Двухзонный подогревной стол для принтера Cheap3D V300. Часть 2. Бьем стекла и проектируем.

Подписаться на 3Dtoday
Cheap3D
Идет загрузка
Загрузка
10.08.15
30489
66
печатает на Cheap3D V300
Техничка
30
Статья относится к принтерам:
Cheap3D V300
В предыдущей статье мы попытались найти готовую подогревную плату, результат нас совсем не впечатлил, и сегодня мы расскажем, как мы разрабатывали новый нагреватель.
38.pcb_render_top_white.png
Две зоны подогрева: нужно ли?
Изначально мы не планировали комплектовать наш принтер мощным 30-амперным блоком питания. Потом, правда, "покупателелюбие" сжалилось и мы все же включили мощный БП в комплект. Но жадные экономные заказчики, у которых уже есть ненужный ATX-блок от старого PC теперь смогут вычеркнуть БП из заказа и снизить цену комплекта тысячи на 3 рублей. Сэкономил - считай, заработал!

Поэтому родилась идея сделать плату с двумя зонами нагрева: покупатель с обычным ATX-блоком включает только центр и печатает небольшие модельки, но, когда "дорастет" до полного размера - сможет докупить мощный БП и жарить "на всю катушку".

Прогретая плата 300х300 потребляет около 270 Вт. Делаем одну зону 200х200 (стандартный размер почти всех принтеров), а вокруг нее ободком - вторую зону, добивая площадь до 300х300.

Заодно вырисовывается хоть и слабенькая, но маркетинговая составляющая: если сделать зону подключаемой в прошивке принтера, то при печати малых деталей можно сэкономить 50% энергии на нагреве!

Разводим, учимся и наступаем на грабли
Нарисовались следующие задачи и "плюшки":
1. Полные 300х300 мм подогреваемой зоны
Зачем платить за принтер с такой областью печати, если плата нагрева не позволит ею полностью воспользоваться? Вспоминая качество прогрева краев и углов из наших опытов с китайскими платами, мы не пожалели текстолита (плачет закупка, плачут конструкторы, которым пришлось разносить заново всю раму), чтобы область печати была полностью доступна пользователю. Оцените ширину платы за пределами областей печати:
22_.pcb_zones.png
Как бонус - если "совсем надо" - то область печати вырастает еще сантиметра на 2.

2. Использование стекла без срезанных углов.
Эта особенность вытекает из предыдущей: крепежные болты располагаются по самым краям, поэтому стекло отлично укладывается между головками болтов, и не требует подрезки углов. Ура, производство стекла упрощается в 2 раза.

3. Управление зонами подогрева
Как с принтера, так и запайкой джампера. Поскольку плата будет идти не только в комплекте с принтером, но и продаваться отдельно - мы предусмотрели два варианта управления зонами подогрева. В первом случае для получения только малой зоны пользователь просто отпаивает джампер (и припаивает, когда понадобится), а во втором, при наличии у принтера дополнительного силового ключа - появляется возможность управлять величиной зоны нагрева в зависимости от размеров печатаемой модели. В перспективе - специальным G-кодом.
23_.pcb_jumper_pads.jpg
Форму джампера сделали очень хитро: она выбрана так, чтобы минимизировать сопротивление соединения, сохранив при этом удобство запайки и отпайки. Припой имеет значительно большее удельное сопротивление, чем медь, поэтому, если мы не хотим сделать из джампера печку, нужно увеличить длину линии соединения. Благодаря достаточным запасам по высоте, площадки для запайки проводов расположили вертикально - так удобнее паять и провода меньше изламываются.

