Первое впечатление от Elegoo MARS 2. Обзор конструкции и первые тесты печати.

AK3D
Идет загрузка
Загрузка
22.07.2021
1825
48
Обзоры

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

24
Статья относится к принтерам:
Elegoo Mars 2 Mono Anycubic Photon S

Всем привет!

Решил рассказать о своих первых впечатлениях о бюджетном, но очень приятном 3Д принтере - Elegoo MARS 2.

Предисловие.

На очередной распродаже Али, я не смог устоять перед покупкой нового принтера в мастерскую. Мой Anycubic Photon S с модификацией экрана, в общем, устраивает, но одного принтера в семейной мастерской - не хватает. Да и в последнее время то ли качество матриц с Али - упало, то ли ещё что, но экранов стало хватать лишь на пару месяцев работы, хотя раньше они жили по 4-5 месяцев, при той же нагрузке на принтер.

Изначально хотелось купить принтер с 4К монохромом,  очень надеялся, что к середине года свои продукты уже выпустят и Elegoo и Longer, однако пока на рынке бюджетных принтеров есть лишь убогий Sonic Mini 4K за бешеный оверпрайс. Хочется надеяться на MARS 3. В его анонсе напрягла лишь одна вещь - источник УФ освещения - COB (Chip On Board) модуль с одной большой линзой. Я - сторонник ParaLED источников, т.к. мне важна резкость и точность в отпечатках, и терзали сильные сомнения, что подобный источник сможет обеспечить эти условия, при отсутствии параллельности лучей, помимо возможных перспективных искажений.

Ну и на очередной распродаже было принято решение приобрести "подопытного" от того же производителя - прощупать качество компонентов, проверить точность такой оптической системы, посмотреть как работает Анти Альясинг на базе серого пикселя, а не отвратительной подмены кадров как у Эникубика (и ранних читу).

Так и завёлся Марс 2.

Собственно, о принтере...

Характеристики.

Технология: фотополимерный, MSLA

Дисплей: 6.08 дюйма, монохромный.

XY разрешение: 0.05mm (50 микрон), (1620*2560)

Точность оси Z: 0.00125mm

Область построения: 129mm(Длина)*80mm(Ширина)*150mm(Высота)

Источник УФ засветки: 405нм УФ, COB (Chip-On-Board), с одной линзой.

Возможная толщина слоя: 0.01-0.2mm

Заявленная скорость печати: 30-50mm/ч

Слайсер: ChituBox

Плата управления: Chitu Systems

Вес: 6.2кг

Распаковка.

Принтер приехал с некоторой задержкой, что впрочем не сильно расстроило. Упакован принтер в коробку с фирменными логотипами и, что приятно, с открытием сбоку, а не торца как у предыдущих принтеров. Это намного удобнее при распаковке.

Упаковка и комплектация - очень приятные. Чувствуется, что есть забота о своём устройстве и клиенте - много защитных плёночек, фирменных логотипов и т.д. Комплектация довольно богатая, тут у нас и традиционный набор основных шестигранников с некоторыми зап. болтами, и флеш-карта, и ситечки для фильтрации смолы, и угольные маски, и ворох одноразовых, скорее всего латексных, перчаток, и мерный стаканчик, и два шпателя - один пластиковый, один металлический, и даже кусачки. Металлический шпатель Elegoo, кстати в отличии от некоторых (привет SM4K), имеет одностороннюю заточку, что очень поможет при снятии деталей с печатного стола.

Однако не обошлось тут без некоторых косячков.

Видимо из-за сильной жары в момент доставки на принтере потекла смазка, не то трапецеидального винта, не то каретки, в результате чего вокруг оси Z скопились потёки масла. Хорошо что масло не затекло в скотч по контуру экрана. Почистим, всё равно разбирать :)

Так же видимо из-за жары откудо-то выступил конденсат, из -за чего металлическая часть флэшки покрылась коррозией и немного даже прилипла к перчаткам в комплекте... А вот почему гнездо флеш-карты загнуто - уже сложно угадать :)

В комплекте поставки нет запасных FEP плёнок, что не так обидно, ибо всё-равно нужно ставить Non-FEP от HardLight или Epax. А вот чего не хватает и что есть в комплекте у старшего брата - MARS 2 Pro - так это адаптера для подвешивания печатного стола под наклоном после печати, для стекания смолы. Это не так страшно - можно напечатать.

Конструкция принтера.

