Каркас дельта-принтера. Как собрать?

Подписаться на 3Dtoday
3Delta_storog
Идет загрузка
Загрузка
15.08.19
1069
12
печатает на FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
Техничка
5
Статья относится к принтерам:
FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
Как более-менее ровно собрать каркас типа "Треугольники-башни" для дельта-принтера.
Инструкция для новичка.

Поехали.
Инструмент, рабочее место, крепёж следует подготовить заранее.

1. Собираются треугольники. Профиль для них может быть отрезан с погрешностью, да ещё и углы могут быть (точнее, обязательно будут!) слегка кривоватыми.
e09667f7e96adeb2752b10765da5452a.jpg
Собираете их в черновую, не особо затягивая, и ищете самую большую длину стороны. По ней будете выравнивать размер всех сторон всех треугольников. Размер смотрите между внутренними квадратами уголков, в которые будут вставлены вертикальные стойки.

2. Собирать треугольники следует на максимально плоской поверхности, использование струбцин - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! К этой плоскости надо будет прикрепить 2 кубика, на которые будут надеваться треугольники при сборке. Расстояние между ними как раз и будет длиной стороны для треугольников. Тут, кроме штангеля, нужен будет и хороший угольник. Он нужен, чтобы построить медианы (прямые, идущие от вершин - наших башен - к середине оснований, сторон треугольника). Медианы должны иметь одинаковую длину и пересекаться в геометрическом центре нашего треугольника, под углом 120°. Плоскости, которые прилегают к столу, будут повёрнуты вовнутрь принтера, от них мы будем плясать, выставляя стол и концевики.

3. Собственно сборка. Ослабляете болты, чтоб стороны слегка играли, но треугольник не разваливался. Одеваете его на кубики, прижимаете и фиксируете струбцинами. Фиксируете ВСЁ. Все углы, все профили - они должны плотно прилегать к плоскости. Хорошо затягиваете с обеих сторон крепления профиля к уголку - первая сторона основания готова. Снимаете и поворачиваете треугольник, одевая его на квадраты 2-й стороной. И всё что делали до этого - зафиксировать, затянуть - повторяете. 3-я сторона аналогично. В итоге, у вас должен получиться равносторонний треугольник, который хорошо прилегает к плоскости 1 стороной (пометь её - она будет повёрнута вовнутрь принтера), перевёрнутый на другую сторону - может качаться (из-за выступающих краёв уголков, или по иным причинам). Второй треугольник собираете точно так же. Положенные друг на друга плоскими сторонами, они должны совпадать.

4. В большой треугольник монтируете шаговики. (Самая мерзопакостная часть сборки!.. Если заранее в углах не предусмотрены специальные отверстия для отвёртки. Как тут, к примеру: https://www.thingiverse.com/thing:1158440)
925195c0b245e26b05db0e22f0b74876.jpg
Обратите внимание, насколько не совпадают 2 профиля, закреплённые на 1 паре уголков, приложенные ко второй паре свободными концами.
49e09468babc14d5c4074c6e1510b5a8.jpg
Вам повезло, если такого нет!
e2ff776809fb9babda8aff1cf7f6edc0.jpg
5. Готовите стойки башен. Если дельта на роликах, то просто надеваете каретки и временно фиксируете их скотчем. Хотя тут следует смотреть конструкцию кареток. Они могут быть собираемыми на башне, защёлкиваемыми – конструкций мно-о-ого! На Тринге, походя, я насчитал 5 вариантов каретки на роликах – на 3 ролика, на 4, с пружинящим поджимом, с кулачковым.… Тут смотрите по ситуации. Дельту на рельсах чуть дольше готовить. Надо в стойки вставить по рельсе и закрепить её примерно посередине, без затяжки. (Всё равно будет надо рельсу сдвинуть вверх-вниз в конце сборки). ВНИМАНИЕ!!!! АККУРАТНО ДЕЙСТВУЙ С КАРЕТКОЙ НА РЕЛЬСАХ! Не ДАЙ ЕЙ СОСКОЧИТЬ!!!! Рассыплете шарики и огребёте геморроя... Короче, вы поняли. Концевики на дельтах крепятся сверху. Определитесь, какую сторону профиля назначить "верхом" и вложите туда крепёж для концевиков. Вот, такой нашёл: https://www.thingiverse.com/thing:2577111

