали, чтобы крышка была "куполом".


25.10.2019 в 09:54
1

если не планируете лить под давлением, то лучший способ избавится от пузырей в силиконовой форме - сначала обмазать модель силиконом с помощью кисти, а потом уже долить остаток сверху. В массе пузыри конечно будут, но на поверхности модели... зависит от того как тщательно поработали кистью.

25.10.2019 в 10:00
0

Знаю про такой метод, но это решает только проблему пузырей в силиконе. Да и кисть, в данном случае, расходник. :)

25.10.2019 в 10:12
0

зато ковер цел. А лить пластик в силикон тонкой струйкой с высока не нужно, наоборот пузырей нахватаете. Нужно аккуратно с малой высоты в нижнюю точку. И при отверждении в пластике не должно образовываться пузырей. Если так происходит либо пластик старый, либо влажность высокая, либо посуда не чистая, либо еще что. Это по собственному опыту. Вот например льем дома, летом, когда влажность воздуха до 70 поднимается, с пузырями больше проблем, а сейчас (37) уже лучше. Ну и есть там еще хитрости

25.10.2019 в 10:45
0

Ну про лить смолу тонкой струйкой речи и не было. А про пузыри, я думаю виной всему ещё такой эффект как нагрев смолы и её последующее вскипание, что приводит к образованию пузырей. Обращал внимание, что при отливе более мелких деталей  пузырей образовавшихся при отверждении либо значительно меньше, либо нет совсем. Видимо успевает остыть :)

Тут тогда либо лить порциями, либо давление. Из курса физики все же помнят, что при повышении давления - температура точки кипения увеличивается.

25.10.2019 в 11:28
0

не должно быть никакого вскипания, ну если вы не в протопленной бане льете конечно. Кипит от влаги. В идеале комнату с и кондиционером, чтоб температура не больше 20 и влажность по минимуму. Но это не спасет от влаги на посуде, деревянных палочках для замеса, неправильного хранения материала и тп. Ну и ниже человек верно написал - с камерой не торопитесь пока не разберетесь с остальными вопросами.
Есть у меня смузкаст-305, старый, года 3 ему если не больше. тоже льется с пузырями в массе. 

25.10.2019 в 10:18
1

я уж не говорю про замес. тоже аккуратно, как говорится перемешать, не не взбалтывать )
Я себе такую мешалку сделал на дрель

25.10.2019 в 10:47
1

Надо было ещё написать мне про двойной замес с переливом из стаканчика в стаканчик, чтобы непромеса у стенок не было. Но я забыл про это :)

25.10.2019 в 10:26
0

Вот, следующий фэнтази)))


25.10.2019 в 10:57
3

Я не совсем понимаю зачем Вам вакуумная камера. Я в начале заморачивался, даже разработал и изготовил камеру 600х600, коллеги сделали электрику, я внутри на рамах разместил мешалку и опрокидывающий механизм. По итогу мы этим не пользуемся. Почему? Да потому что оказалось, что и силикон то особо не надо вакуумизировать и пластик.

Я пользовался mold star 30 и tooldercor 40. По факту за время застывания все пузыри отходят от поверхности, если им не за что зацепиться (поверхность контакта гладкая, например от покраски). Если будет острый край, острый кусок мусора - да, пузырь за него зацепится. Я хз как это работает, но форму так разок я забраковал.

Tooldecor 40 у меня вообще не получилось вакуумизировать - все равно он хорошо лег.

Да оба этих силикона дорогие, я не знаю как с другими. Но обмазывание поверхности кистью еще никто не отменял.

Чтобы отлить пластик без пузырей на рабочей поверхности ни камера дегазации, ни вакуумная камера, ни камера давления не нужны. Да, в своих комбинациях они позволяют добиться отсутствия пузырей внутри модели, но Вам это и не требуется. Если есть где-то пузыри при отливке, попробуйте слегка пожмакать форму, потрясти, можно гладкой палочкой тыкнуть в область где пузырь уже после частичной заливки. У Вас открытая форма, не усложняйте себе задачу мыслями о камерах.

Большая часть людей, с кем я лично общался приходят к мнению, что для нормальной поверхности детали нужны грамотно расположенная модель, продуманные выпоры и литник. Проще замазать пузыри грин стафом, если они все же есть. У вас не партия в 100-1000 шт.

И да, это мое субъективное мнение, у каждого свой опыт.

26.10.2019 в 03:22
0

Вакуумный насос продаётся в хозяйственном магазине. Для консервирования.

27.10.2019 в 12:33
0

вакуумнынй насос добывается на металлоприемниках. Называется - компрессор холодильника(кулер для воды тож годится). За 300р всегда отдавали ( многие отложат если попросить). 

27.10.2019 в 23:21
0

Да ладно сейчас столько всякой хрени можно купить!!! Мой агрегат уже больше десяти лет работает!!! Rebound-40 вакуумирует на раз!!!

Эксикатор с краном по деньгам не сильно дорого особенно под миниатюру!!!! Когда покупал всё обошлось 150-200 убиенных енотов вместе с насосом... Давно это было... Кстати пару эксикаторов мне принесли просто так, один, у друга, дома валялся, а другой с помойки притащили!!!

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

SolidFilament или как я попал под раздачу.

"Путешествие из Екатеринбурга в Москву" или "каков твой мэссэдж, человек?"

Лоток для яиц для холодильника Whirlpool.

Photon S и его приключения

Мажор ли Нормальный мужик? Интервью с владелецем IMPRINTA Артёмом Соломниковым

Урок Солидворкс для начинающих или как начать моделировать в SolidWorks