Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер ZOBU 3.0 3D ARTEL

ZOBU 3.0 3D ARTEL
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

ZOBU 3D ARTEL - бюджетный фотополимерный 3D принтер DLP/LCD с LCD дисплеем с теневой маской, источни...... Подробнее

ZOBU 3.0 3D ARTEL
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Shanghai 3D ARTEL Science and Technology Co.
Технические характеристики
Технология печати: Cтереолитография (SLA)
Область построения, мм: 129.6x72.9x150
Скорость печати: 3 секунды/слой
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Материалы: фотополимер,
Габариты
Размеры (мм): 225x225x415

LCD ZOBU 3.0 3D ARTEL - фотополимерный 3D-принтер с повышенной точностью печати от 10 микрон. Обновленная механика оси Z (Двойные направляющие рельсы оси Z, для повышения точности и стабильности печати. Меньше вероятность отклонений, больше точность позиционирования) и диодная матрица LG (Матричный ультрафиолетовый модуль. Каждый UV-диод на матрице снабжен фокусирующей линзой. Выше точность, меньше возможность паразитной засветки) позволили добиться высокоточной печати на качественных фотополимерах.

Блоги владельцев 3D-принтера «ZOBU 3.0 3D ARTEL»

Приветствую, коллеги!Представляю вам небольшой «простой» проект, который я затеял для того, чтобы порадовать друзей-знакомых на Новый Год.Новогодние подарки – всегда больная тема, сувениры, магнитики, открытки и т.п. частенько отправляются в урну на следующую неделю после праздника. Поэтому я решил напечатать сувенир – именную «счастливую» монету с символикой года крысы-мыши, именем одариваемого и указанием на то, кто даритель. Модель я уже выкладывал - https://3dtoday.ru/3d-models/style-and-fashion/accessories/suvenir-schastlivaya-moneta.Моделировал в своем любимом автокаде. Правда первоначально планировал диаметр 50-55мм, но потом понял, что такой размер – великоват для монеты, и уменьшил до 37,5 мм, поэтому некоторые смоделированные детали «мышек» (зубки, коготки) стали явно непечатными.Рис.1. Рендер модели и отпечатанная модель. до покраски, остатки поддержек не удалены.Я уже не первый год занимаюсь печатью, кубиков 3DSLA видел немало… поэтому что и как принтер в состоянии пропечатать – примерно понимаю. К сожалению кубик 3DSLA не отражает всего многообразия ситуаций с печатью реальных изделий, и, например, глухие отверстия и щели в реальности «заплывают» куда сильнее, чем сквозные щели в кубике… но тем не менее, тесты-кубики – это то, от чего можно оттолкнуться при моделировании. Без них понять что пропечатается, а что нет – я не могу. Сложными для печати местами является вдавленный текст – как уже сказал выше, глухие отверстия заплывают сильнее, да и вымыть из них фотополимер труднее. А осмысленный текст сложен еще тем, что он должен быть читаемым – если повредится или частично заплывет бессмысленный орнамент – никто и не заметит, а нечитаемый текст – сразу же бросится в глаза.Кроме текста – хвостик и глазки мыши. Они привлекают внимание, и имеют мелкий размер.В целом при моделировании исходил из того, чтобы модель была «печатабельной» любым красным или черным фотополимером.Так как я планировал красить фотополимер белым металиком, а тут свои подводные камни – толстый слой металика скрывает рельеф и плохо смотрится, а через тонкий «проглядывает» черный полимер – что не очень хорошо. Идеально под окраску металиком – светло-серый цвет. Но при печати светлым фотополимером есть риск того, что не пропечатается текст, глазки, заплывет хвостик – светлые фотополимеры обычно не отличаются хорошей «резкостью», но есть и исключения. Поэтому обратился с консультацией к художнику-гуру художественной печати, который что только и для кого только не печатал и утверждал, что печатаемость определяет на глаз без тестов и кубиков. Попросил оценить «печатемость» проекта незнакомым мне полимером телесного цвета (телесный до светло-серого всегда можно довести пигментами, резкость при этом только возрастет). Его ответ обескуражил – «проект простой, все пропечатается» - с художественной точки зрения, может и простой, но я же печтатбельность просил оценить! А в этом плане проект назвать «простым»? На предложение напечатать для пробы – «слился» самым хамским образом. Пришлось, чтобы не рисковать и не тратить время на эксперименты – печатать почти черным полимером. Соотношение пигментов Hardlight черного и белого 4 к 1. Чтоб не совсем черный, но достаточно «резкий».Рис.2. Вдавленный текст шириной линий менее 1 мм. Пропечатался нормально.