4. Удобная сеткаСетка на верхней стороне с обозначением зон подогрева.
При настройке принтера возможность быстро прикинуть размеры печатаемой модели и проверить правильность калибровки несет больше пользы, нежели безумные надписи "HOT SURFACE" везде, где только можно. Решили не мозолить глаза миллиметровкой, шаг сетки сделали 10 мм, но миллиметровые насечки присутствуют на центральных осях и на краях области печати. Также на краях промаркирована длина с шагом в 10 мм. Цвет выбрали черный, с белым шелком. Контрастно и стильно :)
24_36.pcb_render_top.jpg
5. Оптимизация крепежных отверстий.
Традиционно крепеж плат к столу располагается по углам. Наша плата имеет достаточные размеры, чтобы уместить стекло размером более 300х300 мм между головками крепежных болтов без подрезания уголков стекла. Мы больше не ограничены угловым расположением крепежа, поэтому в нашем принтере отверстия расположены ближе к центру, прямо над роликами линейных направляющих. Такое решение хорошо сказывается на жесткости и стабильности конструкции стола и калибровках. Оставили и привычные отверстия по углам. Т.е. крепление можно сделать в 8 точках, 4 основных (опорные) и 4 второстепенных (для доп. поддержки):
25_.pcb_zones_holes.png
Проектируем
Идея нагревателя проста: если взять текстолит и вытравить длинные узкие проводники, то получится очень дешевый и простой в производстве нагреватель. Это в теории. На практике - грабли :)

Расчет нагревателя
В первом приближении нагреватель рассчитывается по формуле сопротивления проводника: зная напряжение питания, требуемую мощность и площадь поперечного сечения проводника, можно рассчитать необходимую длину.

Поскольку нагревательных цепей используется несколько, все они должны иметь одинаковую мощность на единицу площади, чтобы нагрев платы был равномерным, но суммарное их потребление не должно превышать 12В/30А (360Вт), чтобы не перегрузить используемый блок питания.

И тут выясняется, что рассчитать длину проводника под конкретное сечение и мощность проще простого. Но вот уложить этот проводник так, чтобы его начало и конец точно подходили месту пайки проводов - возможно далеко не всегда.

Еще выяснилось, что профессиональный софт разработки печатных плат имеет настолько ограниченные возможности для расчета таких нагревателей, что плюнули и написали свою софтину для расчетов укладки:
26.program_calc.png
Она позволяет быстро оценить, возможно ли вообще выполнить нагреватель на определенной области с учетом всех ограничений и если возможно - предоставит полный список, из которого мы выберем самые подходящие варианты с приемлемой погрешностью. После этого остается только настроить сетку в проектировщике печатных плат и проложить линии будущего нагревателя.

Теперь, наконец-то, можно приступить к рисованию цепей нагрева. На анимации ниже показан процесс создания нагревательных цепей на плате.
27_.pcb_animation.gif
Несмотря на то, что эта гифка длится всего 15 секунд, на ней запечатлены несколько дней самой нудной и кропотливой работы. Нарастающие цепи нагрева чем-то похожи на луковицу. К такой элегантной компоновке мы пришли спустя несколько безуспешных попыток уложить змейки другими способами. Если скомпоновать цепи по аналогии с китайскими платами, выделив малую зону нагрева, получится следующая структура:
28_.heaters_standart_center.png
На первый взгляд неплохо, но вот добавить джампер, управляющий зонами и дополнительную площадку под провод и расположить все это в одном месте внизу, не используя переходные отверстия - задача непосильная (напомним: чтобы сопротивление нагревателей соответствовало расчетному - требуется отказаться от металлизации переходных отверстий плат, т.е их физически нельзя делать). Выбор "луковичной" компоновки нагревателей позволил решить эту проблему, а заодно избавил от необходимости тянуть широкие проводники по краям платы.
29_.heaters_onion_double_zone.png
Как били стекла
После решения о выделении второй зоны нагрева на плате сразу возник вопрос: если пользователь включит только малую зону, как себя поведет стекло размером 300х300 мм, не лопнет ли? Не будет ли тепло уходить на холодную часть стекла, ухудшая нагрев центральной части?