6. Собственно, башню собрать можно 2 способами: 1) всё внизу (стол, движки, электроника); 2) электроника с движками наверху, внизу стол. Что выбрать - дело ваше. Например, Flsun QQ-S собран по первой схеме, ANYCUBIC Predator - по второй. За 1 схему топят, типа "центр тяжести ниже, принтер устойчивей"! Брань это, ругань бесполезная. Движки, электроника, стол, БП - всё это весит меньше, чем 1 (одна) полная катушка пластика. Вон, у FDplast-а катушки по 2,5 кг нетто, а SynTech и вовсе по 3,5 кг фасует. И катушки частенько размещают сверху принтера (оба примера размещения электорники, что выше). Можно и самим катушку поставить: раз https://www.thingiverse.com/thing:1452287 два https://www.thingiverse.com/thing:1907290 три https://www.thingiverse.com/thing:454808 и хватит. По мне, так второй вариант, когда электроника с движками наверху, практичнее. По крайней мере, можно меньше бояться, что зальёте и испортите ШД и плату, случайно опрокинув на стол бутылку ацетона, клея БФ/ПВА, кружку пива (да-да! И пиво ради Его Величество Агдезии льётся на стол!)... Для ковыряния в "кишках" не надо снимать стол или класть принтер набок, значит, калибровка не уплывёт. Короче, смотрим "Хищника" от "Любых Кубиков". Берём нижний треугольник, смотрим, какая сторона плоская (отмеченная) и вставляем в углы стойки, наживляем без затяжки. Ставим сверху второй треугольник и так же его закрепляем. Теперь - РЕГУЛИРОВКА высоты, важный этап. Нужна проставка, по ней мы будем выставлять высоту башен. Для неё годится хоть штакетина с забора, лишь бы прямая и твёрдая. По окончании сборки у нас внутренние плоскости треугольников и стойки башен должны быть параллельны друг другу, а сами башни перпендикулярны плоскостям треугольников. Высоту концевиков выставляем аналогично, плоскость, нарисованная через 3 точки концевиков, должна оказаться параллельна плоскостям треугольников и поверхности стола печати. Подогнали, закрепили - каркас готов.

7. Монтируем стол. Его центр должен совпасть с центром основания принтера (точка пересечения медиан). Угольником проверяем, чтобы плоскость стола была перпендикулярна башням. Если всё сделали аккуратно, то проблем не будет. Иначе ищем, где накосячили. Хотя стол тоже следует проверить - может он нам кривой достался.

8. Собственно, каркас готов. Осталось натянуть ремни на каретки. И опять струбцины в помощь - фиксируем каретки и тянем ремни. Хотя делать это, до заливки прошивки и подключения электрики - не стоит. Страховка от неприятных сюрпризов будет.

Дальше остаётся сборка "головы", подключение электроники и заливка прошивки. Хотя и на этом этапе можно наломать дров. Самый злой вариант, если при включении принтер "хомится" (пытается доехать каретками до срабатывания концевиков). А каретки едут не в ту сторону! То тут можно испортить стол (испоганить покрытие), сопло (завальцуется), сломать тяги.
На этот случай могу написать, что ремни на каретки не стоит натягивать, пусть шаговики крутятся ""вхолостую". Эту проблему может вызвать как наша невнимательность (неправильно указали направление вращения шаговиков в прошивке), так и сюрпризы "от дяди Ляо". У них может внезапно оказаться "свой стандарт" на пайку обмоток в ШД, разводку шлейфа... Смотреть по ситуации надо.

Следующее - концевики. Они могут не сработать при нажатии кареткой (или закрывании флажком - если оптические). Варианты тут - неисправность самих концевиков, неправильное указание их типа в прошивке. Последнее чаще всего встречается. На наших дешёвых наборах (а у нас, новичков, они именно такие - дешёвые) стоят механические концевики.

Концевики бывают 2 типов: "Нормально закрытые" или "NC"; "Нормально открытые" или "NO". В цепи "батарейка-лампочка-концевик" "Нормально закрытый" "NC", лампочка будет гореть, при нажатии на кнопку концевика - погаснет. В цепи с нормально открытым концевиком, всё станет наоборот - нажми на кнопку, чтоб загорелась лампочка.

Стоят они на башнях, 3 шт, подключаются как правило, в гнёзда XYZ-max, обычно они NC (нормально закрытые). Для автокалибровки используется 4-й концевик, он обычно, NO (нормально открытый). Подключается в гнездо Z-min.
Все прочие варианты датчика автокалибровки я тут не рассматриваю! Просто в виду обширности темы и собственных малых знаний о ней. Кроме простых механических – кнопка или замыкание контакта, существуют пьезодатчики, индукционные, оптические… Много их.

Собственно, когда вы сделали так, что всё что должно крутиться - крутится в нужные стороны, чему надо срабатывать - срабатывает как положено, что должно греться - то греется... Можно выключить принтер, натянуть ремни, включить, откалибровать и попытаться печатать.

Агдезии всем при печати!

Данная версия является расширенной и дополненной пересборкой постов из Телеграмм-канала.
Подписаться на 3Dtoday
5
Комментарии к статье