Принтер выполнен в довольно традиционном для Elegoo корпусе. Вся несущая конструкция выполнена из металла, из пластика лишь колпак, мелкие элементы и некоторые кронштейны внутри. Разъём USB вынесен вперёд, что несомненно является большим плюсом по сравнению с Photon и Photon S. Однако переключатель питания - расположен позади принтера, что немного не удобно. Лучше бы его оставили сбоку, раз уж не хотят портить фронтальную панель принтера.

Итак, пойдём по порядку, начнём с оси Z. На относительно не широком и не глубоком профиле- расположена рельсовая направляющая с кареткой типа HG15. Каретка довольно внушительная по длине, крепление кронштейна стола на 4-х болтах, что увеличивает жесткость конструкции (Привет, SM4K! :D).

Сам кронштейн стола выполнен единым, массивным, фрезерованным куском алюминия, без дополнительных соединений, что так же обеспечивает приличную жёсткость конструкции (Phrozen, please? :) ).

Трапецеидальный винт попался хороший - никаких биений и изгибов при вращении не замечено. Антилюфтовая гайка выполнена из какого-то вида пластика, по конструкции - это разрезная, зажимная гайка с пружиной, чем-то напоминающая цанговый зажим. Гайка в таком исполнении мне нравится намного больше чем исполнение применённое на Photon'ах серии Mono, в которых гайка пружиной пытается поднять весь печатный стол чтоб выбрать люфт. Конструкция Elegoo работает прекрасно - никаких люфтов - не ощущается.

Печатный стол - тоже традиционной конструкции для Elegoo. Подпружиненный шарнир с фиксаторами с 2-х боковых сторон. Это лучше чем система на первых Фотонах, где фиксирующий болт был лишь один и что самое плохое - сверху. С другой стороны, шарнир это всё же не 4 болта на краях. Однако качество исполнения данного узла никаких проблем при калибровке не вызывает ( ...SM4K, ау... ).

Стол имеет скосы для стекания смолы. Ось крепления по центру мне так же понравилась - никаких дурацких сочленений в которые затекала бы смола, легко почистить не оставив нигде на столе ни капли просто протерев салфеткой после печати. Стол одевается на кронштейн и зажимается барашком сверху, никаких перекосов и проблем ( Phrozen, ну вы поняли, да?...).

А вот сама печатная сторона стола - несколько огорчает. Она так же анодирована, как и весь корпус. К слову, старшая версия Pro - имеет печатную сторону из голого алюминия. Я знал что это может привести к проблемам с адгезией первых слоёв, но решил всё-таки тесты попытаться провести без сошлифовки покрытия. И если простые плоские тесты, да кубики, печатались без проблем, то вот деталям по серьёзней зацепа уже не хватило:

Ну и ладно. Берём шлифовальные листы градациями 80, 150, 240, кладём на стекло и с водичкой неспешно сошлифовываем анодирование. Следующая же печать этих деталей на абсолютно тех же параметрах удалась без малейших проблем.

Ванночка. Да, она пластиковая. В версии Pro вы получите алюминиевую. И там и тут - ванночка с нормальными металлическими рамками, которые позволяет нормально менять плёнку. Рамки две, так что проблем с натяжением и закреплением плёнки так же не будет (да, да, это снова укор в сторону SM4K... ну и Фотон Моно с их "картриджами").

На ванночке была защитная плёнка снизу, с заметным стикером о необходимости её убрать перед печатью.

Что не понравилось на первый взгляд - так это затяжка шурупами прямо в корпус ванночки, без запаянных закладных. Это может заметно сказаться на ресурсе ванночки. Однако в данном случае меня это не сильно пугает - ванночки от фотонов сюда встают без каких-либо проблем, что мог заметить внимательный читатель на одной из предыдущих фото ;)

Так же мне не нравится как выполнен упор для фиксирующих винтов. Такие выступы на стенке ванны несколько мешают при сливании смолы, так как образуют второй угол. Такая же проблема присутствует и на ванночке от Sonic Mini 4K, где я однажды это сфотографировал, поэтому как пример покажу на ней:

Далее переходим к основной несущей "плите". Тут у нас очередная транспортировочная плёночка, бережно наклеенная на основной экран. Экран фиксируется на современный манер - самоклеящейся рамкой по всему периметру, что должно защитить внутренности принтера в случае протечки ванны. Защитного стекла судя по всему - нет или имеется крайне тонкое. Этот момент я проверю когда подойдёт время менять экран, пока что не хочется выяснять :) Однако если защитного стекла тут всё-же нет - то лучше быть осторожными с протечками смолы и не допускать засвечивания. Так же для протечки потенциально опасными остаются места крепления шагового мотора и собственно вырез под вывод трапецеидального винта.

