Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Anet A8

Anet A8
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

3D-принтер Anet A8 - бюджетный 3D-принтер из Китая. Область печати составляет 220x220x240 мм. Принте...... Подробнее

Anet A8
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Shenzhen Anet Technology Co Ltd
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 220x220x240
Скорость печати: 100 мм/с
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
[HTML]Cura, Repetier-Host
Габариты
Размеры (мм): 510x400x415
Вес (кг): 8,5

Владельцев 1509

Блоги владельцев 3D-принтера «Anet A8»

Давно хотели попробовать печать пластиком высокого качества, но никак не могли себе его позволить? eSun и RK Gadget ломают стереотипы! Хороший пластик не значит дорогой. Мы представляют самую выгодную цену на весь асортимент eSun! Даже Вася Пупкин с 8Б на сэкономив на обедах в школе смог купить катушку качественного пластика и насладится превосходным качеством печати на своем Anet A8. Теперь Вася получил популярность у девочек в школе, и уважение от сверстников. А чего ждешь ты? Дешевле уже точно не будет. Не упусти свой шанс. Многие покупатели спрашивают нас в чем разница PLA и PLA+, ABS и ABS+. Мы снизили разницу в их цене до минимума. Теперь каждый может опробовать оба вида пластика, почувствовать разницу и понять для себя, что ему подходит. (А возможно и поделиться мнением с остальными)eSun PLA 1250 р. eSun PLA+ 1290 р.eSun ABS 1250 р.eSun ABS+ 1290 р.eSun ePa 2390 р.eSun eTPU-95A 2490 р.eSun PETG 1590 р.Скидка представлена на всю линейку расходных материалов от компании eSun, все цвета и виды пластика доступны на нашем сайте https://rkgadget.ru/esun
Всем привет!Могу всех поздравить, в Вашу команду вступил еще один идеалист прагматик.Ну и как полагается, раз вошел в коллектив, то нужно о себе заявить.Во мне долго боролись взрослый и ребенок, но ребенок победил, чему способствовали скидки на Ali, видимо во время Новогодних праздников распродавали остатки товара, залежавшиеся после 11.11. Но я не смог устоять и купил kit Anet 8 Plus 2019 года модификации.Нет времени, желания, а самое важное необходимости, писать о том, как собирал настраивал и прочее. За два вечера все заработало, единственный дефект, это при полной затяжке гайки ходового винта оси Z ее клинило, отпустил два винта и все заработало, на точность сильно не влияет, а печатать уже можно.Стол, а размеры у него впечатляющие, долго не хотел калиброваться, именно до тех пор пока я не поставил принтер на купленный кусок кухонной столешницы, после этого все пошло как по маслу.Естественно начал пока изучать возможности PLA, купил FDplast. В принципе печатает нормально, сравнить мне особо не с чем, но не хуже тестового пластика, идущего в комплекте принтера, хотя пруток в первоначальном состоянии более эластичен и работать с ним приятно.Одни из последних принтов:Возможно мне не повезло с качеством, а может расплата за низкую стоимость, наверное часов 40 он отработал и появились борозды на валах стола (ось Y), еще +10 часов и на валах экструдера (ось X). Пока написал продавцу, т.к. тестовые 45 суток еще не истекли, но особо надежды на нормальное решение вопроса не имею.Вроде все про принтер, видимо мой первый апгрейд, это замена валов и подшипников. Хочу поставить полимерные, типа таких:Ну вроде как поздоровался.Удачи и спасибо Все, кто не жалеет своего времени, оставляет здесь полезную информацию и помогают другим.С уважением, Иван
Как в анекдоте: Купил машину - супер! Прошёл ТО, поменял масло, оформил cтраховку, отрегулировал сход-развал, установил сигнализацию ... Прикиньте, как бы я это всё успел сделать без машины? Принтер пока тоже сам на себя работает ... и вроде неплохо :)(модель взял отсюда - https://www.thingiverse.com/thing:1857991)Прислали без тестового филамента, зато очень быстро, с российского склада. Инструкции у нас читать не любят, а зря. Вот это - A8 3D Printer Installation Instructions-161230.pdf нужно прочитать хотя бы для того, чтобы понять о чём тут речь пойдёт ... ну а делать потом можно по-своему :) Инструкция Шаг 1 и Шаг 2========================- Места стыков панелей и гайки промазал прозрачным клеем Момент (далее - клей). Предварительно надо проверять совестимость винтов и гаек М3 - есть дефекты резьбы. Замена требует времени, а клей сохнет. Ламинат снимал   только с внешней стороны панелей. Завинчивал достаточно крепко, но без фанатизма (чтобы пластик не треснул), а   клей не даст соединению разболтаться. В результате нет никакого люфта в соединениях, рама на ощупь жёсткая, хотя   боковые панели, наверное, могут немного гнуться сами по себе, что может привести к снижению качества печати.   