Комментарии

16.08.19 в 11:03
0
Здесь интересно то, насколько отклонение в сборке того или иного элемента влияет на конечный результат печати. Т.е. надо понять, какие размеры критичны, а какие почти не влияют на результат.
Например я собирал свой Kossel не особо заморачиваясь с точностью и он у меня сразу начал печатать неплохо. Я не говорю что идеально и я не проводил измерительные печати типа гребенок, но вполне сносно.
16.08.19 в 12:31
0
надо понять, какие размеры критичны, а какие почти не влияют на результат.
Вот здесь вначале: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Calibrating_a_delta_printer
16.08.19 в 13:07
1
Спасибо за полезную ссылку, но на мой вопрос она не дает ответ. Там говорится, что неточность размеров повлияет на результат, а на сколько не написано.
16.08.19 в 14:28
1
А оно Вам надо, если
я не проводил измерительные печати типа гребенок, но вполне сносно.
:)
2248075ee606d581f4930f96bea2f198.jpg
16.08.19 в 16:22
0
Так если я захочу получать более высокое качество, как раз и надо знать что править в первую очередь.
16.08.19 в 13:24
0
Вставлю свои пять копеек, главные размеры это -равное расстояние между стойками, строгие 90 градусов этих стоек и высота концевиков на стойках. Иначе не только размеры поплывут, но и геометрия печатаемых фигур - Печатаем кубик , а выходит параллелепипед.
P.S. И конечно после сборки промерить заново все размеры и поправить в прошивке дельта радиус и иже с ним.
16.08.19 в 16:24
0
Про высоту концевиков не соглашусь, ибо это легко исправляется автокалибровкой.
16.08.19 в 14:31
0
Каркас для дельты очень важен! Если каркас хлипкий и колышется, получишь дефекты поверхностей - "звон". Я с этим сталкивался сразу после покупки своей дельты. Вместо нормальных Т-гаек для профиля насыпали каких-то квадратиков! Которые почти не держались в пазах профиля. Как вспомню, так вздрогну.

Что на что влияет, и как оно отражается на печати?

Несовпадение размеров верхнего и нижнего треугольника. Следствие - башни будут непараллельны друг другу. При печати высокой детали размеры верхней части поплывут. (К примеру, печатаешь квадратную башню. Низ будет квадратом. Верх у башни - МОЖЕТ БЫТЬ тоже останется квадратом, но размерами меньше нужного.)

Стол неперпендикулярен башням. Следствие - труднее откорректировать линзу. В особо тяжёлых случаях, сопло с одного края стола висит в воздухе, а с другого - скребёт покрытие. Тут о проблемах прилипания пластика к столу и писать-то не стоит! До этих проблем ещё добираться и добираться...

Концевики на разной высоте. Принтер будет считать что стол перекошен - см. предыдущий пункт. Разная высота концевиков может вообще не дать возможности откалиброваться.

Разная длина сторон треугольников. Влияет на углы поворота башен, на их взаимное расположение и параллельность. Искажения геометрии - печатаешь квадратик в 1 слой, а в итоге получаешь 4-хугольник. Во всём разнообразии этих самых четырёхугольников.

Вот, как-то так.. Надеюсь более опытные дельтаводы отпишутся в комментариях и у меня будет повод исправить сей грустный и наивный опус.
16.08.19 в 16:34
0
Про концевики не согласен. Автокалибровка корректирует сдвиг исходного положения каждой оси. Например Marlin 1.1.9 корректирует сдвиг положения каждой оси относительно датчиков конечного положения при каждой итерации автокалибровки и в конечном итоге находит значения при котором погрешность минимальна.
17.08.19 в 09:29
0
Автокалибровка это наверное прекрасно, но как-то у меня с ней не сраслось с самого начала))) Как только сабжа приобрел, пару раз её сделал, но результат всё равно остался далёк от идеала. Для себя решил что ровность конструкции мастхэв по-любому. В течение первых двух недель я его три раза пересобирал, по мере осознания точности и ровности, но пластиковые углы не обеспечивали должного результата.Доходило до того, что верхний треугольник приходилось делать больше(раздвигать), чтоб башни были параллельны. В итоге через полгода купил алюминиевые углы и проблема ровности, параллельности и перпендикулярности ушла. Теперь раз в месяц(а то и дольше)) проверить/подкрутить стол с бумажкой по 4 точкам и все прекрасно печатается.
20.08.19 в 12:24
0
Что не так может быть с автокалибровкой то? G32 в начало гкода и как проблемы начнутся - прикрутить всё открутившееся за год печати...
20.08.19 в 11:16
0
Ver cine - https://blog.libero.it/wp/veronlinegratisesp/2019/08/05/a-47-metros-2-ver-online/

A 47 metros 2 película
A 47 metros 2 cine completa ver
Terror a 47 metros El segundo ataque pelicula Latino
A 47 metros 2 pelicula online
Terror a 47 metros El segundo ataque ver la película en linea gratis
A 47 metros 2 El terror emerge ver película completas
A 47 metros 2 El terror emerge descargar cine gratis
A 47 metros 2 ver pelicula online gratis
Terror a 47 metros El segundo ataque descargar película gratis
Terror a 47 metros El segundo ataque youtube la película
A 47 metros 2 El terror emerge completa en cristianas
Terror a 47 metros El segundo ataque descargar cine
A 47 metros 2 cine en mexicana
A 47 metros 2 en linea hd

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Мастер-классы по 3D-печати на Top 3D Expo 2019

Росатом собирает заказы на новый промышленный 3D-принтер

Федор не матерится: российский 3D-печатный робот улетел в космос

Ижевская компания запустит производство электронных компонентов с применением 3D-принтеров

Ресурсы 3D-авиамоделиста, или "полетит даже ведро"

3D-печать в бизнесе. Реальный кейс от SHOKOBOX - Влог 11