Так же видно небольшую проточку под ванну - это единственное что поможет правильно поставить ванну на место - не самый удобный способ, на "ощупь" по быстрому засунуть ванну и упереть её во что-то по привычке как на Фотонах - не выйдет, нужно немного заострять внимание. Однако если будет сильно "доставать" - на просторах интернета есть множество печатных ограничителей по вкусу ;) Оптический датчик расположен рядом с основной стойкой оси Z, в общем - совсем не мешает своим расположением, соответственно не мешает и флажок для него - сложно будет его зацепить или загнуть.

На передней панели, как ранее уже говорилось, присутствует порт USB и, собственно, интерфейсный 3,5 дюймовый дисплей. Естественно с плёночкой :) Чувствительность тач-экрана субъективно кажется пониже чем на привычном мне Photon S, однако не раздражает, всё работает без претензий.

На задней части у нас лишь кнопка включения-выключения и по соседству с ней гнездо под штекер адаптера питания. Так же видно решётки охлаждения.

Дно очень простое, однако у принтера имеются регулируемые ножки, что нельзя не похвалить, хоть они и пластиковые. Резьба естественно металлическая :) Так же тут расположен стикер с, предположительно, серийным номером.

Ну и последний элемент - это колпак. Колпак в общем без изысков, без ручек. У него есть большое преимущество - он симметричен и вообще равносторонний - его можно поставить любой стороной и он встанет - скругления везде одинаковые. Одна не совсем понятная для меня вещь - это силиконовая прокладка на ребро. К ней у меня есть ряд претензий. Во-первых - я не вижу в ней особого смысла. Без неё замечательно можно пользоваться колпаком. Во-вторых по умолчанию он никак не клеится и не фиксируется и это ведёт к третьему замечанию - из-за довольно тесных габаритов принтера - при снятии колпака эта прокладка постоянно за что-то цепляется и сползает, то за Г-образные кронштейны крепления ванны, то за заднюю стойку. В общем я её снял и одевать не планирую - всё равно хочу там сделать проставку для увеличения высоты печати :)

Да, на версии Mars 2 Pro высота печати на целых 10мм больше - 160мм против 150. При этом высота корпуса - абсолютно та же... И высота линейной направляющей - такая же... Вот посмотрите - это наивысшая точка движения у Марса - видно, что остаются те самые нужные 10мм и по рельсе и по трапецеидальному винту:

Вы спросите, как так? Да всё просто. Это в основном программное ограничение. Физически в этом плане Mars 2 и Mars 2 Pro отличаются лишь... высотой барашка, фиксирующего печатный стол - на версии Pro - он приплюснут :) А вот на нашем подопытном - барашек почти упирается в верхнем положении в колпак:

Так что варианта два, либо напечатать проставку под колпак, либо заменить барашек. С учётом того что мне не нравится силиконовая прокладка колпака - я пока думаю сделать проставку для него, но это будет в отдельной заметке.

"Кишочки" :)

Ну и конечно, новый Китайский принтер подлежит разбору с ходу, для проверки незакреплённых шлейфов, недотянутых болтов и вообще, интересно посмотреть на внутреннее убранство :)Благо с разборкой тут всё замечательно. Внешний корпус состоит из двух П-образных скоб, которые легко снимаются, открутив по 4 болта с каждой из боковых сторон принтера. Главное не дёргать - если задняя панель на себе ничего не несёт, то спереди у нас идёт шлейф к тач-дисплею.

Снимая эти две пластины - нам предоставляется доступ практически ко всем важным компонентам принтера для обслуживания. Поменять экран при такой компоновке - сплошное удовольствие. На стороне материнской платы установлен и драйвер модуля LED засветки..