Отвёртка нужна нормальная, а не та, что в комплекте.Инструкция Шаг 3 - установка мотора по Y========================================- Клей, капнул даже там, где мотор просто опирается на деталь-подставку. В списке перепутано количество винтов М3х12 (должно быть 4 штуки, ими крепится сам мотор) и М3х18 (должно быть 3 штуки). Мотор установил разъёмом   вбок. Понял, что нижнее отверстие в панели крепления мотора предназначено для проводов. Концевой выключатель   надо предварительно проверить на работоспособность (были жалобы в интернете) и тоже привинтить с клеем (тут,   наконец, может пригодиться крестовая отвёртка, идущая в комплекте, но не факт). Инструкция Шаг 4================- Клей. Проверить перпендикулярность углов получившейся рамы, хотя точно перпендикулярно сделать нельзя, потому что кромки панелей (у меня, по крайней мере) не совсем перпендикулярны их плоскостям. Инструкция Шаг 5================- Если на передней панели планируется установка устройства натяжения ремня, то клеить штатный ролик, наверное, пока не надо. Надо проверить совпадение отверстий для направляющих на передней и задней панелях. Когда будете   это проверять, наверняка заметите, что шкив на оси мотора Y (на задней панели) установлен со смещением   относительно ролика на передней панели. Надо сдвинуть шкив (примерно на конец вала), для чего ослабить крепящие   его на оси винты, после чего закрепить его уже в правильном положении. На винт, который является осью для ролика на передней панели, надо навинтить ещё одну гайку (контргайку). Для этого замечательно подойдёт одна из отбракованных плохо навинчивающихся гаек. Инструкция Шаг 6 и 7 - установка направляющих по Y и стола==========================================================- Сначала установил моторы по вертикальной оси Z, индикатор, материнскую плату и блок питания. Мне так показалось удобнее. Длина резьбовых стержней избыточна. Нет, ну можно, конечно завинтить "красиво", чтобы по концам не шибко   вылезало из гаек, и даже направляющие для подшипников из отверстий не выпадут ... но булут болтаться. А они   этого делать не должны! Зачем нам (кузнец) лишние люфты? Поэтому я гайки так навинтил, чтобы спереди было   красиво, а сзади "Guide rod back up plate" физически упирались в чуть-чуть выступающие направляющие для   подшипников. На них, кстати, ламинат тоже не снимал с внутренней стороны, чтобы мягче было упираться. ВНИМАНИЕ, ПОДШИПНИКИ !Положили откровенное дерьмо. Мало того, что одни сами по себе не ездили и спотыкались, а другие люфтили, так они ещё и кривые были.Пожаловался продавцу, продавец обещал прислать (и действительно потом прислал! пару штук), а пока собирал как мог - убирал заусенцы, подбирал по парам, смазывал, какие-то винты недовинчивал ... Сейчас пока именно так и   работает, ещё не переделывал. Инструкция Шаг 8 и 9 - установка пластины - основания для стола===============================================================Непонятно, о чём думали китайцы (вроде вируса ещё не было), но сию пластину надо перевернуть, дабы поперечная перекладина оказалась внизу. А потом крепить подшипники так, чтобы стол перемещался под собственной тяжестью и  одновременно не люфтил.  Инструкция Шаг 10 - установка стола===================================Разъём, разумеется, должен быть сзади. А скотч с поверности не надо отдирать - на нём весьма удобно печатать.