Начнем с последнего вопроса. Имитируем малую зону – кладем под большое стекло плату 200х200 мм, изолируем снизу и начинаем жарить.
Толщина стекол - 2мм и 3мм.
30_.glass_2mm_gradient.jpg
31_.glass_2mm_gradient_large.jpg
Тепловизором видно, что стекло быстро остывает за пределами области нагрева. По сути, оно находится ближе к теплоизолятору, чем к теплопроводнику. Так что, тепло не будет "уплывать" с зоны нагрева на холодную часть. Ширина бортика с переходной температурой - всего несколько миллиметров.

Теперь пытаемся замучить стекло до раскалывания. Делаем много циклов нагрева и охлаждения, ставим на стекло разные горячие и холодные предметы - держится. Циклируем пару дней - не лопается.

Помимо многих циклов нагрева-охлаждения пробуем разные нерасчетные издевательства: выливаем ледяную воду на стекло, охлаждаем модулем Пельтье область стекла ниже 0°C, несколько раз переворачиваем стекло, начиная греть холодные части - все тщетно.
33_.glass_3mm_water.jpg
34_.glass_3mm_peltier.jpg
В принципе, эксперимент можно уже было бы прекратить - для наших целей все ок. Но любопытство берет верх. Так совсем неинтересно, усложняем задачу.

Увеличиваем температурные напряжения: перемещаем стекло на угол, нагреваем этот угол стекла выше 100°C, а другой угол охлаждаем элементом Пельтье до ощутимого "минуса", затем переворачиваем и делаем наоборот. Повторяем.
Через 5-6 циклов раздается долгожданный треск, стекло раскалывается по витиеватой линии температурных напряжений:
35_.glass_3mm_flip.jpg
32_.glass_2mm_broken.jpg
- АГА! - сказали суровые русские мужики и пошли бить таким образом остальные стекла. Повторили тест на еще одном 2мм стекле - результат оказался таким же:
glass1.gif
glass2.gif
За многие часы испытаний нам ни разу не удалось разбить стекло одними только циклами нагрева - охлаждения. Стекло лопалось только при экстремальных воздействиях, причем не сразу, а спустя некоторое время, после накопления критического количества напряжений.

Выяснили, что полноразмерное стекло пригодно к работе с двумя зонами нагрева.

И что дальше?
В итоге получилась вот такая симпатичная плата:
38.pcb_render_top_white.png
Отправляем файлы в производство, перепроверив (и переделав) все от и до несколько раз. С производства нам приедут два варианта плат: на обычном текстолите FR4 и на алюминиевой подложке.

Когда получим платы - расскажем, насколько наши расчеты оказались близки к реальности, на какой из плат лучше всего печатать и, наконец-то, установим плату в наш принтер, придав ему законченный вид.
Подписаться на 3Dtoday
30
Комментарии к статье

Комментарии

11.08.15 в 02:49
0
Весьма круто, молодцы.
11.08.15 в 05:32
5
Даешь такие платы в массы, в топку китайские столики!
11.08.15 в 10:00
0
Прям очень радует подход! Молодцы, здорово!
11.08.15 в 10:11
4
Все хорошо, но про термистор забыли. Наверное, для многозонных столов необходимо по термистору на каждую зону, иначе будут локальные перегревы (это если применять не перемычки, а ключи для каждой из зон).
11.08.15 в 14:40
0
С термистором вообще шаманство. Пока что мы решили не усложнять и так сложную задачу и прилепить термистор колхозным способом - приклеить на каптон снизу, прижав пробкой.

Возникает разница между отображаемым значением и реальной температурой стекла, но эта разница более-менее стабилизируется.

Очень хотели запаять SMD-термисторы, но за вменяемые деньги (т.е. дешевле стоимости самого стола) их найти не удалось.
Что касается локальных перегревов и недогревов - симулировать это уже не получается. Будем измерять на реальных платах. По расчетам, перегревов/недогревов при запитке от одного и того же питальника быть не должно.
11.08.15 в 15:02
1
Очень хотели запаять SMD-термисторы, но за вменяемые деньги (т.е. дешевле стоимости самого стола) их найти не удалось.
Мы сначала использовали вот эти (там же брали сами платформы 300x200), а потом обнаружили в ЧипеДипе "за 2 копейки" вот эти SMD-термисторы. Работают без проблем, Marlin их распознает нормально.
11.08.15 в 16:16
0
Мы над ними долго думали, в итоге решили, что страшновато ставить термисторы с температурой до 125C. А стеклянные неразумно дорогие.