Рис.3. Хвостик… Пропечатался даже лучше, чем я думал.Рис.4. Глазки и зубки… Глазки пропечатались нормально, зубки – едва намечены. Хорошо видно, что пиксельный муар не ухудшает восприятия рельефа.Рис.5. Коготки… разрабатывались под монету диаметром 55мм, соответственно – для монеты 37,5мм – непечатыемые… но что-то, тем не менее, пропечаталось.Монета двухсторонняя, такую монету можно печатать только вертикально «на ребре» - нижняя сторона всегда плохо пропечатывается, ну и поддержки все испортят. И да – поддержки сильно портят нижний край. Тут нужно было поэкспериментировать с поддержками – вполне можно было смоделировать что-то, чтобы не испортить гурт монеты, но я обошелся стандартными в ChiTu, а гурт просто обработал напильником и шкуркой. Далее, есть еще одна проблемка – «резкие» полимеры подчеркивают слоистость и пиксельную структуру, что не всегда хорошо смотрится. Поэтому при печати повернул монету под углом 14 градусов к оси при печати – чтобы границы пикселей образовали серию горизонтальных полос на монете – чтобы оживить монету. В результате на монете появилась интересная игра пиксельных линий, и пиксельная сетка стала не недостатком, а достоинством отпечатка.Печатал по 5..6…7 монет за раз. Пропечаталось хорошо – видно и глазки и хвостик и даже видны немножко зубки и коготки. Планировал закрасить текст и фон красным цветом – но не успел. Большинство монет так и залакировал, без красного. Но чистый металик тоже неплохо смотрится.С металликом, я, правда немного промахнулся – взял KUDO хром. А он немного сероватый, причем серый цвет усиливается при лакировке… Надо было что-то более белое – серебро? Увы, в металиках плохо разбираюсь.Но в целом получилось – нормально.Рис 6. Планировал раскрасить монету, но времени не было – большинство только «задуты» металиком и отлакированы.Тем, кто захочет повторить подобный проект, сообщаю, что толщина по гурту 3,8мм выбрана исходя из возможности печатать полимерами с обычными мехсвойствами (твердые и хрупкие), при использовании не хрупких полимеров от Hardlight или каких-либо «китайцев» (не люблю и не разбираюсь в китайских фотополимерах, но среди них встречаются отличные полимеры по мехсвойствам) – толщину можно уменьшить до 2 мм и чуть менее, соответственно можно уменьшить и диаметр монеты – плоские монеты размером 28…33 мм будут лучше смотреться.Ну а для тех, кто захочет повторить подобные проекты на платной основе, несколько данных для оценки рентабельности:1. При готовом шаблоне смоделировать надпись с именем и от кого – делов не более, чем на 15 минут.2. При групповой печати затраты времени – 0,5..1 час на монетку.3. Если не заморачиваться с покраской текста и фона – временные затраты на то, чтобы отмыть, отделить от поддержек, «задуть» металликом и отлакировать – полчаса, максимум час на монету.4. Вес – примерно 5 грамм при диаметр 37,5мм и толщине по гурту 3,8 мм. Учитывая стоимость и жуткий внешний вид аналогичных «монет» и «медалей» в сувенирных магазинах – успех и платежеспособный спрос весьма вероятен, коммерческая эффективность – не уверен.На этом пока все! Удачных принтов в наступившем году!
Добрый день, коллеги!Вот уже полгода я печатаю на принтере с перфорированной платформой.Доволен. Абсолютно. Сквозные отверстия облегчают отрыв и раскатывания первых слоев. Правда, иногда бывает так, что рафты перекрывают все отверстия… Но я стараюсь расположить так, чтобы хотя бы несколько остались незакрытыми, и вместо рафта использую уширенные основания под поддержки – Читу основания под поддержки формирует так, что они полностью «зарастают» только на пятом слое. Печатаю всегда сильноокрашенными полимерами, поэтому с отверждением фотополимера в отверстиях проблем нет, однажды, для тренировки, печатал прозрачным – да, рафт «зашел» в отверстие примерно на 1 мм, но учитывая фаски на отверстиях – отделить деталь труда не представляет.Тут на портале было высказано мнение, что такую платформу трудно отмыть, и будет смешивание полимера при его смене – дык, ни разу с этим не сталкивался.Все обслуживание сводится к двум операциям – вытереть насухо салфеткой от остатков фотополимера и отмыть горячей водой со средством для мытья посуды.На фото – платформа после 6 месяцев работы, отпечатано немного – примерно полтора литра фотополимера, 5 раз менял тип/цвет фотополимера - проблем не было.Так что – не надо бояться перфорированных платформ! На этом пока все и удачной подготовки в Новому Году!
