Ender-4. Замена платы на MKS 1.4 + драйвера 2100\2208\2209

Alexandr_sk8
Идет загрузка
Загрузка
14.01.2021
3179
22
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

7
Статья относится к принтерам:
Ender 4

Я думаю владельцев данных принтеров осталось немного. Но может кому-то пригодится данная статья. 

Данную плату я установил уже на много данных принтеров. Мне нравится как она работает, без сбоев и каких то проблем. И конечно же самая главная идея, зачем я ее ставлю - убрать все ужасные звуки в виде иуиуиуууиуи и подобных при печати. С драйверами ТМС почти все эти звуки уходят, и от принтера в основном слышно только работу вентиляторов.

В плату я прошиваю Марлин 1.9, версию которую я использую, я приложу в конце статьи в виде ссылки. В моих принтерах стоит механизм подачи Титан от БигТриТеч, под него забиты шаги и направление движения мотора. Если у вас какой то сторонний механизм, то нужно будет скорректировать направление и откалибровать шаги. 

Собственно нужно как минимум купить плату и драйвера. На фото 2100, в этот раз решил их поставить. Но забегу на будущее, лучше взять 2209\2208, работают так же тихо, но меньше греются.

Первым делом перемычки под драйверами. Я устанавливаю их по 2, как на фото ниже.

Затем ставим сами драйвера соблюдая полярность. Полярность подписана на плате с обоих сторон и на драйверах. Визуально драйвера стоят вот так (Но обязательно проверяйте все подключения!).

Итак, драйвера установили. По подключению - практически все разьемы подходят идеально. За исключением одного. На плате Эндера есть 3 маленьких разьема, к которым подключается обдув платы, светодиодная подсветка и обдув хотэнда. На плате от МКС есть 6 штырьковый разьем VM, на котором есть 24в (напряжение блока питания). Для него я купил в магазине радиоэлектроники такой набор клемм и колодку. И ее разрезаю, подрезаю, облагораживаю.

Отрезаю небольшие кусочки проводов 6 шт, на них обжимаю клеммы. Затем для успокоения пропаиваю провод к клемме, чтоб точно держалось.

И собираю в аккуратный разьем все. На практике показало - разьем держится уверенно, не болтается, не выпадает. Верхняя часть минус, нижняя - плюс. На плате подписано.

Так же когда собираю новый Эндер сразу продеваю в змейку 2 провода. На них я подключаю обдув модели в дальнейшем. Плата позволяет это делать

Родная плата принтера стоит вот так. Новую плату поставлю в тоже место, только сделаю держатель под нее.

Так же на плате стоит вентилятор обдува модели (на фото часть которая его должна держать). И сверху все накрывается крышкой. Все из акрила, просто и функционально. Эту же часть я буду делать новую, под новую плату.

Итак, держатель платы напечатан, плата бОльше чем родная Эндора. Так же я делаю держатель вентилятора под 2шт. 2шт охлаждают плату лучше, и есть другая фича. Так как БП на 24в, а в шаговой доступности найти хорошие вентиляторы немного сложно, я использую 12в вентиляторы. Покупаю в магазине с компьютерными комплектующими, они работают дольше и имеют какую-никакую гарантию. Их подключаю последовательно и все отлично работает.

Далее нужно снять родную плату, расцепить все разьемы, и открутить ее с держателя.

Кстати те, кто активно печатают на них, присматривайте за этим разьемом. На нескольких машинах у меня он плавился. Я печатаю в основном ABS, стол до 110 грею. И печатаю очень много, поэтому разьем у меня подгорал.

С держателя платы я обычно отдираю наклейку с серийником и клею трофей в надежное место. Серийник может пригодится, если будет какой-то гарантийный случай, и китаец попросит у вас его. На моей практике обращения по гарантии были очень редкие. Брак если и был, то проявлялся в первый месяц работы.

По подключению все довольно просто, если открыть обе схемы и по ним пойти. Если схемы это сложно, то вот в кратце. 

1 - Провода от блока питания

2 -Разьемы от шаговых двигателей

3 - Подключение дисплея

4 - Постоянные 24в (вентилятор платы, вентилятор хотэнда, светодиодная подсветка)

5 - Разьемы концевиков. На МКС подключать на Мин(-) значения, в кружочках каждые.

6 - Термисторы. На МКС плате черный - хотэнд, белый - стол.

7 - Питание на стол, хотэнд. На МКС плате там же подключается кулер на охлаждение модели.

Все подключения перепроверяйте. На плате все подписано, полярность и тд. Если вы не сильны в электрике, то лучше попросите того, кто будет более уверен. А то в случае ошибки можете спалить что-нибудь.

От старой платы я использую винты, пластиковые проставки и металлические держатели. Новую плату собираю прям точь в точь, как была старая.