У вас они в столе?
11.08.15 в 17:05
1
Да, на столе, припаяны к посадочным контактам.
11.08.15 в 17:19
0
А дайте ссылку посмотреть крупным планом.
При разогреве до 110-120 градусов им нормально?
11.08.15 в 19:26
0
К сожалению, фото ничего уже не даст, т.к. сверху термистор термоклеем Radiant закрыт. По паспорту они до 125 град, грел также до 125, но кратковременно. 110-115 точно нормально, т.к. это основные температуры для АБС.
11.08.15 в 20:03
0
Жаль, было бы любопытно. Мы как-то перестраховались - не захотели гонять термисторы постоянно на верхней границе. Если откажет, стол может начать греть постоянно. Впрочем, раз у вас отлично работает - значит, наши опасения как минимум спорны :) Попробуем, спасибо!
12.08.15 в 02:59
0
Заказывал такие года 2 назад. Качество нормальное.

Smd 0805 5% 100 К - Рабочая температура: -55℃-+200℃ - 3.3 р/шт.
aliexpress
12.08.15 в 12:21
0
Любопытный зверек. А вы его тестировали при хотя бы 150С? Очень и очень сомнительно, чтобы в таком исполнении он держал заявленные 200С.
12.08.15 в 12:26
0
Нет, у меня рабочие температуры были максимум до 90.
12.08.15 в 12:39
0
Просто если зайти на тот же mouser с фильтром термисторов хотя бы от 200 градусов и в SMD-исполнении, то за разумные деньги их нет. Есть от Amphenol'а по $1.5 за штуку при партии 1000шт - но их достать как-то проблематично.
11.08.15 в 15:25
0
Есть еще 1 момент, я переделал свой принтер на 24 в. Это просто небо и земля! Насколько легче и быстрее происходит нагрев стола ( у меня MK2B стол, рассчитан на 12 и 24 вольта), а главное токи в половину меньше.
11.08.15 в 16:19
0
Мы как раз обратную проблему решали, перевести всё на 12В.
При питании от 24В либо надо ставить два питальника (24В на стол, 12В на остальную электронику), либо ставить один жирный БП на 24В и городить понижайку для электроники.

Но качественный 300-ваттный БП на 12В найти оказалось проще и дешевле, чем 300-ваттный на 24В. Поэтому сделали провода пожирнее.

При одинаковой мощности нагрева стола и одинаковой мощности питальников разницы в скорости нагрева быть не должно, если провода не "лапша".
11.08.15 в 10:26
0
Можно поинтересоваться, какие модули Пельтье вы использовали?
11.08.15 в 14:41
0
Недорогие китайские TEC1 12706.
11.08.15 в 12:10
0
Тоже задумывался о двух-зонном столе, конструирую принтер с полем 350х350, и постоянно греть его как не особо хочется. Собирался заказывать мат силиконовый на 220В. Но тут у вас смотрю хорошие перспективы) Реально ли разводку сделать для 350Х350?

Хотя все равно буду заказывать мат, надо же хоть как то пробовать печатать =) Но за вашей разработкой буду следить!

P.S. Это мой первый принтер, да размахнулся, нет прежде их даже не видел в живую =)
P.S.S. Поеду в отпуск в Ярославль, где можно купить конструкционный профиль?
11.08.15 в 14:44
0
Реально, но без особой необходимости разводить под 350х350 мы не будем, дико муторный процесс. Если будет много (хотя бы пара десятков) заказов на такие столы - сделаем.