Инструкция Шаг 11 - установка моторов оси Z===========================================- Клей. Этот шаг я делал до установки стола и направляющих по Y, чтобы доступ был удобнее. Ламинат снял везде, кроме поверхности, к которой прилегают моторы. Боковушки надо устанавливать горизонтально, а не так, как они  нарисованы в инструкции - там справа нижняя сторона. К моторам надо сначала подключить кабели и только потом их   привинчивать, просунув кабели в отверстие в несущей пластине. К правому мотору подключается более длинный кабель  (слишком длинный) с маркировкой Z2. К левому - Z1. А поскольку материнская плата уже установлена, то все кабели   можно сразу втыкать на место, чтобы не болтались. При этом если поворачивать муфту однго мотора, второй тоже  крутится синхронно (без питания, гы). Муфты вроде тоже установлены на осях низковато, надо будет их приподнять   мм так на 5 ... Прежде, чем оконательно затягивать винты, можно ещё немного подвигать моторы, чтобы муфты   установились строго по центру отверстий (исходя из предположения, что отверстия просверлены в нужном месте).   Чтобы им было легче крутиться. В списке не указано, чем привинчивать концевой выключатель. Подошли винты М3х30 (остальные короткие) и те же шурупы М2х12 (которые в пакетике с пружинами). Пластины под концевиком склеил вместе и ламинат снял только с  одной из них, с внешней стороны. Инструкция Шаг 13 и 13 (12-го у них нет) - установка направляющих по оси Z==========================================================================и насаживание на них держателей направляющих по оси Х. В эти держатели направляющие по Х должны вставляться с лёгким трением. А на деле надо упереться двумя рогами, чтобы их туда засунуть. Поможет хорошее сверло по  диаметру направляющих - убрать все наплывы и заусенцы на пластике. На правом держателе есть винтики, которыми   можно зафиксировать направляющие по Х после засовывания. Ну а по Z эти держатели должны скользить плавно и  непринуждённо на любой высоте. Тут же надо отметить концевой выключатель по Х. Будем считать, что у китайцев тут тоже что-то не задалось и просто перевернём его роликом к себе. Инструкция Шаг 14 - установка винтовых осей по Z================================================Их надо смазать, после чего они должны сами вкручиваться под действием силы тяжести. В муфтах они не должны упираться в оси моторов. Кто-то туда шарики кладёт ... не пробовал. Инструкция Шаг 15 - установка этих самых долбаных подшипников на направляющих по Х=============================================================================Не должны люфтить и клинить. Должны мягко перекатываться под собственной тяжестью. Перекатываются? Рано радоваться. После свинчивания на шаге 18 они должны делать то же самое. Инструкция Шаг 16 - разборка узла мотора========================================Ну разборка и разборка.Инструкция Шаг 17 - установка вентилятора=========================================Жуть. Я не знаю, под каким бодуном можно было придумать такое крепление на паре винтов, не говоря уже о том, что сам вентилятор гудит так, будто его сняли с ржавого горбатого Зопорожца. А это не просто гул - это вибрации. С   этим надо что-то делать. Попозже. Инструкция Шаг 18 - момент истины для подшипников по Х======================================================Инструкция Шаг 19 - привинчивание тяжёлого мотора экструдера ...================================================================... одним несчастным винтиком М4*6. Ну как же, ведь там ещё есть гайка на таком толстом с виду болте экструдера (термобарьере), о котором они скромно умолчали, потому что ВНИМАНИЕ, ЭКСТРУДЕР !И не сильно крутил и только тем дохлым ключом, что был в комплекте. А всё потому, что этот "болт" только с виду   толстый. Внутри всё высверлено и на стенки уже почти ничего не остаётся.  А пока новый болт (термобарьер) приедет из Китая, надо что-то делать ...И ведь работает! :)  (плюс лишняя дырка в держателе мотора)Инструкция Шаг 20 - установка вентилятора обдува со свистком============================================================Почему со свистком? Установите - узнаете :) Свисток надо немного подпилить напильником, чтобы об него крыльчатка не задевала и всё надо промазать клеем, иначе разваливается. Инструкция а вот и Шаг 12! - установка мотора по Х==================================================Надо отрегулировать положение шкива на оси, чтобы ремень ни за что не задевал.