Фотографии драйвера и материнской платы крупным планом:

На принтере установлена уменьшенная версия платы Chitu systems L 5.5 V2. Удивительно, я раньше думал, что такие платы не способны поддерживать Анти-Альясинг методом градации серого, ведь такие же платы установлены на Mars Pro (аналог Photon S).  Ещё несколько обзорных фото без "скорлупы" :

Что примечательно - "башня" оси Z крепится к плите на 4 болта, а не на два, что опять же благотворно влияет на общую жёсткость (не то что SM4K, с его двумя болтиками ;) ). Стоит отметить, что на конкретно этом принтере эти болты оказались недотянуты. Ну для проверки таких вот вещей я его и разобрал. Шаговый двигатель крепится через виброгаситель. Мелочь, но приятно. Охлаждение всей внутрянки реализовано одним небольшим кулером, причём турбинного типа, так что тихим его не назвать. Вообще охлаждение тут мне кажется несколько слабеньким. Скорее всего это была вынужденная мера из-за очень тесного корпуса.

Ну а теперь самое для меня интересное - модуль УФ засветки.

Как видим - это не очень большой по размеру модуль, если сравнивать его с ПараЛедом.  Он явно меньше чем область экрана, так что ни о какой параллельности лучей тут речи быть не может. Плюсом такого решения пожалуй можно назвать то, что тут нет стыков от линз как у ПараЛеда и нет кучи переотражений как это было у засветки типа "раструб". Так же он должен быть получше чем массив линз, ведь в нём источник засвета пусть и большой, но, условно, всё же один. Ещё одним плюсом на сегодня - можно назвать то, что линза не матирована. На сегодня, к сожалению, производители ПараЛедов всё больше приходят к матированным линзам, что негативно сказывается на чёткости печати.Минусы которых я очень боюсь - это перспективные искажения и недостаточная мощность засветки вблизи краёв экрана. В общем тесты расставят всё на свои места.

Так же несколько смущает конструкция короба, который защищает от излишней "утечки" УФ света за пределы принтера. Конкретнее - смущают некоторые скосы ближе к экрану, как бы из-за них не было лишних переотражений или "теней". Опять же, скорее всего это решение - следствие тесного корпуса принтера.

 Гляда на экран с низу - можно отметить, что судя по приглушённому отражению - "зеркальной" плёнки, присущей РГБ матрицам - тут нет. И это хорошо - это один из залогов чёткой печати.В общем и целом - конструкция самого принтера выглядит добротно. Собрано всё достаточно качественно, если не считать нескольких недотянутых болтов. При разборке я так же проверил плавность хода каретки. Вот тут я разочаровался. Руками при передвижении ощущались некоторые подклинивания и стол даже умудрялся зависнуть под своим, совсем не маленьким весом:

Некоторые бы сказали что это не повлияет на качество печати. Чтож, это мы тоже проверим :)

Итак время всё собрать и приступить к первым тестам.

Работа принтера, первые настройки.

Всё начинается, как обычно, с проверки засветки, передвижения каретки, ну и калибровки само собой.Тест на работу экрана и заодно на равномерность засветки:Чтож, вполне не плохо, но на краях по бокам и в правду есть некоторые тени (на тень сверху внимания попрошу не обращать - кронштейн стола немного попадал в объектив камеры). Надо будет посомтреть скажутся ли они на печати.Далее проверил передвижение каретки. Ну... что о нём сказать. Мне никогда не нравилось как принтеры на читу работают с передвижениями. Скорость "холостого" хода из меню - очень медленная. Это можно объяснить, ведь методика калибрования, которую предполагают по умолчанию, предусматривает, что оптический датчик является же положинием Z=0. При таком раскладе если сделать скорость холостого хода высокой - есть риск повредить экран давлением вытесненной смолы при первом опускании платформы в ванну. Запомните этот момент, позже я к нему вернусь.Во время печати же, в передвижении печатного стола полностью отсутствует такое понятие как ускорение - движение делится на 4 этапа - медленный подъём - быстрый подъём и соответственно, быстрый спуск и медленный спуск. Причём никаких плавных переходных режимов нет и часть скоростей закодированы в прошивку, без возможности их редактировать через слайсер. Получается, что при любом отрыве от плёнки - в любом случае происходит резкий рывок, только если не снижать скорость подъёма до совсем уж черепашьих. Выглядит это примерно так:Так же по звуку хорошо слышно, что нет никаких плавных замедлений или ускорений. Неудивительно почему большинство владельцев принтеров на платах читу на меня косо смотрят, когда я говорю о скоростях отрыва 3мм/сек и 4мм/сек ретракта :D На Фотон С, эникубики сделали движения с плавным набором скороcти и замедления, что положительно сказывается как на жизни плёнки, так и на качестве распечатков без потери времени.На самом деле в этом плане Elegoo молодцы. На флэшке с принтером есть файл с настройками материнки по умолчанию. Конечно при помощи распечатки нужного файла - материнская плата и сама выдаст эти параметры, но такая подстраховка производителя - это приятно.Немного повозившись с файлом настройки материнской платы Chitu, я увеличил максимальную скорость холостого хода (что требует обязательно несколько изменить принцип калибровки стола), а так же настроил ускорения и вообще движение платформы во время печати по своему вкусу. Особенно хорошо это заметно по звуку. Теперь это выглядит вот так:

Так же был изменён режим работы штатного кулера, который по умолчанию включается сразу при включении принтера, на режим при котором кулер запускается только во время печати. Я частенько оставляю печать на ночь и до прихода после печати может пройти не один час, так что я не вижу смысла молотить кулеру в пустую и тратить свой ресурс, не говоря уже о шумности.Все тесты и последующая эксплуатация принтера были произведены с этими изменениями. Из минусов таких настроек можно отметить две вещи.- Во-первых, из-за введения ускорений, перемещение каретки в ручную через интерфейс - становится немного долгим - потому что каждое нажатие будет отрабатываться с плавным ускорением и замедлением. При этом при начале печати или нажатии кнопки 'Home' таких проблем не будет и стол будет опускаться быстро.

- Во-вторых, откуда-то взялся странный баг, при котором, во время запуска печати - стол сначала поднимается на пару миллиметров, даже если находится в верхней части и лишь потом начинает движение до концевика. Это не проблема, ведь мы знаем что до физического предела передвижения каретки места ещё много, однако может напрягать.Если вы готовы мириться с этими двумя минусами, а так же готовы выполнить калибровку стола по несколько другой схеме, нежели стандартная и Вам нравятся мои изменения - вот два файла, которые поменяют настройки. Каждый нужно закинуть на флешку и распечатать. Я обычно печатаю файлы по одному, после чего перезагружаю принтер.>ссылка<!ВНИМАНИЕ! Вы вносите изменения на свой страх и риск! Я не несу ответственности если что-то пойдёт не так!Далее переходим собственно к процессу калибровки печатной платформы. Я ранее говорил что выполнять мы её будет не по стандартной схеме. Причину такого типа калибровки помимо указанной мной, детально изложил наш камрад AndyBig в своём видео, очень рекомендую его посмотреть и осмыслить. Так же он объясняет важность такого параметра как задержка перед засветкой слоя:О правильной калибровке и времени задержки перед засветкой от AndyBig.

Итак всё делаем как обычно, расслабляем фиксирующие болты, кладём листок офисной бумаги (я кладу обычно два), включаем принтер и жмём Home. Платформа опускается до концевика и пружина прижимает наш листик. Но в отличии от стандартной калибровки после этого - мы опускаем стол ещё на 2мм вручную перед затяжкой фиксирующих болтов. Слегка прижимая платформу к экрану - затягиваем болты. После этого, выставляем шаг передвижения платформы 0,1мм и двигаем платформу НАВЕРХ до тех пор, пока наши подложенные листики не начнут ходить под платформой с небольшим усилием. Выходим из меню ручного передвижения платформы и жмакаем кнопочку Z=0. Всё, калибровка выполнена, переходим к тестам! :)

Тесты печати.

Итак приступим. Все тесты проводились на высоте слоя 20 микрон, плотно окрашенной смолой AmeraLabs AMD-3 Custom Black. После первых тестов я остановился на таких настройках:

Настройки АнтиАльясинга на всех тестах стояли такие:Первые тесты я проводил в родной ванночке, с родной FEP плёнкой.Первые же плоские тесты показали что принтер обладает очень хорошей резкостью, по крайней мере, по центру печатного стола:Гребёнка вышла почти идеально, негативное пространство - получилось отлично, ни малейшего намёка на паразитку по XY. Даже ламель толщиной с один пиксель - 50 микрон почти напечаталась. Это очень хорошая заявка.Далее был проведён тест на равномерность детализации по краям платформы, относительно центра. Для этого были размещены 9 кубиков 3DSLA - по центрам всех гряней, по всем углам и собственно, в центре. Результаты очень порадовали, я признаться не ожидал настолько хорошего исхода :)Между детализацией кубиков практически нет разныцы. Лишь у одного кубика не пропечаталась щель 0,1мм, а ведь даже это для многих принтеров вообще недостижимо, в то время как остальные 8 показывают великолепную детализацию. Для удобства сравнения, я скомпилировал 5 картинок где отображена одна грань всех 9 кубиков. Их расположение на столе обозначено буквами, где Ц- центр, Л - левый ряд, П - правый ряд, Б - ближний ряд и Д - дальний ряд.