PS: Удачи, ну и спрашивайте в "вопросах и ответах", 3DToday поможет :)
PPS: Понятия не имеем, мы из Москвы, а профили у нас пока американские :)
11.08.15 в 17:01
0
Вообще заманчивая цена (из ответа ниже) Особенно когда китайский силиконовый мат нынче в 2500...
Жаль что не будете( значит буду искать где купить FR4 и пытаться разводить и травить =) (the experiments time)
11.08.15 в 17:21
0
По нашему опыту - или заказ в компании, производящей платы (Резонит за опытную плату зарядил 5600р), или силиконовый мат.

Вытравить самостоятельно плату такой площади (а особенно если еще и по технологии ЛУТ) - это задачка экстремальная :)
11.08.15 в 15:08
0
Когда будет в продаже и по какой цене?
11.08.15 в 16:25
2
Первая партия придет в конце августа. Соответственно погоняем, потестируем, в сентябре выложим. Цена пока вообще непонятна. Надеемся уложиться в 2000р за FR4 и ~4000 за алюминиевую.
11.08.15 в 16:14
0
Действительно молодцы! Приятно видеть целеустремленных людей, но тема сисек цены на раскрыта.
Приблизительные сроки и цены можете объявить?
11.08.15 в 16:30
1
Пока вообще непонятно, даже заработает ли так, как должно. См. ответ выше :)

Ну и порадоваться - фото с производства. FR4:
Fr4 PCB.JPG


А вот алюминий, похоже, придется переделывать. Добрые китайцы неправильно курили ТЗ и запихнули полный бутерброд с диэлектриком, медью, маской и лужением на верхний слой:
AL PCB2_.jpg
12.08.15 в 00:05
0
Серьезный подход к разводке. Молодцы!
Кстати, "хитрый" джампер производители применяют практически на всех материнках ноутбуков уже лет 10. :)
12.08.15 в 12:22
0
Дык. Всё новое - хорошо забытое старое :))) Главное - вовремя вспомнить :)
12.08.15 в 08:14
0
Good work! :)
Когда планируете статью про сравнение стёкол?
12.08.15 в 12:22
0
По мере появления материала, как наберется для статьи - так и выложим.
А что вы хотели бы в ней видеть?
12.08.15 в 13:58
0
а не пробовали использовать жаростойкие или каленые стекла?
12.08.15 в 14:09
0
Пока не экспериментировали. Их нельзя порезать стеклорезом - надо сначала вырезать под размер и отшлифовать, а затем уже калить. А поскольку мы совсем недавно наконец определились с финальными размерами стекла, пока не заказывали. Но мы закажем и проверим.
13.08.15 в 11:51
0
Строя свой принтер, задался вопросом о рабочем столе. На форуме вычитывал что приклеивая силиконовый мат к стеклу, стекло лопалось. Вот и думаю использовать каленое, или жаростойкое. Странно что у вас стекло держалось так крепко)
13.08.15 в 13:00
0
Кажутся правдоподобными два варианта:
1) Силиконовый мат, возможно, греет значительно быстрее платы и в стекле перепад температур между двумя поверхностями выходит совсем катастрофический.
2) Стекла, возможно, были некачественные. Хотя и у нас хоть и из хорошей стекольной мастерской, но не какой-то космос, обычное оконное стекло.
13.08.15 в 13:58
0
Хм, первый вариант очень правдоподобен. Снижать скорость нагрева мата, программно задавать постепенный прогрев. Только реально ли это, и как реализовать.
P.S. Прошивку еще даже не курил, так что, что там можно, а что нельзя не знаю.
12.08.15 в 23:06
0
А можно поинтересоваться о методе расчета сопротивления? за основу брали толщину меди в 1 oz(2oz) или производитель дал удельное сопротивление проводника?
13.08.15 в 15:15
0
Считали по стандартной формуле сопротивления проводника при толщине меди 35 мкм (1 oz) и удельном сопротивлении 1.68×10−8 Ом*м. За длину брали сумму длин всех отрезков "змейки". В реальности сопротивление проводника на изгибах несколько ниже, чем на прямых отрезках, но у нашей компоновки длина прямых участков была значительной, поэтому сопротивление изгибов считали без понижающего коэффициента, погрешность получалась небольшая.
14.08.15 в 11:31
0
А сколько будет стоить ваш столик у меня просто стол 304 на 304 мм 300. но думаю что это не критично. Я бы заказал себе у вас столик
14.08.15 в 13:35
0
Цена пока вообще непонятна. Надеемся уложиться в 2000р за текстолит FR4 и ~4000 за алюминиевый.
14.08.15 в 13:42
0
а вы можете на заказ стол сделать? скажем 400 на 400
14.08.15 в 17:40
0
Можем. Какая партия интересует?
14.08.15 в 17:53
0
Надо полностью подогреваемый, чтоб не городить ничего. Скажите лучше от какого числа вы готовы взятся?
14.08.15 в 19:11
0
Возьмемся от одной штуки, но цена зависит от того, нужна ли эта плата только вам, хотите ли вы на нее эксклюзив, нужны ли вам все гербера, или еще кому-то в принципе она может потребоваться и эти кто-то будут ее покупать у нас. Соответственно, крепеж / параметры / свистелки делать хитрые только под вас или что-то более-менее универсальное.