Инструкция Шаг 21 - установка ремня по оси Х============================================Ремни бывают разные. Если нормальный - армированный внутри, то не надо его резать ножницами, ибо им сразу придёт хана. Надо кусать дубовыми советскими кусачками. Перед натяжением убедиться в том, что направляющие  зафиксированы в держателях винтами, о которых я писал выше. Инструкция Шаг 22 - установка индикатора========================================- Уже установлен. С закрывающей пластиковой панели также снял ламинат только с внешней стороны. С внутренней стороны он там даже полезен. В списке 4 винта и 8 гаек. Надо самому догадаться, что сначала гайками   прикручивается плата, а потом - закрывающая панель. Ну догадался, а где ключ для гаек М3? (шерше ля ключ на  5,5). Инструкция Шаги 23-24 - установка блока питания===============================================- Тоже уже установлен. Категорически не понравилось, что он прикручивается всего тремя винтами. В этих местах проложил между блоком и панелью кусочки изоленты (НЕТ! НЕ СИНЕЙ!!! ЧЁРНОЙ!). Ещё больше не понравилось, что  разработчики скромно предлагают просто привинтить клеммы сетевого кабеля и отвести его в сторону безо всякого  крепления. Надо что-то изобретать. Самый простой, но не самый хороший вариант - просунуть его в дырку, а затем -  в нижнюю выемку панели. В дырке закрепить стяжкой. А ещё и выключателя нет. У меня пока удлинитель со своим  выключателем, потом буду дорабатывать. Инструкция Шаг 25 - установка материнской платы===============================================- Вроде как на закуску, а десертом будет копание в пучке проводов. У меня она тоже давно установлена. Потом поставлю дополнительный вентилятор. После первого включения экструдер сначала воспылал энтузиазмом, но почти сразу же охладел к своим обязанностям (с 230 до 40 градусов). Успел напечатать только начало подложки. А принтер продолжал елозить, как ни в чём не  бывало, пока вручную не остановил. Оказался плохой контакт в разъёме. Подогнул контакты и начал печатать. В общем, если руки приложить, то будет работать. А если ещё и ноги приложить, то сам побежит :)  Как-то так.
Я оказался в очень трудной ситуации прошил anet a8 skynetом, а датчик у меня был оригинальный, и мной был задан вопрос по прошивке автоуровня, в итоге мне один очень хороший человек дал ссылку на код, пользуйтесь https://www.3dprintersbay.com/anet-a8-a6-firmwares-latest
https://3dtoday.ru/blogs/yurkovd/novaya-a-mozhet-i-net-kinematika-3d-printera-thone-bot/#Опередили, класс! Ранее завис над SkyOne 3D Printer, так как он складнойДополню, думаю будет серьёзный ржач над рисунком:
Долго простаивал мой Анет А8, но вот недавно пришлось расчехлить его :)Знакомый, увидев у меня эти изделия, попросил напечатать такие же и ему. Напечатал, а заодно решил их выложить - может кому-то пригодятся :)1. Подставки для перевозки 10-литрового баллона в багажнике (на заправку и обратно)Сначала я пытался возить углекислотный баллон на заправку, подпирая его в багажнике противооткатами, но они все равно уползали и баллон телепался по багажнику. И даже если он не катался, то по крайней мере елозил вперед-назад при ускорениях и торможениях. Было не очень приятно слышать как он грохает по задней стенке багажника, масса у него все же некислая :)Поэтому нарисовал и напечатал из SBS вот такие подставки:Баллон лежит в них очень плотно, не катается и даже не сдвигается вдоль из-за довольно сильного трения с SBS-пластиком.Это фотографии новых подставок, печатал соплом 1 мм с толщиной слоя 0.4 мм и заполнением 35%. Мои старые подставки (тоже из SBS) прекрасно служат мне уже несколько лет.Ссылка на модель - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/opora-dlya-lezhachego-ballona-vysokogo-davleniya-na-10-litrov2. Подставка для стоящего баллона.