Результаты меня более чем устроили. Единственное что не понравилось - это некоторые горизонтальные полосы, впрочем, тест проходит на родной FEP плёнке и с подклинивающей кареткой. Так же я решил отмести факт влияния нескольких объектов при печати на плёнку и заодно сравнить родную FEP плёнку с той на которой уже давно привык печатать - плёнкой от HardLight.Печать выполнялась на тех же параметрах, один кубик в родной ванночке с родной FEP плёнкой и один кубик в ванночке из под Photon S, с натянутой плёнкой от HardLight.

Положительный эффект от смены плёнки вижен очень хорошо - горизонтальных дефектов стало сильно меньше. Однако один момент меня удивил. Очень сильно изменилась фактура поверхности на плёнке от HL - появились вертикальные линии, которых не было на родной плёнке:Это довольно интересный момент, которого раньше я не замечал. Нужно будет изучить данное явление по-подробнее :)Далее - тест на стабильность оси Z. Была напечатана смоделированная башенка, с толщиной стенки 1мм,  на поддержках, дабы избежать эффекта присоски. Оба теста печатались на одной смоле, настройках и одной FEP плёнке.  Если помните - я показывал ранее как подклинивала каретка при передвижении ;) Так вот, башенка напечатана до чистки каретки и после. После промывки каретки с полным разбором до шарика и последующей смазкой - закусывания пропали, каретка плавно движется по всей длине рельса.Думаю, разница заметна сразу. Несколько дефектов к сожалению осталось, но их стало намного меньше.Теперь любопытно сравнить качество поверхности между моим модифицированным Фотон С и Марс 2. Для этого были напечатаны несколько моделей, которые регулярно печатаются на фотоне. Это детали масштабных моделей.Начнём с довольно высокой (9 см) модели бомбы времен второй мировой. На ней обычно хорошо видны проблемы со стабильностью оси Z а так же качество Анти-Альясинга. Слева - Photon S, справа Mars 2Пожалуй, чёткость отпечатка однозначно за Марсом. По стабильности оси особых претензий тоже нет, дефекты есть, но они очень слабые и редкие, не скажу что результат хуже чем на Фотоне.На килях хорошо видна разница в поверхности, хотя конечно для лучшего понимания нужно покрыть детали грунтом или краской, чтобы убрать неоднородность отражений на поверхности полимера из-за работы Анти - Альясинга.Добавлю ещё несколько близких фотографий с Марс 2, позволяющих получше рассмотреть детализацию и чёткость.Ещё одна модель на которой я проводил сравнения - это колёса шасси самолёта F-5E в масштабе 1/72. Так же слева - Photon S, справа - Mars 2.Тут, пожалуй есть на чём остановиться. Мелкую детализацию Mars 2 печатает получше - это заметно на сравнении деталей дисков:Мелкие гаечки пропечатались чётче, и негатив в общем -чуть лучше.Однако если смотреть на шины (пневматики, естественно ;) ), то тут не всё так однозначно. На первый взгляд мне больше нравится однородность на Photon S. Нужно будет проверить,  загрунтовав детали. Возможно всё-таки разницу в 3 микрона на пиксель можно заметить на распечатках...Фото с линейкой, чтоб был понятен размер :)Ну и на последок - один из самых мелких моих наборов - колёса шасси вертолёта Ми-2 в масштабе 1/72. Самый маленький диск - меньше 2-х мм в диаметре. И на нём распечатались все элементы 3Д модели, в том числе микроскопические щели в каждом из секторов и выемка под ниппель...

Заключение.

Чтож, на этом пока что всё. Первые впечатления от принтера остались положительные. Он точно печатает не хуже Photon S с модификацией экрана из мастерской. Удивительно что такая система засветки может давать настолько точную печать, но не ясно не проявятся ли слабые стороны этой системы на менее плотно окрашенных смолах. Есть, конечно, косячки в виде всё же слабоватой конструкции оси Z, и некоторой кривости софтовой части управления Chitu. Так же нужно прояснить ситуацию с качеством поверхности и проверить разные режимы работы Анти-Альясинга. Но это уже будет в другой заметке.Спасибо всем за внимание, надеюсь было не утомительно, и кому-то может быть полезным!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

24
Комментарии к статье