От этого зависит, "размазываем" ли мы стоимость разработки на партию плат, или считаем отдельно, какую партию заказывать (менее 20шт экономически совсем бессмысленно).

PS: Что вы подразумеваете под "полностью подогреваемый" и "не городить ничего"? :)
14.08.15 в 20:32
0
Эксклюзива не хочу. Возможно будут покупать, Крепеж - отверстия, как вам угодно, все универсальное. Мне не горит, вдруг вы сподобитесь)) Я куплю. Пока на партию не готов. Желательно 36 вольт 9-10 Ампер, стало быть на 324-360 ватт.

PS: Что вы подразумеваете под "полностью подогреваемый" и "не городить ничего"?
без 2-х зон обогрева))) хотя можно и так, но чтоб можно было перемычку поставить.
14.08.15 в 21:19
0
Поставим в план разработок, на сайте (как запустим) прикрутим голосовалку - что людям надо. Но сами понимаете, одну штуку со специфическим размером и неизвестным спросом разрабатывать в первую и даже во вторую очередь не будем :(

Кстати, 400Вт - маловато для такого стола, очень медленно прогреваться будет. Надо хотя бы ватт 600-700.
14.08.15 в 19:34
0
Возьмите огнеупорное стекло 400х400 и приклейте к нему силиконовый нагреватель. Проблем не будет. И выйдет, думаю, дешевле, чем где то что то заказывать)
14.08.15 в 20:24
0
нагревалок такого размера на 400 ватт нет.
14.08.15 в 21:43
1
Может проволоку нихромовую к стеклотекстолиту прифигачить. Мощьность и вольтаж можно подобрать какую угодно. Есть онлайн калькуляторы для расчета нихромовых нагревателей. Сама проволока копейки стоит.
14.08.15 в 21:46
2
Не поверишь))) у меня сейчас так и работает)))) А я не хочу колхоз)));)
14.08.15 в 21:50
1
А вчем там колхоз? Зделано не аккуратно? Все эти покупные столы по сути тоже самое, выглядит только лучше.
Главное что работает ;)