Добрый день!Тут печатал детальки по форме низкого стакана. Вертикально располагать лень – время печати увеличивается более, чем в два раза. Печатал на невысоких поддержках под углом 14 градусов. Стенки 1 мм. Диаметр 68 мм. Классическая присоска.Рисунок 1 - рендер из слайсера:Понятно, что были некоторые дефекты (прорывы стенки), но в целом было терпимо….Но в последний раз что-то пошло не так – и днище пробило (в прямом и переносном смысле), и стенка не пропечаталась на достаточно большой площади.Что делать? Перепечатывать?  Жаба душит перепечатывать вещь, которая 12 ночи 31 декабря «превратиться в тыкву» - станет уже не актуальной и никому не нужной. А по сути даже ранее.Дык. Опыт исправления дефектов заливкой и засветкой фотополимером у меня уже есть достаточный – решил «залечить».Результаты лечения - на фотографиях.Фото 2Большой "прорыв" в стенке. Удалось "залечить" вполне удовлетворительно.фото 3. С днищем - хуже. Рисунок немного повредился, можно (и нужно) было более аккуратно "лечить". Но увы - уже поздно. "Лечение" фотополимером необратимо. Надо будет попробовать немного шкуркой пройтись, для выравнивания, если удастся подлезть.Не могу сказать, что очень аккуратно и хорошо, но в целом пользоваться по назначению можно. Как говорится – третий сорт – не брак.На этом пока все. Удачных принтов и учитывайте «присоски» при расположении модели на столе!
Добрый день, коллеги!Недавно в ленте был вопрос – а есть ли фотополимеры для 3D-принтеров, которые можно было бы использовать для печати печатей и штампов.Теоретически GL FLEX должен был бы подойти,… но практически? Лично я никогда не занимался этим вопросом, поэтому попросил stl-ку для пробы. Автор вопроса дипломатично «слился», но нашелся добрый человек, который мне подкинул stl с текстом, правда не отзеркаленным :-( , что я и не заметил, пока не начал делать оттиск.Но в начале немного о том, как делают штампы и печати. Есть множество технологий, но самая простая для «бытового» применения – фотополимерная. Делается фотошаблон на принтере (лазерном или струйном) и через него засвечивается специальный фотополимер в специальной камере. Разрешающая способность лазерного или струйного принтера – 600 или 1200 точек на дюйм, разрешение самых ходовых матриц – 537 точек на дюйм – несколько хуже.Стоимость фотополимеров для печатей – 800 – 2 000 р за литр(кг), стоимость флексов для 3D-печати – 9000…12000 р за литр(кг)Стоимость стартового комплекта для производства печатей фотоспособом – от 13 900 р (без принтера), стоимость стартового набора для занятия 3D-печатью - ??? только принтер – минимум 25 000 рублей.В общем – с точки зрения здравого смысла использовать 3D-принтер для изготовления печатей и штампов – нецелесообразно…Но если уже есть и FLEX и принтер – почему бы и не попробовать?Полученный файл я отправил на печать в масштабе 100, 75, 67, 50, 33 и 25%. Естно – одновременно (поле принтера позволяет). Горизонтально (штамм нужно печатать только горизонтально – иначе пиксельная сетка будет оттискиваться на бумагу). Вся печать заняла чуть более 15 минут (высота небольшая).Результаты печати – см. фото.В общем, текст получился несколько заплывшим – если проиграться с экспозицией – можно добиться лучшего. И цвет флекса нужен не серый, а черный или красный.Промывка вызвала сложности – было сложно вымыть сжелировавшийся фотополимер из букв. Причем чем выше рельеф – тем труднее. Мелкий текст с мелким рельефом (0,3 мм) отмылся без труда, а вот с самой крупной надписью пришлось повозиться… Даже начал задумываться об необходимости ультразвуковой мойки.