Прошивка платы - стандартная процедура. Если вы этого никогда не делали, то скачиваете программу Arduino. Я пользуюсь версией 1.8.8. Загружаете файл Марлин.ехе, выбираете как на скриншоте - плата, процессор, свой порт, программатор и на панели нажимаете стрелочку для прошивки.

В данной вкладке есть такая строка. 430 это значение которое я использую для механизма подачи Титан. Если у вас родной, то я на нем использовал 107 шаг. Если какой то другой - уточните у продавца или опытным путем прийти к этому. Поменять шаг можно будет и с самого принтера (в вкладке Control).

Все собираем, подключаем. Осталось отрегулировать ток на драйверах. Нужен мультиметр и отвертка (желательно керамическая). Для драйверов 2100/2208/2209 я использую значение 1.1в. 

Если вы не знаете как это делать, есть масса статей, где подробно вам это опишут. В кратце - мультиметр переключаете в измерение постоянного напряжения, значения будут до 2в. Черный щуп я тыкаю в минус на плате (который идет прям с БП), плюсовым - в круглый резистор на драйвере.

После регулировки - все провода аккуратно скручиваем и убираем, прикручиваем крышку и наслаждаемся тихой работой принтера :)

Вот ссылка на 3д модели держателя платы и вентиляторов. Там же в архиве есть прошивка, которую я использую в своих принтерах.

Все вмешательства в принтер делайте на свой страх и риск. Я описал в статье как это делаю я.

Перепроверяйте каждое действие и лучше изучите схему платы, которую может предоставить продавец. 

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

7
Комментарии к статье

Комментарии

14.01.2021 в 10:47
1

    Я уже и забыл как выглядит этот принтер со схемой h-bot на роликах(самое ужасное сочетание)

14.01.2021 в 10:49
2

У меня их несколько штук. И я вполне доволен ими. 

Конечно практически все в них подвергалось модификации, но все тот же шбот на колесах. 

Печатают и проблем не знаю 🤷

14.01.2021 в 11:16
3

    Одно слово - овалы.

14.01.2021 в 11:24
1

Овальность это мне кажется это скорее к нботу, чем к колесам.

Я со временем научился натяжение ремня добиваться минимальности этого.

14.01.2021 в 11:35
0

    Угу, вот только относительно мягкие ролики выпячивают эту проблему, а даже относительно ровные китайские рельсы жёсткостью нивелируют эту проблему. И на рельсах хобот становится более-менее приемлемым, хотя много усилия теряется, на изгиб рамы и преодоление трения, конечно.

14.01.2021 в 13:28
1

Мы с вами говорим о принтере который стоил 13-15т.р. 

Можно долго придираться к каждой мелочи, но ориентируемся на цену.

15.01.2021 в 16:07
0

    Позвольте не согласиться, сделать его кореху стоило бы ненамного дороже, однако вопрос с овалами бы отпал. 

17.01.2021 в 11:42
1

Именно из-за овалов переделал на CoreXY свой эндер4. Оно того стоит. 

msv
18.01.2021 в 15:38
0

    Главное не соблазняйтесь рельсами, ухаживать задолбаетесь, с колёсами проще :) А вот что посоветую, так это биметал алюм в качестве стенок "по кругу" для примитивной термокамеры. :)

18.01.2021 в 22:59
1

Поздно)). Рельсы и профиль уже закуплены. В Инвенторе рисуется новая реинкарнация с закрытой термокамерой. 

msv
19.01.2021 в 08:39
0

    Тогда может быть лучше собрать просто второй принтер? Там немного докупать придётся.

19.01.2021 в 11:10
0

Второй мне не нужен, поскольку даже этот не является чем-то законченным и врятли будет. К тому-же место проданного Анет А8 занял мини фрезер. Принтеростроение это не цель, это путь))
По сути мне нужна только термокамера с фильтром внутри, поскольку печатаю в основном АБС. Были довольно успешные эксперименты с вытяжкой из под сопла испарений с фильтрацией их через фильтр от противогаза. Для открытых принтеров решение неплохое для дома. Но если у меня куб, то почему бы не сделать камеру? 

14.01.2021 в 17:30
0

Отрезаю небольшие кусочки проводов 6 шт, на них обжимаю клеммы. Затем для успокоения пропаиваю провод к клемме, чтоб точно держалось.

Вот этот момент мне кажется УЖАС каким сомнительным (хотя, конечно, хозяин=барин).

Если обжимать клеммой избыточно облуженный провод (с толстым слоем полуды поверх жил), то, если в процессе эксплуатации контакт сильно разгореется, припой на поверхности (в зазоре между клеммой и жилами) размягчится/потечет, и провод может выдернуться из клеммы.