Можно и красиво зделать, например из двух листов текстолита. На одном листе выжечь лазером или выфрезеровать дорожку для нихрома вторым листом закрыть. Скрепить все это дело вместе. Получится "бутерброд" из двух листов текстолита и нихромом между ними. Стол разборный, можно ремонтировать - менять проволоку или ставить более мощную.
14.08.15 в 22:07
1
мысль интересная)) спасибо)));)
14.08.15 в 22:10
0
Главное - с мощностью не ошибиться или КЗ где-то посередине не устроить. Сожженный нихромом текстолит воняет так, что потом помещение проветривается месяцев 8.
14.08.15 в 22:12
1
быстрее блок питания сгорит. Нихром греется до 1000 град.ц. эт я к тому что если где то закаратит то проволока не сгорит сразу.
23.11.16 в 09:40
0
У текстолита есть минус, его при нагреве очень сильно ведет при таких размерах. При двойной толщине будет еще хуже. Лучше или сделать самому на основе миканита. http://www.promnagrev.ru/ploskie-nagrevatelnye-elementy - как пример.
15.08.15 в 14:36
2
а вот этот вариант "не вариант" ?
15.08.15 в 22:11
0
уже нет))
14.08.15 в 22:10
1
Не вижу лайка за идею! :D
14.08.15 в 22:31
1
уже поставил на все в этой ветке))) скажите админу чтоб еще 200 приклеил))) Клевая тема))
16.01.17 в 17:02
0
Интересная тема!
У меня первым делом возникла такая идея, а что если скрестить 2-4 шт обычных MC2 под одним общим зеркалом? Разделив тем самым зоны прогрева.
08.02.17 в 07:02
0
А можно глянуть в вашу программу расчета? или она эксклюзив?
думаю народу интересно было бы расчеты поглядеть, тем более многие самостоятельно это пытаются считать)
08.02.17 в 10:08
0
Ух. Там одни костыли и хардкод, показывать стыдно :))) Да и под схожую, но отличную задачу - полностью переделывать алгоритм.
02.12.17 в 00:17
0
Повелся на рекламу стола от Cheap3D. Не такой уж он и замечательный.

Для сведения - плата текстолитовая, не очень ровная. Проводов в комплекте нет. Термистора тоже.
Деформируется при нагреве. Очень легко гнется, так что без фанеры никуда.
Для сравнения - у китайцев за значительно меньшие деньги есть полноценный алюминиевый стол.

P.S. На расхваливаемой сетке шелкографии в центре огромный логотип, закрывающий эту самую сетку в наиболее часто используемой области стола.
Короче маркетинг он такой...
02.12.17 в 11:30
0
То, что плата гнется - это не баг, а фича. Закрепляете ее нежестко за крепления, сверху стекло, снизу изолятор. Температурные деформации материала из-за гибкости платы и нежесткого закрепления в монтажные отверстия сыграют как им нужно и устаканятся.
Только не крепите ее жестко, тем более на лист фанеры!

Алюминиевый стол у китайцев, конечно, есть. Только с ним две проблемы: он дико слабый (наша плата уже до 110C дойдет, пока этот до 40 раскочегарится), и кривой - и выправить его, к сожалению, почти невозможно.

PS: А это не вы, случайно, просили плату "без рекламы"? :)
02.12.17 в 18:37
0
Про "без рекламы" не я писал.
Но, согласитесь, не очень разумно было захреначить огромный логотип в центр. Чем вам углы не угодили. Ведь печатают чаще всего в центре. Вот предупреждающий же значок вы разместили в углу. А "Дешевка 3Д" в самом центре. Надож было такое название выбрать :D;).

Лан, в праздники доделаю Re-D-Bot, и протестирую на нем нормально. Если будет все хорошо - обязательно отпишусь в отзывах. Если нет - тоже :D
04.12.17 в 16:47
0
Ну во-первых, почти никто этой сеткой все равно не пользуется - под слоем пива/клея/PEI ее не видно.

Во-вторых - это стол изначально для наших принтеров и, по сути, расположение логотипа выбрано таким, чтобы фотки в инстаграме печатаемых на наших столах деталей шли с хорошо читаемым логотипом :)
Nothing personal, just marketing :)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Применение полимерной глины в 3D печатных изделиях. Краткости пост.

Строим лазерный гравер 20х30 см на валах 10 мм, с лазерным модулем 2,5 ватта

3DMALL: Все для 3D-печати и 3D-сканирования

Немного в поддержку одного start-up'а. Пост не рекламы, но рекомендую обратить внимание.

Обзор оборудования: портативный 3D-сканер Scantech PRINCE 775

IVI 3D предлагает сверхточный настольный FDM 3D-принтер