Обычно я сильно «Пережариваю» детали – чтобы потом не словить «нежданчик» из-за солнца (или иного источника УФ) или естественного старения. Но в данном случае – штамп полнее может храниться в коробке для защиты от солнца и источников УФ – поэтому только слегка «допек» отпечаток. При этом GL FLEX остается достаточно гибким и эластчиным – жестче, чем обычные штампы, но мягче «резинок» времён совка (тогда печати делали из достаточно жесткой резины – чтобы они подольше служили).Результаты «на бумаге» Результат отзеркалил, чтобы было «приятнее» смотреть.Как видно, вполне нормально получился даже текст высотой менее 1 мм. НО!!! Нормальные отпечатки НЕ получаются – фотополимер не смачивается чернилами моей штемпельной подушки и они собираются «капельками» на поверхности. Есть ли другие чернила или как-то можно обработать поверхность для смачивания – не знаю :-( .Нечто подобное встречал у ребят, которые линогравюры делали – там пробный отпечаток тоже штемпельной краской делается, и тоже похабно… А потом, специальной краской – уже все путем… И материал, кстати, по жесткости – как линолеум для гравюр.Так что, если для штампов и не подходит – то доски для гравюр высокой печати типа «линогравюра» - вполне можно печатать.Какие выводы можно сделать:1. Несмотря на бессмысленность покупки 3D-принтера для изготовления печатей и штампов, при необходимости его можно использовать в том числе и для этого.2. Вполне можно делать мелкий текст, порядка 1 мм высотой.3. рельеф надо делать мелким – не более 0,5мм, 0,3мм – полнее достаточно (хотя, наверно зависит от типа флекса)4. Стандартные штемпельные краски не подойдут, т.к. не смачивают фотополимер. Надо экспериментировать либо с краской, либо с праймерами.5. Возможна печать досок для гравюр высокой печати по типу линогравюр.На этом пока все, надеюсь, эта статья была для вас полезной.Удачной печати!
Добрый день, коллеги!Приобрел принтер ZOBU, я, как человек, уже имеющий его опыт эксплуатации, решил его немного доработать. Все доработки носят субъективный характер, и прежде чем их повторят – подумайте – а оно вам нужно?1. Установил контргайки на ножки. Ножки, если принтер стоит на столе – не могут откручиваться, это очевидно… но мне с контргайками спокойней.Фото 1. Контргайки на ножках 2. Сделал воздуховод на вентилятор на верхней крышке, чтобы аромат не разносился по помещению. В принципе вентилятор несложно отключить и заклеить скотчем, но я побоялся, что это нарушит режим вентиляции «подвала». Воздуховод сделал из флакона из-под пены для бриться, а в кожухе сделал полукруглый вырез под воздуховод
Приветствую!Напечатал забавный штампик.Правда не нашел штемпельной подушки нужного размера, но все равно можно получить более-менее нормальный оттиск.Принтер ZOBU 3.0, слой 40 мкм, фотополимер GL FLEX.Моделька – https://3dtoday.ru/3d-models/art/design/shtampik-s-novym-2020-godomФото штампика:Фото оттиска: На этом пока все.Удачных принтов и спокойного окончания года!
Добрый день!Давно просили напечатать эту модель, но никак не мог подобрать подходящий по мехсвойствам полимер.Полимер GL FLEX черный. Принтер ZOBU 3.0. Слой 40 мкм, экспозиция 10с на слой. модель https://www.thingiverse.com/thing:2494297,  масштаб - 50% от оригинальной модели.Дабы не шокировать местную публику фотографиями обнаженной натуры - пришлось на скорую руку сшить топик и юбку.Кукла сама стоит, без посторонней помощи (не разбираюсь в теме - но говорят, что это круто - не все кукулы на такое способны.Подвижность суставов куклы недостаточная - толком посадить куклу невозможно.Черный цвет тоже не самый подходящий. Ну и глядя на лицо и тело, начинаешь думать, что для таких кукол нужен либо антиалиасинг, либо менее "резкий" полимер.Шарниры обработаны канифолью для увеличения трения, но это мало помогло - кукла непригодна для игры (только для украшения интерьера) - руки-ноги, кисти-стопы выпадают из шарниров....На этом пока все.Удачных принтов!