А если обжимать не залуженный провод, то, особенно если клемма хорошо/правильно обжата, то ни припой, ни даже флюс не затечет в те места, в которых его следует иметь. Во всяком случае, если не прогреть провод и клемму так, что изоляция провода начнет плавиться.

Если очень хочется непременно "обжать и пропаять", то я бы делал так:

1) Провод зачищаем с избытком длины, слегка скручиваем пальцами. Макаем в хороший флюс, подносим торец провода в каплю отлично разогретого припоя на жале паяльника. Провод разогревается и флюс начинает насасвываться (силами поверхностного натяжения) между жилами припоя. На поверхности провода - в идеале - его быть не должно, только в месте макания в каплю. Если вдруг насосался и сверху - то чем меньше, тем лучше.

2) Отрезаем излишек длины зачищенного участка провода (вместе с каплей припоя). Макаем еще раз провод в припой.

3) Обжимаем на залуженном участке провода наконечник (плотно, но без фанатизма).

4) Прогреваем паяльником, добавив на видимый участок залуженного провода чуть-чуть припоя. Припой должен всосаться между обжатой клеммой и жилами провода.

Или впаяйте провод в не обжатую клемму с минимальным количеством припоя, чтобы припой лег только на участки контакта провода и клеммы. А потом обожмите.

14.01.2021 в 17:35
0

Напишу способ проще, которым сам пользуюсь.

Зачищаю, обжимаю, мажу обильно ЛТИ, разогреваю паяльником и подаю припой. Он все вокруг заливает, и все. 

14.01.2021 в 21:29
0

...А все же ж я маньяк похлеще Вас. :)

Клемма одевается на зубочистку, сточенную на квадрат - чтобы даже случайно олово не затекло.

В настольные тиски зажимается пробка, в пробку - та зубочистка, с наклоном вниз.
В место, куда будет зажиматься зачищенный участок провода, кладется кусочек припоя (диаметр 0.5), перед этим искупанный в капле ЛТИ.

Аккуратно залуженный провод отгибается на 90 градусов в месте выхода из изоляции.

Клемма разогревается воздухом от фена паяльной станции, до плавления припоя.

В каплю расплава опускается провод - так, чтобы изоляция не коснулась металла.

Через пару секунд фен убираю, даю остыть.

Выпрямляю провод.

Обжимаю клемму - как положено, с проколом и фиксацией в неповрежденной изоляции.

Да-да, делать мне нефига!.. :) :) :)

15.01.2021 в 16:13
1

    Я думаю, что если контакт нагреется до температуры плавления припоя(от 150 градусов), оплавленный припой будет наименьшей заботой. Так как температура деградации изоляции от 120 градусов.

14.01.2021 в 21:13
1

у меня этот же принтер (Ендер-4), Я его в КореХУ превратил.. заменил плату только из-за того, что пришлось менять двигатели (родные какие-то не такие), а они просят много току, пришлось брать TMC5160 (по акции не дорохо), а они управляются с прошивки..

кагоче: родная плата весьма хороша.

а зачем одну AVR меня на другу AVR?

18.01.2021 в 15:42
0

    Я себе поставил Lerdge K полной комплектации и заменил двигатели. Ставил для перехода на 32 битное счисление, поставил LV с нативным дроблением на 128 и стало шикарно, тихо, мощно, красиво :)

18.01.2021 в 16:17
1

мой буси до был такой :)

т.к. у меня уже была Lerdge S с TMC2100, то поставил её. Но выяснилось, что родные двигатели не очень - или не работают, или перегреваются. Сопротивление и индукция была не так, как заявляет производитель (креалитю). Но в наличии были большие двигатели. Они имели соответствующие параметры. Ни родные ни имеющие тмц не тянули их, пришлось брать что-то по мощнее.. а тут акция на тмц5160 с скр1.4  турбо.. + купоны..

так вот, поставил - и нарадоваться не могу. почти.

теперь мучаюсь с печатающей головой..

18.01.2021 в 16:37
0

    Ну не знаю, что у Вас с двигателями, если это не нема 43, то лердж спокойнёхонько тянет. Да и есть переходники на внешний драйвер же.

12.02.2021 в 23:42
0

А натяжители ремней сами моделировали или на тингеверс нашли?

12.02.2021 в 23:51
0

На тингиверс

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Почти вся правда про разработки компании Импринта | Аддитивная Кухня

Обзор 3D-принтера PICASO Designer Classic или 3D-печать в удовольствие

Акция! Весенний Trade in от PICASO3D и 3DTool!

Добавляем управление обдувом в принтерах FlashForge

CableChain (гибкий кабель-канал)

Fuze из Rainbow Six: Siege на фотополимернике + старые запасы акрила