Вторая штука, которая показалась мне нужной для баллона - это подставка для его установки на месте. Причин для этого несколько:- ламинат, на котором стоит баллон, царапается его дном, остаются пятна- при мытье полов дно баллона оказывается на мокрой поверхности, что не очень полезно для него- баллон, прислоненный к стенке, не слишком устойчив и пытается укатиться из-за сферического дняТак что нарисовал и напечатал небольшую подставку, решающую все эти проблемы. Теперь устойчивости достаточно даже чтобы баллон стоял без всякой опоры, а прислоненный к стене или столу, он не пытается укатиться.На фото - подставка, на которой уже года два стоит у меня в офисе баллон. Напечатана из PLA с заполнением 50%.Ссылка на модель - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/opora-dlya-stoyachego-ballona-vysokogo-davleniya-na-10-litrov-s-polusfericheskim-dnom3. Ну и над последней приспособой я задумался, когда после очередной заправки я едва смог открутить вентиль баллона. Это ключ с очень хорошим рычагом для затяжки и откручивания вентиля.На фото - свеженапечатанный ключ из PETG, сопло 1 мм, слой 0.4 мм, 3 периметра (перебор, хватило бы и 2), заполнение 50% (хватило бы и 35, я думаю). Такой же ключ из PLA (сопло 0.4 мм, слой 0.25, 4 периметра, заполнение 50%) служит мне уже несколько лет и до сих пор жив-здоров :)Ссылка на модель - https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/fasteners/klyuch-dlya-ventilya-na-gazovom-ballone-vysokogo-davleniya
Есть у меня мои любимые наушники Beyerdynamic dt 770 pro (80 ohm). Им уже не меньше 10 лет. За все годы эксплуатации менял только амбушюры один раз, да и то год назад. Не буду их хвалить - знающие люди знают их плюсы и минусы.И вот в общем то приключилась поломка - сломалось крепление. Оно пластиковое. Новое стоит 2000р и то, если есть в наличии.Поискал по интернету, нашел модельку (хотя уже думал свою моделить). Модель можно скачать тут :https://www.thingiverse.com/thing:2350523Печатал пластиком Filamentarno (SBS prototyper soft)Делюсь записью, вдруг кому-то нужно, но пока не нашел или не определился с моделью. Сама модель качественная, собралось без плясок с бубном. Печатал соплом 0.5 , с заполнением 30, за 1 час сразу на обе стороны наушников (4 части)
Доброе утро, уважаемому сообществу!На днях обратился знакомый с просьбой изготовить втулку для гидромассажной ванны, взамен сломанной (как умудрились сломать оригинал история умалчивает).Пришлось посидеть пол часика за компом, занимаясь моделированием и на свет появилась эстиэлька.Тогда мне казалось что самое сложное позади, но я заблуждался... Самое веселое было впереди, а именно печать из ABS, учитывая что втулка будет эксплуатироваться в горячей среде использование PLA и PETG не представляется возможным.Края резьбы постоянно загибались к верху, из-за этого деформировались контуры резьбы, она теряла в диаметре порядка 1,5 мм. Но в итоге удалось подобрать оптимальные параметры: печать велась натуральным ABS от Greg, сопло 0,4, температура 240/100, скорость печати заполнения 60, скорость печати наружных периметров 40, высота периметров 0,1, высота заполнения 0,2 и самое интересное, на десерт, постоянный обдув 50% начиная с 6 с
Недавно занялся восстановлением мопеда Карпаты - 2 для младшего двоюродного брата. Когда-то сам на нем катался, но уже более 10 лет он пылился в дальнем углу весь поломанный. С запчастями на эту технику сейчас вообще сложно, особенно со специфическими. На данном мопеде ручное переключение передач, и очень слабый силуминовый механизм переключения на левой рукоятке руля. Решил попробовать напечатать новый, пришлось немного повозится с моделированием, но все получилось! Провел ходовые испытания, работает хорошо, интересно сколько проходит. В места установки тросов ввернул специальные болты, в остальных отверстиях просто нарезал метрическую резьбу.Печатал из PETG от htp, слой 0.2; заполнение 50%; 6 периметров; сопло 0,5 мм; экструдер 240; стол 70 чистое зеркало; скорость 40.
Выбрал небольшую, сравнительно простую фигурку. Пока что учусь размещать модели, расставлять поддержки, смотрю какие нюансы могут быть...Время засветки слоев немного принизил, нужно было ставить процентов на 20 больше. Но и так вроде вышло очень ничего :)Полимер - Wanhao, время засветки слоя - 12 сек.