Приветствую, коллеги!Представляю вам небольшой «простой» проект, который я затеял для того, чтобы порадовать друзей-знакомых на Новый Год.Новогодние подарки – всегда больная тема, сувениры, магнитики, открытки и т.п. частенько отправляются в урну на следующую неделю после праздника. Поэтому я решил напечатать сувенир – именную «счастливую» монету с символикой года крысы-мыши, именем одариваемого и указанием на то, кто даритель. Модель я уже выкладывал - https://3dtoday.ru/3d-models/style-and-fashion/accessories/suvenir-schastlivaya-moneta.Моделировал в своем любимом автокаде. Правда первоначально планировал диаметр 50-55мм, но потом понял, что такой размер – великоват для монеты, и уменьшил до 37,5 мм, поэтому некоторые смоделированные детали «мышек» (зубки, коготки) стали явно непечатными.Рис.1. Рендер модели и отпечатанная модель. до покраски, остатки поддержек не удалены.Я уже не первый год занимаюсь печатью, кубиков 3DSLA видел немало… поэтому что и как принтер в состоянии пропечатать – примерно понимаю. К сожалению кубик 3DSLA не отражает всего многообразия ситуаций с печатью реальных изделий, и, например, глухие отверстия и щели в реальности «заплывают» куда сильнее, чем сквозные щели в кубике… но тем не менее, тесты-кубики – это то, от чего можно оттолкнуться при моделировании. Без них понять что пропечатается, а что нет – я не могу. Сложными для печати местами является вдавленный текст – как уже сказал выше, глухие отверстия заплывают сильнее, да и вымыть из них фотополимер труднее. А осмысленный текст сложен еще тем, что он должен быть читаемым – если повредится или частично заплывет бессмысленный орнамент – никто и не заметит, а нечитаемый текст – сразу же бросится в глаза.Кроме текста – хвостик и глазки мыши. Они привлекают внимание, и имеют мелкий размер.В целом при моделировании исходил из того, чтобы модель была «печатабельной» любым красным или черным фотополимером.Так как я планировал красить фотополимер белым металиком, а тут свои подводные камни – толстый слой металика скрывает рельеф и плохо смотрится, а через тонкий «проглядывает» черный полимер – что не очень хорошо. Идеально под окраску металиком – светло-серый цвет. Но при печати светлым фотополимером есть риск того, что не пропечатается текст, глазки, заплывет хвостик – светлые фотополимеры обычно не отличаются хорошей «резкостью», но есть и исключения. Поэтому обратился с консультацией к художнику-гуру художественной печати, который что только и для кого только не печатал и утверждал, что печатаемость определяет на глаз без тестов и кубиков. Попросил оценить «печатемость» проекта незнакомым мне полимером телесного цвета (телесный до светло-серого всегда можно довести пигментами, резкость при этом только возрастет). Его ответ обескуражил – «проект простой, все пропечатается» - с художественной точки зрения, может и простой, но я же печтатбельность просил оценить! А в этом плане проект назвать «простым»? На предложение напечатать для пробы – «слился» самым хамским образом. Пришлось, чтобы не рисковать и не тратить время на эксперименты – печатать почти черным полимером. Соотношение пигментов Hardlight черного и белого 4 к 1. Чтоб не совсем черный, но достаточно «резкий».Рис.2. Вдавленный текст шириной линий менее 1 мм. Пропечатался нормально.Рис.3. Хвостик… Пропечатался даже лучше, чем я думал.Рис.4. Глазки и зубки… Глазки пропечатались нормально, зубки – едва намечены. Хорошо видно, что пиксельный муар не ухудшает восприятия рельефа.Рис.5. Коготки… разрабатывались под монету диаметром 55мм, соответственно – для монеты 37,5мм – непечатыемые… но что-то, тем не менее, пропечаталось.Монета двухсторонняя, такую монету можно печатать только вертикально «на ребре» - нижняя сторона всегда плохо пропечатывается, ну и поддержки все испортят. И да – поддержки сильно портят нижний край. Тут нужно было поэкспериментировать с поддержками – вполне можно было смоделировать что-то, чтобы не испортить гурт монеты, но я обошелся стандартными в ChiTu, а гурт просто обработал напильником и шкуркой. Далее, есть еще одна проблемка – «резкие» полимеры подчеркивают слоистость и пиксельную структуру, что не всегда хорошо смотрится. Поэтому при печати повернул монету под углом 14 градусов к оси при печати – чтобы границы пикселей образовали серию горизонтальных полос на монете – чтобы оживить монету. В результате на монете появилась интересная игра пиксельных линий, и пиксельная сетка стала не недостатком, а достоинством отпечатка.