Оговорюсь сразу  что статья была первично была опубликована на хабре, решил что тут тоже может кого заинтересовать и решил продублировать...Как это бывает, решил изучить новые технологии 3д печати и купил себе 3D SLA принтер Photon, но его софт а именно слайсер (AnyCubic Photon Slicer) оставляет желать лучшего, очень уж он слабоват (на мой взгляд в принципе и другие в принципе не далеко ушли но из них лучший сейчас это CHITUBOX, на момент написание статьи Я его не щупал). Нет контроля заполнения, поддержки плохо управляются и т.п... В общем решил Я это дело обойти с помощью Cura, просто решил что может сработать и можно будет заюзать его... Поискал в сети описание формата Photon, он оказался довольно простым ... Пока искал информацию по нему думал создать всё управление с нуля, но после нашёл проект Photon File Editor Который уже реализует многое... И я решил что просто создам конвертер с gcode в набор изображений который после может быть использован этим проектом... И вот что из этого вышло:Разбираясь в gcode быстро нарисовал программу которая это дело реализует, напечатал пару моделей всё ОК, и Я решил что данное исследование и тесты могут кому-то помочь и решил поделиться с вами результатом своей работыИ так слайсы генерятся на основании gCode и пишутся свои файлы (пример среза ниже): К примеру печатал модель Льва с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм, итог весит 43 гр, в то время как итоговая модель увеличенная на 70% с 5% заполнением Cura и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм весит всего 51гр. Итого получаем что размер на 70% больше а вот вес всего на 19%. Вроде даже немного приятно :DИтоговая печать происходила с настройками 1 сек выключен экран и 7 сек засветки:Фотографии итоговой печати:Модель с полным (100%) заполнением и габаритами: x=2.9cм y=4.5cм z=7.3cм вес 43грМодель с 5% заполнением куры и габаритами x=4.93cм y=7.6cм z=12.41cм вес 51грНо тут есть незадача если у модели будут слишком "тонкие стенки", то будет заметна внутренняя сетка заполнения:Итоговый результат:Использование привычного слайсера включая использование их обширных возможностей.Уменьшение веса модели и экономия смолы.Из минусов:Длительное время на формирование photon файла.Нужно больше времени на итоговую "сушку" под ультрафиолетом, что бы просушить внутренности в которых могут и скорее всего останутся незначительные остатки смолы.Итак как это делать:Шаг №1. Первоначально нужно создать новый принтер с параметрами:Шаг №2. После указать высоту слоя Z=0.05 и толщину стен =0.047:Шаг №2.1. Нарезать на слои, увидим что то типа этого : Можно убедиться что всё нарезалось правильно и заполнение правильное:Шаг №3. Запустить скрипт указав ему gcodeШаг №3.1. Если всё хорошо можно увидеть процесс работы:Шаг №3.2. Все слои будут сохранены в собственные файлы /layers/layer_xxxxxx.pngШаг №4. Запускаем [Photon File Editort](https://github.com/Photonsters/PhotonFileEditor/) и создаём новый файл:Шаг №5. В меню редактирования "Edit" выбираем импортировать картинки "Import bitmaps":Шаг №6. Выбираем каталог в котором находятся файлы с изображением слоёв:Шаг №7. Наслаждаемся проделанной работой и применяем свои настройкиЕсли что что бы каждый раз не менять можно поправить файл с преднастройками лежащий в каталоге PhotonFileEditor/resources/resins.txtВсе наработки лежат на гитхабе (ссылка)Сам я использую GNU/Linux, так что если нужна более детальная информация по запуску под виндой, то могу это дело описать , в дальнейших планах запилить самодостаточный плагин для Cura ;)
Думаю, что уже пора печатать символ наступающего года. Распечатано АБС от Бестфиламента. Раскраски акриловыми красками. Модели мои сделано в Cinema 4d постобработка в Zbash. Модели на моей странице в ВК https://vk.com/wyslav
Так совпало, что мне нужно было протестировать новые краски и химию, нужно было поздравить хорошего приятеля с днём рождения и давненько хотелось распечатать бюст - голову Терминатора. В результате этого чудесного стечения обстоятельств и появилось на свет вот это "произведение" ручного труда.
Нет, ну я очень давно не писал ничего! Серьёзно! Последняя статься была аж в мае 2017го. Дело в том, что всё моё внимание, ранее сконцентрированное на принтере, печати и работе с тем, что было отпечатано, у меня переключилось несколько в другое русло. Но, тем не менее, даже с новыми интересами - находится место и время для старых. А именно, на стыке увлечений - решил я попробовать освоить литьё смолы (кто-то называет её литьевым пластиком). А именно попробовать себя в тиражировании и доводке 3D печатных изделий таким вот "жидким" образом. Получилось у меня вот что:
Здравствуйте уважаемые коллеги.В этот посте я, с разрешения уважаемого 3dmaniack, публикую файл печатнойплаты RABPS, который я переделал в программе Sprint-Layout.Плата RABPS - это простой вариант 32-битной платы управления, на базе Blue Pill (STM32F103C8T6) из доступных компонентов, без применения SMD деталей.Для удобства пайки на плате подписаны номиналы всех компонентов.Ссылка на ZIP архив файла rabps1_1.lay6Все замечания по этому файлу пожалуйста отправляйте мне.