Печатал по 5..6…7 монет за раз. Пропечаталось хорошо – видно и глазки и хвостик и даже видны немножко зубки и коготки. Планировал закрасить текст и фон красным цветом – но не успел. Большинство монет так и залакировал, без красного. Но чистый металик тоже неплохо смотрится.С металликом, я, правда немного промахнулся – взял KUDO хром. А он немного сероватый, причем серый цвет усиливается при лакировке… Надо было что-то более белое – серебро? Увы, в металиках плохо разбираюсь.Но в целом получилось – нормально.Рис 6. Планировал раскрасить монету, но времени не было – большинство только «задуты» металиком и отлакированы.Тем, кто захочет повторить подобный проект, сообщаю, что толщина по гурту 3,8мм выбрана исходя из возможности печатать полимерами с обычными мехсвойствами (твердые и хрупкие), при использовании не хрупких полимеров от Hardlight или каких-либо «китайцев» (не люблю и не разбираюсь в китайских фотополимерах, но среди них встречаются отличные полимеры по мехсвойствам) – толщину можно уменьшить до 2 мм и чуть менее, соответственно можно уменьшить и диаметр монеты – плоские монеты размером 28…33 мм будут лучше смотреться.Ну а для тех, кто захочет повторить подобные проекты на платной основе, несколько данных для оценки рентабельности:1. При готовом шаблоне смоделировать надпись с именем и от кого – делов не более, чем на 15 минут.2. При групповой печати затраты времени – 0,5..1 час на монетку.3. Если не заморачиваться с покраской текста и фона – временные затраты на то, чтобы отмыть, отделить от поддержек, «задуть» металликом и отлакировать – полчаса, максимум час на монету.4. Вес – примерно 5 грамм при диаметр 37,5мм и толщине по гурту 3,8 мм. Учитывая стоимость и жуткий внешний вид аналогичных «монет» и «медалей» в сувенирных магазинах – успех и платежеспособный спрос весьма вероятен, коммерческая эффективность – не уверен.На этом пока все! Удачных принтов в наступившем году!
Всем привет! Давно хочу купить фотополимерный принтер, но никак не могу определиться с выбором. Было желание купить Anycubic Photon S, но на Алиэкпресс с ним какая-то непонятная ситуация: деньги берут, а товар не отправляют. Вернули деньги только через месяц. Сейчас смотрю, в распродаже 3D Artel Zobu https://ru.aliexpress.com/item/32946053524.html, давно за ним наблюдаю и сейчас цена даже дешевле, чем была в весенней распродаже. Но это не Zobu 3.0, который с направленной диодной матрицей, а обычный Zobu. Но в тоже время, понимаю, что этот обычный 3D Artel Zobu ничем не хуже принтера Wanhao D7 Plus (за 40 тыс и выше) и уж точно лучше Wanhao D7 (30 тыс), так как Zobu имеет встроенный блок управления, да еще на русском языке, так ведь? Правильно рассуждаю? Да и даже дешевле обычного Photon, который всегда был самым дешевым фотополимерником.
Нам часто задают такие вопросы: 'С какой точностью печатает этот 3D принтер?' или 'Я ювелир и мне нужна точность 10 микрон, какой принтер посоветуете?', или, пожалуй, это мой любимый вопрос - 'Какой принтер лучше по качеству печати?'Чтобы ответить на эти вопросы, нужно сначала разобраться, что есть такое 'качество печати' принтера? Что такое 'точность позиционирования'? Что такое 'повторяемость'? А также иметь общее представление о том, что такое 'паразитная засветка' и 'точность фотополимера'. Итак, давайте разберемся с терминами: Разрешение позиционирования - величина, показывающая, насколько точно вы можете задать перемещение в системе координат 3D принтера. Она зависит от угла шага двигателя с дискретными угловыми перемещениями ротора, драйвера и его режима деления шага, а также от винта и его шага на один оборот. Но нам нужно вспомнить и другой параметр - повторяемость позиционирования. Если мы будем отправлять стол по оси в одну
Добрый день, коллеги!Представляю вам обзор фотополимерного LCD-принтера ZOBU 3DArtel.Я не буду описывать процесс распаковки принтера – уверен, данный принтер должен найти своего покупателя и найдутся люди, которые заснимут на видео процесс распаковки с котиками и тапками в кадре. Я просто опишу свое впечатление от этого принтера…1. Это «русский китай». Хорошо это или плохо – не знаю. Айфоны тоже в Китае делают – мировая фабрика, как-никак. Принтер сделан в Китае под российской торговой маркой для русского рынка. Прошивка меню принтера полностью русифицирована. Ось Z и подсветка экрана – очень качественные – см.ниже. Конструкция принтера – очень жесткая, обеспечивает хорошую повторяемость слоя2. Принтер очень компактный. При области печати 127 х 72 х 150 мм – он имеет размеры всего…… и легко помещается на столе или в небольшом шкафу. Защитный колпак – съемный из полупрозрачного зеленого пластика.